Заделка щелей и трещин в бревнах готового сруба: способы устранения. Чем заделать щели в деревянном доме
Заделка швов между бревнами – варианты герметизации + видео
В связи с растущей популярностью деревянного строительства заделка швов между бревнами становится актуальной ремонтной задачей. Способы ее решения довольно разнообразны, внимания заслуживают как исторические методы герметизации, так и применение новых изоляционных материалов.
Ренессанс деревянного зодчества в современном строительстве
Весь XX век архитектура частных домов стремительно осваивала различные строительные материалы, чтобы в новом тысячелетии вернуться…к проверенному временем традиционному дереву. Дома из массивного бруса, постройки из цельных бревен и оцилиндрованных балок не являются данью моде – они обладают солидными эксплуатационными достоинствами:
- Дерево является натуральным и «теплым» материалом. По экологическим качествам, по благотворному воздействию на самочувствие всех жильцов у деревянных домов попросту нет конкурентов. Находиться внутри такой постройки приятно и комфортно, особенно если дом сооружен из бревен хвойных пород;
- Безупречная эстетика и долговечность. Качественно сложенный сруб из бревен простоит не меньше, чем капитальное каменное строение, но будет выглядеть уникальным и узнаваемым, в отличие от стандартных кирпично-бетонных «коробок»;
- При строительстве деревянных домов внешняя и внутренняя отделка закладываются сразу, еще на этапе возведения стен. Это позволяет сэкономить на последующем ремонте значительные средства и силы. Вам не придется выполнять отделку дома металлосайдингом снаружи, оклеивать его обоями изнутри и штукатурить фасад;
- Натуральность дерева способствует эластичности стыков, обязательная заделка щелей между брусом не должна нарушать это качество. Определенная упругость самих бревен и стыков позволяет всему дому выдерживать сильные перепады температур и колебания грунта – строения из кирпичей и камня чаще склонны к появлению трещин;
- В косметическом ремонте деревянный дом нуждается меньше прочих. Его поддержание в привлекательном состоянии и ремонтом-то сложно назвать. Самой большой проблемой может быть заделка трещин в бревне – но они возникают редко и вполне устранимы своими силами. Вложений в укладку плитки, возведение натяжных потолков, оформление помещений гипсокартоном и прочих дорогостоящих ремонтных «удовольствий» дом из бревен не требует;
- Деревянные стены, даже если их выполнить из самых массивных брусьев, будут тоньше кирпично-каменных при сравнимой стойкости и прочности. Тем самым обеспечивается выигрыш во внутреннем жилом пространстве, которого не бывает много.
Естественно, постройки из дерева обладают своими недостатками, иначе бы они давно уже вытеснили все прочие стройматериалы на свалку истории. Во-первых, срубы имеют ощутимую стоимость. Можно сказать, что экономия на последующем ремонте закладывается в смету капитального строительства. Во-вторых, самостоятельно такой дом не построишь – нужна проверенная фирма с квалифицированным штатом проектировщиков и мастеров. В-третьих, кардинально сменить дизайн внутренних помещений и внешней отделки не получится, она так и будет иметь «древесную» направленность.
Кроме того, любые деревянные дома нуждаются в герметизации щелей. Без такой процедуры в них будут возникать сквозняки, жильцы начнут болеть, счета за использование тепловой энергии достигнут заоблачных высот, комфорт и уют рухнут с небесных горизонтов ниже узенького плинтуса. Как и чем заделать швы между бревнами, зависит от требований к надежности, долговечности и желаемой эстетичности стыков между бревнами и балками.
Заделка швов между бревнами – традиционные варианты герметизации
Как ни странно, но проверенные веками методы заделки швов в домах из дерева остаются оптимальными и в наше время. Перед нашими предками вопрос, чем заделать щели в срубе, вовсе не стоял, потому что правильный ответ рос в большинстве лесов и перелесков. Этот ответ называется «натуральный мох». Он отлично защищает стыки и швы не только от проникновения ветра, но и от сырости. Другое дело, что найти достаточное количество натурального мха непросто, а сама герметизация будет трудоемкой. При использовании натуральных природных материалов для герметизации щелей между брусом и бревнами необходима очень высокая плотность укладки.
Ее проверяют острым сапожным шилом – данный инструмент должен входить в спрессованный мох или паклю практически с таким же усилием, как в массивное бревно.
Паклю для изоляции стыков в дереве можно приобрести в строительном магазине. Покупку нужно делать сразу в большом количестве, т.к. даже узкая щель может «поглотить» большое количество пакли. Натуральный мох в дополнительных средствах усиления не нуждается – паклю можно пропитать жидким, текучим раствором цемента или гипса. Качественную защиту стыков между бревнами обеспечивает натуральная пенька, да и внешне она выглядит привлекательно.
Однако стоимость этого материала довольно высока, особенно с учетом объема работ при межшовной отделке целого деревянного строения. Натуральная конопопатка для дерева оптимальна без дополнительной пропитки. В таком случае ее можно дополнить следующими слоями через месяц-год-два. Пропитанная гипсом или цементом пакля часто крошится и выпадает из щелей, работу приходится переделывать заново. Паклю, пеньку и мох забивают в швы с помощью набора длинных стамесок, с различной шириной и остротой лезвия. Чем глубже укладка, тем острее и тоньше используемое лезвие стамески.
Чем заделать щели в срубе – возможности современных герметиков
Главная выгода при изоляции стыков в дереве при помощи современных герметизирующих составов заключается в скорости работы. С помощью насадок-распылителей весь процесс можно завершить за несколько часов, в то время как с паклей или мхом придется потрудиться несколько дней. Обязательным условием применения синтетических герметиков является полная усадка дома – а происходит она только через 8-12 месяцев после завершения капитального строительства.
Какой бы герметизирующий состав вы ни выбрали, из новых щелей он повылетает уже через месяц-другой. Получается, что синтетическая герметизация возможна только в том случае, если дом нежилой – не будете же вы терпеть целый год сквозняки и морозец внутри него, правда? Заделка швов между бревнами категорически несовместима с монтажной пеной и силиконовыми и полиуретановыми герметиками. Они разрушаются под воздействием солнечных лучей и не препятствуют гниению древесины.
Совмещать их с натуральным мхом, пенькой и паклей тоже запрещается, такое «гибридное» соединение обладает недопустимо низкой прочностью. Синтетический герметик для стыков и щелей между бревнами должен быть эластичным, схожим по консистенции с замазкой для стекол. Подбор нужной марки лучше осуществить в соответствии с сортом древесины и согласно рекомендациям фирмы, которая ваш дом и построила. Если строители советуют натуральную конопатку – увы, придется с этим смириться и заняться трудоемкой процедурой защиты своего жилья.
Если же удалось найти оптимальный синтетический герметик для деревянных строений, то необходимо использовать его в комплекте с монтажным скотчем. Проклеив бревна/брус по бокам от щели, можно эффективно защитить дерево от ненужной герметизации. Излишки наносимого герметика удаляются ветошью сразу, не дожидаясь их застывания в монолитные наплывы.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!remoskop.ru
видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности заделки швов в бревенчатом доме, чем замазать между деревом и кирпичной кладкой, цена, фото
Все фото из статьи
Привлекательность оцилиндрованного бревна все еще актуальна. Важным критерием, который подобно магниту притягивает все новых покупателей, это цена изделия и ровные стены из натурального сырья. Но вот проблемам, которые возникают после возведения строений из этого материала, почему-то не уделяется никакого внимания.
Либо же они упоминаются вскользь, как малозначимые, а они очень важны, и это — щели. Разговор о них.
Щели, это бедствие.
Внимание, опасность!
Реклама
Щели – главная проблема.
Практика уверенно заявляет и доказывает – страшна проблема последствиями, к которым приводит либо излишняя экономия, либо надежда на авось. Не надейтесь, не пронесет.
Со временем в бревенчатых сооружениях появляются две проблемы, достойные всестороннего освещения:
- Щели непосредственно в материале. Причиной этого служат часто недосушенные балки, которые учитывая различную скорость влагодвижения в продольном и радиальном направлении, расщепляет на волокна для ускорения процесса. Как результат – трещины различной длины и глубины. Еще одна причина — возрастные изменения материала.
Опасность состояние!Эти щели обеспечивают стопроцентный застой влаги, с последующим гниением и разрушением всего бревна.
- Щели между цилиндрами. Эта проблема намного серьезнее, щели — это прямые ворота выхода тепла, входа холодного воздуха, это состояние возникает при неправильной, зачастую преднамеренно неправильной, заделке щелей.
Опасность!В связи с этим появляется невозможность проживания в строении, особенно в зимнее время, когда тепло просто пролетает в щели транзитом, не задерживаясь.
Технология заделки дефектов в бревнах
Фото: процесс заделки иногда требует минимум приспособлений.
По экстерьеру бревна вы не сможете определить степень его просушенности, да и перед возрастом дерева мы бессильны, ничего сделать нельзя. Возникшие трещины нужно просто законопатить.
Технология этого процесса очень проста:
- Вы покупаете герметик, пусть самый дешевый, инструкция по применению которого гласит – по дереву. Далее с помощью монтажного пистолета равномерно заполняете все щели в материале.
Несложный процесс, который выполним своими руками.
Совет!В некоторых источниках вы найдете скорее не мудрый, а мудреный совет — использовать паклю, да еще смоченную в масле, обычно льняном или олифе для заделки глубоких щелей.Сверху рекомендуют обязательно нанести толщиной не более одного см. слой герметика.Так делать не надо!Дерево — материал уникальный, отличный от других.В дереве происходят процессы влагодвижения, для которых естественное растительное волокно будет прекрасным задерживающим материалом.В итоге вы обеспечиваете застой влаги и ускоренную порчу дерева.
- Заделка швов в бревенчатом доме, образовавшихся в теле бревна производится герметиком и только им.
Информация для размышления! Не задувайте внутренние щели монтажной пеной! Вы имеете проблемный участок, который «вскрылся» под действием движения влаги. Задувая туда пену, которая имеет свойство расширяться в 4.5-5 раз, вы фактически прилагаете усилие на еще большее расширение дефекта.
Монтажную пену использовать для заделки щелей в бревне нельзя!
Общие определения
Этот маленький подраздел введен для правильного видения всей проблемы целиком, так как все взаимосвязано: знакомство с одним разделом, дает понимание другого. Цель данного материала не просто ответить на вопрос, как и, чем заделать швы между бревнами сруба, а и как выполнить работы без последующей аварийной переделки.
Далее рассматриваем:
- Материалы для проведения конопатки;
- Технология укладки;
Технология успеха.
- Проведение аварийных работ.
Материалы от древнейшей истории к нашим будням
Льняная веревка больше подойдет для декорирования изнутри.
Каждый материал, который использовался или используется в наши дни, имеет черты, которые привлекают своих покупателей. Попробуем сравнить их, и выбрать нечто созвучное и оптимальное из имеющихся материалов.
| Материал | Преимущества | Особенности |
| Мох или сфагнум мох |
| Любим птицами для постройки гнезд, также используют как утеплитель; |
| Пакля и ленточная производная | Лента из этого материала обладает большей прочностью в сравнении с обычной паклей; | Натуральные материалы, однако, требуют постоянной пропитки, очень любимы молью; |
| Войлок | Сравнительно дешевый | Перед укладкой материал необходимо просушить |
| Лен и веревки из него | Не дорогой, швы смотрятся эффектно | Льняные веревки требуют постоянной пропитки от вредителей и гниения |
| Джут |
| Ценовая политика, конечно, менее приемлемая, чем у других материалов |
| Льноватин | По заявленным характеристикам приближается к джуту. |
|
Технологии похожи, материалы разные.
Обратите внимание!Лучшим материалам для процесса конопатки, на сегодня является джут.Поэтому решая вопрос,чем заделать щели между бревнами сруба, лучшего вы не найдете.Для бани, гаража, хлева, сарая можно выбрать и более дешевый материал.
Выбор сделан, приступили
Процесс укладки материала не сложен, вбивание его в щели производится методично своими руками со знанием всех нюансов.
- Начнем с общих вопросов.По всем канонам заделывания щелей этот процесс происходит как минимум трижды:
- Первый — при строительстве деревянного сруба. По технологиям к конопатке обращаются дважды, вначале, когда волокна размещаются между бревнами при укладке, затем, когда отвисающие поля вбиваются в щели. Это уже в самом конце, когда вся коробка собрана.
Между бревнами на этапе строительства укладывается утеплитель
- Второй – через год по завершению стройки. В этот срок максимальная усадка всего массива бревен и происходит, и щели максимально проявляются.
- Третий – через несколько лет после вселения, обычно этот период 3-4 года длится. В это время вся конструкция приобретает свой конечный облик.
- Техника вколачивания проста. Первичный материал, выходящий за границы стыка, подворачивается, формируется валик, и с помощью стамески и обычного молотка вбивается в щель. При повторном формировании ткань складывается вдвое, вбивается сначала центральная часть, затем втрамбовывается нижняя и верхняя части, по описанной технологии с валиками.
Простые инструменты – легкие действия.
- Нюансы укладки. Весь процесс проходит по периметру снизу вверх, каждое бревно при этом прокладывается сначала снаружи, затем изнутри.
Совет!При вбивании утеплителя происходит смещение одного бревна относительно другого иногда до 5 см и более (зависит от диаметра бревен).Набирая утеплитель только с наружной стороны здания, вы рискуете сместить всю стену внутрь.Изменение технологии с периметра на поочередные действия — снаружи, изнутри, перекосят стены относительно друг друга.
Результат достойный.
В этом разделе хочется отдельно осветить вопрос,как заделать щели между бревном и кирпичной кладкой. Их не получится конопатить, так как это межвенцовое пространство.
Может быть повреждена гидроизоляция дерева, и тогда процесс гниения не заставит себя долго ждать.
Варианта здесь два:
- Задуть пространство пеной монтажной. Естественно, что излишки материала затем убрать и замазать шпатлевкой, защищающей от ультрафиолетовых лучей.
Пена под бревно.
Напоминание!Монтажная пена недолюбливает прямые лучи солнца, она быстро желтеет и может разрушиться.Думается, последствия понятны.
- Закрыть соединение пенопластовыми листами с зонтичными креплениями. Этим способом вы не только уберете мостик холода, но и утеплите выступающий фундамент.
Авральные работы
Зима всегда внезапна.
Иногда возникает необходимость в прямом смысле слова замазать щели, все-таки холодно…
В случае острой необходимости:
- Щели задуваются монтажной пеной;
- После высыхания излишки материала замечательно убираются монтажным ножом;
- И вот теперь на вопрос, чем замазать швы между бревнами, отвечаем шпатлевкой от ультрафиолета.
Рекомендации!Эти роботы лучше проводить теплой весной, летом и явно не в режиме аврала.Однако не ждите чудес, проведите ревизию сооружения заблаговременно, обратитесь к мастерам.
Чтобы провести работу качественно, нужно обратиться к правильной технологии.
В заключение
Если вы приобретаете недорогое сооружение из оцилиндровки, не спешите радоваться покупке, пригласите мастера, пусть он посмотрит имеющиеся дефекты и оценит объем и стоимость работ. А видео в этой статье подготовило обзор работ, которым посвящен этот материал.
rubankom.com
Заделка трещин в бревнах сруба: способы устранения щелей
Древесина – один из лучших строительных материалов, который используется для возведения современных деревянных сооружений – жилых домов, бань и дворовых построек.
Помимо всего прочего дерево обладает хорошими эксплуатационными характеристиками – надежной теплоизоляцией, звукоизоляцией, экологической безопасностью и эстетичностью.
Однако, несмотря на явные преимущества материала, деревянные бревна подвержены растрескиванию и усыханию, что, в конечном счете, приводит к появлению трещин.
Усадка древесины – естественный процесс, который предотвратить практически невозможно.
Содержание статьи
Причины образования трещин
Появлению трещин в первый год усадки подвержены все виды строительного пиломатериала – бревна, доски, брусья.
Этот процесс происходит вследствие постепенного и неравномерного усаживания древесины, когда наружные волокна подсыхают быстрее, чем внутренние. Остаточная влага внутри приводит к образованию мелких щелей и глубоких расселин.
Таким образом, быстрая усушка бревна чревата проявлением серьезных дефектов.
Количество щелей зависит от скорости просушки материала. Под воздействием прямых солнечных лучей глубина щелей может достигать 2,5 см. Для предотвращения образования щелей, рекомендуется обеспечивать естественную сушку древесины на протяжении 1,5-2 лет.
Еще одним не менее важным фактором, приводящим к появлению расколов в бревнах, является наличие перекосов при монтаже сруба.
Последствия расслоения древесины
Небольшие трещины не способны нанести серьезного вреда готовой постройке. А вот глубокие дефекты и повреждения могут стать причиной неравномерной усадки древесины и деформации всей конструкции сруба.
При устранении дефектов не стоит игнорировать мельчайшие бороздки и трещинки, которые под воздействием повышенной влажности могут стать рассадником плесени, грибковых образований и гнили.
Все это может привести к разрушению самого сруба и снижению его эксплуатационных характеристик.
Профилактика появления дефектов
Появление различных дефектов древесины проще предупредить, чем устранить. Важная задача профилактики – применение качественных и хорошо просушенных бревен с влажностью, не превышающей 22%.
Естественная просушка бревен в сухом и вентилируемом помещении на протяжении 2 лет обеспечивает равномерное испарение влаги и практически полностью исключает появление трещин.
Наиболее эффективными являются следующие способы профилактики:
- Естественная сушка;
- Компенсационный пропил;
- Герметизация торцов.
Естественная сушка
Самый лучший способ предотвратить появление различных дефектов на поверхности бревен – просушка материала в естественных условиях. Осуществляется до начала строительства.
Скорость просушки должна быть одинаковой для верхних и внутренних волокон древесины, что обеспечит равномерное испарение влаги.
При усушке пиломатериала в течение 12 месяцев, размер образованных трещин может достигать 10 мм, до полугода – до 20 мм, в течение 2 лет – не более 2 мм.
Компенсационный пропил
Подобный способ профилактики предусматривает выполнение специального пропила при помощи бензопилы или фрезерного станка вдоль бревна глубиной на 1/3 его диаметра. В данном случае пропил торцов не выполняется.
Ширина пропила составляет 10 мм. Пропилы способствуют снятию напряжения в волокнах древесины при ее дальнейшей усушке.
При возведении строения, полученный паз надежно закрывается следующим элементом, предотвращая гниение и разрушение бревна. Усушка приводит к незначительному расширению пропила, но при этом общее количество трещин существенно сокращается.
Герметизация торцов
Чем обработать торцы бревен сруба, чтобы избежать появления трещин? Ответ прост – герметиком.
Герметизация трещин предотвращает быстрое испарение влаги из внутренних волокон через торцевую сторону бревен.
В качестве герметичной основы рекомендуется использовать краски и лаки с масляной составляющей, олифу, натуральный воск и гашеную известь.
Устранение трещин
Если имеются глубокие повреждения и разрывы волокон в бревне специалисты рекомендуют своевременно заделывать трещины, чтобы предотвратить полное разрушение древесины.
Заделка трещин в бревнах выполняется несколькими способами:
- Затирание наждачной бумагой;
- Затирание клеем и древесными опилками;
- Забивка щепками;
- Заделка шпаклевочными смесями;
- Заделка герметиками;
- Гипсовая заделка;
- Конопатка мхом, паклей или джутом.
Важно! Перед проведением работ по заделыванию трещин, стоит выполнить предварительную очистку поверхности бревен от мусора, пыли и гнили, удалив рыхлые и поврежденные участки.
Затирание наждачной бумагой
Мелкие трещины и повреждения, которые только начали появляться на поверхности бревна, необходимо устранять в первую очередь.
Это выполняется вручную с использованием наждачной бумаги, зернистость которой подбирается с учетом типа древесины.
Для мягкого дерева подойдет мелкое зерно, для жестких типов – крупное зерно. Пыль, которая образуется при ошкуривании поверхности, может выступать в качестве грунтовочной основы. На обработанный материал наносятся антисептические составы или лаки.
Затирание клеем и древесными опилками
Заделать трещины в бревнах можно простой замазкой, приготовленной из клея ПВА или столярной клеевой смеси с добавлением древесных опилок.
Компоненты смешиваются в пропорции 5:1 (на 5 частей клея – 1 часть опилок) для получения густой массы. Полученную замазку при помощи шпателя наносят вглубь трещин, надежно заполняя все имеющиеся пустоты.
После полного высыхания, остатки замазки аккуратно удаляются ножом. При необходимости проводят повторное затирание.
Забивка щепками
Глубокие и широкие трещины в бревнах можно скрыть при помощи обычных древесных щепок, заточенных клиньями. При этом длина щепки должна соответствовать размеру имеющейся трещины. Чтобы обеспечить надежную герметизацию, щепку можно промазать клеевым составом и вбить молотком. Далее щепу обрабатывают шпаклевочной смесью для древесины.
Заделка шпаклевочными смесями
Заделать трещины в брусе размером до 3 мм можно при помощи современных акриловых шпаклевок для древесины. Они быстро устраняют мелкие дефекты и не высыпаются при высыхании.
Кроме того, такие смеси обладают высокой водонепроницаемостью, устойчивостью к низким температурам, долговечностью и практичностью.
Безопасные шпаклевки представлены готовыми составами, разработанными для определенных пород древесины. Нанесение шпаклевки выполняется узким резиновым шпателем.
Заделка герметиками
Чем заделать трещины, глубина которых достигает 5-6 мм? В этих случаях можно использовать герметик (мастику) для древесины.
Специалисты рекомендуют применять герметик на акриловой или полиуретановой основе для эффективного устранения неглубоких дефектов без негативных последствий для строительного материала.
Глубокие щели следует обрабатывать следующим образом: на дно выкладывается жгут из полиэтилена, а сверху заливается герметик. Полное отсутствие адгезии между жгутом и герметиком обеспечивает надежное устранения щелей.
Гипсовая заделка
Для устранения трещин в бревнах сруба хорошо зарекомендовал себя арбогипсовый герметик. Надежный и безопасный материал, состоящий из гипса и вспомогательных компонентов (тырсы, опилок, соломы) обеспечивает надежное заполнение имеющихся трещин в любом типе пиломатериала.
Для приготовления заделки сухую смесь разводят водой в соотношении 2:6:1 (на 2 части сухого гипсового порошка, 6 частей опилок и 1 часть воды).
Готовый герметик должен получиться густым и пластичным без комков и воздушных пузырей. После приготовления гипсовая заделка наносится шпателем в щель, тщательно утрамбовывается и оставляется до высыхания. Этот метод – один из самых эффективных и долговечных, применяемых в деревянном строительстве для устранения дефектов древесины.
Конопатка мхом, паклей или джутом
Для заделки трещин в срубе, можно использовать технологию конопатки. Этот способ применяется для устранения глубоких и широких трещин.
В качестве изолирующего материала используется натуральный мох, пакля и джут. Для процесса конопатки заготавливается сухой мох, замоченный в теплой воде на 35 минут.
Далее отжатый мох раскатывается тонким валиком и утрамбовывается в щели киянкой или лопаткой.
После полного высыхания уплотнителя, его излишки аккуратно удаляются. Заделка трещин джутом и паклей выполняется аналогичным образом.
Заделанный бревенчатый сруб остается внешне привлекательным и надежно защищенным от негативного воздействия различных факторов.
Все современные варианты устранения трещин применяются для внутренних и наружных поверхностей бревен. Они способствуют быстрому восстановлению эксплуатационных характеристик древесины и надежной защите готового строения.
sdelatbanyu.ru
Чем заделать щели в деревянном доме из бревен и бруса?
Как бы ни был хорошо построен ваш деревянный дом, как бы идеально ни были подогнаны друг к другу бревна и брус, со временем дом даст усадку – т.е. усыхание и сжатие стройматериалов из дерева. А, поскольку, деформироваться во время усушки материалы могут по-разному. То со временем между ними возникнут щели и зазоры, через которые дом будет терять тепло зимой и нагреваться летом. Поэтому необходимо качественно заделать щели в деревянном доме, чтобы было в нем уютно жить.
Дом из бревен и бруса уплотняют различными материалами от традиционной пакли, до современных строительных герметиков, которыеразработаны с учетом всех возможных проблем, которые возникают во время усадки сруба.
Вот, например, один из таких российских герметиков «WoodProfessional PLUS» из серии ТЕПЛЫЙ ДОМ. Подходит для всех строительных материалов из древесины любых пород. Его используют для качественной профессиональной обработки не только межбревенных поверхностей и возникших щелей и зазоров, но и для запечатывания трещин и торцов сруба, чтобы предохранить их от и рассыхания и расщепления.
Обладая уникальной эластичностью до 600% (т.е. может растягиваться без повреждений в 6 раз больше своей первоначальной длины), данный герметик очень хорошо себя зарекомендовал при использовании в процессе усадки дома, при возможном продольном и поперечном смещении бревен. Так же «WoodProfessional PLUS» можно использовать для заделки трещин,зазоров и щелей при установке проемов окон и дверей, особенно в новый дом из свежих лесоматериалов.
Серия «Теплый дом» так называется потому, что герметики данной серии очень надежно ликвидируют все места утечек тепла и воздухообмена дома с внешней средой, повышают энергоэффективность вашего деревянного дома и уменьшают потребление электроэнергии на поддержание нужной температуры внутри здания.
Герметик для деревянного дома «WoodProfessional PLUS» хорош тем, что, поскольку это синтетический материал, то он влагоустойчив, не подается гниению, «не вкусен» для плесени и насекомых, не выгорает , не трескается и не стекленеет на солнце, не портит внешний вид деревянного дома, так как пакля или веревка из необработанного джута. Химически неактивен, не содержит никаких токсических примесей, которые бы могли повредить здоровью. Представлен в нескольких естественных цветовых оттенках: сосна, мед, белый. Возможно колерование под цвет вашего сруба.
Работать с ним просто и безопасно. Герметик для срубов домов и бань «Теплый дом» продается в специальном картридже – достаточно открыть крышку, и можно тонким слоем намазывать герметик на поверхности любой шероховатости и угла наклона, так как состав имеет хорошую адгезию и сцепляемость.
Но, обратите внимание, что это – герметик. Поэтому его используют в деревянном доме из бревен и бруса совместно с уплотнителем. Особенно в больших промежутках или отверстиях. «WoodProfessional PLUS» имеет хорошую расширяемость по мере усыхания бревен и содержит спецнаполнитель, который препятствует слеживаемости герметика. Но серьезные межвенцовые щели обязательно заделывают уплотнительным материалом, а потом наносят герметик.
При работе с данным герметиком следует соблюдать некоторые правила. Работы нельзя проводить в сильный мороз и дождь. Так же на поверхности не должно быть каплей влаги. При температурах свыше 35 градусов тепла герметик может разжижаться. При критических температурах, прежде чем заделать щели, герметик нужно сутки выдержать при домашней температуре для нормализации свойств материала. Купить данный уникальный материал вы можете в нашей компании, как оптом, так и в розницу. Звоните!
Пусть в вашем доме будет уютно и тепло!
Просмотров: 11047
www.winterhouse.ru
Чем заделать трещины в бревне – методика и воплощение + видео
Каким образом и чем заделать трещины в бревне с надежной гарантией цельности деревянного массива, что нужно знать о премудростях такого ремонта, от чего зависит долгосрочное качество реставрированных деревянных поверхностей – разноплановые полезные советы в одной статье.
Заделка трещин в бревне – актуальность ремонта массивной древесины
Из массивных деревянных конструкций возводятся срубы и беседки, также они используются в качестве опор для крыш и навесов, во внутренней отделке помещений и во внешнем дизайне. Паутина трещинок и глубокие извилистые «ущелья» в еще недавно цельном бревне крайне негативно влияют на его внешний вид, портят настроение хозяевам и вызывают недоумение у соседей. Но опасность растрескивания древесины не ограничивается эстетической составляющей – трещины в деревянных балках и столбах становятся рассадником целого букета ремонтных проблем.
Во-первых, они снижают прочность всей конструкции, причем многократно. Все расчеты при обустройстве перекрытия между этажами из деревянных балок или опор для крыши из массивных столбов базируются на цельности и однородности древесины. Треснувший столб или балка могут разломиться целиком и вызвать обрушение всей несущей конструкции, полное или частичное – последствия такой домовой катастрофы будут более чем печальными…
Во-вторых, трещины становятся «проводниками» для плесневого грибка, убежищем для насекомых, эпицентрами гниения дерева, они заметно снижают пожаростойкость всей деревянной конструкции. В процессе заводской обработки оцилиндрованное бревно, несущие балки и т.п. обязательно подвергаются специальной обработке антипиреновыми, антисептическими и противогнилостными составами.
Никакая «защитная химия» не проникнет вглубь массивного бревна в достаточной концентрации, заводская обработка в любом случае носит приповерхностный характер. Глубокая трещина вскрывает для негативного внешнего воздействия незащищенные слои древесины, ее следует заделать.
Обязательность такого ремонта похожа на стоматологическую процедуру. Если в зубе появилась дырочка, если нарушена его эмаль – лучше не ждать пульсирующей боли в голове, а устранить зубное повреждение немедленно. Выйдет не так болезненно и заметно дешевле, чем врачевание флюсов, кровоточащих десен и крошащихся зубов. Аналогично решить, как и чем заделать трещины в срубе, разумно на этапе их первичного появления. Такой ремонт будет дешевле, быстрее и проще, чем глубокое и крупное растрескивание – а таковым оно становится только при легковесном отношении к небольшим трещинкам.
Чем заделать трещины в бревне – информация к размышлению
Почему бревно, балка или перекрытие трескаются? Отчего происходит такая неприятность с гладким и качественно обработанным деревянным изделием? Актуальность размышлений, чем заделать трещины в бревне, связана с несколькими наиболее вероятными причинами:
- Нарушение заводской технологии обработки дерева. Увы, но полностью проконтролировать тщательность таковой не способен ни конечный потребитель деревянных конструкций, ни даже сам начальник деревообрабатывающего цеха. Всегда есть вероятность экономии на антисептических и антипиреновых составах, малое время высушивания в специальных печах и прочей заводской безалаберности – вам может просто не повезти с закупкой материала;
- Старение древесины. Много и справедливо говорится о том, что дерево в интерьерах относится к натуральным, безопасным и подлинно «живым» материалам, что оно благотворно влияет на экологию комнат и нежилого пространства. Но оборотной стороной этой «живости и натуральности» является усадка балок и бревен со временем, она часто сопровождается появлением деформаций и трещинок;
- Неграмотная технология строительства. Высокая нагрузка на нижние бревна при возведении срубов, установка горизонтальных балок «в распор», использование крупных и/или клиновидных гвоздей для крепежа, отклонение от строгой отвесности при монтаже вертикальных стоек и т.п. Такие коллизии часты при использовании деревянных конструкций, в том числе при установке панелей ПВХ в туалете или ванной, но внутренний каркас из древесины не столь критичен к нарушениям своей целостности.
Видимые монтажные огрехи гораздо опаснее, они наверняка приведут к скоростному растрескиванию самого прочного бревна, даже если оно полностью пропитано всеми мыслимыми химическими составами для долговечности.
Как заделать трещины в бревнах – ремонтная инструкция
Пусть это банально звучит, но грамотная заделка трещин в бревне начинается еще до первых признаков их появления. Видимые части древесины сруба, несущие балки и прочие конструкции нужно регулярно осматривать и с периодичностью раз в год обрабатывать специальными составами. Рецептура данных составов зависит от сорта дерева, типа конструкции и характера эксплуатации (в помещении или вне его, в сухой комнате или во влажной бане и т.п.). Выбор предохраняющих от трещин гелей и мастик достаточно велик в любом специализированном хозяйственном магазине. Профилактика всегда лучше лечения, не только в стоматологии, но и в ремонтном деле.
Если же дерево растрескалось, то выбор методики ремонта зависит от размера появившейся трещины:
Мелкую сетку – т.н. «паутинку» – лучше всего попросту зашкурить. Очень важен выбор наждачной бумаги, чем древесина мягче, тем меньшей должна быть шероховатость используемого наждака. Да, работать придется без механических приспособлений. Для ремонтного ошкуривания древесины средства малой механизации не подойдут, бревно или балку следует чувствовать пальцами.
При зашкуривании неглубокой трещинки в нее будут забиваться мелкие опилки, и это хорошо, они послужат грунтовочно-насыпным составом для ремонтной процедуры. Только учтите, что ошкуренную и гладкую поверхность древесины следует заново обработать всеми антисептиками, мастиками и лаками, иначе следующий ремонт будет куда серьезнее.
Трещину среднего размера и умеренной глубины (до 5-7 мм) заделывают арбогипсовым составом. Предварительно из нежелательного углубления удаляют загрязнения, замерзшую воду и прочий посторонний мусор тонкими отвертками и стамесками. Можно дополнительно пропылесосить все бревно или балку. После чего деревянная поверхность обрабатывается медным купоросом и/или гашеной известью для связывания гипса и дерева.
Арбогипсовый состав содержит пять частей опилок на одну часть гипса. Разводят его в небольшой таре, т.к. скорость застывания высока и сравнима с алебастром. Отсюда же – необходимость быстрого и точного нанесения ремонтного состава, его тщательное удаление с внешних поверхностей посредством различных шпателей (узкого и широкого). Полное застывание арбогипсовой пломбы наступает через несколько дней.
Крупные трещины заделывают смесью из опилок и столярного клея, в том же соотношении 5:1. Этот состав долго сохнет (несколько часов), поэтому работать можно размеренно и спокойно. К сожалению, текучесть столярного клея высока, и для заделки вертикальных и наклонных повреждений в деревянных конструкциях он не подходит. Зато для полов такой ремонт подойдет лучше всего – застывший шов зашкуривается, а его прочность будет даже выше, чем у цельной половицы.
Как заделать глубокие трещины в бревнах? Значительные повреждения наклонного и вертикального расположения, ремонт балок и опор на улице необходимо выполнять специальными герметиками. Эти морозостойкие и густые составы выпускаются в различной цветовой гамме, после их нанесения шов не нужно подкрашивать или маскировать. Старайтесь приобрести необходимое количество герметика – для заделки растрескивания длиной несколько метров достаточно картриджа на 1-2 кг.
Наносят фирменные герметики на очищенную трещину шпателями или специальным монтажным пистолетом. Из многочисленных разновидностей фирменных герметизирующих составов для ремонта древесины в российских условиях лучше всего зарекомендовали себя Finwood Expert, Neomid, Weatherall и Sashco Conceal.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!remoskop.ru
Заделка щелей в деревянном доме
Заделка щелей в деревянном доме
Содержание статьи
Всё чаще вопросы экологичности жилья выступают на первый план при выборе заказчиком строительной технологии. Принято считать, что деревянный дом – самый экологически чистый из всех.Да и технология возведения таких сооружений проверена веками. Именно в этом и заключается главная особенность современных срубных и брусовых домов, ставшая причиной написания данной статьи.
Старые технологии их строительства предусматривали цепочку правил, выполняемых неукоснительно, в результате чего сам процесс растягивался на несколько лет, что в нынешних условиях почти невыполнимо или настолько затратно, что мало кто сможет себе это позволить.
Причины трещинообразования
1. Серьёзно влияет сезонность заготовки древесины. Меньше трескается дерево, заготовленное в зимний период, когда в нем меньше сокоход.
2. Выдержка в течение года до обработки значительно снижает трещинообразование, как и пропитка, специальными составами, что не делается большинством производителей.
3. При цилиндровании или изготовлении бруса для домов снимается самая прочная, наружная часть древесины.
4. Деревянный дом высыхает крайне неравномерно: сильнее – южные наружные стены, хуже всего – внутренние перегородки, вследствие чего дом неравномерно усаживается, поэтому в нем не только неизбежно появляются трещины, но и образуются щели между брёвнами или брусами, особенно внутри на верхнем уровне. Чем дом выше – тем существеннее проблемы.
Частично это компенсируется, если дом выставляется на домкратах, но это делают единицы, и самостоятельно производить эту регулировку почти нереально, да и проблема полностью не решается.
Заделка щелей в деревянном доме
Делать это надо обязательно, ведь через эти повреждения не только уходит тепло из и так не очень теплого по современным меркам дома, но в них довольно быстро могут завестись бактерии и грибки, интенсивно разрушающие постройку.
Если они не широкие, то рациональнее всего будет заполнить их одним из специальных герметиков. Эффективным считается американский герметик для бревен Рerma-chink, применяемый совместно со жгутами из вспененного полиэтилена (для больших трещин) или немецкий Remmers.
Правда их стоимость довольно высока и обработка всего дома может вылиться в серьёзную сумму. Но на рынке довольно много отечественной продукции, не сильно уступающей по качеству импортным средствам. Здесь главное: убедиться в том, что выбранный вами герметик морозоустойчив, имеет высокую эластичность и стойкость к ультрафиолетовому излучению.
Подбирайте цвет в тон дерева вашего дома, до заделки трещин тщательно очищайте их от мусора и пыли, лучше это делать при помощи обдувочного пистолета и компрессора. Не выполняйте эту работу ранее, чем через 2 – 3 года после постройки – придётся делать ее дважды.
Образование трещин будет более значительным, если вы начнёте протапливать свежесобранный деревянный дом. Вообще в первый год рекомендуется зимой держать в нем максимально низкую температуру, а то и дать ему просто выстояться.
Герметики бывают 3-х видов:
- Акриловые;
- Силиконовые;
- Полиуретановые.
Последние – наиболее эффективные. Некоторые из них вызывают вопросы в плане экологичности, но уже появились полиуретановые биополимеры. Возможен вариант задувки глубоких трещин полиуретановой монтажной пеной, но и в этом случае снаружи трещину нужно закрыть сантиметровым слоем герметика.
Вместо пены можно использовать джутовый или пеньковый канатик, аналогичный тем, что применяют для уплотнения швов при сборке деревянных домов.
Герметизация швов в срубе
Ее лучше производить конопаткой теми же джутовыми, льняными или пеньковыми материалами с последующей заделкой такими же герметиками. Также можно как финишную применить укладку специального каната. Если вы только рассматриваете вариант строительства деревянного дома, то учесть эти моменты стоит ещё до начала его строительства.
Но ещё важно помнить: самый лучший деревянный дом для достаточной энергоэффективности все же нуждается в дополнительном утеплении, что уже предусматривает технология строительства каркасного дома http://dekardkarkas.ru/technology/about-3d-frame.html. А варианты его отделки позволяют создать максимально достоверную имитацию сруба или дома из бруса.
Оценить статью и поделиться ссылкой:samastroyka.ru
Утепление и заделка трещин в деревянном доме
Дерево – один из самых популярных материалов для строительства загородных домов и дач. Оно очень красивое, прочное и долговечное, характеризуется экологичностью, хорошими теплоизоляционными свойствами и способностью пропускать воздух. Дерево в буквальном смысле «дышит», наполняя вашу жизнь теплом и комфортом. Но при этом имеются у него и недостатки, о которых тоже стоит знать.
Одним из главных недостатков деревянных строений является склонность к растрескиванию. Мелкая паутинка трещин или целые «ущелья» между бревнами сруба совсем не украшают дом и портят настроение его хозяевам. Но дело не ограничивается только внешним видом. Чем же еще опасны трещины и почему их обязательно нужно заделывать?
Заделка трещин в деревянном доме: почему она необходима?
Появление трещин, прежде всего, снижает прочность вашего дома и уменьшает срок его службы. Деревянная постройка – настоящий долговечный монолит, но только пока она цельная и однородная. А вот надломившийся столб или балка могут стать уже причиной серьезной неприятности, и даже разрушения дома. А все начиналось с банальной трещины…
К тому же, щели и трещины в бревнах – настоящий рассадник для бактерий, микроорганизмов и насекомых. Вот почему перед строительством дерево обязательно обрабатывают специальными пропитками, антисептиками и антипиренами. А хозяину обязательно необходимо позаботиться о своевременной заделке трещин и осуществить утепление сруба – снаружи и изнутри.
Зачем и как утеплить деревянный дом?
Даже если дом построен из такого теплого и экологичного материала, как дерево, вовсе не значит, что он не нуждается в утеплении. Совсем наоборот. Утеплив дом, вы не только улучшите свои жилищные условия, но и защитите здание от перепадов температур, продлив срок его службы.
Но как правильно утеплить деревянный дом, чтобы от этого не страдала пароизоляция и внешний вид? Попробуем дать ответы на эти и другие вопросы.
Эксперты много спорят о том, что лучше: утепление сруба изнутри или снаружи. Первый вариант проще и доступнее, он может проводиться в любое время года, но имеются у него и недостатки. В первую очередь, уменьшается внутренняя площадь дома, а если провести процедуру недобросовестно, между стеной и утеплителем впоследствии будет накапливаться конденсат, что не пойдет на пользу деревянному зданию и вашему здоровью.
Но если сделать утепление бревенчатых стен по всем правилам, снаружи дом не потеряет своего привлекательного внешнего вида, а вам будет тепло и комфортно находиться в нем. Поэтому строго соблюдайте технологию утепления сруба изнутри. Первый слой обязательно должен быть пароизолирующим, не дающим влажности и конденсату проникнуть внутрь. Затем очередь теплоизоляции – именно она отвечает за то, чтобы теплый воздух оставался внутри, где ему и место. Наконец, третьим и последним слоем служит гидроизоляционный материал, пропускающий пар и задерживающий влагу.
Утепление сруба снаружи имеет свои нюансы. Если в качестве утеплителя используются легкие пористые материалы, лучше устанавливать их именно снаружи дома, защитив от негативного воздействия атмосферных осадков. Такая стена останется теплой навсегда.
К недостаткам наружного утепления, пожалуй, стоит отнести то, что процесс этот не самый легкий. Важно правильно выбирать теплоизоляционные материалы, чтобы они были качественными и не вредили внешнему виду дома. Если вы сомневаетесь, всегда лучше перестраховаться и доверить работу опытным специалистам. Но можно все-таки рискнуть и попробовать утеплить дом самостоятельно. Поэтому мы и собрали для вас эту важную информацию.
Утепление дома из бруса: типы и материалы
На практике часто применяются следующие методы утепления брусовых и бревенчатых домов:
- 1.Наружная облицовка кирпичом, керамическими блоками, с обязательным использованием теплоизоляционных материалов. Заранее оставленная воздушная прослойка обеспечит нужный уровень вентиляции и удалит накопившиеся излишки влаги из дерева.
- 2.Кладка из газобетонных блоков, обладающих высокой теплопроводностью и паропроницаемостью. Этот вариант, кроме утепления, обеспечивает дому пожаробезопасность и морозостойкость. Также он отличается экологичностью и не требует наличия вентилируемых зазоров.
- 3.Минеральная вата, имеющая небольшой коэффициент теплопроводности и гигроскопичности. Этот материал нетоксичен, пожаробезопасен и защищает дом от вредных микроорганизмов, отводя пары влаги наружу.
- 4.Специальные герметики для деревянного дома. Эти продукты могут применяться как для бревенчатых, так и для брусовых стен. Они обладают всеми достоинствами других утеплителей, но при этом гораздо менее трудозатратны и просты в монтаже. Утепление бруса с помощью герметиков считается самым современным и высокоэффективным способом, который, безусловно, заслуживает вашего внимания.
Пароизоляция деревянных стен – залог качественного утепления
Но в любом случае, перед тем как утеплить деревянный дом снаружи, необходимо подготовить пароизоляционный слой. В процессе эксплуатации, особенно в первые годы, дерево дает усадку и меняет содержание влаги. Как результат – уже упомянутые трещины, а также деформация формы самих бревен. Единственный материал, который не требует пароизоляции – это клееный брус. В данном случае он сам играет роль пароизоляционного барьера. На производстве брус тщательно высушивается, достигая минимального содержания влажности, поэтому он не дает усадки и не пропускает пар к утеплителю.
Обычно деревянные стены начинают отделывать после того, как их структура полностью высохнет и придет в статичное состояние. Но здесь есть один нюанс: после полного высыхания будет сложно добраться до дефектных участков, чтобы заделать их. Как специалисты решают данную проблему?
Все зависит от терпения и финансовых возможностей хозяев дома. Можно, например, никуда не торопиться: и утепление, и обшивка вполне могут подождать несколько лет. А пока достаточно купить герметик для дерева и провести с его помощью первоначальное утепление сруба. Можно также законопатить все пазы и щели в бревнах.
Как вариант, допускается пароизоляция и утепление сруба изнутри. Специальные пароизоляционные мембраны не допустят поступления конденсата к утеплителю и бревнам. Однако в этом случае пароизоляция стен, цокольных или чердачных этажей будет выполнена единым контуром, что чревато нарушением микроклимата в помещении.
Еще один метод утепления заключается в использовании пароизоляционной мембраны между стеной бревенчатого дома и утеплителем. В данном случае оставляется зазор в несколько сантиметров, для вентиляции. Это обеспечит ровную температуру в помещении и высокую пожароустойчивость
В любом случае, помните: пароизоляцию нельзя размещать прямо на наружной поверхности дома. Это приведет к снижению температуры и появлению конденсата при дальнейшей его эксплуатации.
Как правильно утеплить деревянный дом? Внимание на материал
Специалисты рекомендуют утеплять бревенчатые и брусовые дома с толщиной стен менее 25 сантиметров только с наружной стороны. Сегодня на рынке имеется целый комплекс материалов, в том числе минеральная вата, деревянная обрешетка, паропроницаемые мембраны и специальный теплоизоляционный слой.
Что же касается построек из оцилиндрованного, клееного или профилированного бруса, то утепление сруба снаружи часто отвергается хозяевами. Ведь процедура эта нарушает естественную красоту дерева, для которой, собственно, дом и строился. Портить внешний вид или пожертвовать расходами на отопление – неизбежная дилемма, которую каждый должен решить для себя сам. Единственный выход – подобрать оптимальную толщину стен дома еще на этапе постройки. Например, утепление бруса оцилиндрованного будет максимально эффективным при его толщине 25-28 сантиметров.
Окна и двери в деревянном доме
Когда заделка трещин в деревянном доме завершена, слой утеплителя проложен, и даже выполнена обшивка, наступает время для решения еще одной проблемы. Толщина стен увеличилась, а значит, двери и окна, которые раньше находились с ними на одной плоскости, теперь углублены.
Как ни крути, придется переделывать наружные подоконники и наличники. Если вы решили заменить их на новые, но при этом не хочется портить внешний вид фасада, можно разместить окна в слое самой теплоизоляции. При этом монтаж деревянных рам осуществляется вокруг проемов, с обязательной прокладкой гидроизоляционного слоя. Останется только прикрутить анкеры к бревнам, вставить окно, а затем уплотнить зазоры с помощью монтажной пены.
Утепление бруса и типичные ошибки, которых следует избегать
По неопытности, недостаточной квалификации или при использовании некачественных материалов, часто утепление дома из бруса происходит совсем не так, как хотелось бы, и не гарантирует должного эффекта. Каких ошибок следует избегать?
Прежде всего, не забудьте провести тщательную ревизию бруса перед тем как утеплить деревянный дом снаружи. Никакие материалы не гарантируют вам утечек тепла, если дерево при усадке дало трещину. Даже если это самые дорогие и качественные теплоизоляционные материалы, купленные в известной компании и установленные грамотными специалистами. Поэтому устраните все щели и трещины, даже самые мельчайшие, а только потом приступайте к утеплению.
Вторая ошибка домовладельцев – они хотят как можно больше сэкономить. Но вспомните, что вы строили или покупали деревянный дом для себя, для своего здоровья, комфорта и благополучия. Стоит ли экономить на этом?
Поэтому выбирайте материалы только самые качественные, высокотехнологичные и экологически чистые. Они ни в коем случае не должны быть старыми, уже использованными или подверженными возгоранию. Такая тактика оградит вас в будущем от многих неприятностей.
Что еще касается материалов: главной ошибкой при утеплении сруба, неважно, изнутри или снаружи, является их неправильный выбор. Например, пенопласт, так расхваливаемый многими мастерами за его легкость, простоту монтажа и низкую цену, абсолютно не подходит для утепления деревянных домов. Утеплитель должен обладать высокими техническими характеристиками и быть экологически чистым.
Перед тем как утеплить деревянный дом, продумайте все нюансы, посоветуйтесь со специалистами, обратитесь к знакомым. Эта процедура выполняется один раз и на долгие годы, так что уделите ей особое внимание!
Приобрести качественные и экологические материалы для утепления вашего деревянного дома можно в нашем интернет магазине герметиков Laurex eshop.
laurex.ru
