Как избежать ошибок во время укладки кафеля на пол из дерева? Гвл под плитку на деревянный пол
Как положить плитку на деревянный пол: технология и секреты укладки
Укладка плитки на деревянный пол мастерами категорически не рекомендуется. Так как конструкция будет играть, из-за недостаточной твердости и жесткости поверхности. Поэтому огромна вероятность того, что стяжка из цемента, положенная на перекрытия из дерева, быстро разрушится, швы между кафелем высыпятся, а сама керамическая плитка отвалится или потрескается. Помимо этого, дерево в качестве основания достаточно недолговечно, в результате чего под керамикой начнет гнить. Но, используя современные материалы и технологии и материалы, возникновения данной проблемы можно с успехом избежать, сэкономив не только материальные средства, но и время. Основная задача - качественная подготовка гвл под керамический облицовочный материал.
Прежде всего, необходимо избавиться от недостатков пол из натурального материала, сделав его максимально твердым, ровным, жестким и прочным, то есть, приблизив его по свойствам к бетонному основанию. Непосредственно на доски плитку, конечно же, не выкладывают, под нее необходимо положить гвл. Так как на надежном основании никаких проблем не возникнет на протяжении многих лет.
Керамическая плитка в деревянном доме: готовим основание
- Для начала проверяем пол. Определяем его состояние. Первым делом необходимо удалить имеющееся покрытие на основании и подложку. Если доски и лаги в отличном состоянии - не пружинят и не скрипят во время ходьбы, то можно оставить их в качестве основы - гвл. Однако лучше всего перебрать пол, для того чтобы точно убедиться в его качестве, так как лаги могли сгнить. Кроме того их могли изначально уложить недостаточно часто и ровно.
- Затем лаги выставляют горизонтально при помощи уровня. На них производится укладка предварительно аккуратно снятых досок чернового покрытия, если они в отличном состоянии, или фанеру (гвл) толщиной не менее 12 мм. Лучше всего, чтобы она была влагостойкая. Тогда она не будет прогибаться под весом плитки.
- Черновое покрытие и лаги обрабатывают защитной пропиткой, особенно в доме с повышенной влажностью. Это защитит их от образования плесени, гниения и разрушения. До верхнего угла между лагами насыпают керамзит небольшого размера.
- Следующий этап. С помощью саморезов, но только не гвоздями крепим фанеру (гвл) или черновую доску поперек лаг. Между листами фанеры или досками лучше всего оставить зазоры в 5мм или просверлить отверстия в поверхности - для естественной вентиляции. Это делается для того, чтобы дерево свободно дышало.
- Затем на фанеру надо положить любую гидро- и пароизоляцию - пергамин, парафинированную, пергаментную или битумную бумагу или в конце концов полиэтилен. В данном случае деревянный пол будет защищен от влаги. Кроме настилочных материалов для гидроизоляции поверхностей из дерева, а также гвл в доме можно использовать специальные мастики и растворы.
Плитка на деревянный пол: определяемся с выбором основания
После окончания подготовительных работ можно выбрать один из нескольких вариантов создания прочного покрытия. Первый способ наиболее приближен к традиционной стяжке. Но, при этом надо быть готовым к тому, что она будет более тонкой и легкой, чем обычная.Прежде чем положить плитку на деревянный пол основание можно укрепить без стяжки. В данном случае непосредственно на фанеру или гвл надо нанести состав на основе жидкого стекла или полиуретановый клей. После высыхания на основании образуется защитная гидроизоляционная пленка. Такие составы отличаются своей эластичностью, в связи с чем, способны защитить плитку от растрескивания в условиях естественного процесса деформации дерева в доме.
Насколько данный метод надежен, сказать сложно. Конечно же, лучше положить на пол прочное и жесткое основание, но если такая возможность отсутствует, тогда полиуретановые составы станут не плохим выходом из сложившегося положения.
Существует и другой способ, схожий с технологией сухой стяжки, которая постоянно набирает популярность. В отличие от бетонной, сухая стяжка позволяет получить долговечную, надежную, и самое основное, легкую поверхность, не дающей сильной нагрузки на несущие конструкции жилого дома. Суть ее заключается в следующем. На гидроизоляционную поверхность осуществляется укладка подложки под кафель. Основание сооружается в один или несколько слоев.
Оптимальный вариант – это ГВЛ, которые производятся из порошка гипса и распушенных волокон вторичной целлюлозы путем прессования. Они намного дешевле и легче ЦСП, а по сравнению с ГКЛВ более пластичны и прочнее. ГВЛ обладают повышенными звуко- и теплоизолирующими характеристиками и имеют специальную гидрофобную пропитку, благодаря чему подходят для комнат с высокой влажностью.
Как класть кафель на деревянную поверхность
Листы выбранного материала в качестве основы к полу прикручивают саморезами. При этом стыки между фанерой должны располагаться над досками, а не над щелями, в противном случае поверхность не будет достаточно прочной. Для надежности швы проклеиваются специальным клеем для ГКЛ или ГВЛ. Обычная толщина ГКЛ составляет всего 10 мм. Но в случае необходимости чтобы увеличить жесткость основания, его можно положить в несколько слоев.После укладки материал покрывают грунтовкой. После этого керамику укладывают по стандартной схеме.
stroi-x.com
Укладка плитки на деревянный пол - технология проведения работ
Подготовка деревянного пола к укладке плитки — 3 различных способа проведения работ
Укладка керамической плитки должна производиться только на прочное, ровное и не подверженное деформациям основание. Деревянные полы, даже самые качественные, не соответствуют этим характеристикам. Вернее, закрепить плитку на деревянных досках можно, мало того, она даже некоторое время продержится на назначенном месте. Однако очень скоро, благодаря подвижности досок, цементная стяжка (или клей) растрескается, а плитка отвалится. Поэтому, даже если вам не терпится закончить с ненавистным ремонтом в ванной комнате и по-быстрому уложить плитку на деревянные полы, делать это посредством вышеописанной технологии мы вам крайне не рекомендуем. Дольше придется переделывать. Ситуация может усложниться и тем, что деревянные доски, наглухо спрятанные под цементной поверхностью стяжки или клея, запросто могут загнить и тогда вам придется еще и менять черновой пол.
Содержание
Подготовительный этап — замена старых досок
Прежде всего необходимо оценить состояние деревянного пола и, если будут выявлены недостатки, устранить их. Если доски не прогибаются и не скрипят при ходьбе по ним, то все можно оставить как есть. В противном случае полы придется перебрать.
Перед укладкой плитки трухлявые и сгнившие доски необходимо удалить
Для этого отрываем доски и, вооружившись уровнем, проверяем горизонтальность лаг. Часто оказывается, что они уложены не по уровню и их приходится выравнивать. Если нет возможности опустить или приподнять выбившиеся из общего уровня лаги, следует нашить к ним дополнительные доски, чтобы достичь той высоты, которая требуется. Обязательно нужно защитить лаги от гниения, поэтому обрабатываем их защитной противогрибковой пропиткой.
Между лагами насыпаем керамзит, который дополнительно усилит «несгибаемость» деревянного пола, а также будет служить тепло- и звукоизолирующим целям.
После этого укладываем на подготовленные лаги снятые доски. Если же некоторые половицы прогнили или разрушились, то заменяем их на новые. Вместо досок допустимо воспользоваться листами толстой влагостойкой фанеры толщиной не менее 12 мм – они достаточно плотные, чтобы не прогибаться и выдерживать необходимую нагрузку.
Толстая фанера вполне может заменить доски чернового пола
Доски или фанерные листы укладываем на лагах не впритык, а с небольшим зазором (достаточно 3-5 мм). Это необходимо для вентиляции деревянного покрытия. Вместо зазоров можно проделать в деревянном основании отверстия – эффект будет тот же. Чтобы не допустить попадания влаги от бетонного, земляного или деревянного пола на подложку, черновые доски застилаем полиэтиленом, пергаментом, битумной бумагой или другим гидроизоляционным покрытием. Более удобным способом гидроизоляционной защиты является нанесение на дощатый пол специальной мастики или раствора, например, «Полифлюида».
Покрытие из жидкого стекла для фанерного основания
Для того, чтобы воспользоваться этим способом, на черновой пол предварительно настилаем листы фанеры или ДСП, обработанные защитной пропиткой. Широкой кистью наносим на поверхность слой латекса, на который сразу же укладываем малярную сетку. После высыхания латекса сетку надежно закрепляем на основании несколькими саморезами.
Фанера дополнительно выравнивает и упрочняет деревянные полы
Далее наносим на полученную поверхность раствор из жидкого стекла, крупного песка и воды (соотношение 2:2:1). Дожидаемся, пока состав высохнет, грунтуем его и приступаем к укладке плитки.
Устройство основания под плитку – армированная цементная стяжка
Традиционно плитка закрепляется на цементную стяжку. Что же, воспользуемся этой идеей и мы, только сделаем стяжку не обычной, а армированной – так она будет прочнее. Итак, на дощатый пол, поверх гидроизоляции, укладываем металлическую сетку из тонкой проволоки.
Традиционное основание для керамической плитки — цементную стяжку — можно сделать даже на деревянном полу
Далее по уровню выставляем маяки и заливаем цементную стяжку толщиной 3 – 5 мм. Более удобно для этих целей использовать самовыравнивающуюся смесь для полов. В этом случае отпадает необходимость в уровне и маяках. Цементная стяжка всем хороша, но она значительно утяжеляет полы, что нежелательно для домов с деревянными перекрытиями.
Плитка укладывается на цементную стяжку с помощью любого плиточного клея
«Сухая стяжка» — применение листов ГВЛ или ЦСП
Намного проще для создания основания под плитку воспользоваться технологией «сухой стяжки». В этом случае на гидроизоляционное покрытие деревянного пола укладываем гипсоволокнистые листы толщиной 20 мм (ГВЛ), состоящие из спрессованного гипса и целлюлозных волокон. Этот материал намного прочнее и пластичнее привычного гипсокартона, поэтому может применяться не только для покрытия стен, но и для пола. В помещениях с повышенной влажностью следует предпочесть ГВЛ – влагостойкие гипсоволокнистые листы. В качестве альтернативы ГВЛ также можно рассматривать ЦСП – цементно-стружечные плиты толщиной 10 — 15 мм.
ГВЛ отличаются особой прочностью, влагостойкостью и долговечностью
Листы выбранного материала закрепляем на деревянном основании при помощи саморезов в шахматном порядке, то есть стыки между листами предыдущего ряда не должны совпадать со стыками в последующем ряду. При этом обращаем внимание, чтобы эти стыки не располагались над щелями дощатого пола. Швы между листами желательно заполнить эластичной полиуретановой мастикой (для ЦСП) или специальным клеем (для ГВЛ). Между стеной и «сухой стяжкой», как правило, остаются зазоры. Заполняем их монтажной пеной.
По материалам сайта: http://pol-master.com
fix-builder.ru
Как положить плитку на деревянный пол
Многие владельцы старого жилья с деревянными полами часто сталкиваются с проблемой: хочется положить плитку на деревянном полу, но страшно. Рассмотрим эту проблему.
Деревянный пол может быть обустроен как на бетонном основании (плита перекрытия в хрушевке), так и на деревянных балках перекрытия (например, в срубе). В первом случае настоятельно рекомендуется снять деревянный пол и проводить подготовку к укладке плитке по бетонному основанию. Если же это по каким-то причинам невозможно или перекрытие этажа полностью деревянное, необходимо подготовить черновой пол.Дальнейшие действия зависят от состояния конструкции. Если полы старые, скрипят или двигаются под нагрузкой, их надо разобрать. Снять настилающие доски и проверить состояние лаг. После этого можно засыпать пространство между лагами керамзитом.
Дальше действуют по обстоятельствам: или возвращают на место старую доску, хорошо ее закрепив, или прямо по лагам укладывают прочный материал типа толстой фанеры, древесно-стружечной плиты (ДСП) или гипсоволокнистые листы (ГВЛ).
Если полы в удовлетворительном состоянии, то их механически очищают и крепят фанеру или ГВЛ прямо по доскам. Но в любом случае, перед укладкой чернового пола необходимо провести гидроизоляцию поверхности, уложив на лаги или доски пергамент, полиэтиленовую пленку или другой изолятор. Уже после этого настилается ДСП или фанера, причем укладывается таким образом, чтобы стыки листов приходились на доски или лаги, а не на щели между досками (лагами). Это связано с тем, что основание под плитку должно быть прочным и жестким. Если стыки листов чернового пола не будут закреплены на жестком основании и будут «гулять» под нагрузкой — плитка отклеится. Крепить листы необходимо саморезами. Листы желательно крепить вразбежку и обжимать саморезами по периметру и по плоскости, с шагом 15-20 см.
Во всех случаях обустройства чернового пола по лагам и доскам следует стремиться к идеально ровной поверхности, выставляя лаги по уровню. Кроме того требуется оставлять зазор между стенами и черновым полом не меньше 1 см. Стыки между стеной и черновым полом можно заполнить монтажной пеной, но это не обязательно.
После того, как листы ДСП, фанеры или ГВЛ уложены, необходимо обработать их грунтовкой глубокого проникновения, защитной пропиткой либо разогретой олифой, в зависимости от выбранного материала.
Дальше можно укладывать плитку.
Есть разные способы подготовки деревянного пола под укладку плитки, но они не так эффективны и экономичны, как вышеописанный. Например, по крепкому деревянному полу можно сделать цементную стяжку. В силу механических свойств дерева, уложенная на него обычная цементная стяжка быстро растрескается и разрушится. Чтобы избежать этого, нужно стяжку делать очень толстой, армировать ее и т.д. Но лишний раз утяжелять полы в старом доме с деревянными перекрытиями — не лучший выход.
housedb.ru
как правильно подготовить основание под плитку, как положить плитку на деревянный пол
Для начала необходимо проверить состояние пола. Первым делом удаляют имеющееся напольное покрытие и подложку. Если лаги и доски в хорошем состоянии - не скрипят и не пружинят при ходьбе, то можно оставить их как основу. Однако надежнее все же перебрать пол, чтобы убедиться в его качестве, ведь лаги могли прогнить или изначально были уложены недостаточно ровно и часто.Далее лаги выставляют горизонтально с помощью уровня. На них укладывают предварительно аккуратно снятые доски чернового пола, если они в хорошем состоянии, или фанеру толщиной не менее 12 мм. Желательно, чтобы она была влагостойкая (марки ФК). Фанера не будет прогибаться под весом плитки.Лаги и черновой пол обрабатывают специальными защитными пропитками, особенно в помещениях с повышенной влажностью. Это убережет их от гниения, появления плесени и разрушения. Между лагами до верхнего уровня насыпают мелкий керамзит для обеспечения дополнительной звуко- и теплоизоляции покрытия.Следующий этап - саморезами (ни в коем случае не гвоздями!) крепят черновую доску или фанеру поперек лаг. Между досками или листами фанеры лучше всего оставить зазоры (3-5 мм) или просверлить отверстия в полу - для естественной вентиляции снизу. Это необходимо для того, чтобы дерево дышало.Потом на черновой пол настилают любую паро- и гидроизоляцию - пергамин, пергаментную, парафинированную или битумную бумагу либо полиэтилен. В этом случае влага от дерева, бетонного или земляного основания не будет попадать на подложку. Помимо настилочных материалов для гидроизоляции деревянных поверхностей можно использовать также специальные растворы или мастики.ВЫБИРАЕМ ОСНОВАНИЕПосле проведения подготовительных работ можно выбрать один из двух вариантов создания прочного основания. Первый способ максимально приближен к традиционной стяжке. Правда, нужно быть готовым к тому, что она получится более легкой и тонкой, чем обычная. Поверх гидроизоляции размещают металлическую сетку, которую через небольшие расстояния крепят саморезами (это обеспечит хорошее прилегание). Затем устраивают цементную стяжку небольшой толщины (не более 3 см) или заливают самовыравнивающийся раствор. После высыхания плитку укладывают обычным способом.Можно укрепить основание и без стяжки. В этом случае прямо на фанеру наносят двухкомпонентный полиуретановый клей или состав на основе жидкого стекла (клей КС). После высыхания на поверхности образуется защищающая гидроизолирующая пленка. Эти составы достаточно эластичны, поэтому, как заявляют производители, способны предотвратить растрескивание плитки при естественном процессе деформации дерева. Насколько этот метод надежен, сложно сказать. Конечно, было бы лучше соорудить жесткое и прочное основание, но если такой возможности нет, полиуретановые составы будут неплохим выходом из положения.Есть и другой способ, схожий с технологией так называемой сухой стяжки, которая стремительно набирает популярность. Сухая стяжка в отличие от бетонной позволяет получить надежное, долговечное и, что самое главное, легкое основание, не дающее ощутимой нагрузки на несущие конструкции дома. Суть ее в следующем. На гидроизоляцию укладывают подложку под плитку. Это могут быть влагостойкие гипсоволокнистые листы (ГКЛ), цементно-стружечные плиты (ЦСП) или влагостойкий гипсокартон (ГКЛВ). Основание сооружают в один или два слоя.Оптимальный вариант - ГВЛ, которые производят из распушенных волокон вторичной целлюлозы и порошка гипса путем полусухого прессования. Они существенно легче и дешевле ЦСП, а по сравнению с ГКЛВ более прочные и пластичные. ГВЛ обладают повышенными тепло- и звукоизолирующими характеристиками и имеют специальную гидрофобную пропиткуЮ поэтму подходят для помещений с высокой влажностью.РАБОТЫ ПО ПОРЯДКУЛисты выбранного материала прикручивают саморезами к полу. При этом стыки между ними должны располагаться не над щелями, а над досками, иначе основание не будет прочным. Швы для надежности проклеивают специальным клеем для ГВЛ или ГКЛ. Стандарная толщина ГВЛ составляет 10 мм. Но если необходимо еще увеличить жесткость пола, то можно уложить в два слоя, с обязательным перехлестом - швы второго слоя должны находиться посередине листов первого.
mosstroybaza.ru
