Способы крепления кирпича к бетону. Крепление деревянной стойки к бетону
Установка деревянных стоек и столбов - анкеры для них | Своими руками
Реклама
Деревянные столбы и стойки — основной элемент большинства конструкций навесов, беседок, пергол, заборов и других лёгких сооружений на участке. Расскажем, как правильно их установить, чтобы они прослужили как можно дольше.
Нередко перголу или забор приходится ремонтировать только из-за того, что сгнили и покосились закопанные в землю деревянные столбы, на которых они держатся. Чтобы избежать таких неприятных явлений, надо ставить деревянные столбы на анкерах.
Это относится даже к столбам после автоклавной пропитки, не говоря уже о самостоятельно обработанных биозащитными препаратами. В этом случае контакт столбов с грунтом исключается, что существенно увеличивает срок их службы.
Но если уж закапывать сами столбы в землю (что значительно дешевле и менее трудоёмко), то следует защитить древесину от воздействия содержащейся в грунте влаги. Так, после установки столба яму лучше засыпать не вынутым грунтом, а гравием.
Для дополнительной защиты нижнюю часть столба в зоне поверхности грунта можно обернуть плёнкой или рубероидом.
Стойки ворот, подверженные высоким нагрузкам, следует забетонировать.
Читайте также: Навес своими руками – установка опорных столбов
Все эти защитные меры касаются только лёгких деревянных конструкций — заборов, небольших беседок или пергол.
Стойки и столбы для них можно установить и над землей — например, на П-образных несущих башмаках (анкерах) из оцинкованной стали. Стержни анкеров из рифлёных стальных прутков заливают в ямах бетоном или цементируют в готовых бетонных цоколях.
Все деревянные стойки, воспринимающие высокие нагрузки, например на крышу полуоткрытых гаражей, пристроек для зимних садов, следует устанавливать на тяжёлых анкерах. Наиболее распространены среди них анкеры Н-образной формы, рассчитанные на стойки толщиной 70—140 мм. Анкеры ставят в ямы и заливают бетоном или цементируют в отверстиях готовых бетонных цоколей. Существуют анкеры и других конструкций.
1. После установки стойки яму лучше заполнить не вынутым грунтом, а гравием.
2. Стойку в той части, которая будет находиться в земле и чуть выше неё, перед установкой обрабатывают средствами биозащиты и обматывают плёнкой или рубероидом. Верхний край плёнки крепят перфорированной лентой, скобами или гвоздями.
3. Выступающие края плёнки или рубероида можно для большей надёжности укрыть отрезками досок. Последние обрабатывают средствами биозащиты и приворачивают шурупами к стойке.
4. Деревянные стойки для ворот следует забетонировать в ямах размерами не менее 30 х 30 х 60 см. Выше уровня грунта на ширину бетонной заливки целесообразно сделать небольшую отмостку с уклоном от стойки.
5. Широко применяемые анкеры для крепления столбов и стоек: вверху слева — лёгкий анкер шириной 71 мм, рядом с ним — анкер с регулируемой шириной до 141 мм, правее — тяжёлый анкер с трубчатым стержнем и анкер с двумя перемычками высотой 600 мм, внизу — два анкера, прикрепляемые к основе на болтах.
6. Готовые бетонные цоколи. Для возведения лёгких конструкций применяют цоколи высотой 30, 40 или 50 см, для тяжёлых — высотой 60 или 80 см.
7. При установке анкера в цоколь устанавливают в землю цоколь, а затем стержень анкера вставляют в отверстие, подложив под анкер отрезки брусков в качестве временной опоры. После этого заливают анкер раствором.
8. Тяжёлый анкер под стойку односкатной крыши подвешивают на двух брусках сечением 35 * 35 мм и длиной 60 см над котлованом, после чего заливают бетоном.
9. В анкер ставят стойку, выставляют по уровню и крепят струбциной. После этого сверлят сквозные отверстия и закрепляют стойку болтами.
10. Справа — бетонные цоколи высотой 80 см с полостью под тяжёлые анкеры. Слева — уже готовые бетонные блоки с вмонтированными в них анкерами.
11. Анкер из оцинкованной стали с основанием для крепления на дюбелях и болтах к бетонной плите.
12. Стойку ставят в анкер, выставляют её с помощью уровня, затем крепят.
Ссылка по теме: Деревобетон и другие стройматериалы на его основе (арболит, опилкобетон, фибробетон и др.)
С учетом ветровых нагрузок
Для возведения простых деревянных конструкций вполне годятся лёгкие анкеры. Однако это касается только стоек для садовых заборов высотой до 1 м, свободно стоящих стоек пергол и других лёгких сооружений. При возведении конструкций, подверженных высоким ветровым нагрузкам, например стенок-ширм высотой около 180 см, следует использовать только тяжёлые анкеры, в том числе вмонтированные в бетонные цоколи.
Анкера для установки деревянных стоек и столбов – фото
Реклама
Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"
Подпишитесь на обновления в наших группах.
Будем друзьями!
kak-svoimi-rukami.com
Крепление стоек к бетонному основанию
Схемы крепления ограждений
Ограждения из нержавеющей стали прочно вошли в нашу повседневную жизнь, где мы зачастую даже не замечаем этих привычных деталей, но человек, столкнувшийся с их установкой, покупкой, задастся вопросом : а как же крепить такие ограждения? С помощью чего, куда? На эти и другие вопросы ответит эта статья. Итак, представляем Вашему вниманию 8 способ, крепления ограждений из нержавеющей стали: 4 варианта крепления в ступень и 4 варианта бокового крепления ограждений, в торец лестницы. Выбор крепления будет зависеть от места установки, конкретной ситуации. Специалисты компании ООО «МеталлКовСтрой» помогут Вам подобрать наиболее удобный, простой и экономичный вариант установки.
Расстояние между стойками (вертикальные направляющие ограждений), как правило, составляет 800-1200 мм., и обусловлено несущей способностью ограждения из нержавеющей стали, при использовании стоек из трубы d-38.1 x 1.5 мм, и поручня из трубы 50.8 х 1.5 мм.
Боковое крепление стоек ограждения из нержавеющей стали: 1-ый способ крепления:
Прекрасно подходит в тех случаях, где необходим небольшой вылет стоек ограждения от бетонного основания, который делается при помощи втулки диаметром 12 мм. Первым шагом сверлиться отверстие перфоратором диаметром 10 мм, для того что бы распорные анкера, через втулки, закрепить в отверстие. Оптимальная длинна для анкера – 130 мм. Распорный анкер отлично подойдет для крепления стоек ограждения, суть его действия заключается в следующем, когда Вы начинаете закручивать колпачковую гайку, конец металлического стержня начинает раскрываться и упираться в бетон, чем больше затягивается гайка, тем надежнее крепиться метиз. Место стыка втулки с бетонным основанием закрывается�декоративными накрывками из нержавеющей стали�3мм.
Боковое крепление стоек ограждения�из нержавеющей стали:�2-ой способ крепления:
Стойка ограждения диаметром 38,1 мм. плотно фиксируется в готовом боковом креплении из нержавейки AISI304�(сс98), затем высверливается 2 отверстия перфоратором диаметром 10 мм, затем распорными анкерами 10 мм, крепится стойка ограждения вместе с сс98 вплотную к лестнице. Боковое крепление сс98 Вы всегда можете приобрести у Нас. Оптимальная длинна для анкера – 130 мм. Распорный анкер отлично подойдет для крепления стойки, суть его действия заключается в следующем, когда Вы начинаете закручивать колпочковую гайку, конец металлического стержня начинает раскрываться и упираться в бетон, чем больше затягивается гайка, тем надежнее крепиться метиз.
Боковое крепление стоек ограждения из нержавеющей стали: 3-ий способ крепления:
Вариант, где стойка вплотную крепится к бетонному основанию, при помощи 2 распорных анкеров. Для крепления стойки ограждения необходимо высверлить отверстие глубиной 120 мм. Распорный анкер отлично подойдет для крепления стойки. Единственная проблема, с которой Вы можете столкнуться в дальнейшем ─ это, что извлечь данную конструкцию очень трудно.
Боковое крепление стоек ограждения из нержавеющей стали: 4-ый способ крепления:
Данный способ крепления ограждения отлично подходит при плохом бетоне. Высверливаются отверстия диаметром 10 мм, глубиной 120 мм. Отверстия тщательно очищаются, а затем вводится химический анкер, смесь вводится до дна просверленного отверстия, сразу после этого вращательными движениями вводится шпилька, которая начинает работать после затвердевания раствора.
Крепление стоек ограждения в ступень�из нержавеющей стали:�1-ый способ крепления:
Самый надежный и мощный способ крепления ограждений из нержавейки. У наших специалистов есть возможность производить такие работы уже после сделанной отделки, не боясь ее испортить или повредить. Для этого способа необходима бурильная установка, что бы сделать отверстие диаметром 50 мм. и глубиной 120 мм. Глубина бурения может варьироваться, чем глубже будет закреплена труба, тем крепче будет зафиксировано ограждение, глубина бурения 120 мм. является оптимальной и достаточной для глубины залегания стойки ограждения. Стойка фиксируется на Ceresit CX 5 – морозостойкий, водонепроницаемый состав, не подвергает трубу коррозии, начало схватывания происходит в течении 5 минут, что позволяет за короткое время установить большой объем ограждения. Сверху, место стыка закрывается декоративной накрывкой (сс97).
Крепление стоек ограждения из нержавеющей стали в ступень. 2-ой способ крепления:
Стойка ограждения приваривается к фланцу у нас на производстве , к декоративной накрывке (сс97а) с тремя отверстиями под 3 анкера. Высверливаются 3 отверстия , очищаются, и стойка крепится анкерными болтами длинной 110 мм. Процесс не сложный, учитывая, что стойка будет заранее приварена. Распорный анкер отлично подойдет для крепления стойки, суть его действия заключается в следующем, когда Вы начинаете закручивать колпачковую гайку, конец металлического стержня начинает раскрываться и упираться в бетон, чем больше затягивается гайка, тем надежнее крепиться метиз. В этом варианте ограждения шпилька подойдет уже диаметров 8 мм. и глубина залегания будет меньше т.к. анкера 3 шт.
Крепление стоек ограждения из нержавеющей стали в ступень. 3-ий способ крепления:
В этом способе, сверлиться отверстие диаметром 16 мм и глубиной 120мм. Крепление стойки происходит при помощи алюминиевого стакана (сс11) , который для большей надежности склеивается со стойкой 38.1 мм на эпоксидный клей. Алюминиевый стакан представляет собой изделие диаметром 34,1 мм, высотой 96 мм. Стойка надежно крепится на распорный анкер диаметром 16 мм.
Крепление стоек ограждения из нержавеющей стали в ступень. 4-ый способ крепления:
Способ схож со способом №3, отлично подходит при плохом бетоне. В основании высверливается отверстие 18 мм., глубиной 120 мм. Алюминиевый стакан (сс11) крепится на шпильку диаметром 16 мм. . Алюминиевый стакан представляет собой изделие из алюминия диаметром 34,1 мм, высотой 96 мм. с приваренным к ней фланцем, диметром 42, 4, затем стакан, для лучшей фиксации склеивается со стойкой на эпоксидный клей.
Опытные специалисты компании ООО «МеталлКовСтрой» смогут помочь Вам с любым из представленных видов крепления стойки ограждения.
Разместить заказ, получить консультацию, вызвать замерщика и сориентироваться по стоимости ограждений Вы можете по тел.: +375 (29) 104-99-99, +375 (29) 148-99-99, +375 (29) 182-99-99
Будем рады видеть Вас в числе наших клиентов.
inox.by
Статьи - Схемы крепления
Схемы монтажа:
Боковое крепление стоек ограждения из нержавеющей стали:
1-ый способ крепления:
Для бокового крепления стойки, необходимо высверлить 2 отверстия диаметром 10 мм, затем вставляются распорные анкера М10х130 мм, через втулки диаметром 12 мм. Стойка, труба диаметром 38.1х1.5 мм. крепится на анкера к стене. Конструкция получается надежная и практичная. Места стыков анкеров к стене, закрываются декоративными накрывками из нержавеющей стали.
Боковое крепление стоек ограждения из нержавеющей стали:
2-ой способ крепления:
Важным элементом является сс98,которой покупается у нас в фирме. Он представляет из себя круг, диаметром 120 мм с «ручками». Стойка диаметром 38,1х1.5 мм. вставляется в специальные «ручки», а затем на 2 распорных анкера крепится вплотную к стене.
Боковое крепление стоек ограждения из нержавеющей стали:
3-ий способ крепления:
Такой вариант крепления схож с первым, отличие в том, что стойка вплотную примыкает к бетонному основанию, в этом способе не используются втулки. Сама стойка крепится на 2 распорных анкера М10х130 мм.
Боковое крепление стоек ограждения из нержавеющей стали:
4-ый способ крепления:
Крепление стойки в плотную к стене при помощи химического анкера. Такой вариант хорошо подходит если крепление будет в плохой бетон. Высверливаются 2 отверстия, а затем вводится смесь и вкручивающими движениями вводиться шпилька, через стойку. Закрепляется шпилька колпочковой гайкой. Раствор затвердевает и конструкция начинает работать.
Крепление стоек ограждения в ступень из нержавеющей стали:
1-ый способ крепления:
Является самым надежным способом крепления стоек из нержавеющей стали. Отверстия крепятся только после наружной отделки произведенной в помещении. Для этого способа необходима бурильная установка, которой высверливает отверстие глубиной 120 мм. диаметром 50 мм. Стойка фиксируется на раствор CeresitCХ-5 - это раствор водонепроницаемый, морозостойкий, не подвергает стойку коррозии. Застывание происходит в течении 5 минут, благодаря чему можно установить большой объем ограждений.
Крепление стоек ограждения из нержавеющей стали в ступень.
2-ой способ крепления:
Стойка фиксируется на фланец (сс151) с тремя отверстиями под анкера. Для начала высверливается 3 отверстия, затем, заранее приваренная стойка к фланцу, крепится на 3 анкера . на стойку одевается декоративная накрывка, которая скрывает крепежный элемент, фланец.
Крепление стоек ограждения из нержавеющей стали в ступень.
3-ий способ крепления:
Стойка крепится на распорный анкер М16х120 мм., Алюминиевый стакан (сс11) склеивается со стойкой на эпоксидный клей, а потом в заранее просверленное отверстие диаметром 18 мм. закрепляется анкер.
Крепление стоек ограждения из нержавеющей стали в ступень.
4-ый способ крепления:
Также в креплении стойки участвует алюминиевый стакан ( сс11), но вместо анкера используется химический анкер. Такой способ подходит для плохого бетона и ничем не уступает другим креплениям в ступень.
elements.by
Как крепятся лаги на различных основаниях пола
Лаги – это такой брус, который может изготавливаться из древесины или различных полимеров. Их установка на основании пола может выполнять его финишное покрытие.
Лаги – это деревянные брусья разной конструкции и формы, которые используются для устройства пола.
Лаги имеют разную конструкцию и в зависимости от нее могут различаться формами и размером. В зависимости от этих особенностей есть разные способы, которые помогут решить проблему, как крепить лаги.
Виды лаг и устройство полов
Несмотря на все разнообразие конструкций, лаги имею одинаковое назначение и выполняют следующие функции:
При установке лагов остается вентиляционный зазор, который позволяет проветривать пространство под полом.
- Создают под полом пространство, которое будет проветриваться.
- Помогают выполнить горизонтально ровную поверхность.
- Уменьшают уровень шума.
- Повышают теплоизоляцию.
- Производят распределение нагрузки на нижние слои основания пола.
Обустройство пола лагами может выполняться следующими способами:
- На земляном основании.
- На перекрытиях зданий.
- На бетонном основании.
Чтобы обустроить пол на земляном основании, требуется удалить верхние растительные слои грунта. После этого нужно утрамбовать подготовленную поверхность и сверху на ее поверхность насыпать гравий. Слой гравия должен составлять 40-50 мм. Сверху гравия заливается бетонный раствор, устраивается гидроизоляция, а потом делается песчано-цементная стяжка. На полученную конструкцию нужно положить и закрепить лаги, на поверхности которых нужно смонтировать окончательное покрытие.
Схема пола на лагах по грунту.
Можно воспользоваться и другим способом установки. Для его осуществления необходимо сделать столбики из силикатного кирпича. Высота их должна составлять 20-30 см. Возводятся они только на бетонном фундаменте, глубина залегания которого должна быть не меньше 50-60 см.
Кирпичи по верхнему ряду должны быть смонтированы в перпендикулярном положении относительно лаг. Чтобы соблюдать необходимые уровни горизонтального расположения, можно использовать специальные подкладки между столбами и лагами.
Нужное число кирпичных столбиков определятся относительно материала изготовления и конструкции брусьев пола. Чтобы добиться уменьшения этого числа, нужно использовать брусья большой толщины, а сверху них установить второй слой более тонкого материала.
Чем тоньше будет укладываемый материал, тем меньше должно быть расстояние между столбами. Определение оптимального количества столбов и толщины лаг должно выполняться на этапе проектирования.
Установка лаг на перекрытиях
Для того, чтобы пол был ровным, лаги необходимо выстругать рубанком.
Балки для выполнения перекрытий часто не выстругиваются до получения идеальной поверхности, это не позволяет получить ровный горизонтальный пол. Поэтому, чтобы избежать возможной кривизны пола, которая впоследствии может привести к его скрипу, нужно самостоятельно при помощи рубанка произвести их доработку. В тех местах, где будут большие перепады уровня, можно воспользоваться подкладками.
Чтобы выполнить все монтажные работы, понадобится следующий инструмент:
- Электрический рубанок.
- Дрель или шуруповерт.
- Строительный уровень.
- Молоток.
- Набор отверток.
После проведенной укладки деревянных брусьев необходимо произвести их крепление. Выполнить его можно при помощи дюбель-гвоздей. Для удобства их установки нужно просверлить в лагах отверстия, диаметр которых должен быть меньше диаметра дюбель-гвоздей на 1-2 мм. Более того, подготовка предварительных отверстий поможет избежать растрескивания древесины. Для крепления лаг используется 2 отверстия по торцам.
Если между балками будут возникать большие зазоры, то поверх них нужно произвести укладку второго слоя. Эти лаги нужно устанавливать боковой стороной (с меньшей толщиной). Можно воспользоваться толстой фанерой, которую необходимо укладывать в шахматном порядке.
Крепление на бетоне
Конструкция деревянного пола по лагам.
Для того чтобы установить лаги на бетонном полу, порядок их монтажа будет немного другим:
- Укладка материала гидроизоляции.
- Монтаж теплоизоляционного и шумоизоляционного слоя.
- Заливка цементно-песчаной стяжки.
- Установка фальшпола и лаг.
- Монтаж окончательного покрытия.
При укладке лаг на бетонное основание их длина может быть различной, но составлять не менее 2 м. Если длина помещения будет больше, можно производить стыковку по торцам материала. Для усиления прочности стыковочных соединений можно на концах балок сделать продольные срезы, длина которых 10-15 см, а ширина равна половине ширины бруса. В двух соседних рядах стыковых соединений не должно быть ни одного совместного продольного зазора, их нужно разносить на 40-50 см.
Основание под балки нужно тщательно подготовить. Для этого последовательно проводится укладка всех необходимых слоев (гидроизоляция, шумоизоляция и т.д.). Чтобы добиться прочности конструкции, все изоляционные и утепляющие слои необходимо залить цементной стяжкой.
Чтобы полученная конструкция была хорошо связана (закреплена), нужно крепить балки к основанию анкерными болтами. При образовании зазоров между рядами нужно их заделать с помощью утепляющих материалов. Делать это нужно очень плотно, не жалея утеплителя.
В последнее время широкое распространение получили регулируемые лаги. В их теле имеются пластиковые втулки, в которых уже подготовлена резьба. В эти отверстия закручиваются стойки из пластика. Эти стойки крепятся к основанию пола при помощи дюбель-гвоздей. Наличие подобных стоек позволяет производить небольшое смещение лаг по высоте, что поможет точно выставит горизонтальный уровень напольного покрытия.
http://youtu.be/yJqvB4l7O1s
Если правильно подойти к решению проблемы, как правильно закрепить лаги, это поможет добиться получения идеально ровной поверхности напольного покрытия. Оно сделает проживание в доме удобным и комфортным.
1poderevu.ru
Крепление для лаг пола, способы, кронштейны, подкладки и столбики
Еще не так давно в процессе укладки лаг на черновое основание под брусья укладывали куски фанеры или же деревянные колья. Таким образом можно было обезопасить дерево от воздействия влаги и выровнять черновое основание по горизонтали. Но со временем подложка рассыхалась и приходила в негодность, что сказывалось на горизонтальности покрытия. В статье мы рассмотрим современные способы крепления лаг к различным типам основания.
Пример укладки лаг на бетонное основание с металлическим уголкомВ процессе крепления лаг к деревянному основанию особых проблем не возникает. Для этого можно использовать длинные саморезы или же уголки. А как быть с бетонным основанием, в которое саморезы запросто не вкрутишь? Чтобы укрепить лаги на бетоне, нужно использовать особые виды крепежных элементов. Выбор крепежей, необходимых для монтажа брусьев к бетонному полу, зависит от таких факторов:
- Горизонтальности поверхности. В зависимости от того, требуется дополнительное выравнивание или нет, можно использовать регулируемый или нерегулируемый по высоте крепеж;
- Уровня влажности основания. Если лаги монтируются по ленточному фундаменту, их придется укладывать чуть ли не на грунт. Чтобы закрепить брусья, используют в основном кирпичные столбики, которые защищают дерево от воздействия влаги, играя роль изолирующей подкладки;
- Степени нагрузки на основание. Укрепить лаги на полу можно с помощью и саморезов, и кронштейнов. Однако в случае интенсивной эксплуатации пола, саморезы могут не выдержать нагрузки. Именно поэтому вид крепежа выбирают в соответствии с предполагаемой нагрузкой на напольное покрытие;
- Высоты подполья. Деревянные полы склонны к накоплению конденсата под покрытием и гниению. Для защиты деревянного основания от гниения и деформации, специалисты рекомендуют использовать высокие опоры для лаг. Они образуют под брусьями подполье, в котором воздух может свободно циркулировать, что предупреждает образование конденсата.
Чтобы правильно закрепить брусья на черновом полу, нужно разбираться не только в методах крепления, но и в разновидностях крепежных элементов. Адекватный выбор опоры позволит продлить период службы не только чернового, но и чистового покрытия.
Виды крепежных элементов
Установка болтов в просверленные отверстия для создания регулируемых лагКак уже отмечалось, крепление брусьев к полу предполагает использование только двух видов крепежей:
- Простых – статичные опоры, которые не позволяют варьировать высоту установки деревянных элементов;
- Регулируемых – содержат винтовые конструкции, благодаря которым крепеж можно выставить по высоте, что позволяет добиться максимальной горизонтальности основания.
Какие виды крепежных элементов можно использовать для фиксации брусьев на полу?
- опорные столбики;
- саморезы;
- уголки;
- кронштейны;
- анкера.
Чтобы разобраться в сути и особенностях применения вышеперечисленных деталей, рассмотрим каждую из категорий подробнее.
Саморезы
Пример использования самореза с пластиковой втулкойСаморезы – простые крепежные элементы, которые используют для отделки деревянного, но не бетонного пола. Достаточно длинные стержни с наружной резьбой способны прикрепить балки к деревянным перекрытиям, но только в случае учета следующих нюансов:
- Перед крепежом и в самих брусьях, и в основании нужно сделать сквозные отверстия;
- В сквозное отверстие необходимо вставить дюбель и только после этого ввинтить саморез;
- Чтобы лаги не отрывались от деревянного основания, саморезы крепят с шагом в 40-60 мм;
- Длина самореза определяется толщиной брусьев, желательно, чтобы в процессе ввинчивания «хвост» шурупа уходил в основание хотя бы на 5 см.
Доступная цена крепежных элементов сделала их весьма популярными в кругу домашних мастеров. Но, чтобы добиться нужного результата, в процессе установки лаг нужно обязательно учитывать вышеперечисленные моменты.
Анкер
Использование винтового анкера для крепления лагАнкер – комбинированный крепежный элемент с самостоятельным креплением, который, в отличие от дюбелей, не только легко закрепляется в основании, но и удерживает вес тяжелых конструкций. Анкер относится к числу самых долговечных и надежных видов крепежей, которые используют для крепления лаг к любому фундаменту (ленточному, свайному). Если отбросить все «сантименты», анкер является все тем же дюбелем, но с более мощной основой.
В процессе закрепления лаг анкер монтируется примерно так же, как и саморез:
- В брусьях делают сквозные отверстия, после чего симметричные, но только не сквозные отверстия делаются в основании;
- Чтобы замаскировать шляпку болта, брусья предварительно нужно прозенковать;
- Поскольку анкер очень крепкий и способен удерживать на себе тяжеловесные конструкции, для крепления одного бруса потребуется не более 4 крепежных элементов;
- В полученные отверстия вставляются запорные части анкеров, сквозь которые вкручиваются болты;
- При прошивании лаг насквозь нужно, чтобы болты углублялись в основание примерно на 6 см.
Чтобы укрепить брусья на черновой основе, специалисты рекомендуют использовать анкера с диаметром от 8 до 10 мм. Металлические стержни такой толщины с легкостью выдерживают очень большие нагрузки.
Кронштейны
Кронштейн для торцевого крепления лаг к вертикальным поверхностямКронштейны – консольные опоры, которые служат статичным основанием для крепления деталей в вертикальной плоскости. Как правило, их используют в процессе крепления лаг к опорным столбам. Крестообразные (х-образные) выгнутые детали имеют фиксированные створки, в которые закладывается брус. Цена таких изделий значительно выше, чем в случае с саморезами, однако и спектр возможностей у таких крепежей значительно больше.
Очень часто в процессе укладки чернового пола на ленточном фундаменте устанавливают кирпичные столбики. Они играют роль опор и защищают дерево от воздействия влаги. Поскольку со временем лага проминается, без дополнительного крепежа она может деформироваться. Единственный удобный и надежный способ закрепления брусьев на опорах – применение кронштейнов.
Опорные столбики
Опорные столбы фундамента для укладки лагСтолбики для лаг – опорные конструкции, которые собираются из кирпичей с сечением в 1-2 кирпича. На самом деле данные элементы выполняют задачу «незримой» подкладки, предупреждая воздействие сырости на дерево. Столбики монтируются в случае укладки черновой основы на ленточном фундаменте или бетоне. Поскольку уровень грунтовых вод может постоянно меняться, чтобы защитить лаги от воды, специально образуют подполье.
Чтобы правильно укрепить лаги и возвести столбики, следует учесть такие моменты:
- Опоры нежелательно возводить из гигроскопичных материалов – искусственного камня или же силикатного кирпича;
- Нельзя устанавливать столбики на сыпучих грунтах, которые могут быть размыты водой;
- Опоры, которые будут устанавливаться на несыпучий грунт, нужно делать выше уровня почвы в подполье хотя бы на 2-3 ряда кладки;
- Кладку столбов желательно делать с однорядной перевязкой, соблюдая единый уровень высоты для всех опор;
- Крепить брусья к опорам можно с помощью кронштейнов, анкеров или же специальных уголков с саморезами по бетону.
Уголки
Использование П-образного уголка для крепления лаг к бетонуУголки – оцинкованные металлические детали с двумя плоскостями, расположенными ортогонально по отношению друг к другу. Цена таких крепежей во многом определяется размерами самих элементов, а также их толщиной. От упомянутых параметров напрямую зависит и степень прочности уголков. В процессе закрепления лаг желательно обращать внимание на такие нюансы:
- Одна часть уголка крепится к лагам с помощью саморезов описанным выше способом;
- Вторая часть уголка закрепляется на бетонном основании при помощи анкеров;
- В качестве альтернативы можно использовать не Г-образные уголки, а П-образные профили, которые подходят для надежного крепления брусьев к полу.
Заключение
При замене старого покрытия нередко возникает необходимость в укладке лаг, которые играют роль и черновой основы, и выравнивающего слоя. Для надежного крепления брусьев к деревянной основе могут использоваться саморезы, уголки и кронштейны, а для закрепления перекладин на бетоне больше подойдут анкера, П-образные профили и опорные столбики.
centro-pol.ru
vest-beton.ru
Схемы крепления ограждений
Ограждения из нержавеющей стали прочно вошли в нашу повседневную жизнь, где мы зачастую даже не замечаем этих привычных деталей, но человек, столкнувшийся с их установкой, покупкой, задастся вопросом : а как же крепить такие ограждения? С помощью чего, куда? На эти и другие вопросы ответит эта статья. Итак, представляем Вашему вниманию 8 способ, крепления ограждений из нержавеющей стали: 4 варианта крепления в ступень и 4 варианта бокового крепления ограждений, в торец лестницы. Выбор крепления будет зависеть от места установки, конкретной ситуации. Специалисты компании ООО «МеталлКовСтрой» помогут Вам подобрать наиболее удобный, простой и экономичный вариант установки.
Расстояние между стойками (вертикальные направляющие ограждений), как правило, составляет 800-1200 мм., и обусловлено несущей способностью ограждения из нержавеющей стали, при использовании стоек из трубы d-38.1 x 1.5 мм, и поручня из трубы 50.8 х 1.5 мм.
Боковое крепление стоек ограждения из нержавеющей стали: 1-ый способ крепления:
Прекрасно подходит в тех случаях, где необходим небольшой вылет стоек ограждения от бетонного основания, который делается при помощи втулки диаметром 12 мм. Первым шагом сверлиться отверстие перфоратором диаметром 10 мм, для того что бы распорные анкера, через втулки, закрепить в отверстие. Оптимальная длинна для анкера – 130 мм. Распорный анкер отлично подойдет для крепления стоек ограждения, суть его действия заключается в следующем, когда Вы начинаете закручивать колпачковую гайку, конец металлического стержня начинает раскрываться и упираться в бетон, чем больше затягивается гайка, тем надежнее крепиться метиз. Место стыка втулки с бетонным основанием закрывается�декоративными накрывками из нержавеющей стали�3мм.
Боковое крепление стоек ограждения�из нержавеющей стали:�2-ой способ крепления:
Стойка ограждения диаметром 38,1 мм. плотно фиксируется в готовом боковом креплении из нержавейки AISI304�(сс98), затем высверливается 2 отверстия перфоратором диаметром 10 мм, затем распорными анкерами 10 мм, крепится стойка ограждения вместе с сс98 вплотную к лестнице. Боковое крепление сс98 Вы всегда можете приобрести у Нас. Оптимальная длинна для анкера – 130 мм. Распорный анкер отлично подойдет для крепления стойки, суть его действия заключается в следующем, когда Вы начинаете закручивать колпочковую гайку, конец металлического стержня начинает раскрываться и упираться в бетон, чем больше затягивается гайка, тем надежнее крепиться метиз.
Боковое крепление стоек ограждения из нержавеющей стали: 3-ий способ крепления:
Вариант, где стойка вплотную крепится к бетонному основанию, при помощи 2 распорных анкеров. Для крепления стойки ограждения необходимо высверлить отверстие глубиной 120 мм. Распорный анкер отлично подойдет для крепления стойки. Единственная проблема, с которой Вы можете столкнуться в дальнейшем ─ это, что извлечь данную конструкцию очень трудно.
Боковое крепление стоек ограждения из нержавеющей стали: 4-ый способ крепления:
Данный способ крепления ограждения отлично подходит при плохом бетоне. Высверливаются отверстия диаметром 10 мм, глубиной 120 мм. Отверстия тщательно очищаются, а затем вводится химический анкер, смесь вводится до дна просверленного отверстия, сразу после этого вращательными движениями вводится шпилька, которая начинает работать после затвердевания раствора.
Крепление стоек ограждения в ступень�из нержавеющей стали:�1-ый способ крепления:
Самый надежный и мощный способ крепления ограждений из нержавейки. У наших специалистов есть возможность производить такие работы уже после сделанной отделки, не боясь ее испортить или повредить. Для этого способа необходима бурильная установка, что бы сделать отверстие диаметром 50 мм. и глубиной 120 мм. Глубина бурения может варьироваться, чем глубже будет закреплена труба, тем крепче будет зафиксировано ограждение, глубина бурения 120 мм. является оптимальной и достаточной для глубины залегания стойки ограждения. Стойка фиксируется на Ceresit CX 5 – морозостойкий, водонепроницаемый состав, не подвергает трубу коррозии, начало схватывания происходит в течении 5 минут, что позволяет за короткое время установить большой объем ограждения. Сверху, место стыка закрывается декоративной накрывкой (сс97).
Крепление стоек ограждения из нержавеющей стали в ступень. 2-ой способ крепления:
Стойка ограждения приваривается к фланцу у нас на производстве , к декоративной накрывке (сс97а) с тремя отверстиями под 3 анкера. Высверливаются 3 отверстия , очищаются, и стойка крепится анкерными болтами длинной 110 мм. Процесс не сложный, учитывая, что стойка будет заранее приварена. Распорный анкер отлично подойдет для крепления стойки, суть его действия заключается в следующем, когда Вы начинаете закручивать колпачковую гайку, конец металлического стержня начинает раскрываться и упираться в бетон, чем больше затягивается гайка, тем надежнее крепиться метиз. В этом варианте ограждения шпилька подойдет уже диаметров 8 мм. и глубина залегания будет меньше т.к. анкера 3 шт.
Крепление стоек ограждения из нержавеющей стали в ступень. 3-ий способ крепления:
В этом способе, сверлиться отверстие диаметром 16 мм и глубиной 120мм. Крепление стойки происходит при помощи алюминиевого стакана (сс11) , который для большей надежности склеивается со стойкой 38.1 мм на эпоксидный клей. Алюминиевый стакан представляет собой изделие диаметром 34,1 мм, высотой 96 мм. Стойка надежно крепится на распорный анкер диаметром 16 мм.
Крепление стоек ограждения из нержавеющей стали в ступень. 4-ый способ крепления:
Способ схож со способом №3, отлично подходит при плохом бетоне. В основании высверливается отверстие 18 мм., глубиной 120 мм. Алюминиевый стакан (сс11) крепится на шпильку диаметром 16 мм. . Алюминиевый стакан представляет собой изделие из алюминия диаметром 34,1 мм, высотой 96 мм. с приваренным к ней фланцем, диметром 42, 4, затем стакан, для лучшей фиксации склеивается со стойкой на эпоксидный клей.
Опытные специалисты компании ООО «МеталлКовСтрой» смогут помочь Вам с любым из представленных видов крепления стойки ограждения.
Разместить заказ, получить консультацию, вызвать замерщика и сориентироваться по стоимости ограждений Вы можете по тел.: +375 (29) 104-99-99, +375 (29) 148-99-99, +375 (29) 182-99-99
Будем рады видеть Вас в числе наших клиентов.
inox.by
Как установить деревянный столб: пошаговая инструкция
Компания "Русская Ограда". Мы занимаемся установкой заборов, ворот (в том числе автоматических), установкой столбов и линий ЛЭП по всей Москве и Московской области. Звоните: +7 (499) 490-00-13 c 10:00 до 21:00 ежедневно.
Деревянные столбы, несмотря на свою недолговечность, все еще широко используются в строительстве. Их применяют в качестве несущих опор для заборов, в столбчатых фундаментах, оформлении террас. Но как установить деревянный столб без ошибок и продлить его службу, знают не все.
Выбор древесины
При установке столбы вкапывают в грунт, а это значит, что дерево будет подвергаться воздействию сырости и перепаду температур. Мягкие породы древесины быстрее разрушаются в таких условиях, поэтому для столбов они не подходят. Самыми лучшими столбами для забора или фундамента будут бревна из лиственницы или сосны – они имеют очень плотную структуру, меньше подвержены гниению и почти не повреждаются насекомыми. Кроме того, при высыхании такие столбы практически не деформируются, в отличие от березовых, осиновых и кленовых бревен.
Дубовые или буковые бревна тоже очень плотные и устойчивые к отрицательному воздействию, но их стоимость слишком высока и не оправданна для такого применения. Распространенные и более дешевые хвойные породы по качеству значительно уступают сосне, и для столбов используются очень редко. Поэтому, если вам нужны качественные и недорогие деревянные столбы, оптимальным выбором будет сосна или лиственница.
Деревянные столбы
Важным моментом в подборе древесины является ее влажность. Не стоит покупать слишком свежее дерево – при неправильной сушке возможны деформации, выровнять которые потом не получится. Помимо этого, дерево может потрескаться, что тоже нежелательно. Приобретать лучше всего бревна с влажностью не больше 20%, без видимых трещин, сколов, гнилых участков. Подобные дефекты существенно снижают долговечность столбов.
Обработка деревянных столбов
Правильная установка деревянных столбов включает подготовку бревен к работе: очистку от коры и обработку древесины специальными средствами, которые защищают ее от негативного воздействия. Наличие коры затруднит крепление столбов и снизит его плотность, к тому же кора придает столбам неаккуратный вид. Если столбы при покупке уже очищены, необходимо пройтись по их поверхности наждачной бумагой или шлифовальной машинкой. Это устранит мелкие неровности и поможет глубже проникнуть защитным средствам.
Важно! Так как часть столба находится в земле, для его обработки используют два разных состава – антигрибковую смесь и битумную мастику. Антигрибковой грунтовкой покрывают надземную часть опоры; делать это рекомендуется в два слоя, или же покрывать сверху лаком для дерева. Нижнюю часть опоры очень тщательно покрывают битумной смесью, дают просохнуть первому слою, и следом наносят второй. Чем плотнее слой мастики, тем надежнее защита столба.
Установка столбов из дерева
Процесс установки включает разметку, выкапывание ям и вертикальное размещение столбов с последующей трамбовкой.
Для работы необходимо взять:
- бур или лопату;
- рулетку и уровень;
- распорки;
- лом для трамбовки;
- щебень;
- бетонный раствор.
Разметка и бурение отверстий
Размечают места для столбов с помощью колышков, рулетки и шнура. Сначала определяют местоположение угловой опоры, вбивают колышек и отмеряют по прямой линии длину прогона. Как правило, эта длина не превышает 3 м, чтобы избежать прогибания секций ограждения. Оптимальной шириной прогона является расстояние в 2-2,5 м. Итак, отмеривают нужную длину от столба и ставят метку, потом все повторяют до конца забора. Метки должны стоять строго по линии, только так забор будет ровным и аккуратным.
Несущие столбы для забора
Ямы для стоек роют на глубину промерзания почвы – примерно 1,2 м. Меньшая глубина может способствовать выталкиванию столбов грунтом после промерзания. Деревянные опоры заглубляют не меньше, чем на 1/3 их высоты, чтобы после установки они не расшатывались. Ширина ям не должна быть слишком большой, достаточно, если диаметр отверстия будет на 20см больше диаметра столба. Эти условия помогут разобраться, как правильно установить деревянный столб, и в дальнейшем вы сможете выполнять подобную работу гораздо быстрее.
Технология установки
Дно каждой ямы засыпают слоем мелкого гравия или щебня, на который ставят подготовленный столб. На часто подтопляемых участках опоры из дерева внизу обматывают рубероидом или другим похожим материалом, чтобы максимально защитить древесину. На сухих участках это делать необязательно. Столбы выставляют по вертикали, проверяют уровнем и закрепляют распорками. После этого нужно проверить, совпадает ли высота всех стоек, при необходимости их подсыпают щебнем.
Закрепление деревянных столбов
Заключительным этапом является засыпка и трамбовка отверстий. Ямы заполняют крупным щебнем, камнями, битым кирпичом, перемешанным с грунтом. Через каждые 30 см все плотно утрамбовывают ломом, засыпают песком и проливают водой – так уплотнение произойдет быстрее. До верха ямы должно остаться незаполненное пространство около 15-20 см, сюда нужно залить бетонный раствор. После высыхания бетона столбы будут надежно закреплены и не перекосятся под весом забора.
А вот как установить деревянный столб для террасы нужно рассмотреть подробнее. Вертикальные опоры из бревен, поддерживающие крышу, часто устанавливают прямо на бетонное основание. В результате древесина впитывает воду, набухает и гниет. Чтобы этого избежать, в месте расположения столба в бетон вмуровывают отрезок арматуры, ровно по центру опоры. В столбе просверливают снизу отверстие для арматуры, потом вырезают круглую прокладку из гидроизоляционного материала, диаметр которой меньше, чем диаметр столба. На бетон укладывают гидроизоляцию, сверху надевают столб и обмазывают стыки раствором.
Столбы из дерева для террасы
Видео по установке столбов из дерева
rusograda.ru
Саморезы по кирпичу без сверления
Крепление кирпича бетону зависит от толщины и прочности поверхности. При этом учитывается вес и расположение конструкции. Крепление кирпича к бетону производится несколькими методами.
Крепление кирпича к бетонной стене может производится разными способами, в зависимости от будущего строения.Способы фиксации
Что использовать для крепления, чтобы не повредить кирпичную кладку? Что будет бетону, если к нему присоединять какие-то изделия из дерева? В этом случае все зависит от устанавливаемых элементов:
Схема крепления дюбелем.- Деревянный брус крепится к бетонной стене на дюбель быстрого монтажа или на специальные металлические анкеры. Подобная работа является простой, не требующей особых навыков и знаний. Нужно взять подходящий деревянный брусок и просверлить в нем отверстия на определенном расстоянии друг от друга. Диаметр сверления должен быть таким же, как крепление. В кирпичной стене проделываются такие же по диаметру дырки, которые имеют определенную глубину. Для страховки и большей надежности длина крепления, находящаяся в стене, должна быть в 2 раза больше, чем сам брусок по толщине. Дюбели — это надежный и удобный в эксплуатации способ крепления деревянной заготовки к бетонной или каменной стене. В стену нужно вставить только пробку, в которую забивается гвоздь.
- Деревянные балки для перекрытия крепятся с помощью опоры на стену. В крайнем случае используется специальная опора. Она крепится непосредственно к бетону и передает нагрузку стене. Таким способом обеспечивается высокая надежность и долговременность конструкции. Главный момент во время закупки материалов — подбор анкеров. На них держится вся конструкция. Поэтому они должны быть качественными и массивными. Для опоры чаще всего выбор падает на опоры бруса. Они такие же популярные и надежные, как металлические крепления для деревянных конструкций.
- Деревянные стойки прикрепляются к основанию из бетона с помощью анкерных оснований. Для их установки нужно просверлить специальные отверстия. Элементы будут в них забиваться. Такой способ дает уже готовый для эксплуатации узел для соединения. Он является надежным фиксатором всего элемента. Он не позволяет конструкции двигаться или наклоняться во время ее использования. Сложные случаи конструкции требуют специальной регулируемой опоры. Она имеет специальный резьбовой узел, который способен выдерживать большой вес. Также с помощью регулируемой опоры можно поставить конструкцию максимально приближенно к пожеланиям. Прикрепить деревянную стойку к стене с помощью такого способа легко.
Крепежные элементы
Одними из наиболее распространенных элементов для крепления кирпича к бетону являются дюбели. Как их правильно использовать? В стене просверливается отверстие. Его диаметр должен составлять 8 мм. Это отверстие заполняется дюбелем. Его нужно вставлять очень аккуратно, чтобы он не сломался и его часть не осталась в стене. Нужно забить дюбель с помощью молотка до самого упора.
После закрепления дюбелей в них вставляются шурупы.
Шурупы нужно закрутить до упора и крепко затянуть.
Подобные дюбели используются во время работы с кирпичными стенами. Они имеют явное отличие, которое помогает им закрепиться в кирпиче. Для них характерны специальные выступы, благодаря которым крепежный элемент не проворачивается во время завинчивания в него шурупа. Существует несколько пунктов, которые объясняют качество этих дюбелей:
Схема бетонно-кирпичной стены.- Пустотелый кирпич — плохая основа для прикрепления тяжелых и массивных конструкций. Кирпичная стена просто не выдержит. Поэтому всю работу в данном случае выполняют крепежные основы. От их выбора зависит долговечность всей системы.
- Когда закручиваются саморезы или гвозди, пластмассовая частица дюбеля скручивается узлом в пустом пространстве. Этот узел занимает все пустое пространство. Благодаря этому дюбели — это отличный выбор для крепления увесистых деревянных предметов на кирпичные стены.
- Существует возможность крепить предметы не только с одной стороны помещения. Можно создавать крепления с внешней стороны. Такой пример — дверь в частный дом. Обычная дверь в стене — это банально, она не выглядит красиво и уютно. Поэтому практически всегда над дверью крепят козырек. Подобный вход в дом — это всегда красиво и оригинально. Чтобы реализовать подобную задумку, нужно правильно подобрать материалы. Рекомендовано брать уголки и дюбели. В эту систему должны входить саморезы или шурупы. Уголок используется для скрепления козырька. Схема сверления тоже примерно одинакова при всех конструкциях козырька. Чаще всего его выполняют из дерева. Уголок в этом случае необходим. Он является не только соединительным элементом, но и опорной системой. Сам козырек крепится к стене на дюбели и шурупы.
Для успешного осуществления задуманного необходимо заранее определиться с тем, что будет крепиться к стене из кирпича. Осуществить идею можно без опыта и особых знаний в строительстве. Но важно понимать, какие материалы подойдут для крепежа тех или иных материалов. Также нужно помнить, что кирпичная стенка является достаточно ломким материалом. Если нагружать предмет лишним весом, при неправильном креплении стена может просто дать трещину. Поэтому если нет никаких знаний в подборе материалов для крепления, то нужно обратиться к специалистам или консультантам в магазине строительных материалов.
kubkirpich.ru
как установить вертикальные стойки (инструкция, фото и видео)
Подготовка к установке каркаса
Чтобы разобраться в строительстве каркаса дома своими руками, надо рассмотреть, как выполняется нижняя и верхняя обвязка и как установить вертикальные стойки каркаса, определить наиболее важные моменты строительства.
Схема устройства каркасного дома.
К моменту сборки каркаса дома должны быть подготовлены:
- Фундамент, выстоявшийся как минимум 7 дней. Бетон набирает полную прочность за 28 дней, собирать каркас можно уже через 7 дней. Это безопасно для каркаса и для фундамента. При заливке ростверка иногда в него закладывают шпильки (анкера) для крепления бруса нижней обвязки. Если планируется именно так крепить брус, то фундамент на данном этапе будет выглядеть как столбы, связанные ростверком с выступающими анкерами.
- Дерево для каркаса дома. Если дерево не высушено, его как можно скорее надо монтировать и после сборки каркаса безотлагательно зашивать ОСБ. Значит, плиты ОСБ тоже должны быть подготовлены заранее.
- Пиломатериалы, обработанные антисептиком.
- Рубероид для организации противокапиллярной гидроизоляции фундамента. Подойдет простой рубероид без ультрафиолетовой стабилизации и посыпки (это немного дешевле).
- Крепежные элементы. Подсчитать точно количество крепежных элементов для каркаса дома нельзя, так как крепления — это материал, который часто ломается, где-то их потребуется меньше, а где-то больше, чем планировалось. Для начала можно заказать 9-10 кг гвоздей (1 кг — 50 мм, 3 кг — 100 мм, 5 кг — 120 мм) и саморезы (100 штук — 50 мм, 500 штук — 100 мм). Потом будет легко прикинуть необходимое количество и докупить недостающие крепежные элементы.
Инструменты:
Рисунок 1 — выборка дерева в пол и в лапу.
- перфоратор;
- торцовочная пила;
- ручная ножовка;
- уровень;
- молоток;
- плоскогубцы;
- рулетка;
- пила дисковая или цепная;
- клещи;
- фомка;
- лом;
- лопата и кувалда;
- сверла;
- электрорубанок;
- набор магнитных насадок на шуруповерт;
- строительные карандаши;
- электролобзик;
- шуруповерт;
- металлический угольник;
- топор;
- отбивочный шнур.
Перед тем как закупать пиломатериалы, необходимо определить толщину теплоизоляции для пола, стен и перекрытия, так как для увеличения толщины утепления потребуется увеличить каркас.
Вернуться к оглавлению
Методы соединения брусьев
Рисунок 2 — Фиксирование брусьев на местах угловых соединений.
Брус укладывают на ростверк по уже уложенному на него рубероиду. Рубероид укладывают непосредственно перед тем, как уложить брус нижней обвязки. Если его на несколько месяцев после укладки оставить непокрытым, он может подплавиться или надорваться. К тому же рубероид идет сюда без УФ-стабилизации, поэтому оставлять его открытым нельзя. Поэтому до укладки бруса нижней обвязки фундамент можно закрыть сверху полиэтиленовой пленкой. Это предотвратит вымывание бетонного молочка во время дождя.
Перед тем как укладывать брус для нижней обвязки, уровнем проверяют горизонтальность верхней плоскости ростверка. Укладывать брус и гидроизоляцию можно, если она совершенно ровная. Неровности больше 1 см нужно выравнивать раствором и дать выстояться 7 дней, а затем укладывать гидроизоляцию и брус для нижней обвязки. Неровность меньше 1 см выравнивают, подкладывая дощечки под брус для нижней обвязки, потому что раствор такой толщины не будет достаточно схватываться с лентой и постепенно отойдет и рассыплется.
Рисунок 3 — Схема крепления бруса к фундаменту.
Брусья для нижней обвязки стыкуют между собой выборкой на углах. Из различных вариантов выборки рекомендуется 2 способа: выборка дерева в пол и в лапу. Это достаточно надежные варианты, можно выбрать любой из них (см. Рис. 1).
Брусья фиксируют на местах угловых соединений. Использовать для этого можно один из приведенных методов соединения:
- Брусья соединяют анкером, который крепит брус для нижней обвязки к фундаменту.
- Брусья соединяют гвоздями (на каждый угол 4 гвоздя длиной не меньше 150 мм). Крепят гвозди, отступая от кромки бруса на расстояние в 1,5-2 см.
- В местах соединения брусьев сверлят отверстие с диаметром не меньше 20 мм. В отверстие вбивают молотком деревянный нагель (штырь из высушенного дуба), он должен выступать не меньше 8-10 см над поверхностью бруса. Это нужно для предстоящего крепления угловых стоек. Диаметр у нагеля должен быть таким же, как диаметр отверстия. Или же нагель может иметь квадратную форму со стороной немного больше, чем диаметр отверстия (Рис. 2).
Вернуться к оглавлению
Крепление бруса для нижней обвязки
Рисунок а, б — Схема установки анкера.
Перед тем как закреплять брусья между собой, необходимо проверить геометрию: углы и диагонали. Кроме того, что брусья нижней обвязки крепят между собой, они крепятся еще и к фундаменту. Если на этапе бетонирования ростверка в качестве креплений для обвязочного бруса были заложены шпильки, анкера не понадобятся. Сразу можно приступать к сверлению отверстий в брусе под шпильки в местах, которые соответствуют расположению забетонированных шпилек. Этап, описанный ниже, надо пропустить и приступать к креплению бруса нижней обвязки.
Если шпильки не были заложены, брус придется закреплять анкерными болтами с диаметром в 16 мм. В фундамент анкер должен заходить на глубину не меньше 100 мм и поэтому при высоте нижней обвязки в 100 мм вся длина анкера составляет 200 мм (см. Рис. 3).
Отверстия для анкера бурят в застывшем бетоне ростверка. Затем в досках обвязки сверлят отверстия в тех местах, где расположены анкера.
Рисунок 4 — После скрепления брусьев нижней обвязки между собой и закрепления на фундаменте, устанавливаются вертикальные каркасные стойки.
Крепят брус к фундаменту при помощи гаек с широкими шайбами. Шайба увеличит площадь соприкосновения гайки и дерева. Если гайку затянуть без шайбы, она утопится в древесину, а это совсем нежелательно. Гайка должна быть шестигранной обязательно (под ключ). Квадратная гайка, круглая, под отвертку и прочие здесь не подойдут. При соединении брусьев нижней обвязки в углах гвоздями или нагелями анкер в углу не устанавливают. В этом случае первые анкера ставят по линии продолжения контура фундаментной ленты (см. Рис. а).
Если гвоздями или нагелем в углу не крепились, первый анкер будет в углу (см. Рис. б) и между углами с шагом примерно в 1-1,2 м.
Шаг иногда может быть и шире, но не более 2,4 м. Если имеются короткие стены, то на одном отрезке бруса для нижней обвязки должно быть не меньше 2 анкерных болтов.
Теперь еще раз проверяют диагонали, углы и уровни бруса верхней обвязки. При необходимости верхнюю плоскость выравнивают электрорубанком. После скрепления брусьев нижней обвязки между собой и закрепления на фундаменте, устанавливают вертикальные стойки каркаса (см. Рис. 4).
Вернуться к оглавлению
Монтаж угловых и неугловых стоек
Рисунок 7 — Схема вырубки бруса.
Устанавливают угловые стойки каркаса дома своими руками.
- Если брус нижней обвязки соединяли на углах анкером или гвоздями, то угловую стойку крепят стальными уголками. Для этого берут усиленные уголки.
- Если для соединения брусьев на углах был выбран способ с нагелем, то останутся вертикальные выпуски деревянных нагелей в 8-10 см. Теперь на эти нагеля надевают угловые стойки.
Для этого сверлят в нижнем торце стойки отверстие диаметром примерно 20 мм (зависит от диаметра нагеля). Каждую угловую стойку надевают на нагель и закрепляют временными укосинами, которые нужны и при креплении стальными уголками угловой стойки.
Монтаж неугловых стоек
Есть два варианта крепления стоек:
- Крепить стойки методом вырубки (врубка на пол бруса или полная врубка).
- Крепить стальными оцинкованными уголками (примерно 2 мм толщина).
Крепление уголками лучше всего производить оцинкованными саморезами, но можно брать и черные неоцинкованные.
Для крепления стоек методом вырубки на брус нижней обвязки наносят разметку и делают пазы по размеру стойки (глубина 30-50% от высоты бруса). К примеру, если высота бруса 100 мм, делают вырубку глубиной в 30-50 мм (см. Рис. 7).
Рисунок 8 -Временное закрепление каркаса длинными укосами.
Независимо от способа крепления неугловых стоек их нужно раскрепить временными укосинами. Устанавливать можно длинную укосину на несколько стоек одновременно или же 2 короткие укосины на каждую стойку.
Временное закрепление каркаса длинными укосами. (Рис. 8.)
Если заранее не была сделана раскладка каркаса для всех стен, то есть планировалось работать без чертежей, надо учитывать на данном этапе, что шаг стоек в местах дверных и оконных проемов может быть другим. Поэтому все-таки следует набросать все основные элементы и стены, естественно, с размерами.
Высота вертикальной стойки при креплении уголками равна высоте этажа. А при креплении методом врубки она должна быть выше на 2 глубины вырубки.
Брусья верхней обвязки на углах тоже стыкуются при помощи вырубки.
Брус верхней обвязки крепится к вертикальным стойкам таким же образом, который был выбран для крепления стоек к нижней обвязке (стальные уголки или вырубка).
Вернуться к оглавлению
Крепление уголками
Особенностей здесь нет никаких. Крепление производят саморезами.
Крепление методом вырубки.
Рисунок 10 — Крепление методом вырубки.
Если крепление делается с помощью вырубки, перед тем как надевать брусья на вертикальные стойки, в них делают пазы под каждую стойку (как это делали в брусе нижней обвязки). Важно, чтобы эти пазы располагались точно по вертикали в отношении пазов нижней обвязки. Иначе может получиться перекос нескольких стоек или всего каркаса.
После подготовки пазов можно укладывать брус на вертикальные стойки и крепить на каркас. Крепление осуществляют 2 гвоздями к каждой вертикальной стойке. Войти в стойку гвоздь должен как минимум на 10 см. (Рис. 10).
Укрепление каркаса.
Для того чтобы придать каркасу пространственную жесткость, устойчивость к ветрам и другим нагрузкам, нужно обязательно его укрепить укосами (или раскосами). На данном этапе следует проверить все вертикали и диагонали, чтобы ликвидировать возможные искривления каркаса. Окончательно выставляется каркас при помощи уровня и отвеса. Затем каждую стойку закрепляют 4 укосинами (2 сверху и 2 снизу) и демонтируют временные укосы.
Крепление постоянных укосин. (Рис. 11)
Если сечение у укосов меньше, чем основные стойки, лучше их крепить поближе к внутренней обшивке. Тогда между внешней обшивкой и укосиной поместится утеплитель.
Вернуться к оглавлению
Установка потолочных балок
Существует несколько вариантов для крепления:
- Монтаж с помощью перфорированных стальных кронштейнов.
- Монтаж с помощью стальных уголков.
- Крепление вырубкой.
Опираются балки перекрытия на брус верхней обвязки. Предварительно нужно сделать на конце каждой балки паз, который равен ширине бруса верхней обвязки. А глубина паза должна быть 30-50% от высоты балки. Все края балки крепятся двумя гвоздями к верхней обвязке. Гвоздь должен войти в стойку на глубину 10 см.
Рисунок 11 — Крепление постоянных укосин.
Желательно заранее на брусе верхней обвязки сделать разметку мест предстоящего крепления балок перекрытия. Потом делать это на высоте 3 м будет сложней.
Есть несколько моментов, которые позволяют сэкономить:
Максимальная экономия пиломатериалов происходит за счет того, что на короткие, мелкие детали каркаса используются покоробленные, искривленные доски или обрезки длинных элементов. Некоторые материалы используются повторно. К примеру, доски от временного раскрепления можно порезать на постоянные мелкие укосины.
Для временного распора использовать элементы опалубки фундамента.
Будет лучше, если повторное использование строительных материалов готовится заранее. Тогда заказывать пиломатериалов придется гораздо меньше, чем запланировано.
Складировать пиломатериалы надо так, чтобы обрезки и короткие элементы были всегда на виду. Тогда короткие детали не будут нарезаны лишний раз.
Хранить пиломатериалы надо бережно, защищая от намокания и загрязнения.
moidomkarkas.ru
Деревянный каркас
Итак, на момент начала сборки каркаса у нас должно быть:
- Готовый фундамент, выстоявшийся минимум 7 дней. Полную прочность бетон набирает за 28 дней, но уже через 7 дней по бетонному фундаменту можно начинать собирать каркас. Это безопасно и для фундамента и для каркаса.
Иногда при заливке ростверка в него заранее закладывают анкера (шпильки) для последующего крепления бруса нижней обвязки. Поэтому, если Вы планируете крепить брус именно так, то на данном этапе Ваш фундамент будет выглядеть как столбы, связанные ростверком, плюс из ростверка выступают забетонированные одним концом анкера.
-
Должно быть куплено дерево на каркас. Если дерево не сушеное, то его нужно как можно скорее монтировать и безотлагательно после сборки каркаса зашивать ЦСП. Поэтому ЦСП, в таком случае, тоже должно быть куплено заранее.
-
Все пиломатериалы обработаны антисептиком.
-
Куплен рубероид для устройства противокапиллярной гидроизоляции по фундаменту и опорным столбикам лаг. Для этого подойдет обычный рубероид без посыпки и ультрафиолетовой стабилизации (он немного дешевле).
-
Куплены все необходимые крепежные элементы. Точно подсчитать количество всех крепежных элементов невозможно, так как крепления – это расходный материал, часто ломаются, где-то их потребуется меньше, а где-то больше чем планировалось. Из практики можете смело для начала купить около 9-10 кг гвоздей: ≈ 5 кг - 120мм, ≈ 3 кг - 100 мм, ≈ 1 кг - 50мм. И саморезы: ≈ 500 шт - 100 мм, и ≈ 100 шт - 50 мм. Дальше Вы легко сможете прикинуть, на какую часть каркаса их хватило, и докупить недостающее количество.
-
Есть в наличии все необходимые инструменты.
-
Еще до начала закупки пиломатериалов нужно определиться с толщиной теплоизоляции для стен, пола, перекрытия. Так как незапланированное увеличение толщины утепления может потребовать увеличения размеров каркаса.
Крепеж бруса нижней обвязки.
Брус укладывается на ростверк, по которому предварительно уложен рубероид. Повторюсь, рубероид укладывается непосредственно перед укладкой бруса нижней обвязки. Так как если его уложить и оставить непокрытым на несколько месяцев, то он может повредиться (подплавиться, надорваться). Тем более, что рубероид сюда идет самый обычный без УФ стабилизации, и оставлять его не закрытым нельзя. Так что до укладки бруса нижней обвязки (если фундамент будете оставлять на какое-то время выстояться) фундамент, максимум, можно закрыть обычной полиэтиленовой пленкой сверху. Пленка предотвратит вымывание бетонного молочка, если вдруг пойдет дождь, а бетон еще не застыл. Если же на ближайшие 7 дней после заливки фундамента дожди не планируются, то фундамент можно оставлять ничем не накрытым.
Перед укладкой бруса нижней обвязки проверьте уровнем горизонтальность верхней плоскости ростверка. Если она идеально ровная, то можно укладывать гидроизоляцию и брус. Если же есть неровности более 1 см, то их нужно выровнять раствором, дать ему выстояться (около 7 дней) и только потом укладывать гидроизоляцию и брус нижней обвязки. Если неровности менее 1 см, то под брус нижней обвязки придется подкладывать дощечки. Так как раствор такой толщины не схватится достаточно с лентой и со временем отойдет и раскрошится
Между собой брусья нижней обвязки стыкуются методом выборки на углах. Есть множество различных вариантов выборки, я рекомендую 2 из них, которые мы использовали на практике. Это выборка в пол дерева и в лапу. Оба варианта достаточно надежны, так что выбрать можете любой.
Схема соединения брусьев методом выборки на углах.
В местах угловых соединений брусья фиксируем между собой. Для этого можно использовать один из описанных ниже методов соединения:
- Соединяем брусья анкером, который в свою очередь крепит брус нижней обвязки к фундаменту. Подробнее об этом креплении будет дальше.
- соединяем брусья между собой гвоздями длиной не менее 150 мм (4 гвоздя на каждый угол). Гвозди крепятся с отступом от кромки бруса 1,5-2 см;
- в местах соединений брусьев сверлим отверстие диаметром не менее 20 мм. Вбиваем молотком в отверстие деревянный нагель - штырь из сушеного дуба, который должен выступать над поверхностью бруса не менее чем на 8-10 см для последующего крепления угловых стоек каркаса. Диаметр нагеля должен быть равен диаметру отверстия. Либо же нагель может быть квадратным со стороной чуть большего размера, чем диаметр отверстия.
Соединение брусьев нижней обвязки нагелем.
Перед креплением брусьев между собой обязательно проверьте геометрию: диагонали и углы.
Помимо крепления между собой, брусья нижней обвязки крепятся к фундаменту. Если в качестве креплений для обвязочного бруса Вы заложили шпильки на этапе бетонирования ростверка, то анкера Вам уже не понадобятся. И Вы можете сразу же приступать к этапу сверления в брусе отверстий под шпильки в местах, соответствующих расположению забетонированных шпилек. Описанный ниже этап Вы пропускаете и приступаете уже к пункту "Крепим брус нижней обвязки", описанный чуть ниже.
Если же шпильки Вы не закладывали, то брус нужно будет крепить анкерными болтами диаметром 16 мм. Анкер должен заходить в фундамент на глубину не менее 100 мм , поэтому если высота нижней обвязки у Вас 100 мм , то общая длина анкера должна быть 200 мм.
Крепление бруса нижней обвязки анкерами.
Отверстия под анкера бурятся в застывшем бетоне ростверка. Далее в досках обвязки сверлятся отверстия в местах расположения анкеров.
Крепим брус нижней обвязки. Брус крепится к фундаменту с помощью гаек с широкими шайбами, как показано на фото ниже. Шайба увеличивает площадь соприкосновения гайки с деревом. Если же затянуть гайку без шайбы, то есть большая вероятность, что она утопится в древесину, что нам совсем не нужно. Гайка должна быть обязательно под ключ (шестигранной). Круглая, квадратная, под отвертку и т.п. тут не подходят.
Фото. Крепление обвязки к ростверку анкерами.
Если брусья нижней обвязки в углах Вы соединили нагелями или гвоздями, то в углу анкер уже не устанавливается. Тогда первые анкера ставятся на линии условного продолжения внутреннего контура фундаментной ленты, как показано на схеме, рисунок а). Если в углу нагелем или гвоздями не крепились, то первый анкер будет как раз в углу, в месте соединения брусьев нижней обвязки, как показано на рисунке б).
Крепление бруса нижней обвязки анкерами.
Расположение анкеров на линии условного продолжения внутреннего контура фундаментной ленты.
И дальше между углами с шагом около 1-1,2 м. Иногда шаг делают и больше, но он не должен превышать 2,4 м. Если у Вас имеются короткие стенки, то какой бы небольшой длины они не были, на одном отрезке бруса нижней обвязки должно быть не менее 2 анкерных болтов.
Теперь нужно еще раз проверить уровни, углы и диагонали бруса верхней обвязки. Если верхняя плоскость немного неровная, то ее можно выровнять электрорубанком.
После того, как брусья нижней обвязки скреплены между собой и закреплены к фундаменту, можно приступать к установке вертикальных стоек каркаса.
Установка вертикальных стоек каркаса.
Установка вертикальных сток каркаса
Монтаж угловых стоек.
Первыми устанавливаются угловые стойки каркаса. Напомню, что их сечение отличается от сечения остальных стоек.
1. Если брус нижней обвязки на углах Вы соединяли гвоздями или анкером, то угловую стойку крепим стальными уголками. Для этого узла уголки лучше взять усиленные.
Крепление угловой стойки усиленным стальным уголком.
2. Если для соединения брусьев нижней обвязки на углах Вы выбрали способ с нагелем, то у Вас должны были остаться вертикальные выпуски (8-10 см) деревянных нагелей. Теперь нам нужно надеть на эти нагеля наши угловые стойки.
Крепление угловой стойки нагелем.
Для этого в нижнем торце стойки сверлится отверстие диаметром около 20 мм (или больше, в зависимости от диаметра нагеля). Глубина отверстия на 1 см больше, чем длина выступающего нагеля, т.е. 9-11 см. Надеваем каждую угловую стойку на нагель и закрепляем временными укосинами.
Временные укосины так же нужны и при креплении угловой стойки стальными уголками.
Закрепление угловой стойки временными укосинами.
Монтаж не угловых стоек.
Нужно определиться со способом крепления стоек.
Есть несколько вариантов. Первый – крепить стойки к обвязке методом вырубки (полная врубка или врубка на пол бруса). И второй – оцинкованными стальными уголками (толщина примерно 2 мм). Уголками проще, быстрее и как по мне – надежнее, так как брус нижней обвязки остается цельным, а не ослабляется вырубками под стойки. Единственный недостаток – это то, что стоимость таких креплений увеличивает смету (1 уголок стоит от 0,5 до 1 доллара). Поэтому вариант с уголками хоть и немного, но дороже.
Варианты крепления вертикальных стоек каркаса к брусу нижней обвязки.
На креплении уголками, думаю, останавливаться нет смысла. Тут все просто и никаких особенностей нет. Крепить их лучше всего оцинкованными саморезами по дереву. Но если купить оцинкованные не получится (их в некоторых регионах сложно найти), то можно брать черные не оцинкованные саморезы по дереву.
Немного подробнее остановлюсь на креплении стоек каркаса методом вырубки.
Для этого на брусе нижней обвязки нужно нанести разметку и сделать пазы по размеру стойки и глубиной порядка 30%, максимум 50% от высоты бруса нижней обвязки. Например, если брус у Вас высотой 100 мм, то вырубка будет на глубину 30-50 мм.
Размеры пазов для врубки стоек.
Независимо от метода крепления не угловых стоек, их тоже нужно раскреплять временными укосинами. Можно устанавливать 2 короткие укосины на каждую стойку или же длинную укосину на несколько стоек сразу. Они нужны для того, чтобы соединение стойка - нижняя обвязка не расшатались до момента закрепления верхней обвязки и постоянных укосин.
Временное закрепление каркаса длинными укосами.
Временное закрепление каркаса короткими укосами.
Если Вы заранее не делали раскладку каркаса для всех стен, т.е. планируете работать без чертежей, то на данном этапе важно учитывать, что шаг стоек в местах расположения оконных и дверных проемов может быть другим. Так что пока не поздно советую все-таки набросать все стены и основные элементы каркаса на них. С размерами, конечно же.
Примечание. Очень важно учитывать, что при креплении уголками высота вертикальной стойки равняется высоте этажа. А при креплении методом врубки высота стойки должна быть больше ровно на 2 глубины вырубки.
Соотношение высоты этажа и высоты стойки при разных вариантах крепления стойки.
Крепление бруса верхней обвязки.
На углах брусья верхней обвязки стыкуются тоже при помощи вырубки.
К вертикальным стойкам каркаса брус верхней обвязки крепится тем же способом, который Вы выбрали для крепления стоек к нижней обвязке (вырубка или стальные уголки).
Крепление уголками.
Особенностей тут опять же никаких нет. Крепятся саморезами по дереву.
Фото. Крепление бруса верхней обвязки уголками.
Крепление методом вырубки.
Если Вы крепите при помощи вырубки, то прежде чем мы оденем эти брусья на вертикальные стойки, в них нужно сделать пазы под каждую стойку (так, как это делалось в брусе нижней обвязки). Очень важно, чтобы пазы эти были расположены строго по вертикали относительно пазов в нижней обвязки. Только тогда вертикальные стойки каркаса будут действительно вертикальными. В противном случае можно получить перекос как нескольких стоек, так и всего каркаса в целом.
Крепление бруса верхней обвязки методом выборки.
После того, как пазы готовы, брус можно укладывать на свое место (на вертикальные стойки) и крепить к каркасу. Крепление осуществляется к каждой вертикальной стойке 2 гвоздями. Гвоздь должен войти в стойку минимум на 10 см.
Укрепление каркаса.
Укрепление каркаса постоянными укосами.
Для придачи каркасу пространственной жесткости, устойчивости к ветровым и другим нагрузкам, его необходимо укрепить диагональными связями – укосами (иногда их называют раскосами).
Советуем их делать обязательно. На данном этапе нужно обязательно проверить все диагонали и вертикали, чтобы вовремя ликвидировать возможные искривления каркаса. Каркас окончательно выставляется с помощью отвеса и уровня. Затем каждая стойка закрепляется 4 укосинами (2 снизу и 2 сверху). Временные укосы демонтируются.
Крепление постоянных укосин.
Если укосы у Вас имеют сечение меньше, чем основные стойки, то крепить их лучше ближе к внутренней обшивке каркаса. Тогда между укосиной и внешней обшивкой еще поместится утеплитель.
Крепление укосин ближе к внутренней обшивке каркаса.
Установка потолочных балок.
Тут снова есть несколько вариантов крепления.
Монтаж балки при помощи перфорированных стальных кронштейнов.
zaomti.ru
