Перекрытия между первым этажом и мансардой полистиролбетоном. Перекрытие мансардного этажа по деревянным балкам

Перекрытие по деревянным балкам

Когда  речь идет о строительстве  двухэтажного дома или дома с мансардой, всегда  встает вопрос и межэтажном перекрытии. Оказывается, здесь приходится ломать голову не меньше, чем при  выборе  формы и конструкции крыши.  Исходя из личного опыта, хочу  рассмотреть  основные  виды межэтажного перекрытия, каковы  они бывают, в чем их недостатки и преимущества. В  нашем случае из трех распространенных вариантов перекрытия –  железобетонные плиты, монолитные  плиты и перекрытия по деревянным балкам, мы остановились на деревянных балках. По каким причинам – объясню дальше. Хочу  отметить, что речь идет о строительстве  своими  усилиями, так  сказать строительство своего дома своими руками. Те, кто  может позволить себе  строить дом частными строительными компаниями,  могут проконсультироваться у нанятых прорабов, которые  должны ознакомить своих клиентов  нюансами каждого строительного объекта.

Итак, начнем с того, какие  именно требования предъявляются к перекрытиям?

Те, кто много жил в квартире, знает не понаслышке, как  все, что происходит за стенкой соседа, слышно в соседней квартире. И именно поэтому первое требование, которое  мы предъявляли к  перекрытию – звукоизоляция. Вы скажете, что в частном доме  лишнего шума и звука нет, я с этим не соглашусь, так как удалось немного погостить в двухэтажном доме  и на втором этаже  прекрасно слышно, как работает телевизор на первом, и это не при самой большой громкости колонок.

Требования к перекрытию:

·  Прочность – как говорится, сделать один раз и забыть. Еще на  стадии проектирования, когда  специалист составляет все расчеты  и выявляет  полезную нагрузку на перекрытие, важно точно понимать, что именно будет на втором этаже. Если речь идет о полноценном этаже, то прочность и устойчивость должна быть высока, чтобы по истечению десятка лет не сталкиваться с провисанием потолка.

·  Теплоизоляция – правильный подбор материала  для перекрытия позволит сохранить полезное  тепло.

·  Жесткость – норма прогиба для перекрытий в чердачном помещении составляет 1/200, для жилого этажа норма 1/250.

·  Огнестойкость – перекрытие  должно обеспечить полноценную защиту  помещения от распространения огня, особенно, если речь идет о деревянном перекрытии.

Перекрытия по деревянным балкам

В  нашем случае  речь идет о перекрытии между  первым этажом и мансардой. На  мансардном этаже у  нас в дальнейшем будут две  большие  комнаты и коридор для лестничного пролета. Нагрузка на  перекрытие приличное, учитывая, что по бокам мансардного этажа будет чердачное помещение. Нами рассматривалось три варианта межэтажного перекрытия – монолитное перекрытие, железобетонная пустотная плита и по деревянным балкам.

Какие недостатки мы увидели в двух вариантах, как плита и монолитная плита.

Так как  строительством дома мы  занимаемся сами,  все расходы  по подбору  материалов мы производили самостоятельно. Исходя из прочности, действительно, монолитное перекрытие достаточное жесткое, устойчивое и долговечное. Однако это большая нагрузка на стены и фундамент. Еще  один недостаток для нас – необходимость использования специальной опалубки. Вряд ли можно будет  обойтись подручными средствами, если за один раз необходимо залить все перекрытие. Следует подчеркнуть и трудоемкость работ – сколько времени пойдет на сбор арматурного каркаса, на монтаж и демонтаж опалубки, а также на заливку  бетона? Много времени, а в строительный  сезон  время играет не в  нашу  пользу, когда необходимо успеть и свой дом построить и рабочие заказы выполнить. В денежном эквиваленте монолитное перекрытие  тоже  выливается в копеечку, чего только арматура для каркаса  будет стоить. В общем, это наше сугубое  мнение о монолитном перекрытии. Для нас это слишком хлопотное  и дорогое удовольствие и от него мы отказались.

Второй вариант – железобетонные  плиты

Это более  осуществимый  вариант, особо экономящий  время.  Вариантов выполнения перекрытия много – можно осуществить заказ новых плит с завода, а можно  отыскать частников, которые реализуют плиты перекрытия  б/у. Еще  один положительный  момент – плиты выпускаются разной длины и ширины, что позволяет  подобрать материал исходя из особенностей проекта  дома. Конечно, лучше, чтобы плиты  подбирались на всю длину дома –  края плиты ложились на внешние  стены дома, а межкомнатные  стены являлись некой подпоркой  для плит. Исходя из того, что длина нашего дома составляет 8 метров, подобрать плиты  б/у  мы не могли, так как такие размеры выпускаются только заводами. Что мы и хотели сделать, однако в пик  строительного сезона  заводы не  стали сотрудничать с мелкими частниками и необходимо было подождать до октября месяца. Перекрытия плитами весьма удобно для тех, кому  важна скорость строительства. Также  плиты отличаются своей  жесткостью и прочностью, но не могу  отметить их звукоизоляции, так как пустотные плиты не способны защищать от лишнего шума. Даже если вам и покажется, что стоимость плит перекрытия  высокая, то не забывайте учитывать и необходимость выполнения  последующих работ. К примеру, если в случае перекрытия по деревянным балкам в дальнейшем весь потолок первого этажа необходимо будет обшить гипсокартоном, а в мансардном этаже придется подумать над стяжкой, то плиты перекрытия позволяют в этом смысле значительно экономить.  Во втором этаже  можно сделать одну общую выравнивающую стяжку, а потолок на первом этаже  зашпаклевать – в результате, экономия!

Итак,  так как по тем или иным причинам  два  предыдущих варианта  нас не устраивали, мы решили остановиться на перекрытии по деревянным балкам.

Перекрытия по деревянным балкам

Для перекрытия рекомендуется использовать  древесину лиственных и хвойных пород. Мы  использовали ель. Также  считается, что чем суше  доски, тем они прочнее. Итак, чтобы вычислить необходимое  количество балок, необходимо распределить расположение  балок и частоту  их шага. Балки реализуются шириной  6 метров. Это следует учесть при их расположении. Так как  балки должны  ложиться плотно на стену, ширина между двумя несущими стенами должна  быть не  более 5,7 метров, по 15 см можно оставить по краям, чтобы концы  балок  плотно прилегали к  стене. По технологии принято, что  расстояние  между  балками  для чердачного помещения должно быть 1,85 метров, а  для жилого – 1,25 метров. Можно сказать, что мы этот коэффициент разделили на два. Чтобы повысить прочность перекрытия и снизить нагрузку на балки, мы уложили брусья на расстоянии 0,60 метров друг от друга. Сегодня, когда перекрытие у нас полностью готово, мы об этом выборе не пожалели, так как степень жесткости и прочности велика. Итак,  балки укладываются на расстоянии 60 см. Мы балки уложили по длине дома, вышло одна сторона – балки по 6 метров, вторая сторона – балки по 4 метра. Кстати, грамотное распределение  балок также  важно, так как это еще одна возможность экономии. Приобретя  балки по 4 метра, а не по 6, мы сэкономили с каждого бруса по 2 метра! В результате – минимум отхода. В местах соединения  двух балок, 6 и 4 метра, их прочно друг к другу привязываем с помощью металлической проволокой.

Что касается сечения балок, нам порекомендовали обращать внимание не на  ширину балки, а на его высоту, чем больше высота, тем больше жесткости. Мы использовали балку 7*15 см.

Как правило, балки опираются в стену. В нашем случае  стену мансардного этажа  мы подняли позже, когда  балки были уже установлены. Если же  каменная стена готова, то балка  должна входить в  заранее подготовленное гнездо.

Балки установлены, необходимо сделать обрешетку. Многие выполняют обрешетку по поверхности балок, а так как мы планировали в дальнейшем выполнить стяжку пенокрошкой, нам  необходимо было сделать деревянное основание.  Доски 10*2,5 мы прибили  снизу, то есть к потолку первого этажа. Зазор между  досками 2-3 см.

Сложностей в  деревянном перекрытии мы  особо не заметили. Установка и закрепление  балок заняло 1 день, а вот с досками пришлось немного повозиться. Прибивали мы их гвоздями, 100 мм, так как приходилось смотреть все время вверх и при этом сильно стучать молотком, к вечеру  мышцы рук и шеи давали о себе знать.

В  конце  могу  сказать, что о своем выборе  не жалеем. Кстати, это оказался самый  недорогой вариант выполнения перекрытия между  этажами.

houseinform.ru

Чердачное перекрытие по деревянным балкам своими руками: как сделать самостоятельно

При строительстве крыши всегда особое внимание уделяется конструкции чердака. Ведь важно, чтобы его перекрытие было сделано технологически правильно, не оказывало излишнего давления на стены и было способно вынести нагрузку от хранящихся под крышей вещей и порой целого набора мебели.

Поэтому в этой статье мы подробно с вами разберемся, как правильно должно быть устроено чердачное перекрытие по деревянным балкам: особенности его монтажа, расчета нагрузок и крепления. А в помощь вам будут наши подробные иллюстрации.

Для начала предлагаем вам посмотреть небольшой видео-обзор устройства чердачного перекрытия по деревянным балкам, а потом уже будем разбирать детали:

Перекрытие – это горизонтальные силовые конструкции, которые разделяют жилой этаж от чердачного помещения, и воспринимает на себя при этом нагрузки от веса всего, что находится под крышей.

Само по себе перекрытие – это необходимый элемент жесткости, который также обеспечивает устойчивость всему строению. Среди всех других мы сегодня выделим чердачное перекрытие, а именно – его конкретный вид. Заметим, что общие правила относится ко всем видам, но некоторые технические особенности в обустройстве чердачного перекрытия по балкам все же есть.

Первая из них – это жесткость и прочность. Т.е. перекрытие должно быть:

• Способным выдержать расчетные нагрузки и при этом не прогнуться, не разрушится. Например, допустимая величина прогиба – всего 1 на 250 от длины пролета.
• Во-вторых, чердачное перекрытие не должно быть хлипким, и ни в коем случае не должно колебаться при перемещении предметов на нем или движение людей.
• И, наконец, шумоизолированным, чтобы избежать неприятных скрипов, когда кто-нибудь поднимется на чердак.

В частном строительстве преимущественно используется два вида перекрытий: деревянные и железобетонные. Первые выстраиваются по прочным деревянным балкам, а вторые – по балкам, плитам и в монолитном варианте. Также сами балки могут быть стальными, если приходится перекрывать достаточно большие пролеты. Но именно в частном домостроительстве на выбор материала перекрытия влияет чаще всего как раз экономический фактор.

Стоимость устройства перекрытий обычно составляет до 20% сметы всего строительства дома, а трудозатраты – целых 25%. Поэтому достаточно популярно все-таки возведение деревянного перекрытия чердака – все благодаря его высоким эксплуатационным характеристикам и хорошей шумоизоляции.

И еще один важный момент: при изготовлении деревянных чердачных перекрытий вам не понадобится тяжелая грузоподъемная техника, особенно бетононасос.

Вся конструкция состоит из балок и досок, которые называется черновыми. Сами балки могут быть несущими, располагаться просто рядом или же закреплены специальным образом, что намного надежнее. Стандартные размеры балок – 20-40 сантиметров в высоту и 15 метров длиной, плюс 8-20 сантиметров шириной.

В отличие от железобетонного чердачного перекрытия, деревянные монтируется всухую. По весу оно выходит намного легче, поэтому в частном строительстве лучше применять именно такое перекрытие. С другой стороны, деревянные перекрытия самые звуконеизолированные, поэтому придется потратиться еще и на дополнительные меры.

Располагаются балки на расстоянии от 60 сантиметров до 1,5 метров. Конечно же, чем чаще вы их установите, тем большую нагрузку сможет выдержать в будущем чердак, но и уже большую нагрузку придется терпеть фундаменту дома.

На деревянном чердачном перекрытии обычно монтируются легкие перегородки – чаще всего каркасные, к которым чердачные стропила крепятся напрямую. Устанавливать их нужно перпендикулярно балкам или ребром.

А вот если внутренние стены чердака по каким-то причинам приходится ставить параллельно ребрам или балкам, что совсем не по правилам, тогда конструкции в этих местах нужно обязательно укрепить. Чаще всего в качестве таких элементов используются фрагменты досок, которые крепятся перпендикулярно ребрам перекрытия.

А рассчитать необходимое количество балок и нагрузку на них вам поможет вот такой график:

Многие задаются вопросом: а куда правильно устанавливать деревянные балки перекрытия? В стены, на стены или даже немного вывести их наружу? Это зависит от того, какого рода у вас будет чердак и будете ли вы в будущем его использовать как жилое помещение. Мансарда сегодня очень популярна!

Итак, вот эконом-вариант, который позволяет в будущем без особых проблем переделать чердак в мансарду. Правда, совсем тесную:

А поэтому, если планы такие у вас есть и вы даже сейчас не уверены, найдется ли в проекте другое место под личный кабинет или бильярдную, сделайте тогда стены повыше, чтобы установить балки перекрытия пониже.

Что это даст? В такой мансарде будет куда больше полезного пространства, меньше острых углов и она окажется намного теплее:

А вот если в вашем проекте мансарда изначально была запланирована как отдельное и просторное помещение, как бы надстроенное над домом, тогда чердачные балки нужно устанавливать настолько крепкие, как в межэтажном перекрытии, еще и крепить их на анкеры в армопоясе:

Вот отличный пошаговый пример, как строят такие мансарды и насколько прочным должно быть такое перекрытие:

Всего существует несколько типов чердачного перекрытия по деревянным балкам. У каждого из них – свое предназначение и свои плюсы и минусы.

Платформа: для холодного чердака

Что касается каркасных домов, перекрытия в них рекомендованы по системе «платформа». То есть после установки стен укладываются балки и создается определенная как бы платформа, и рабочее основание для будущего пола чердака в то же время. Здесь важно не оказать лишнего давления на хрупкие стены, поэтому чердачное покрытие тоже не будет рассчитано на пианино в углу.

В таком случае балки устанавливают на обвязочный брус, который используют в качестве мауэрлата:

Жесткий щит: для равномерной усадки

А вот в доме со стенами из бревна или бруса в качестве чердачного перекрытия по правилам обустраивается жесткий щит, который при усадке стен будет плавно опускаться вместе с ними, причем обязательно равномерно.

Эконом-настил: для экономии времени

В качестве отдельного вида чердачных перекрытий следует выделить быстровозводимые деревянные перекрытия. Главная их фишка – в применении специальных крепежных элементов, которые изготавливают из оцинкованной стали. Их толщина и качество рассчитывается в зависимости от уровня будущих нагрузок на перекрытие.

Стандартные чердачные перекрытия на балках с брусом и деревянными лагами появились в конце 20 столетия, и после них стали более модными перекрытия из широкой доски.

Готовые фермы: для жилой мансарды

Сегодня также в моде специальные готовые фирмы для обустройства чердачного перекрытия. На самом деле – это не новинка строительного рынка, такие фирмы появились еще в конце XVI века и обрели свое второе рождение в конце ХХ. Канадские компании, которые занимались строительством, разработали специальные программы расчета таких фирм и точные их формы с линиями сборки.

Ребристое-балочное перекрытие: для частного домостроения

В нашей стране начинают появляться новые виды деревянных перекрытий, которые до этого времени были популярны только за рубежом. Это – легкие деревянные перекрытия. Они актуальны для частного строительства, когда в качестве системы используется достаточно легкий деревянные каркас.

Суть перекрытия в том, что «ребра» устанавливаются через каждые 30-60 сантиметров, и их накрывают обшивкой. В качестве «ребер» берутся деревянные балки высотой около 20 и 28 сантиметров, и толщиной 45 сантиметров, а длиной – до 5 метров. Изготавливают их из натуральной древесины и соединяют специальными связками из досок, покрывая обшивкой из ДСП или ДВП.

Поэтому выделим из главных преимуществ ребристого чердачного перекрытия быстрый и простой монтаж. Из минусов: необходимость обработки антипиреном, меньшая прочность и низкие звукоизоляционные свойства. И, конечно же, такие доски более чувствительны к резким колебаниям влажности и температуры. А еще, если грибок или какое-то насекомое решит съесть за несколько лет такое перекрытие, то он его съест намного быстрее, чем толстые балки.

Снизу такая конструкция зашивается подвесным потолком из гипсокартонных плит. Между ребрами поверху укладываются минеральная вата. Именно она обеспечит огнеупорность и звукоизоляцию всему деревянному перекрытию.

Ребристые перекрытия чердака обходятся намного дешевле, чем балочные – это вполне разумно и рационально, если вы нежилое помещение не будете утеплять и делать из него жилую мансарду. Тогда вы можете не переживать о несущей способности такого основания. Единственный минус – это то, что балки более привычны для российских домов, а ребристое перекрытие почти не отличаются по внешнему виду от монолитного. Поэтому в российских домах чаще устраиваются ребристо-балочные чердачные перекрытия.

Брус для устройства такого чердачного перекрытия нужно взять прямоугольной формы, причем строго, а не ромбом. И обязательно при покупке такого бруса возьмите с собой самую обычную школьную линейку, ведь нередко бывает так, что многие собираются строить перекрытие из бруса 15х15 см, а в итоге строятся из бруса 14х14 см. А затем, на своем участке, обязательно подготовьте место для хранения такого бруса и его обработки.

К слову, сегодня многие ставят даже обычный брус в деревянном перекрытии на ребро. Дело в том, что даже линейка, из какого бы материала она не была, легко сгибается по всей длине, но, если ее поставить ребром, согнуть такую будет практически невозможно:

А на черновом полу из досок уже настелите чистовой пол, и снизу смонтируйте подвесной потолок. Но нередко деревянное перекрытие чердака оставляют без дополнительной отделки специально, ввиду концепции дизайна интерьера, но тогда все детали его выполняются очень аккуратно и даже с декоративным наклоном:

Определенную жесткость ребристому перекрытию придает и сам подвесной потолок.

Сегодня существует несколько способов крепления чердачных балок. В основном необходима установка а перпендикулярной опорной балке, которая равна максимальной длине балок перекрытия. Если проектом не предусмотрены дополнительное балки жесткости, тогда балки чердачного перекрытия должны лежать по осям стоек несущих стен. По стандартам, балки перекрытия должны опираться на верхнюю обвязку стен и крепится к ней на два гвоздя 3,5х100 миллиметров с каждой стороны.

Но нередко также в строительстве приходится применять особые методы крепления, и для того, чтобы вы лучше разобрались с ними, мы подготовили для вас качественные мастер-классы.

Проектировать деревянное чердачное перекрытие нужно исходя из тех нагрузок, которые будут на него воздействовать. Но учитывайте такой момент. Довольно часто жилые дома строят с тем расчетом, что их будет достаточно для всей семьи. И такие нагрузки подразделяют на распределенные и сосредоточенные.

При проектировании чердачного перекрытия вам нужно учитывать именно распределенные нагрузки, а узнать о них подробнее вы сможете из современных СНиПов. Сосредоточенные нагрузки нужно принимать во внимание только тогда, если вы точно собираетесь установить на чердаке какие-то предметы с большой массой.

Например, сегодня стало модно устраивать под крышей SPA-салоны, бильярдную, танцевальные площадки и комнаты для музыкальных тренировок. Но на практике нередко оказывается, что и 10 комнат в доме – это мало. А под крышей – замечательное проветривание, красивое пространство и тихое, чтобы обустроить там свой личный кабинет.

Необходимость применения специальных крепежных элементов зависит от того, какую технологию обустройства чердачного перекрытия вы выбрали вообще. Так самый надежный способ – это опереть балки на несущие поверхности стен или же на балки перекрытия. Тогда и вовсе нет никакой необходимости и смысла использовать металлические элементы – балки крепятся саморезами или гвоздями. Во всех остальных случаях обязательно нужно закрепить чердачный пол.

Поэтому советуем вам изначально сделать настолько крепкое чердачное перекрытие, чтобы через пару лет со спокойной совестью перестроить его в мансардное. А специальные вычисления вам помогут сделать наши специальные таблицы и компьютерные программы. Ваша задача – правильно подобрать оптимальное сечение балок и их шаг. Все остальное – уже детали.

Обязателен ли армированный пояс?

Первым делом определитесь, нужен ли вам армопояс для установки балок чердачного перекрытия. Армопояс – это армированный пояс, который представляет собой замкнутую конструкцию по всему контуру здания. Задача такого элемента – это распределение нагрузок.

При установке деревянных балок чердачного перекрытия необходимо устанавливать построить армопояс только,  если:

1. Стены вашего дома строятся из газоблока или пеноблока. Ведь такой материал имеет довольно хрупкую структуру, а деревянное балочное перекрытие в это же время обладает немалым весом. Ввиду своей конструкции оно всегда создает точечное давление на блоки. А наша задача – распределить это давление и сделать его линейным. Так, чтобы мауэрлат взял на себя всю нагрузку.
2. Также, есть ли в качестве фундамента для вашего дома идут сборные блоки ФБС, или само основание мелкозаглубленное, также важно правильно распределить нагрузку от чердака по всей площади основания дома.

Во всех остальных случаях можно спокойно обойтись без армопояса.

Крепление балок к брусьям или срубу

Когда балки перекрытия крепят к срубу или оцилиндрованным бревнам, то проще всего использовать технологию сковороденя. Говоря простым языком, попросту вставить балки в стены, как части конструктора.

Обратите внимание, что между собой балки перекрытия скрепляются металлическими скобами:

Крепление к металлической двутавровой балке

Если вам приходится разбивать балки перекрытия по длине, тогда их части следует соединять внахлест или при помощи специальных накладок, причем между самими балками еще и понадобятся распорки.

А если речь идет о планировке большой площади, тогда в качестве опоры для балок лучше использовать стальную двутавровую балку или же особо крепкую из клееной древесины. В этом случае между балками чердака и стальной двутавровой балкой оставьте обязательно зазор в 10 миллиметров. При этом важно, чтобы стальная балка при этом не касалась обшивки потолка. А, чтобы в дальнейшем балки перекрытия не скрипели, уложите дополнительный звукоизоляционный материал или сделайте обрешетку потолка довольно плотной:

Если вы используете вспомогательные балки, их вовсе не обязательно размещать внутри перекрытия. Таковые можно легко встроить в стену или даже использовать самостоятельно. А сами балки при этом нужно крепить на так называемые балочные башмаки:

Первым делом для таких балок нужно сделать обвязку. Причем вовсе не обязательно саму обвязку крепить к стенам первого этажа, как многие думают.

Главное – правильно подготовить такие балки к монтажу. А для этого их следует обязательно обработать антисептиком (причем при температуре не ниже 5 градусов тепла). Далее оставить их пропитываться на сутки. Теперь распилить и уложить такие доски и поддерживающую балку на деревянный мауэрлат, предварительно пропитанный его огнебиозащитой. Остается только закрепить все балки перекрытия на башмаки.

И, когда перекрытие из балок будет готовым, сделать черновой пол, хотя бы для того, чтобы по нему было удобно передвигаться.

Крепление к стенам из кирпича

Если мы говорим о креплении деревянной балки на кирпичную стену, тогда в той необходимо создать гнездо, причем еще на этапе возведения самих стен. Гнездо должно быть на 160 мм располагаться внутри стены (это минимум), причем на специальной доске.

Вставляя балку в стену, вам нужно залить ее цементным раствором или же оставить открытой – все здесь  зависит от толщины стены:

• Так, закрытый вариант необходим при толщине стены в два кирпича.
• Открытый – при толщине стены в два с половиной кирпича.

Кроме этого, балочное перекрытие чердака при кирпичных стенах необходимо усилить анкерами, в каждой третьей балке. Анкера должны охватывать ее снизу и по бокам, а сами в стену заходить на 30 50 миллиметров. Возможен также вариант соединения балок с друг с другом и на внутренних стенах.

Крепить балки к кирпичной стене следует по такой технологии:

Крепление к хрупким стенам из блоков

Если вы крепите деревянные балки в блочной стене, тогда он вам необходимо соорудить железобетонную перемычку. Это тот самый армированный пояс, о котором мы говорили раньше. Устраивать его нужно под балкой, конкретно под деревянным коробом, который заходит в стену. Сам уже балку нужно будет установить на армированный пояс в стене тоже на минимальные 160 мм. И не забывайте также о таком важном моменте, как утеплитель со стороны блока и зазор со стороны балки, который будет обеспечить выход влаги.

Поэтому, чтобы современные легкие блоки выдержали деревянные балки чердачного перекрытия, следуйте такой схеме:

Если же блоки довольно прочные и по своим физическим качествам близки к кирпичу, тогда используйте такую схему монтажа:

Если вы сейчас плавно подошли к вопросу устройства чердачного перекрытия, первая проблема, с которой вам придется столкнуться, – это поиск досок хорошего качества. Очень важно, чтобы ни балки, ни половой настил не имели никакого изъяна, не были ослаблены и уж точно не болели никакой плесенью. В противном случае такие перекрытия опасны для жизни для жизни домочадцев.

Вариант #1 – балки из обычных досок

Давайте отдельно отметим, какие балки нужно использовать при устройстве чердачного перекрытия. Лучший вариант – доски шириной 20-30 сантиметров. В качестве материала берется сосна или лиственница, которые хорошо работают на прогиб. Именно такая древесина прочна в плане деформации и меньше подвержена трещинам. По официальным подсчетам, при применении такого материала получается снизить расход всей древесины на целых 20%.

Вариант #2 – балки из клееного бруса

В качестве балок также сегодня нередко используется клееный брус, прочность которого в несколько раз выше прочности обычной древесины. Все дело в том, что любые склеенные деревянные изделия более крепкие. Весь секрет в том, что клей, который используется, попадает в поры двух склеиваемых деталей и образует между ними много крепких нитей – куда более крепких, чем волокна самой древесины. А поэтому клееный брус в качестве балок – вполне нормальный вариант.

На вид они не отличаются от массивной древесины, особенно, когда с целью эстетики в наружных слоях у них применяется древесина лучшего сорта. Такие балки изготавливают из досок-ламелей, которые очищается от дефектов и склеиваются вместе. Главное преимущество такого метода в том, что общая длина балок теперь может достигать 12 метров, и это будет намного прочнее, просто с деревянной балкой при тех же параметрах.

Многие так же не учитывают то, что в цельной древесине могут быть скрытые проблемы, которые через несколько лет могут появиться в виде пролома балки посередине. Например, такой причиной нередко становятся гниль или паразитирующие насекомые, которые на момент покупки балки не успели еще развиться. Второй момент: довольно сложно найти абсолютно безупречную длинную балку из чистой древесины, без сучков и других проблем. А сучки сами по себе плохи тем, что в этих местах древесина плохо работает на растяжение, она более плотная, и в итоге балка, с содействующим постоянным динамическим напряжением, реагирует на него неравномерно по всей своей длине.

Вариант #3 – балки из OSB

Чтобы изготовить крепкие балки из OSB плит, их разрезают на полосы разной ширины и фрезеруют. Далее заготовки склеивают между собой, и они образуют длинную бесконечную полосу, из которой делают шаблоны определенной длины. Главное преимущество использования таких балок для устройства чердачного перекрытия – это небольшая масса и отличные показатели прочности и сопротивления изгибу.

Вариант #4 – двутавровые балки

Еще один популярный в России вид балок – это двутавровые. Это один из самых прочных видов балок, и поверх них можно устраивать любой настил, а не только фанеру. А снизу подшиваются гипсокартон. Эти балки настолько прочны, что их более целесообразно устанавливать в качестве междуэтажного перекрытия для полностью жилых комнат, о не только для мансарды и тем более для холодного чердака.

Еще также популярны также так называемые канадские двутавровые балки. Их изготавливают в заводских условиях из деревянных брусков, OSB плит, специальных влагостойких плит, клееного бруса или хвойной древесины.

Вариант #5 – балки из готовых ферм

Например, одна из самых последних разработок – это готовые чердачные фермы. Их высота – 350 миллиметров. Изготавливаются они из сухой древесины сечением 100х50 мм. В заводских условиях на специальном прессе с металлическими пластинами такие элементы соединяют в одну конструкцию. Причем в процессе изготовления таких ферм внутри их даже размещают инженерные коммуникации.

Вариант #6 – LVL-балки

Отдельно стоит заметить, что сравнительно новый материал на отечественном рынке – LVL балки. Это высокопрочные однородные материалы, которые изготавливают путем склеивания под особым давлением. В расход берется нескольких слоев шпона, и в процессе изготовления брусьев волокна располагаются строго параллельно.

Характеристики у таких балок особенные. Главное преимущество состоит в том, что какие балки обладают большим выбором размеров. Сам материал отлично поддается обработке практически любыми режущими инструментами. Но учитывая цену на LVL брус, мы советуем вам приобретать его только в том случае, если ваше чердачное перекрытие будет расположено над большим пролетом и для вас в приоритете – качество и безопасность.

Вариант #7 – HTS-балки

Еще один новый вид чердачных балок – немецкие HTS. Они тоже представляют собой двутавр, где верхний и нижний слой – из древесины, а вот средний слой сделан из OSB плиты.

Между этими слоями также может быть вставлен лист профилированный стали толщиной 0,5 миллиметров со специальным полимерным покрытием. При этом сама сталь имеет волнистую форму, благодаря чему балка обладает высокими несущими характеристиками. И таких стенок может даже не одна, а две, что еще лучше для сопротивления изгибу. А чтобы HTS-балка не изгибалась и не скручивалась, между слоями с определенным шагом устанавливаются скрытые поперечные связи.

krovgid.com

Как выполнить междуэтажное перекрытие и окно мансарды | "Советы Хозяевам"

Нас спрашивают: Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как быть. Вопрос 1: дом из газоблока. Размеры комнаты 8 (длина) на 6.5 (ширина). Хочу сделать деревянное перекрытие между 1-м этажом и мансардой из бруса 150 на 200 на 75-80 см. На расстоянии 10см. На мансарде будут стены из газоблока в 10 см.толщина блока. Вопрос: не слабое ли перекрытие? И вопрос 2: в этой же комнате проем под окно 235 на 152 см. как лучше укрепить или сделать армопояс? Спасибо.Мы отвечаем: Как я понял, перекрытие из балок с шагом 75-80 см, а 10 см это опирание на газоблок. Шаг нормальный, если особой нагрузки не будет (только жильцы, обычная для мансарды мебель) то более чем. Но вот для пролета 6,5 м высоты балки 200 мм маловато. К тому же деревянные балки такой длинны довольно редки в продаже. В подобном случае используют клееный брус высотой сечения порядка 250 мм. По прочности хватит и сечения высотой 200 мм, а вот насколько при этом перекрытие будет жестким, вопрос. В подобных случаях нужно выполнять расчет в зависимости от нагрузки.

Опирание 10 см мало, для газоблока надо не меньше 15 см. По хорошему, не просто опирать балку на газобетон, а выполнить монолитную подушку, для предотвращения смятия блока в месте опирания. Размер подушки такой же как у газоблока или немногим меньше. В нее сразу при бетонировании завести анкер для крепления балки.

Как вариант, конструкция всей мансарды выполняется общей с перекрытием, т.е. балки перекрытия опираем на мауэрлат.

С точки зрения теплотехники толщина 10 см для наружных стен даже на мансарде мало, нужно дополнительное утепление. Впрочем, смотря в каком регионе Вы проживаете.

Что до окна, то не совсем понятно, что значит укрепить? И где предполагается устраивать армопояс? Армопояс это замкнутый бетонный контур (потому и пояс) обычно по верху стены. Нередко его устраивают по фундаменту из сборных элементов. Как завершающий этап стен самого дома из газоблоков, это решение весьма хорошее, в этом случае опирание балок перекрытия можно выполнить именно на бетонный пояс. Что до надежного размещения оконного блока, то обычно при устройстве мансарды они помещаются в фронтонах, являющихся частью каменной «коробки» здания. Перемычки при этом устраиваются ж.бетонные, металлические или даже деревянные.

Если же фронтоны выполняют из материалов непрочных, т.е. заполнение фронтонов способно нести лишь собственный вес, то для оконных блоков устраивается отдельный каркас, обычно деревянный, надежно связанный со стропильной системой крыши. Окна выходящие на скат крыши это отдельный разговор, тут конструкция гораздо сложнее, в двух словах не расскажешь.

Из литературы, где подробно и качественно рассмотрены подробности строительства домов с деревянными конструкциями можно рекомендовать: 3. А. Казбек-Казиев, «Архитектурные конструкции», Москва, «Высшая школа» 1989 г.Можно еще рекомендовать книгу А.В. Шепелева «Как построить сельский дом». Общие принципы там изложены достаточно подробно. Можно использовать и более современную литературу, в сети можно скачать и того же Рыженко В.И. «Строительство дома от фундамента до крыши» и пр.

Задать вопрос или прокомментировать

chonemuzhik.ru

Чердачное перекрытие по деревянным балкам: устройство, конструкция

Чердак это техническая зона завершающая строение. Чердак - техническое помещение, оно редко используется как жилое пространство, здесь может размещаться оборудование необходимое для обеспечения жизнедеятельности дома, прокладываться инженерные сети. Разница температур в жилой зоне и технической должна составлять 3°-4° не более. Поэтому техническое помещение требует утепления.

Конструкция чердака с перекрытием

Строительство мансарды, которая, безусловно, расширяет жилую площадь, обходится значительно дороже, требует определённых знаний, времени и трудозатрат. Устройство холодного чердачного перекрытия в разы дешевле и проще.

Устройство чердачного перекрытия по деревянным балкам представляет собой слоеный пирог:

• дощатый щит или накат;
• пароизоляция;
• вентиляционный зазор;
• утеплитель;
• вентиляционный зазор;
• пароизоляция;
• пол.

Вентиляция осуществляется через фронтоны или скаты крыши. Делают также слуховые окна, располагая и на противоположных скатах, чтобы воздух проникал во все уголки помещения.

Слуховые окна элемент сложный для монтажа, но полезный. Они могут иметь разную форму треугольную, овальную, располагают их на высоте 1 метра от пола, оборудуют решетками, жалюзи. Через них удобно выходить на крышу для её осмотра, обслуживания, проверки дымохода, антенны и прочего.

Балки для устройства чердака

Перекрытия чердака делается по деревянным балкам после того как завершен монтаж несущих элементов. Это самый простой и оптимальный способ для грамотного обустройства технической зоны.

Конструкция чердачного перекрытия делается обычно из деревянных балок. Эти несущие элементы имеют ряд преимуществ:

• максимальное покрытие 4, 5 м между опорами;
• малый вес, нагрузка на здание, экономия на фундаменте;
• простота установки, без использования подъемной техники, крана;
• доступность дерева как недорогого материала;
• скорость в работе, возможность установить чердачное перекрытие за день, два;
• возможность использования любых звукоизоляционных материалов.

Для изготовления балок используют хвойные породы дерева, устойчивые к влаге, гниению, грибку. Сечение балок для чердачного перекрытия должно соответствовать нагрузке, во внимание следует принимать климатические условия, толщину теплоизолирующего материала. Используют габариты балок 150х200 мм, если предполагается серьёзная нагрузка на чердачное перекрытие. К примеру, планируется установка бака для воды, трансформатора. При минимальной нагрузке используют балки 100х150 мм.

Желание сэкономить и установить балки 50х100 мм не вызывает одобрения. Слишком значимым элементом дома является чердачное перекрытие, обеспечивающее теплоизоляцию, звукоизоляцию и надёжность потолка. Качество перекрытия гарантирует экономию тепла, расходов на отопление.

Рассчитать количество деревянных балок чердачного перекрытия можно так. Длину помещения разделить на 60-100см (расстояние между балками), к полученному значению добавить 2 штуки, которые будут укладываться на стены. Укладка балок должна приходиться на несущие и наружные стены.

Монтаж деревянных балок чердачного перекрытия

Устройство чердачного перекрытия осуществляется в несколько этапов, каждый из которых определяет качество и надёжность конструкции. Алгоритм работы выглядит так:

1. Подготовка. Отрезается нужная длина, древесина обрабатывается специальным составом, защищающим от гниения, набухания и прочих неприятностей, края балки оборачиваются рубероидом, затем готовый элемент поднимается наверх.

2. Укладка двумя способами:

• без выступа за наружные стены;
• с выпуском за наружные стены.

Необходимо положить по длине на нужном расстоянии по отношению к прочим элементам конструкции, при любом способе укладки учитывается:

• максимальная ширина пролёта не должна превышать 4, 5 метра;
• брус укладывается на торцы стен, в некоторых случаях используют мауэрлат - это толстый брус, закрепленный с помощью толстых гвоздей или стальных шпилек в стены по периметру;
• под каждый балочный слой укладывается рубероид для обеспечения гидроизоляции;
• шаг деревянных балок выбирается от размеров теплоизоляционного материала.

3. Чердачное перекрытие по деревянным балкам осуществляется с учетом устроения наката, который представляет собой покрытие из досок, плит. Между верхним и нижним накатом укладывается гидроизоляция, пароизоляция, утеплитель. Нижний настил перекрытия делается на опорах к которым крепятся доски, но лучше использовать плиты, листы фанеры толщиной 15-20мм. Крепления осуществляются саморезами с шагом в 10-15мм, чтобы надёжно держались теплоизолирующие материалы.

Для того чтобы смонтировать наиболее прочную конструкцию нужно на низ каждой балки набить деревянные бруски 50х50мм, они образуют выступ, на который кладутся доски или листы. Закрепить накат нужно к брускам также саморезами. Преимущества такой конструкции в исключительной надёжности, недостатки – проявятся в отделке потолков, на которых эти бруски придется заделывать, скрывать. Монтировать такую конструкцию следует в том случае, если планируется активное использование чердака.

Видео по теме:

4. Конечным этапом монтажа чердачного перекрытия по деревянным балкам является устройство пола, для чего сверху нашиваются доски, выполняющие роль чернового пола. Для чистового пола используется плотно уложенная шпунтованная доска.

Черный пол монтируется на всё те же бруски, сверху. Но прежде чем приступать к последнему этапу следует сделать:

• укладку пароизоляции мембранного типа;
• теплоизоляцию;
• ещё слой мембранного полотна.

Готовая конструкция является важным элементом перекрытия крыши и всего строения.

Значение пароизоляции и способы её монтажа

Пароизоляция чердачного перекрытия обеспечивает сохранность деревянного перекрытия. Она продлевает срок эксплуатации кровли, способствует созданию оптимального микроклимата в жилых помещениях, забирая излишнюю влагу, и препятствует потери тепла. Выбирать материал для пароизоляции следует тщательно, без намерений сэкономить.

Пароизоляционный материал имеет разную структуру сторон. С одной стороны шероховатая поверхность впитывающая влагу, другая сторона с плёнкой препятствует проникновению влаги в теплоизоляционный слой.

Пароизоляция укладывается как уже понятно, между потолком и утеплителем в чердачные перекрытия. Используются материалы:

• полиэтилен;
• полипропилен.

Армированные специальной сеткой полотна могут иметь перфорацию. Можно использовать и не перфорированную плёнку, оставляя при укладке зазоры. Армированная плёнка имеет металлизированную поверхность. Стелется плёнка вниз металлизированной поверхностью, чтобы отражать потери тепла.

Слой, состоящий из волокон, впитывает влагу, испаряя её затем естественным путём. Материалы отличаются прочностью, стойкостью к ультрафиолетовым лучам.

Существуют также другие пароизоляционные материалы, которые можно использовать, обустраивая перекрытие чердака по деревянным балкам, пароизоляцией. Это лаки и мастики, асфальтовые, битумные, битумно-кукерсольные. Сегодня такие материалы редко используют, предпочитая нетканые полотна синтетического происхождения. Это так называемые «дышащие мембраны», способные пропускать влагу, воздух, многослойные, однослойные, оснащённые алюминиевой фольгой.

Материал кладут с нахлестом на стену на 20см, крепят степлером, шероховатой стороной вниз.

Видео по теме:

Утепление чердачного перекрытия

Утепление чердачного перекрытия с учётом деревянных балок этап важный, и с точки зрения выбора материала и с точки зрения монтажа. Правильный выбор материала для теплоизоляции должен учитывать следующие факторы:

• стоимость;
• доступность;
• легкость монтажа;
• климатические условия;
• экологичность;
• противопожарная безопасность.

Не стоит забывать о весе утеплителя, чтобы не создавать лишнего напряжения для всей конструкции строения.

На современном рынке строительных материалов множество предложений. Вот некоторые виды утеплителя наиболее востребованные:

1. Керамзит, сыпучий материал, небольшого веса, с высокими характеристиками теплосбережения, невысокой стоимостью;
2. Вермикулит, природный сыпучий утеплитель с аналогичными показателями;
3. Перлит, сыпучий утеплитель природного происхождения, имеющий примерно такие же показатели теплопроводности;
4. Минеральная вата, выпускается в рулонах и плитах, утеплитель с низкой теплопроводностью, высокими экологическими показателями. Подробнее читайте в статье технология утепления чердака минватой;
5. Стекловата, аналог минеральной ваты, имеющий искусственное происхождение, обладает большей химической стойкостью по сравнению с минватой;
6. Пенополистирол, выпускается в виде плит, боится грызунов, имеет довольно низкие теплоизоляционные свойства и низкую стоимость;
7. Экструдированный пенополистирол, не горюч, имеет более высокую способность теплосбережения, чем пенополистирол обычный;
8. Пенополиуретан, в плитах выпускается, имеет отличную теплостойкость, при напылении создает сплошную защитную плёнку для тепло и гидроизоляции.
9. Торфяные плиты, изготовленные из мха, имеющие природное происхождение бывают влагостойкими, имеют малый вес и отличную теплозащиту;
10. Камышит, самый практичный и дешёвый материал, с отличными характеристиками, который можно изготовить своими руками.

Если толщина утеплителя выше балок, нужно сделать дополнительную укладку реек, чтобы появился воздушный зазор. Насыпные утеплители распределяются между балками равномерно, плиты укладываются встык, без зазоров.

Гидроизоляция чердака

После того, как межэтажный пирог готов, смонтирован пол, следует подумать о гидроизоляции холодного помещения чердака. Некоторые советуют вовсе отказаться от неё, но всё же, проложить слой гидроизоляционного материала под кровлю не помешает. Чтобы не было протечек, конденсата следует устанавливать диффузионные мембраны. Не будет попадания снега, дождя, которые значительно снижают теплоизоляционные свойства чердака. Особенно нужна гидроизоляция, если в качестве кровельного материала используют профнастил.

Посмотрите еще статьи:

kryshagid.ru

Чердачное перекрытие по деревянным балкам | Дерево в строительстве и ремонте

Как сделать чердачное перекрытие на балках своими руками

Как правило, для перекрытия чердака применяются балки из брусьев, поскольку чердак – это нежилое помещение. Следовательно, несущая способность перекрытий будет не так велика, как на этажах. По сути, такое перекрытие является деревянным, потому что состоит из брусьев и досок. Иногда применяются металлические балки.

Если размеры дома очень большие, то деревянные балки для чердачного перекрытия вряд ли смогут покрыть его проемы, поскольку их крайне не желательно использовать при расстоянии более 4 метров. В этом случае лучше всего использовать металлические балочные опоры, покрывающие до 9 метров пространства.

Можно, конечно, использовать плиты перекрытия, но тогда уже лучше сделать чердак полноценным жилым помещением.

В среднем, используемое сечение брусьев в виде балок составляет 15#215 15 см (можно 20#215 10 см). Точные размеры определяются исходя из планируемого расстояния между балочными элементами.

Процесс монтажа деревянных балок такой же, как и в случае с деревянными перекрытиями. При строительстве бревенчатого или брусчатого дома балки должны врубаться между венцами. На каркасные стены балки укладываются сверху основных и дополнительных стоек для обеспечения наибольшей жесткости всей конструкции.

При наличии дымоходной трубы постарайтесь сделать так, чтобы балки не пересекались с вертикальным ходом трубы, потому что тогда их придется обрезать и крепить с соседними чердачными балками поперечными досками и крепежами.

Часто чердачные перекрытия делают с нижним накатом на черепных брусках. Тонкие черепные бруски крепят к бокам балок внизу. А на них потом укладываются щиты наката (доски). Далее на них укладываются утепляющий и гидроизоляционный слои (перед их укладкой щиты нужно смазать защищающими от гниения составами плотным слоем). Когда перекрытие будет завершено, на балки поперек крепятся такие же тонкие черепные бруски, как и снизу, на которые затем будет уложен пол.

Если вы еще не начали возводить крышу, то после устройства всего чердачного перекрытия его следует накрыть гидроизоляционным материалом. Иначе древесина вберет в себя много влаги и разбухнет, а утеплитель (особенно ватный) будет очень долго высыхать. Так что лучше начинать строительство крыши дома сразу после перекрытия чердака.

Чердачное перекрытие по деревянным балкам - устройство и нормативы

Чаще всего чердачные перекрытия частных домов обустраиваются по деревянным балкам. Это объясняется тем, что они имеют больше преимуществ, чем недостатков. Особенно привлекательной является их доступная стоимость. Технология обустройства чердачного перекрытия по деревянным балкам проста и незамысловата. Все работы проводятся очень быстро, при этом не требуется больших трудозатрат и применения специализированной техники.

Чердачное перекрытие по деревянным балкам должно отвечать современным строительным требованиям и нормам, а именно:

Отличаться достаточной прочностью и жесткостью, чтобы выдерживать расчетные нагрузки Обеспечивать требования к энергосбережению в доме Качественно звукоизолировать помещения дома от внешних воздушных шумов Должно быть оборудовано качественной паро и воздухоизоляцией.

К основным недостаткам перекрытий по деревянным балкам можно отнести:

Ограниченную несущую способность и небольшую длину перекрываемого пролета Возможность колебаться и издавать шумы при возникновении переменных нагрузок, к примеру, скрипы и колебания по время движения людей Без дополнительной обработки древесина может разрушаться вследствие каких-либо биологических факторов, таких как гниль или грибки. Склонность к быстрому возгоранию.

Чердачное перекрытие, выполненное в соответствии с современными строительными требованиями должно состоять из:

верхней обшивки, оборудованной

ветрозащитной подложкой деревянных балок перекрытия теплозвукоизоляционного слоя пароизоляционного слоя потолочной обшивки.

Для обустройства деревянных перекрытий используется брус с сечением 150 - 250 мм х 100 - 200 мм. Также могут быть использованы доски с сечением 100-250 мм х 40-80 мм. Применяя доски для обустройства перекрытия, можно в некоторой степени снизить объем используемых пиломатериалов, но при этом ухудшаются некоторые эксплуатационные характеристики среди них: долговечность, огнестойкость, звуко- и теплоизоляция. Но для чердачных перекрытий это вполне допустимо.

Шаг установки балок и их сечение определяется расчетным путем. Следует помнить о важности качества материала используемого для перекрытий. В частности, брус или доски должны быть сухими и без каких-либо повреждений древесины.

Сегодня на строительном рынке можно приобрести балки заводского изготовления из самых разнообразных материалов:

Из клееного бруса Деревометаллические балки Из плит ОСП.

Балки заводского изготовления устанавливаются таким же образом как и деревянные балки, но при этом в существенной мере увеличивают несущую способность перекрытия. Кроме того они могут изготавливаться самой разнообразной длины, а значит имеется возможность перекрывать пролеты большого сечения. Но в сравнении с деревянными балками, они имеют более высокую стоимость, а значит, не рекомендуется их устанавливать без каких- либо веских причин.

Особенности обустройства чердачного перекрытия по деревянным балкам

В случае, если в качестве балок используются доски, необходимо принять меры по недопущению скручивания балки под воздействием нагрузок. Для этого доски должны устанавливаться с шагом до 600 мм, а сверху и снизу обшиваться жестким листовым или плитным материалом толщиной более 12 мм. Это может быть фанера, плиты ДСП, ЦСП или ОСП. Обшивка служит силовым каркасом, а значит, увеличивает несущую способность деревянного перекрытия. При этом следует помнить, что короткая сторона плиты должна располагаться перпендикулярно установленным балкам перекрытия, а параллельные балкам соединения должны располагаться вразбежку.

Для удобства крепления обшивки на балки предварительно набивают:

Снизу — обрешетку Сверху — лаги.

Для обрешетки используют рейки с сечением как минимум 19 х 89 мм, их закрепляют перпендикулярно балкам на расстоянии 600 мм друг от друга. При наличии обрешетки в качестве подшивки можно использовать гипсокартонные листы толщиной около 12 мм. Все края, используемых плит или листов, должны располагаться над опорными элементами обрешетки или каркаса. Для монтажа используются саморезы, длина которых на 40 мм больше толщины устанавливаемых листов, крепление выполняется с шагом 200 мм. Поверх установленных лаг обшивку можно не делать.

Установка распорок между балками

На рисунках изображена установка вертикальных распорок сечением 100 х 38 мм, как альтернатива лагам и обшивке. Таким способом усиливается жесткость перекрытия при высоте используемых досок более 150 мм. Распорки монтируются в пролетах балок на расстоянии не больше 2100 мм от опор балок и от ближайших вертикальных связей. Для крепежа используются гвозди или металлические кронштейны. Если в качестве балок используется брус, то укреплять конструкцию перекрытия не требуется.

Процесс установки деревянных балок под перекрытие

На рисунке схематично представлен вариант установки балок:

- непосредственно балка - гидроизоляционный материал - прокладка - гидроизоляция прокладки.

Концы балок, которые будут соприкасаться с кирпичной или бетонной кладкой, предварительно пропитываются антисептиком и оборачиваются гидроизоляционным материалов на длину около 250 мм. Для этого используется, к примеру, полиэтиленовая пленка, рубероид или гидроизол. При этом скошенный торец остается открытым, но между ним и стеной необходимо обязательно оставить зазор.

Брус опирают на стену на глубину 150-200 мм, доски - не меньше чем на 100 мм. Для выравнивания балок по длине под их края подкладывают специальные тонкие прокладки из дерева, предварительно обернутые гидроизоляционным материалом. Концы балок фиксируют на стенах при помощи металлических связей, которые одним концом заделываться к стене, а вторым прибиваются к установленной балке.

Чтобы повысить огнестойкость перекрытия рекомендуется снизу выполнить обшивку гипсокартонными листами. Для этого используются, как правило, ГКЛ или ГВЛ листы толщиной:

Для одно — и двухэтажных домов - не менее 12 мм Для трехэтажных домов - не менее 15,9 мм при условии площади этажа меньше 150 кв. м.

Для обеспечения доступа на чердак необходимо предусмотреть в перекрытии люк с размерами 500 х 700 мм.

Обустройство теплоизоляции чердачного перекрытия по деревянным балкам.

Чаще всего для теплоизоляции используется минеральная вата, которая укладывается между деревянными балками. В качестве насыпного утеплителя может использоваться эковата. Керамзит или шлак применять не рекомендуется, так как они не обеспечивают параметры теплоизоляции согласно существующим нормативам.

Чтобы обеспечить защиту утеплителя от влажности, которая поступает из внутреннего воздуха, сверху по всей площади обшивки потолка укладывается специальная пленка, имеющая толщину 200 мм. Пароизоляционный слой укладывается с нахлестом приблизительно по 200 мм.

Обустройство звукоизоляции чердачного перекрытия по деревянным балкам.

К чердачным перекрытиям сегодня предъявляются жесткие требования в плане обустройства качественной звукоизоляции. И это вполне объяснимо, так как тишина в помещении является одним из главных факторов комфортности. Согласно действующих норм индекс звукоизоляции чердачного перекрытия от воздушного шума Rw должен быть не меньше 45 дБ.

В качестве звукоизоляционного материала используются также минераловатный утеплитель. При этом, чтобы достичь необходимого качества звукоизоляции при обустройстве деревянных перекрытий, толщина минераловатного слоя должна быть не меньше 250 мм.

Следовательно, в случае использования минераловатных плит, толщина слоя должна выбираться исходя из требований по обеспечению одновременно теплоизоляции и звукоизоляции. При этом всегда выбирается большая толщина из двух указанных. Толщина звуко-тепло изоляционного слоя определяется расчетным путем, и если она получается больше, чем высота уложенных деревянных балок, то минераловатные плиты или другие материалы должны быть дополнительно проложены поверх них.

На практике это выполняется следующим образом:

Перпендикулярно балкам с шагом 500 - 700 мм устанавливаются лаги шириной 50 мм необходимой высоты Дополнительный слой теплоизоляционного материала укладывается между лаг поверх балок. Если чердак будет посещаться редко, то достаточно обустроить специальные ходовые мостики, а в случае частых посещений необходимо предусмотреть сплошную верхнюю обшивку из плит ДСП, ОСП или ЦСП. Открытые места теплоизоляционного материала сверху следует закрыть паропроницаемым ветрозащитным материалом, к примеру, пергамином. Это предотвратит потерю тепла при обдувании утеплителя воздухом и защитит его от влаги.

Чтобы исключить мостики холода необходимо предусмотреть соединение утеплителей перекрытия и наружных стен в местах стыков. Кроме того необходимо организовать качественную вентиляцию чердачного пространства. Это гарантирует просушку утеплителя и удаление лишней влаги из чердачного помещения. Как правило, для этого предусматриваются слуховые окна, а также коньковые, карнизные и щелевые продухи.

Чердачное перекрытие, обустроенное с использованием деревянных балок, может быть как отдельным конструктивным элементом, так и частью крыши. Независимая конструкция проще и значительно удобнее в эксплуатации, так как можно лучше организовать звукоизоляцию помещений. Кроме того в этом случае легче выполнить какие-либо ремонтные работы. Но, если чердачное перекрытие является частью крыши, то расходы на строительство дома существенно сокращаются.

Чердачное перекрытие по деревянным балкам

Перекрытие по деревянным балкам является, пожалуй, наиболее часто используемым способом строительства чердачного или межэтажного перекрытия. Так как перекрытие относится к основным элементам построенной или еще строящейся конструкции, то к его обустройству следует подходить со всей ответственностью.

Существует ошибочное мнение, что перекрытие служит только лишь для создания пола чердака (верхнего этажа) и потолка нижнего. С этим отчасти можно согласиться, однако более важная роль перекрытия состоит в горизонтальной связи стен постройки.

На сегодняшний день для обустройства перекрытия используются следующие материалы:

• Деревянные балки
• Железобетонные балки с накатом из легкобетонных плит
• Металлические балки с накатом из легкобетонных плит
• Железобетон, заливающийся монолитом:
• Готовые железобетонные изделия (стандартные плиты)

У всех перечисленных материалов есть свои плюсы и минусы. Так как в этой статье пойдет речь о перекрытии по деревянным балкам, то перечислим преимущества и недостатки деревянной конструкции.

Перекрытие по деревянным балкам

Преимущества перекрытия по деревянным балкам:

• Легкость и скорость монтажа. К примеру, заливка железобетона происходит быстрей, однако ему потребуется не менее суток, чтоб набрать полную крепость. Да и общая стоимость монтажа деревянных балок будет меньше, ведь в этом случае не требуется привлечения крана: для поднятия балок на перекрытие будет достаточно 2-3 человек.
• Доступность материала. Деревянные балки изготавливаются из древесины хвойной породы, которая широко распространена в нашей стране.
• Малый вес деревянных балок, что позволяет значительно снизить общий вес конструкции, а значит, потребуется менее мощный фундамент под постройку.
• В перекрытие по деревянным балкам легко укладывать звукоизоляционные материалы, которые будут препятствовать появлению посторонних шумов в помещении.
• Более низкая стоимость деревянной конструкции по сравнению с остальными материалами, если же учесть еще экономию на кране, то в итоге получается довольно значительная сумма.
• Весь монтаж перекрытия можно сделать за один день, что по срокам сопоставимо с монтажом плит перекрытия при помощи крана.

При всех очевидных преимуществах есть у перекрытия из дерева и свои недостатки:

• Максимальная длина балки без установки дополнительной опоры составляет 4,5 м, поэтому с перекрытием залов большой площади могут возникнуть определенные сложности. В случае использования деревянных балок большей длины необходимо заранее запроектировать промежуточные опоры под них.
• Древесина плохо противостоит огню, поэтому перед монтажом необходимо проводить обработку всех деталей специальным противопожарным составом. Кроме того такая процедура защитит древесину от гниения.
• По прочности деревянное перекрытие проигрывает железобетонному, в связи, с чем на него нельзя устанавливать тяжелое промышленное оборудование. Этот пункт не относится к жилым помещениям, где самым тяжелым предметом будет, к примеру, пианино или шкаф.

Края балок необходимо оборачивать рубероидом

Подготовка к монтажу деревянного перекрытия

Для начала следует определиться с длиной и количеством балок перекрытия. Перед началом измерений стоит уточнить, что балки перекрытия укладываются только на несущие стены, причем одна из них обязательно должна быть наружной (вторая может быть и внутренней). Балки можно укладывать по двум схемам:

1. Схема, при которой балки не будут выступать за наружную стену. При этом измеряется расстояние от одной стены до другой, к которому прибавляется около 250-300 мм. Прибавленное расстояние необходимо для того, чтоб каждый конец балки лежал на стене концом не менее 125-150 мм.
2. Вторая схема предполагает выпуск балок за край наружной стены. Обычно именно такая схема применяется при устройстве чердачного перекрытия. Длина выпуска принимается зачастую от 200 до 400 мм, однако стоит помнить, что расстояние от края кровельного материала до конца балки должно составлять не менее 150-200 мм. Торца балок выравниваются относительно друг друга по «струне» и впоследствии могут использоваться в качестве опоры для ветровых досок. Длина балки при такой схеме рассчитывается следующим образом: к расстоянию между стенами прибавляется две ширины стены и длина выпуска, умноженная на два.

Необходимое количество балок определяется исходя из ширины самой балки и промера помещения. Обычно рекомендуется использовать балки сечением 100*150 или 150*200 мм, однако при устройстве чердачного перекрытия с минимальной нагрузкой на полы вполне подойдут балки сечением 50*100 мм (ложить их нужно будет обязательно на сторону, ширина которой составляет 50 мм).

Обшивка перекрытия досками

Расстояние между балками должно быть в пределах от 600 до 1000 мм (все зависит от сечения балок). Две крайние балки необходимо укладывать так, чтоб они лежали на несущих стенах. Приблизительный расчет количества балок выполняется следующим образом: длина помещения (м) округляется в большую сторону, затем к полученному количеству нужно прибавить 2 (балки, которые будут лежать на стенах). В результате получится минимально необходимое количество балок.

Как выбрать доски и балки для перекрытия?

• Подойдет только сухая древесина, на которой отсутствуют следы плесени. Стоит отметить, что для дерева не так опасна черная плесень, как белая
• На древесине должны отсутствовать следу воздействия на нее короедов и прочих вредителей
• Важно, чтоб доски и балки были ровными, лучше, если они обрезные

В том случае, если важна экономия и приобретается необрезная доска с корой, то перед монтажом кору нужно аккуратно снять, так как она является наиболее привлекательным местом для жительства различных вредителей, опасных для древесины.

• Рубероид для гидроизоляции концов балок, которые будут соприкасаться с цементной кладкой
• Звукоизоляционный материал, который будет прокладываться между балками
• Гвозди (70-100 мм)
• Состав для защитной обработки древесины

Необходимый инструмент

• Ножовка по дереву
• Рулетка
• Молоток
• Строительный степлер со скобами (для крепления рубероида к балкам)
• Широкая малярная кисть

Перекрытие по деревянным балкам: укладка гидро- и теплоизоляционных материалов

Технология устройства перекрытия по деревянным балкам

Согласно практике, удобнее отрезать нужную длину балки внизу, после чего поднимать готовую к монтажу балку наверх. Перед поднятием балку необходимо обработать защитным составом при помощи малярной кисти. Раствор следует наносить в количестве, достаточном для полного пропитывания балки или досок. Края балок оборачиваются рубероидом.

Источники: http://gold-cottage.ru/perekrytiya/kak_sdelat_cherdachnoe_perekrytie_na_balkah_svoimi_rukami.html, http://postroy-dom.com/balki-plity-perekrytiya/126-cherdachnoe-perekrytie-po-derevyannym-balkam.html, http://stroybower.ru/cherdachnoe-perekrytie-po-derevyannym-balkam/

Комментариев пока нет!

postrojkin.ru

Перекрытия между первым этажом и мансардой полистиролбетоном

Занимаясь строительством собственного дома, конечно,  изучаешь советы  специалистов, правильную технологию проведения  работ, но, в конечном счете,  все  выполняется как душе  хозяина угодно будет. В нашем случае, учитывая, что в некотором роде  мы и есть те  советующие  специалисты (правда, больше в отделочных работах),  при строительстве  своего дома мы также  шли поперек норм и правил. В этой  статье  хочу  описать, как мы осуществили перекрытия между  первым этажом и мансардой. Уточню, что на мансардном этаже  у  нас в будущем планируются две комнаты, гардеробная – это в  средней  части дома, а по бокам – чердачные помещения.

Перекрытия у  нас идут по деревянным балкам. Для лучшей  жесткости  использовали брус 7*15 см. Правда, нами рассматривался вариант перекрытия пустотелыми плитами, но, учитывая длину  нашего дома, 8 м, необходимо было  изготавливать плиты на заказ, а в тот период наши заводы за такую работу  не взялись.

Итак, брус уложен, доска по всему потолку прибита. Теперь осталось «похимичить» по поводу  стяжки пола. Единственный  нами рассматриваемый  вариант – стяжка пенокрошкой, или по профессиональному – полистиролбетон. Это легкий  бетон, отличающийся высокой  теплоизоляцией. Полистирол (пенокрошка) придает бетону  легкость. Итак, если вы тоже  решите  воспользоваться полистиролбетоном, то вам придется решать, каким именно полистиролом воспользуетесь. Реализуется он в двух видах – гранулированный  наполнитель и дробленый  полистирол. В реальности эти два  вида выглядят: первый вариант – это идеально ровные шарики, которые после нажатия восстанавливают свою форму,  дробленый полистирол – попробуйте взять кусок пенопласта и, как в детстве,  измельчить его на шарики, именно эти шарики, полученные после  переработки сырья, в большинстве  случаев  используются в работах. Увидеть разницу  между  этими двумя вариантами полистиролбетона  можно в любом магазине, где  реализуется этот материал. Часто в их расположении  имеются готовые  макеты, блоки.  Из своего опыта могу сказать, что  раствор с гранулированным полистиролом более пышный и легкий, за счет того, что в процессе  работ шарики не теряют форму и не выглядят приплюснутыми друг к другу, как дробленый полистирол. Правда, гранулированные шарики (кстати, их еще использую при изготовлении бескаркасной  мебели, пуфы, кресла и др.) стоят немного дороже, но, думаю, они более экономичные, к тому же воздушность раствора  позволяет снизить вес на перекрытия.

Что может оттолкнуть от использования полистирола  в частном доме – грызуны. Но, как уверили нас реализаторы,  в настоящее  время при их производстве  в состав добавляются некие  компоненты, которые  отталкивают этих вредителей. Правда, нами не проверено, утверждать не можем…

Что касается расхода, то на 80 кв.м у нас израсходовалось 15 мешков гранул, каждый  мешок по 0,5 куб.

Для общего ознакомления

В  свое время, когда  мы искали информацию о преимуществах полистиролбетона, информации было не так  много. Сейчас могу собрать воедино все  достоинства  этого материала. Стоит заметить, что сфера применения полистиролбетона  не ограничивается одной  лишь стяжкой  пола. В последнее время становится актуальным  производить  блоки из полистиролбетона, что позволяет сооружать  легкие и прочные  сооружения.

1.  Современный  рынок переполнен утеплителями разных технических показателей и ценового диапазона. Однако полистиролбетон ни в коем разе  не уступает по техническим параметрам, а в дополнение  имеет более низкую стоимость.

2.  Полистиролбетон способен  сохранять  свои  технологические параметры  на протяжении 100 лет.

3.  Полистиролбетон – это точно не та среда, где может произойти развитие  вредителей, также материал не поддается гниению.

4.  Стены  из блоков полистиролбетона способны  дышать, что гарантирует оптимальный  воздух внутри помещения.

5.  От себя  могу заметить, что стяжка  полистиролбетона прекрасно поглощает звуки, даже превышает показатели звукоизоляции пустотелых плит перекрытия.

А теперь самое интересное…

Как гласит технология изготовления полистиролбетона? Понадобиться:

·  емкость около 20 литров;

·  миксер для размешивания;

·  правило для выравнивания;

·  и сами компоненты – цемент, полистирол и добавки, которые, согласно технологиям, должны препятствовать всплыванию шариков. Смесь – в воду  понемногу  добавляются состав гранул с цементом.

Как  сделали мы…

Дом делаем для себя и можем позволить себе немного поэкспериментировать. Итак, толщина нашей  стяжки – 15 см, именно такова  высота брусьев. Уложены  брусья на расстоянии 60 см друг от друга. Снизу  прибита доска на расстоянии 2-3 см. Как видите, получаются зазоры, через которые  готовый  раствор  мог напросто  спадать вниз. Необходимо было решить проблему с данным расстоянием. Сначала  думали в  два  слоя уложить пленку, но побоялись, что  пленка  будет препятствовать воздухообмену и стяжка не будет «дышать», образуется сырость.  Дополнительные затраты  на приобретение какого-то дорого «дышащего» материала нами не  были предусмотрены и тогда мы просто решили использовать подручные  средства. В процессе всех строительных работ у нас накопилось немало  бумажных мешков из-под цемента. И именно эти мешки пошли в  расход, постелили их в «коридорчики» между  брусьями. Со своей  задачей  бумага справилась потрясающе.

А теперь к  самому  раствору…

Если по технологии раствор перемешивается миксером, то нам понадобилась бетономешалка. Так как для нас была важно прочность, надежность и жесткость перекрытия, в раствор мы добавили еще  и песок. В результате (все укажу в ведрах), 1 – вода, 1 – цемент, 2 – песок, 4-5 – гранулы. Что касается всплывания гранул, чему нас очень пугали,  то мы  добавляли в раствор по колпачку жидкого моющего средства и раствор получился на УРА!

Что касается дальнейших работ, то некоторые  специалисты утверждают, что для полистиролбетона необходима дополнительная чистовая стяжка. Что думаем мы по этому  поводу? Если первоначальная стяжка  выполнена по уровню, а отделочным материалом для пола выступает керамическая плитка  или  доска из натурального дерева, то тратиться на дополнительную чистовую стяжку вовсе не обязательно. Правда, если планируется установить систему «теплый пол», то стяжка необходима, вне зависимости от напольного покрытия. Также  стяжка необходима  и в случае  выбора в пользу  ламината.

Как  было отмечено, в процессе  работы с гранулированным полистиролом мы отказались от использования специальных добавок. Мы  добавили жидкие  моющие  средства. Шарики не всплывали, а раствор получился однородным и пышным.

Совет!

Вряд ли вам удастся рассчитать точный  расход гранул. Лучше  приобрести материал про запас, но договориться, что в случае чего, если  цельные  мешки (гранулы реализуются в мешках биг-бэгах) останутся, то вы вернете  их обратно, а если приобретенных станет недостаточно, то вернетесь за необходимым количеством. Что мы и сделали, нам рассчитали, по меньшей  мере, 20 мешков, приобрели мы 18, так как больше в машину не залезало, но израсходовалось 15 мешков, оставшиеся 3 отправились назад в базу. Учитывая немалую стоимость гранул, ненужный  материал лучше вернуть. Правда, если вы  любите  бескаркасные  пуфы и кресла, то можете  сшить чехол и заполнить его оставшимися гранулами. Мы тоже так  планировали сделать, но, когда  занимаешься строительством дома все остальные  темы  перестают интересовать.

Итог, вот уже несколько  месяцев  прошло с наших работ. Сегодня стяжка полностью высохла. Что можем сказать о самом перекрытии – нравится! Кричишь, прыгаешь – перекрытие между первым этажом и мансардой  достаточно прочное, на очень высоком уровне. Жесткость, потолок не трясется, что для нас немаловажно. Ставить песок в смесь или нет – дело каждого, но учитывая, что  мы работали именно над перекрытием, толщиной 15 см, а не просто над тонкой стяжкой, для нас было важно качество и прочность. Чего мы и добились. В  сравнении с пустотелыми плитами – часто бываем в гостях с таким перекрытием, даже находясь на втором этаже с закрытыми дверьми, все равно  слышно, как работает телевизор и как моют посуду на кухне на первом этаже. Что будет в нашем случае – поделимся, как только  испытаем, а именно, заселимся в дом…

houseinform.ru

Деревянные перекрытия

Перекрытия – это горизонтальные конструкции, разделяющие помещения по высоте: делят дом на этажи, либо отделяют жилые помещения от чердачных, цокольных или подвальных помещений. По типу конструкции перекрытия, применяемые в индивидуальном строительстве можно разделить на две группы:

1. балочные – состоят из несущего элемента (балки) и заполнителя, обеспечивающего тепло- и звукоизоляцию.
2. безбалочные – выполняемые из готовых плит или панелей.

Каждая конструкция имеет свои достоинства и недостатки, для того чтобы сделать правильный выбор следует знать достоинства и недостатки обеих.

Перекрытия, выполненные из дерева, – самая используемая конструкция в частном домостроении. При строительстве деревянного или каркасно-щитового дома другие виды перекрытий просто не рассматриваются, а обустройство деревянных балочных перекрытий в домах с кирпичными или блочными стенами может быть одним из возможных вариантов.

Относительно низкая стоимость пиломатериалов и простота монтажа деревянных перекрытий делает их абсолютным лидером в строительстве своего дома. Но дерево, как вы знаете, обладает и массой недостатков, которые выставляют некоторые ограничения при его использовании.

Деревянные балки нельзя использовать, если длина перекрываемого межэтажного пролёта превышает 5 метров. Для чердачных перекрытий (при неэксплуатируемом чердачном помещении) ширина пролёта не должна превышать 6 метров. Однако, эти ограничения касаются только балок из цельного дерева, т.к. в данное время использование технологий склеивания или изготовления сборных деревянных конструкций полностью снимает такое ограничение.

В связи с тем, что деревянные конструкции в условиях повышенной влажности могут подвергаться гниению, их не рекомендуется использовать между жилым этажом и подвальными или цокольными помещениями. Кроме того, горючесть деревянных балок ограничивает их использование при перекрытии пожароопасных сооружений, таких как гараж или мастерская.

Для деревянных перекрытий главным условием долговечности является отсутствие повышенной влажности. Иногда при разборке зданий возрастом более 80 лет с удивлением обнаруживается, что деревянных балок практически не коснулось время и они готовы служить дальше.

Для того чтобы правильно рассчитать и смонтировать перекрытия с деревянными балками необходимо соблюдать некоторые правила. Основное – это соблюдать шаг и размеры балок применительно к расчётной нагрузке. Нагрузки эти рассчитаны задолго до нашего появления и напечатаны в виде таблиц во всякого рода строительных книгах. По следующей таблице можно выбрать сечение и шаг балок применительно к длине перекрываемого пролёта.

Сечение балки мм x мм	Длина пролёта, м
	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0
Для чердачных перекрытий
доски
50x160	1200	900	650	500	420
50x200	1850	1350	1050	800	650	550	450
80x180	2400	1750	1350	1050	850	700	600
брусья
140x180				1800	1400	1200	1050
150x200				2400	2000	1650	1400
160x220					2500	2000	1750
Для межэтажных и цокольных перекрытий
доски
50x160	800	600	450
50x200	1250	900	700	550	450
80x180	1550	1200	900	700	550	450
брусья
140x180			1550	1200	1000	800	700
150x200				1650	1300	1000	900
160x220				2000	1700	1400	1100

Пользоваться такой таблицей очень просто: если расстояние между несущими стенами по вашим замерам равно 5 метрам, а размеры балки, купленной вами, равны 80x180 мм, то расстояние между осевыми линиями уложенных балок должно быть не более 85 см для чердака или 55 см для межэтажного перекрытия.

При выборе расстояния между балками, необходимо учитывать размеры утеплителя, который будет уложен в межбалочное пространство, а также толщину досок для напольного покрытия. Например, если вы настелите пол доской толщиной 25 мм на балки, уложенные с шагом более 50-ти см, то доска возможно будет прогибаться под вашим весом, не говоря уже о мебели и стайке танцующих гостей. После того, как вы определились с межбалочным шагом, можно приступать к монтажу деревянных перекрытий.

Монтаж деревянных перекрытий

Перед укладкой балки надо высушить, а также обработать антисептическими и огнеупорными растворами. Использовать влажные балки нельзя, т.к. это может привести к их прогибу. Поэтому пиломатериал желательно купить заранее и уложить его в штабеля для просушки, перекладывая каждый ряд рейками для лучшей вентиляции и при этом следить за прямолинейностью. Использовать древесину можно, когда её влажность не будет превышать 15-20%.

Дальнейшая работа по установке деревянных перекрытий будет зависеть от материала стен дома и функции, возложенной на само перекрытие (чердачное, межэтажное, цокольное или мансардное).

Деревянные перекрытия с включением в конструкцию стропильной фермы

Самая простая и, соответственно, экономная технология – это когда при установке чердачных или мансардных перекрытий балка перекрытия включается в общую конструкцию стропильной фермы.

В этом случае сечение балки выбирают так, чтобы расстояние между балками было одинаковым с расстоянием между стропилами будущей кровли. При этом стропилины крепятся к краям балок, выступающих за внешние границы стены на длину свеса будущей крыши.

При креплении таких ферм на деревянные или каркасные стены используются специальные металлические изделия в виде оцинкованных уголков и хомутов. Балки укладываются прямо на стену и не требуют никакой защиты в виде гидроизоляции, по причине одинаковости материала самих стен и балок.

При установке на кирпичные, бетонные или стены из ячеистых блоков в местах соприкосновения стены и деревянного перекрытия балку обязательно следует защитить, обмотав двумя слоями рубероида.

Укладывать балки прямо на блоки из ячеистого бетона не советуют сами производители блоков, так как плотности этого материала может не хватить и балка со временем может продавить блок, да и способы крепления к блоку не очень надёжные. В таком случае для надёжного крепления балки к стене последний ряд можно выполнить кладкой из кирпича или соорудить монолитный пояс.

Часто используется способ, где балки с помощью метиз-уголков крепятся к доске, которая в свою очередь укладывается на стену, изолированную гидроизолом, и прикручивается к стене при помощи анкеров или заранее заложенных в кладку металлических шпилек с нарезанной резьбой.

Крепление такой конструкции к стенам надо продумать основательно, так как бывали случаи, когда беспечность строителей в этом вопросе приводила к тому, что крыша съезжала с места под воздействием даже не самого сильного ветра.

Деревянные перекрытия без включения в конструкцию стропильной фермы

Такой способ используется, когда перекрытия монтируются отдельно от стропильной системы. При монтаже балок на деревянные или каркасные стены применяются специальные металлические изделия, или балка устанавливается в специально подготовленное в стене гнездо.

В стенах из кирпича, бетона или блоков необходимо сделать гнезда, в которые лягут деревянные балки, которые перед укладкой необходимо подготовить:

•  торцы балок запилить под углом 60°;
• обработать антисептическими и огнеупорными растворами;
•  как можно плотнее обернуть двумя слоями рулонного гидроизоляционного материала (рубероид, гидроизол).

Между торцем балки и задней стенкой гнезда необходимо оставить воздушный зазор, величиной 3-5 см, который будет обеспечивать вентиляцию древесины. После укладки боковые и верхнюю стороны балки заделывают раствором.

По противопожарным нормам элементы деревянных прекрытий необходимо располагать не ближе 40 см от внутренней поверхности ближайшего дымохода. Однако, это не всегда возможно. В таком случае балку, обходя дымоход врубают со смещением в ригель. Такие балки желательно выбирать большего сечения, чем остальные или сокращать расстояние между ними.

Также не рекомендуется укладывать крайнюю балку в кирпичных, каменных и подобных им зданиях вплотную к стене. В таком случае зазор между стеной и балкой нужно сделать не менее 5 см и заложить утеплителем.

Закладка утеплителя в деревянные перекрытия

Утепление деревянных перекрытий может происходить с применением различных теплоизолирующих материалов. К великой радости застройщика на рынке предоставлен широкий асортимент. Выбор материала утеплителя и его компоновки зависит от функции перекрытия (межэтажное, чердачное, подвальное) и финансовых возможностей хозяина.

Структура слоёв снизу вверх межэтажного перекрытия:

1. отделка потолка;
2. щиты наката, или материал удерживающий утеплитель;
3. пароизоляция;
4. утеплитель;
5. пол.

Для отделки потолка могут использоваться: гипсокартон, сайдинг, натяжные потолки, штукатурка по деревянной обрешётке, фанера, вагонка.

Щиты наката выполняются из досок. Для этого сбоку балки прибивается черепной брусок, на который укладываются и прибиваются обрезки досок. Есть ещё вариант – к балкам шурупами снизу прикручиваются доска или OSB-плита.

Сооружение удерживающего барьера для утеплителя требуется при использовании утепляющего материала с относительно большим весом (керамзит, опилки, солома или шлак). При использовании лёгких рулонных утеплителей или прошитых матов (минеральная вата, стекловата и т.п.) достаточно натянуть пароизоляцию на тканевой основе или ограничить проседание утеплителя натянутым капроновым шпагатом.

Укладка слоя пароизоляции – обязательная процедура, она предотвращает проникновение влаги в утеплитель, в результате чего материал утеплителя не теряет своих качеств, а деревянные перекрытия не подвергаются гниению.

Покрытие пола зависит от наличия или отсутствия жилых помещений на верхнем уровне, а также их функций. Если сверху планируется просто чердак оборудование пола вообще не обязательно.

А если на верхнем уровне должно быть помещение с повышенной влажностью (ванная, душ), то нужно будет уложить черновой пол из обрезной доски или OSB-плиты. Далее сделать гидроизоляцию и цементно-песчаную стяжку. И только потом уложить на пол керамическую плитку.

samdomstroy.by

---

• 
  Выравнивание пола деревянного пола фанерой
• 
  Утепление деревянного пола пенофолом
• 
  Теплый пол под ламинат на деревянный пол отзывы
• 
  Электрический теплый пол в деревянном доме электрический
• 
  Плавающий пол по деревянным балкам
• 
  Резиновая краска для деревянного пола
• 
  Деревянный или деревянный как правильно
• 
  Утепление пола керамзитом в деревянном доме снизу
• 
  Утеплители для пола в деревянном доме какой лучше
• 
  Теплый пол инфракрасный в деревянном доме
• 
  Укладка плитки в деревянном доме на цсп