Стяжка в деревянном доме: подготовка основания, создание промежуточного слоя, установка маяков, заливка. Стяжка по деревянному перекрытию
Стяжка на деревянный пол - особенности устройства, советы прораба
Содержание:
- Особенность устройства стяжки по деревянному перекрытию.
- Подготовка основания под стяжку.
- Устройство полусухой стяжки.
- Мокрая стяжка.
- Сухая стяжка по деревянному основанию.
- Какую стяжку выбрать.
Плиточные и наливные полы по деревянным перекрытиям невозможно выполнить без выравнивающей стяжки.
Выравнивание деревянного основания можно сделать из мокрого цементно-песчаного раствора, полусухой смеси с фиброволокном, ГВЛ, или плит для пола Кнауф по слою утеплителя.
Рисунок 1. Стяжка по деревянному перекрытию.
Особенность устройства стяжки по деревянному перекрытию
Цементно-песчаная стяжка, после высыхания и набора прочности, превращается в монолитную плиту, не подверженную линейным изменениям. А дерево имеют свойства расширятся или усыхать под влиянием влажности и перепадов температуры. Связанная с основанием стяжка, под воздействием нестабильных деревянных конструкций, будет покрываться трещинами и разрушаться.
Следовательно, главное условие, при устройстве бетонной стяжки по деревянному основанию — ее изоляция от деревянных конструкций.Чтобы раствор стяжки не касался дерева стен и пола.
Кроме того, стяжка не должна слишком нагружать перекрытие.
Подготовка основания под стяжку
Прежде чем принять решение о заливке бетонной стяжки по деревянному полу, тщательно обследуйте основание. Проверьте состояние лаг и досок пола.
Деревянное покрытие должно быть жестким и прочным, не иметь следов плесени, гниения.
Если покрытие не внушает доверия, можно усилить его с помощью установки дополнительных лаг, или замены изношенных досок настила.
Рисунок 2. Ремонт деревянного пола.
Перед устройством выравнивающей стяжки по отремонтированному деревянному основанию, выполняем подготовительные мероприятия:
- Большие щели и примыкания к стенам заделываем эпоксидной шпаклевкой или монтажной пеной.После застывания, излишки герметика срезаем, неровности шлифуем.
- Поверхность пола очищаем от мусора и пыли и обрабатываем антисептиком, а затем грунтовкой за два раза.
- К стенам, по периметру помещения, крепим демпферную ленту на двусторонний скотч. Она будет отделять бетон пола от деревянной стены. Лента должна быть шире высоты стяжки на 5-10 сантиметров.
Можно для этих целей использовать вспененный полистирол или деревянную доску.
- Стелим плотную полиэтиленовую пленку, толщиной не менее 100 микрон, разделяющую стяжку и доски пола. Полосы пленки укладываем внахлест, скрепляя между собой скотчем, с заходом на стены на 15-20 сантиметров.
Рисунок 3. Изоляция деревянного покрытия.
Строго следим за целостностью покрытия, чтобы обеспечить герметичность изоляции. Нельзя допускать попадание влаги на деревянные перекрытия как в процессе устройства стяжки, так и при эксплуатации покрытия.
- Мокрую стяжку, устраиваемую по деревянному перекрытию, нужно обязательно армировать. Для этого на изолируемую поверхность укладываем стальную сетку, с ячейкой 10х10. При заливке сетка должна попасть в массив стяжки, поэтому укладывать ее лучше на подпорки из раствора.
Важно! Полусухая стяжка не требует дополнительного армирования, так как армирующее фиброволокно находится в составе раствора.
- С помощью лазерного или гидравлического уровня делаем разметку высоты стяжки. Для этого, на стену переносим линию горизонта.Она может быть на высоте одного метра от пола. Затем с помощью замеров находим самую высокую точку пола и от нее, добавив три сантиметра толщины стяжки, находим отметку поверхности стяжки. Эту линию переносим на стену по периметру помещений.
- По изоляционному слою выставляем направляющие маяки, по которым будет выравниваться стяжки. Их делаем из раствора, в виде сплошных полос, или стального профиля, установленного на горки из раствора.Нельзя прикручивать профиль к основанию саморезами, чтобы не нарушить целостность изоляции.
Высоту маяков регулируем строго по уровню, вдавливая рейки в смесь или добавляя под них раствор.
Первый ряд маяков устраиваем на расстоянии 15-20 сантиметров от стены, а следующие — через 1-1,5 метров друг от друга, но не больше длины правила.
Заливку стяжки можно начинать только после высыхания раствора маяков.
Устройство полусухой стяжки
Полусухая стяжка изготавливается из цемента, песка, модифицирующих добавок и армирующей фибры. В смесь добавляется минимальное количествоводы, необходимое только для гидратации цемента.
Выполнять такую стяжку необходимо в строгом соответствии с технологией изготовления и строительными правилами. Соблюдая определенную последовательность.
Приготовление раствора
Раствор, в больших количествах, готовятся на строительной площадке, в пневмонагнетателе. Это устройство выполняет функцию растворосмесителя и бетононасоса.С его использованием отпадает необходимость в грузоподъемных механизмах.
Рисунок 4. Изготовление и подача раствора с помощью пневмонагнетателя.
Все компоненты раствора загружаются в емкость устройства, в определенной последовательности и тщательно перемешиваются. Под давлением сжатого воздуха смесь подается по шлангу к месту производства работ.
Для равномерного распределения поступающей по шлангу смеси,используются специальные гасители.
Раствор, непосредственно на месте укладки, можно приготовить в растворосмесителе или в емкости, с помощью строительного миксера.
Лучше для таких целей использовать готовую сухую смесь в мешках.
Если ее нет, берем цемент и песок, в пропорции один к трем иперемешивая, постепенно добавляемфиброволокно, из расчета,около 700 граммов фибры, на один кубический метр раствора.
В конце процесса добавляем немного воды и перемешиваем до однородного состояния.
Облегчить укладку можно, добавив в готовую смесь пластификаторы.
Важно! Правильность консистенции проверяем, сжав в кулаке небольшое количество смеси. Готовый раствор должен превратится в плотный комок, не выделяющий воду при сжимании.
Устройство стяжки
Укладывать полусухую смесь нужно строго по установленным маячкам, начиная от дальней стены помещения.
Разравниваем и уплотняем раствор с помощью правила и виброрейки, тщательно заполняя все примыкания.
Спустя два часа после укладки, маяки можно удалить, а образовавшиеся полости заделать раствором.
Рисунок 5. Затирка полусухой стяжки.
Всю стяжку затереть дисковой шлифовальной машиной. Углы и примыкания к стенам затереть полутерком. При этом, по свежеуложенной стяжке лучше передвигаться в специальных бетоноступах, чтобы избежать ее продавливания и повреждения.
Если помещение более 20 квадратных метров, по поверхности стяжки нарезаем деформационные швы.
После затирки поверхность становится идеально гладкой и ровной.
Рекомендую! Готовую стяжку укрыть полиэтиленовой пленкой, для защиты от сквозняков и равномерного высыхания.
Через сутки по стяжке можно ходить, а через три-четыре дня можно начинать отделку.
Полусухая стяжка — идеальное основание под плитку или другое покрытие по деревянному основанию.
Обладает множеством преимуществ перед мокрой или сухой стяжкой:
- готовое покрытие отличается высокой прочностью и устойчивостью к истиранию;
- за счет полусухой пористой структуры, значительно легче мокрой стяжки, ее устройство не значительно нагружает деревянные конструкции;
- обладает высокими звукоизоляционными и теплотехническими показателями;
- использование минимального количества воды в смеси с армирующим фиброволокном, исключает образование трещин и усадку готовой стяжки;
- исключаются грязные мокрые процессы и попадание воды из раствора на перекрытие и нижние этажи;
- Современная технологии и эффективное оборудование позволяет изготовление больших объемов полусухой стяжки в короткие сроки.
Допустимая толщина полусухой стяжки —от трех до пяти сантиметров.
Возможно выполнение полусухой стяжки по системе теплого пола.
В таком случае, по деревянному основанию необходимо уложить пенополистирол, а затем рулонную изоляцию с фольгированным слоем.
Рисунок 6. Схема устройства системы теплого пола в стяжке по деревянному перекрытию.
На изоляции разместить кабельную систему теплого пола.
Рекомендую! При устройстве систем теплого пола в деревянных домах, лучше отдать предпочтение греющим матам или инфракрасному обогревателю в виде пленки с греющими элементами, которые можно укладывать на готовую стяжку в слой плиточного клея.
Мокрая стяжка
Стяжка по мокрой технологии изготавливается из цемента и песка, в пропорции 1:3 с добавлением воды, до пластичного, сметанообразного состояния.
Такая стяжка требует тщательной гидроизоляции основания, не допускающей проникновения воды из раствора на деревянные конструкции.
Раствор готовится непосредственно на месте заливки и укладывается равномерным слоем по маякам.
По деревянному полу нежелательно устройство мокрой стяжки по следующим причинам:
- из-за тяжести, мокрая стяжка требует жесткого и прочного основания;
- мокрый процесс увеличивает влажность в доме, что не желательно для деревянных конструкций;
- при незначительных повреждениях пленочной гидроизоляции, вода из стяжки может попадать на деревянное основание и нижние этажи;
- мокрая стяжка требует обязательного армирования, что дополнительно утяжеляет конструкцию;
- весь период высыхания, мокрая стяжка требует ухода: защиты от сквозняков и увлажнения.
Рисунок 7. Устройство мокрой цементно-песчаной стяжки.
Устройство сухой стяжки по деревянному основанию
Сухая стяжка состоит из слоя утеплителя и жесткого покрытия из ГВЛ, ГКЛ или специальных двухслойных плит для пола системы Кнауф.
В качестве утеплителя можно использовать керамзит разных фракций, жесткие минеральные плиты или Пеноплекс.
Под керамзит укладываем слой гидроизоляции из плотного полиэтилена, толщиной 200 микрон, чтобы он не повредился при засыпке и трамбовке керамзита.
Важно! Полиэтилен заводим на стены на 10-15 сантиметров выше отметки стяжки и закрепляем строительным скотчем. Полосы полиэтилена укладываем в нахлест и склеиваем между собой скотчем.
Делаем разметку высоты керамзитового слоя, с помощью лазерного уровня. Переносим отметки на стены по периметру помещений.
Устанавливаем маяки из металлического профиля для гипсокартона. Маяки выверяем строго по отметкам строительным уровнем.
Насыпаем слой керамзита, тщательно уплотняя и разравнивая длинной рейкой. Заполняем и трамбуем примыкания к стенам.
Рисунок 8. Устройство стяжки из ГВЛ по керамзиту.
Спустя сутки, по слежавшемуся керамзитовому слою укладываем гипсокартонные листы или плиты пола системы КНАУФ.
В случае использовании листов, раскладываем по поверхности керамзита первый слой, оставляя деформационные зазоры между листами в 1 миллиметр, со смещением в швах.
Первый слой покрываем клеем и на него укладываем второй слой листов, так же смещая швы не менее, чем на 30-40 сантиметров. Слои между собой скрепляем саморезами.
При использовании готовых панелей Кнауф, укладываем их на утрамбованную поверхность и скрепляем с помощью специальных замковых соединений.
Швы, стыки и углубления от саморезов заделываем шпаклевкой, шлифуем и покрываем двумя слоями грунтовки.
Преимущества сухой стяжки:
- идеально ровное основание;
- отличная звуко- и теплоизоляция за счет керамзита;
- поверхность готова к отделке сразу после укладки;
Рисунок 9. Схема устройства стяжки из ГВЛ по деревянному основанию.
Единственным недостатком сухой стяжки с утеплением является ее большая толщина, которая не позволяет ее использовать в помещениях с низкими потолками.
Какую стяжку выбрать
При наличии прочного и жесткого деревянного основания лучше выбрать полусухую стяжку пола.
Она не слишком нагрузит перекрытие, вода из стяжки не попадет на деревянные конструкции, даже в случае нарушения целостности гидроизоляции. Создаст надежную основу для укладки любого чистового покрытия пола.
При выравнивании полов в старых и ветхих деревянных домах, предпочтение стоит отдать сухому покрытию. Сухая стяжка подойдет, если необходимо утеплить пол первого этажа или перекрытие над неотапливаемым подвалом.
Если вы решили сделать стяжку по деревянному перекрытию, обратитесь к специалистам, которые помогут выбрать оптимальный вариант выравнивания вашего пола и выполнят работы качественно, быстро и профессионально.
qualityfloor.ru
видео-инструкция как сделать своими руками, особенности сухих покрытий, под плитку, можно ли залить, цена, фото
Все фото из статьи
Вопрос о том, можно ли делать стяжку на деревянный пол, в среде специалистов даже не подлежит обсуждению. Такая возможность существует практически всегда, так что выровнять основание по дощатому настилу с помощью раствора получится у любого из нас. Естественно, технология выравнивания имеет свои особенности, потому перед началом работ необходимо изучить всю доступную информацию по данной методике.
Для выравнивания дощатого настила вполне можно использовать цементно-песчаный раствор
Требования к основанию
Реклама
Стяжка на деревянный пол под плитку или другие покрытие выполняется тогда, когда нам нужно получить максимально ровную и стабильную поверхность, практически не подверженную деформациям.
Собственно, именно из этих соображений формируются основные требования к настилу, на который мы будем заливать раствор.
- Во-первых, ни мокрая, ни сухая стяжка на деревянный пол не должна двигаться в процессе застывания и эксплуатации. Соответственно, дощатый слой также должен быть полностью неподвижным, потому перед началом работ его нужно качественно укрепить.
Основание должно быть крепким и максимально стабильным
- Во-вторых, толщина цементно-песчаного слоя в отдельных случаях (например, при укладке теплого водяного пола) может достигать 10 – 12 см. Соответственно, масса раствора будет немалой, и нагрузка на основание возрастет. Именно по этой причине в ряде случаев требуется усиление конструкции деревянного пола путем закладки дополнительных лаг или опорных брусков из дерева.
Обратите внимание!В жилых помещениях шаг укладки лаг иногда составляет 75 – 90 см.Для заливки стяжки оптимальное расстояние между опорными балками составляет около 40 см.
- В-третьих, даже при идеальном выполнении предыдущих пунктов полной неподвижности деревянного настила добиться мы не сможем, а значит, цементная стяжка на деревянный пол будет испытывать деформационные нагрузки. Чтобы предотвратить ее растрескивание, в толщу цемента обязательно закладываем армирование – либо сетку из арматурной проволоки, либо стальную/полимерную фибру.
Тонкослойные составы можно наносить без маяков и армирования
- Наконец, нужно иметь в виду, что цена работ и их трудоемкость в данном случае будут достаточно высокими. Именно по этой причине стоит рассмотреть возможность использования тонкослойных самовыравнивающих покрытий на ангидритовой основе или же укладки фанерных плит.Естественно, это лишь самые общие требования, которые выдвигаются к основанию. Как подготовить дощатый настил к работе и как залить раствор максимально эффективно — мы расскажем в следующем разделе.
Выбирая, что лучше – цементная стяжка или деревянный пол с выравниванием фанерой – нужно учитывать трудоемкость обеих методик
Процесс обустройства стяжки
Необходимые материалы
Перед тем как сделать стяжку на деревянный пол, нам нужно купить все то, что потребуется для успешной работы. Задача перед нами стоит не слишком сложная, потому и список покупок будет невелик.
Готовая смесь, из которой делается стяжка на деревянные полы
Чтобы нам легче было ориентироваться, составим его в виде таблицы:
| Операция | Материалы | Инструменты |
| Подготовка основания |
|
|
| Гидроизоляция пола |
|
|
| Установка маяков |
|
|
| Армирование стяжки |
|
|
| Заливка и выравнивание |
|
|
Обратите внимание!Здесь мы приводим полный список материалов и инструментов, необходимых для работы.Естественно, выбрав одну из технологий (например, решив, что стяжка пола на деревянный пол будет заливаться с применением готового состава), в данный перечень нужно внести коррективы.
Подготовительные работы
Итак, на вопрос, можно ли на деревянный пол залить стяжку, мы дали положительный ответ, все необходимое для работы тоже приобрели; можно приступать к выполнению основных операций.
И перед тем, как залить стяжку на деревянный пол, его нужно подготовить:
- Выполняем ревизию покрытия, при необходимости заменяя все подгнившие и деформированные доски.
Обратите внимание!Детали для замены лучше брать максимально просушенные, чтобы со временем они не начали гнить.
- Если нужно – ликвидируем прогиб досок, подкладывая дополнительные лаги.
- Шляпки гвоздей, выступающих над плоскостью пола, углубляем с помощью добойника.
- Используя циклю или рубанок, срезаем крупные неровности.
Все щели тщательно шпаклюем
После этого выполняем гидроизоляцию:
- Щели заполняем шпатлевкой на эпоксидной основе.
- Крупные полости задуваем саморасширяющейся пеной, после чего замазываем акриловым герметиком с хорошими показателями влагостойкости.
- После высыхания шпатлевки и герметика грунтуем пол, обрабатывая его гидроизоляционным составом.
- Когда грунтовка высохнет, расстилаем на поверхности пола полиэтиленовую плёнку. Материал укладываем внахлест, без складок и «пузырей».
Накрываем основание полиэтиленом
Совет!Для обеспечения максимальной защиты стяжки от трещин по периметру комнаты можно наклеить на стены кромочную ленту.Если же такой ленты нет, то стоит как минимум завести на стены по 200 мм пленки и зафиксировать края скотчем.
Маяки и армирование
Инструкция по обустройству стяжки обычно предусматривает ее выравнивание по плоскости.
Для этого используется система маяков:
- На пол, застеленный пленкой, укладываем горки густого раствора.
- На растворе укрепляем металлические рейки из перфорированного профиля — так называемые маяки.
- С помощью уровня выставляем маяковые рейки по плоскости. Для этого добавляем или убираем раствор из горок, на которые они опираются.
Фото арматурной сетки под маяками
Армирование стяжки можно осуществлять тремя способами:
- Первый – наименее трудоемкий – подразумевает добавление стальной или стеклопластиковой фибры в сам раствор. Здесь никаких дополнительных операций выполнять не нужно, поскольку прочность слоя будет постепенно увеличиваться при застывании цемента.
- Второй способ предполагает использование сплошной арматурной сетки. При этом рулонный материал раскатывается по полу поверх полиэтилена и укладывается под опоры маяковых реек.
Фибра для армирования бетона
- Несмотря на простоту, данная методика не отличается надежностью, потому чаще всего поступают следующим образом: сетку режут на полосы, укладывают между маяками и с помощью специальных опор приподнимают так, чтобы она находилась примерно в середине залитого слоя. Для соединения полос используют вязальную проволоку, которую пропускают под маяковыми рейками.
Арматура на стойках
Заливка и сушка
Собственно стяжка деревянного пола своими руками заливается по следующему алгоритму:
- Замешиваем раствор, либо используя готовую смесь, либо взяв цемент М400 и песок в соотношении 1:3 — 1:4. Влажность готовой смеси должна быть достаточной для того, чтобы обеспечить хорошую текучесть состава.
- Выполняем заливку, равномерно распределяя раствор между маяками. При заливке внимательно следим, чтобы в толще раствора не оставалось воздушных «карманов».
- Используя правило, выравниваем поверхность стяжки по маякам.
Выравнивание поверхности правилом по маякам
- Оставляем помещение для сушки. Как только бетон схватиться настолько, что по нему можно будет передвигаться (обычно это занимает около 48 часов), извлекаем маяковые рейки и заполняем полученные отверстия свежим раствором.
- Используя влажные полутерки, выполняем окончательное выравнивание поверхности стяжки.
Теперь нам очень важно, чтобы материал успел набрать прочность до того, как он полностью высохнет. Для этого замедляем процесс испарения:
- Поверхность стяжки увлажняем.
- Накрываем пол полиэтиленом.
- Раз в два-три дня проверяем состояние поверхности и при пересыхании стяжки выполняем ее повторное увлажнение.
Номинальный срок полного набора бетоном марочной прочности составляет 28 суток, но на практике подвергать покрытие умеренным нагрузкам можно уже через две-три недели после заливки.
Финишная шлифовка
На заключительном этапе нам остается только срезать выступающую по краям полиэтиленовую пленку и выполнить окончательное выравнивание поверхности стяжки деревянного пола с использованием шлифовальной машины.
Заключение
Как видно из данного материала, стяжка пола в деревянном доме своими руками вполне может быть изготовлена даже теми мастерами, которые ранее не выполняли таких работ. И все же для достижения успеха стоит учесть ряд нюансов, так что и приведенные выше советы, и видео в этой статье будут весьма полезными.
rubankom.com
Как сделать стяжку на деревянном полу и насколько это возможно
Многие специалисты утверждают, что делать стяжку по деревянному полу не имеет смысла - она слишком громоздка, да и материалов для сухого выравнивания основания выпускается достаточно много. Но в некоторых случаях необходимо придать полу определенную жесткость и выровнять его по высоте именно при помощи бетонного раствора. Данная технология существует и определяет способ, как сделать стяжку на деревянном полу. Она имеет свои особенности, которые обязательно необходимо учитывать в процессе работы.
Что необходимо знать о деревянных конструкциях
Несмотря на все свои неоспоримые преимущества, деревянные конструкции обладают существенным недостатком, заключающимся в их усадке. При изменениях влажностного режима древесина меняет свои размеры, увеличиваясь или уменьшаясь в объеме, усаживаясь по высоте, вытягиваясь или сокращаясь по длине. По этой причине устройство стяжки по новым доскам категорически запрещается. Выравнивание деревянного основания можно производить только после трех лет эксплуатации настила.Конструкция деревянного пола предусматривает укладку лаг, на которые монтируются половые доски. Стоит отметить, что стяжку на них целесообразно делать лишь в том случае, если лаги лежат на кирпичных столбиках, высота которых составляет не менее 30 см. Если же лаги расположены непосредственно на плитах перекрытия, то будет разумнее напольные доски демонтировать, а стяжку сделать традиционным способом.
Что необходимо знать о стяжке
Конструктивные особенности укладки стяжки на деревянный пол подразумевают, что она полностью изолирована от нижнего слоя основания и никаким образом с ним не связана. Из этого следует ее название – несвязанная стяжка.
После полного затвердевания бетонного раствора, стяжка превращается в каменную плиту, не подверженную каким-либо линейным изменениям, чего не скажешь о деревянном основании, на которое она заливается. Если древесину и бетонный слой «связать», то нестабильность деревянных конструкций в условиях изменения влажностного режима станет причиной появления трещин на поверхности бетона с последующим его разрушением. В связи с этим разработана специальная технология, определяющая как сделать стяжку на деревянном полу, чтобы она не была связана ни с основанием, ни со стенами.
Основные принципы выравнивания деревянного пола
Технологический процесс устройства стяжки по деревянному основанию состоит в создании водонепроницаемой прослойки между подвижной древесиной и монолитным бетонным слоем. Для создания подобной границы используют:
- полиэтиленовую пленку, отделяющую стяжку от деревянного пола;
- демпферную ленту, отсекающую бетонный слой от поверхности стен.
Данный способ позволяет получить плавающую выравнивающую плиту, не соединенную с конструкциями из дерева – ни с бревенчатыми или брусчатыми стенами, ни с напольной доской. Стяжка, в этом случае, не будет подвергаться воздействию «движущейся» древесины, в результате чего не растрескается и не раскрошится.
Чтобы избежать появления на поверхности древесины грибка, ее обрабатывают антисептиком и грунтовкой с водоотталкивающим эффектом. Только после этого на деревянное основание разрешается укладывать полиэтиленовую пленку.
Контакт с полиэтиленом оказывает отрицательное влияние на древесину, поэтому в качестве гидроизоляции деревянных конструкций повсеместно используют битумную мастику или материалы, пропитанные битумом. Но только не в случае со стяжкой, заливаемой на деревянный пол. Здесь полиэтиленовая пленка наиболее уместна в силу определенных причин:
- она не прилипает к бетону;
- деревянная основа под ней может без последствий разбухать и сужаться;
- граница между стяжкой и полом не дает древесине вытягивать влагу из бетонного раствора в процессе схватывания, вследствие чего не образуются углубления;
- бетон не забирает влагу из дерева, в связи с чем, не нужно опасаться появления трещин.
Как правильно сделать стяжку
Выполнение работ по устройству стяжки начинают с подготовки основания:
- снимают доски;
- проверяют лаги – не внушающие особого доверия заменяют;
- устанавливают дополнительные лаги в том случае, если шаг между ними составляет менее 40 см;
- напольные доски возвращают на место и крепят к лагам саморезами, поврежденные половицы переворачивают или меняют на другие;
- проверяют пол на наличие скрипа – при необходимости выявляют причину и устраняют ее;
- образовавшиеся между досками щели заделывают герметиком и ожидают его окончательного схватывания;
- обрабатывают древесину антисептиком, если она не имеет лакокрасочного покрытия, а также водоотталкивающей грунтовкой.
Далее определяют уровень, до которого будет заливаться стяжка. С помощью лазерного устройства на стене отмечают «горизонт» на высоте примерно 50 см от пола, откладывают вниз равные расстояния и вычерчивают линию, определяющую уровень верха стяжки.
Расстояние от нарисованной линии до поверхности деревянного пола должна соответствовать средней толщине будущей стяжки (обычно – 5-7 см).
Следующий этап – устройство изоляции, в результате чего получается водонепроницаемый поддон. Для этого:
- вдоль стен по всему периметру укладывается демпферная лента, на пару сантиметров шире толщины стяжки. Крепится она при помощи клея или двухстороннего скотча;
- настилается полиэтиленовая пленка внахлест не менее 10 см на соседние полотна и с заходом на стены не менее 15 см. Уложенный слой не должен иметь складок и проколов, а тем более дырок. На случайно порванную пленку накладывают заплатки, а все стыки проклеивают скотчем.
Далее по изоляционному слою выставляют маяки, ни в коем случае не используя при этом гвозди или саморезы.
Специалисты рекомендуют сделать из бетонного раствора продольные полосы с шагом 1-1,2 метра. Причем, между стеной и крайней полосой расстояние должно составлять не менее 20 и не более 30 см.
На вершину каждой из бетонных полос укладывают металлический профиль и вдавливают его в раствор до тех пор, пока он не окажется на одном уровне с отмеченной ранее на стене линией.
В случае необходимости укладки арматурной сетки, работы производят в несколько этапов. Вначале заливается первый слой, после его отвердевания (примерно через месяц) укладывается арматура, и только после этого выставляются маяки. Для ускорения процесса в бетонный раствор добавляют фиброволокно, которое обеспечивает прочность стяжкам, толщина которых составляет более 5см.
На заключительном этапе работ по устройству стяжки производят заливку раствора с выравниванием его по маякам, которые через сутки удаляют, а борозды заполняют бетоном. По мере схватывания, стяжку в течение недели сбрызгивают водой и укрывают полиэтиленом, чтобы она смогла равномерно расставаться с влагой.
После полного высыхания стяжки процесс ее устройства можно считать оконченным.
semidelov.ru
видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности бетонных покрытий по перекрытиям, лагам, балкам в бане, цена, фото
Все фото из статьи
Деревянные дома обычно возводятся полностью из дерева, включая и полы, чтобы сохранить единый стиль интерьера. Но половая конструкция из досок уступает по некоторым показателям бетонной плите, что в некоторых случаях приводит к принятию решения об усилении основания цементом. Тогда все древесные элементы удаляются, и осуществляется заливка бетоном.
В данной же статье мы рассмотрим те редкие ситуации, когда стяжка создаётся сверху дощатого покрытия без его ликвидации.
Цементная стяжка по деревянному перекрытию
Общие положения
Реклама
Постройка из дерева не является статичным сооружением
Почему стяжка на деревянные перекрытия обычно не заливается? Всё дело в том, что древесина является подвижным материалом. Малейшие изменения коэффициента влажности или температуры вызывают увеличения или уменьшения объёма половой конструкции, её вытягивание или сокращение в любом линейном направлении, а также усадку.
Бетонная же плита после своего полного застывания практически полностью статична, и «живая» древесина при тесном контакте вызовет у неё сначала появление микротрещин, а в дальнейшем и более серьёзные деформации вплоть до разрушения. Поэтому обычно доски вместе с лагами попросту удаляются, чтобы не нести опасность новому полу.
Если же вам по какой-либо причине не подходит вариант с ликвидацией деревянного покрытия, то необходимо исключить контакт древесного основания с цементным монолитом. В данном случае своеобразный бетонный «поднос» будет тогда попросту «плавать» над и между элементами из дерева.
Одной из таких причин может быть, например, желание установки системы «тёплый пол». Тогда схема всей половой конструкции будет выглядеть так:
Стяжка пола в доме с деревянными перекрытиями поверх обогревательных элементов
| Обозначение | Наименование |
| 1 | Чистовой половой слой |
| 2 | Шнур нагрева |
| 3 | Температурный датчик |
| 4 | Полиэтиленовая плёнка, служащая разделителем между слоями |
| 5 | Тепловая изоляция |
| 6 | Цементная стяжка |
| 7 | Защита от влаги |
| 8 | Теплоотражающий слой |
| 9 | Огнезащитный слой |
| 10 | Армирующая сетка |
| 11 | Пол из дерева |
Совет: не следует приступать к заливке цемента ранее, чем через четыре года после укладки дощатого пола.В этот период древесина чрезмерно активна, и от негативных последствий не спасёт даже прослойка из полиэтиленовой плёнки.
Примечательно, что если вам требуется стяжка стен деревянного дома, то задача выглядит несколько иначе, и вам необходимо не столько изолировать два слоя, сколько их объединить. Для этого на доски предварительно наносится специальная обрешётка.
Фото обрешётки деревянной стены перед нанесением цементного слоя
Описание работ
Мы разберём наиболее простой вариант заливки бетонной стяжки поверх деревянного дощатого пола своими руками без монтажа обогревательных элементов. Но, освоив его тонкости, вы сможете уже самостоятельно вносить любые необходимые дополнения.
Инструкция состоит из нескольких последовательно выполняемых этапов:
Этап №1: подготовка основания
Обследование дощатого основания
- Демонтируем половые доски и исследуем состояние лаг.
- Повреждённые элементы заменяем.
Совет: рекомендуется добавить лаги, чтобы расстояние между ними не превышало сорока сантиметров, или даже заменить некоторые из них на стальные уголки.Ведь нагрузка на них после создания бетонного монолита значительно увеличится, и старая система опор может попросту не выдержать дополнительный вес.
- Обрабатываем всю древесину антисептиками.
- Пригодные к дальнейшему использованию половицы переворачиваем неистертой стороной вверх и устанавливаем на место, остальные же меняем на новые доски.
Этап №2: создание промежуточного слоя
В качестве материала выбираем полиэтиленовую плёнку благодаря наличию у неё нескольких важных положительных качеств:
- Низкая цена. С учётом того, что вся затея весьма дорогостоящая, то лишняя экономия точно не помешает.
- Абсолютно гладкая поверхность. Вдоль такого изоляционного слоя смогут беспрепятственно «ездить» как доски основания, так и цементная плита.
- Влагонепроницаемость. Пористое дерево не сможет впитывать влагу из разведённого цемента, создавая «раковины».
Рулон полиэтиленовой плёнки
Этот шаг очень важен, так как является главным отличием от заливки обычной стяжки, позволяющим взаимодействовать бетону и дереву без последствий.
Совет: в процессе работ постарайтесь не допустить повреждения плёночного слоя, так как нарушение герметичности сведёт на «нет» все выполняемые им функции.
Поступаем так:
- Проклеиваем весь периметр демпферной лентой, которая оградит цемент от контакта с деревянными стенами и компенсирует его температурные расширения.
Образец демпферной ленты
- Замеряем длину комнаты и добавляем 40 см.
- Отрезаем в соответствии с выполненными замерами полотна и застилаем ими пол, соблюдая десятисантиметровый нахлёст и двадцатисантиметровый заход на стены.
Совет: рекомендуется выбирать максимально широкую плёнку, так как меньшее количество стыков позволяет достичь большей герметичности.
Доски, застеленные полиэтиленовой плёнкой
- Имеющиеся стыки проклеиваем монтажным скотчем.
Этап №3: создание маяков
Когда наносится бетонная стяжка по деревянным лагам, этот момент также имеет некоторые отличия. Присутствие плёнки делает невозможным применение саморезов для обустройства направляющих.
Итак:
- На высоте 70 см по периметру помещения отмечаем условный горизонт.
- От него откладываем уровень чистового пола с учётом толщины предполагаемой стяжки, которая обычно составляет 5 см.
Графическая схема разметки уровня чистового пола
- На расстоянии 20 см от стены выкладываем параллельный ряд лепёшек из гипса.
- В них сверху вдавливаем маяки так, чтобы их верхняя часть была на уровне проведённой по стене линии. Процесс контролируем ватерпасом.
Классический алюминиевый маяк
- Через каждый метр прокладываем аналогичную линию направляющих.
- Сверху перпендикулярно кладём ровную рейку на деревянный пол со строительным уровнем, осуществляя дополнительный контроль. Ту следует также учитывать, что если осуществляется бетонная стяжка по деревянным балкам в бане, то необходимо соблюдать некоторый уклон в сторону стока.
Таким образом, плёнка у нас остаётся неповреждённой.
Этап №4: заливка
- Замешиваем раствор с помощью строительного миксера и специальной насадки-венчика в удобной ёмкости. Подойдёт следующее соотношение ингредиентов:
| Компонент | Соотношение |
| Цемент | 1 |
| Песок | 3 |
| Вода | 2 |
Совет: рекомендуется добавить в замешиваемую смесь фиброволокно.Дело в том, что классическое армирование с помощью стальной сетки может повредить изоляционное покрытие, поэтому невозможно.Элементы же микрофибры позволят усилить стяжку и без него.
Фиброволокно для усиления бетонной стяжки
- Заливаем получившуюся смесь и правилом разравниваем по маякам.
- Через сутки снимаем маяки и заполняем получившиеся борозды раствором, также выравнивая и затирая.
Залитый бетоном деревянный пол
- Срезаем выступающие части плёнки и демпферной ленты.
- В течение процесса застывания цемента поливаем его водой, чтобы он смог набрать максимальную прочность.
Вывод
Заливка стяжки на деревянное основание отличается некоторыми особенностями, но вполне возможна своими силами. Наиболее важным моментом является создание промежуточного слоя между древесиной и цементом, который не позволит им в дальнейшем разрушать друг друга.
Залитый цементный пол в доме из дерева
Видео в этой статье предоставит дополнительные материалы. Следуйте изложенным выше рекомендациям, и у вас всё получится!
rubankom.com
Стяжка на деревянный пол под плитку: как залить
Стяжка на деревянный пол под плитку может служить хорошим решением для желающих обустроить ванную комнату или кухню, а также будет уместна при оборудовании подпольного обогрева.
Стяжка по деревянному полу – не самое лучшее строительное решение, но при верном подходе и соблюдении некоторых условий, можно удачно использовать подобное соединение в деревянном доме.
Какие бывают стяжки?
Стяжка – это верхний слой на деревянном или бетонном полу, который в дальнейшем отделывается напольным покрытием.
Существуют следующие её виды:
- Сухая.
- Цементная.
В первом случае при использовании данного вида стяжки поверхность приобретает устойчивость к различным нагрузкам и становится высокопрочной.
Выполняется из гипсокартона, влагоустойчивой фанеры или ПВХ листов путём укладывания по керамзиту или кварцевому песку. Такой вид перекрытия является наиболее подходящим для деревянного пола.
Цементная или бетонная стяжка на деревянный пол используется в роли основания под полимерное покрытие или керамическую плитку.
Благодаря ей происходит процесс выравнивания пола из дерева. Владелец помещения может залить её самостоятельно.
Плюсы и минусы стяжки
Сухая стяжка позволит исправить ошибки
Сухая стяжка обладает рядом преимуществ:
- простое изготовление;
- при её наличии удобно прокладывать коммуникации;
- легко исправить ошибки;
- не нужно ждать высыхания.
Однако она имеет некоторые несовершенства:
- бывает необходима значительная толщина, при этом высота помещения уменьшается;
- происходит увеличение затрат на материал.
При заливаемой бетонной стяжке расход материала небольшой, но необходимо долго ждать её высыхания.
Во всяком случае стоит сделать выбор в сторону того или иного материала. Правильное решение позволит избежать дальнейших проблем с остальными покрытиями.
Условия работы
Как сделать стяжку грамотно и соблюсти все этапы её строительства? Сооружать заливку бетона под керамику на деревянных полах надлежит в правильной последовательности.
Происходить это должно при наличии крепкого настила из дерева. На обветшалом и неустойчивом покрытии плитка со временем потрескается и разрушится.
Бытует мнение, что стяжку на деревянный пол мастерить нежелательно, лучше поднять половицы, промежуток между балками из дерева заполнить керамзитом, на них поместить плиты из цемента и стружки, потом залить стяжку.
Процедуру заливки можно осуществлять и прямо на деревянные полы. При таком монтаже существуют некоторые специфические особенности.
Характерные шаги перед заливкой
Перед началом заливки стяжки проверьте деревянные полы, отремонтируйте дефектные места
Непременным условием изготовления цементной стяжки на полу и нанесения плитки является выявление срока эксплуатации дерева, который должен составлять не менее трёх лет.
Причина тому – способность дерева со временем усыхать и деформироваться. Для его «успокоения» понадобится от 2,5 до 3-х лет. Движение может происходить и после этого срока, но уже не так явно.
Вариант, если пол не новый, предусматривает:
- тщательный осмотр перекрытий и самого пола;
- выявление слабых мест и основательных неисправностей;
- выборочную смену испорченных частей;
- заделывание трещин и щелей специальными средствами;
- удаление плинтуса и замена его деревянными рейками;
- шлифовка пола и уборка мусора.
После заливки обыкновенной стяжки и её высыхания она становится монолитом, чего нельзя утверждать о бетоне на деревянных полах. Удалить неровности и увеличить прочность пола удастся, а вот освободиться от основных изъянов не получится.
Какой способ лучше применить?
Между деревом и монолитом необходимо проложить влагоизолирующий слой
Для большей надёжности используется метод «несвязной» стяжки для деревянного пола. При этом наблюдается её изолированность от напольного покрытия и стен.
Предварительно пол выравнивается. Создаётся влагонепроницаемая преграда между движущейся частью пола и монолитом.
Для этого используется:
- плотная полиэтиленовая плёнка;
- материал в виде демпферной ленты, которую фиксируют внизу стены и пола;
- вспененный полистирол;
- рубероид;
- материал, пропитанный битумом.
Древесину обязательно нужно обработать антисептиком и нанести слой гидроизоляции желательно из битумной мастики. Дальше можно настилать плёнку, оставляя выступ в 20 см на стенах и обязательно делая нахлёсты. Их проклеивают скотчем, добиваются полного отсутствия стыков, дырок и морщинок. О том, как сделать стяжку на деревянном основании смотрите в этом видео:
Преимущества «несвязной» стяжки
Подобная влагоизоляционная плита:
- является плавающей;
- отсечена от дощатого основания;
- делает стяжку независимой от перепадов температуры и влажности.
Каким должен быть раствор?
Используйте для стяжки марку М 400
В бетонный раствор для стяжки по деревянному полу должны входить самовыравнивающие смеси. Но основу, конечно, составляют цемент и песок марки М400.
Этапы приготовления заливки:
- 25 кг сухой смеси залить 6-ю литрами воды;
- размешать вручную или с помощью миксера;
- добиться однородной массы;
- соблюдать нужную температуру раствора, она должна быть не ниже 10-15 градусов;
- можно использовать тёплую воду, если помещение холодное;
Чтобы добиться прочности и водонепроницаемости раствора, можно добавить в него специальные пластификаторы в пропорциях, указанных на упаковке. Сюда также подойдёт вариант с добавлением простого стирального порошка по одной горсти на 100 литров воды.
Процесс осуществления цементной стяжки по деревянным лагам
Иногда в деревянных домах или старых квартирах бывает необходима бетонная стяжка по деревянным лагам.
Вследствие непрочности дерева, конструкции нужно укреплять.
Это происходит с помощью установки металлического каркаса или сетки, а также швеллера.
Перед сооружением каркаса в пространство между лагами засыпается утеплитель из керамзита, перлита или других материалов с низкой теплопроводностью.
Достаточная плотность и эластичность раствора должна быть достигнута путём добавления полистирола, растительных волокон и других необходимых компонентов. Такие добавки будут выполнять также роль звукоизоляции.
Последовательность работы
Проведите гидроизоляцию основания
Сначала на основание расстилают полиэтиленовую плёнку, а затем помещают утеплитель. Швеллер прикрепляется к лагам, монтируется армирующая сетка, можно даже в два слоя.
Она должна находиться на некотором расстоянии от утеплителя. Для определения правильного интервала используется приблизительно пять фиксаторов на 1 кв.м.
После установки каркаса и арматуры можно заливать пол бетоном. Это лучше делать по заранее установленным маякам.
Вслед за нанесением смеси, необходимо её выровнять виброрейкой. В данном случае удаляются пузырьки воздуха, в связи с этим увеличивается прочность монолита.
Уход за стяжкой
Спустя сутки после заливки стяжку подвергают обильному увлажнению.
Впоследствии ещё в течение недели её нужно сбрызгивать водой, а также несколько дней новоиспечённый бетонный пол укрывают плёнкой для равномерного выхода влаги.
Ещё необходимо следить за температурным фоном и процентным содержанием влажности воздуха.
После полного высыхания раствора производится его шлифовка, в результате которой создаётся ровная поверхность.
Некоторые нюансы
А возможно ли для создания крепости стяжки отказаться от употребления арматуры и применить более простые материалы? Однозначно, да. Ведь период высыхания стяжки с использованием арматуры может составить до месяца, а затем нужно будет ждать столько же после завершения всех работ. О том, как сделать стяжку по деревянным балкам, смотрите в этом полезном видео:
Чтобы избежать подобных процедур, в целях укрепления используют фиброволокно. Неупорядоченное размещение полимерных волокон гарантирует крепкие связки во всех направлениях, также уменьшится масса самой стяжки.
Грамотно обустроенная стяжка на деревянном полу будет отличным основанием для укладки такого покрытия, как керамическая плитка.
dekormyhome.ru
Как сделать стяжку по деревянным перекрытиям.
Так как балки за 170 лет сильно прогнулись, и об укладки на них обрешётки не могло быть и речи, пришлось выровнять их доской с подкладками. Далее на выровненную таким образом основу была уложена обрешётка из доски 45*90. Шаг обрешётки приняли 350 мм. Я проверял по доступным справочникам- такой шаг с учетом пролета около 1 м. должен держать до 400 кг распределённой нагрузки. Свободное пространство заполнили звукоизоляцией. Сверху на обрешётку уложили ГВЛ 10 мм., в качестве опалубки. В принципе, если ходить аккуратно и положить для верности по проходам фанеру, ГВЛ не проламывается. Для уверенности можно применить лист толщиной 12мм. Далее на ГВЛ была постелена пленка. Это нужно не только для гидроизоляции, но и для того, чтобы раствор не был связан с деревянным основанием, которое подвержено колебаниям размеров под действием влаги. То есть цементная плита должна лежать сама по себе, не взаимодействуя с нестабильным основанием. Стяжку делали толщиной 50-60 мм. В качестве маяков использовали потолочный направляющий профиль, уложенный на саморезы, закрученные в ряд на нужную высоту по лазерному уровню. Профиль при этом просто лежит на головках саморезов и в фиксации не нуждается. При заливке его достаточно закрепить кучками раствора. Технологию подсмотрел в интернете. Нам понравилось. Уровень ловится быстро и в итоге получается достаточно ровно. При размешивании раствора применяли добавку: пластификатор «Пластбет» и фиброволокно. Оно заменяет арматуру. На мешок песка примерно горсть фиброволокна. Предварительно распушали его миксером в ведре, а потом засыпали в раствор перед добавлением воды. На 25 кв. м. потребовалось 12 мешков цемента, 45 песка и 1,5 кг фиброволокна. Площадь 20 м залили вдвоём за один день. Раствору дали вылежаться 5 дней, чтоб схватился как следует. Имейте в виду- пластификатор замедляет схватывание. Раствор оставленный в мешке на следующий день ещё мягкий.В санузле пол пришлось профилировать для обеспечения стока в трап в душевой. Профиль предварительно был выставлен обрешёткой и ГВЛ. Стяжка усилена арматурной сеткой.В результате пол получился ровным и прочным, не качается под шагами и прыжками. В последующем уложим кафель и ламинат.
myremdom.ru
Как сделать стяжку деревянного пола
Если вам необходимо заменить деревянное напольное покрытие на какое-либо другое, но при этом вам не хочется срывать старое, вы можете делать стяжку непосредственно по старому полу. Единственное на что вам нужно обратить внимание, это на качество деревянного покрытия. Конечно, в том случае, если дерево уже прогнило, стяжку делать не рекомендуется. Именно о том, как сделать стяжку деревянного пола самостоятельно, мы и расскажем вам в этой статье.
Стяжку можно сделать и на деревянном полу Подготовка
Прежде чем сделать стяжку деревянного пола, вам нужно тщательно исследовать деревянное покрытие: сгнившие или прогнутые элементы пола надо заменить на новые, а отскочившие – прибить к лагам. Если между досками существуют щели, в которые может просочиться цементный раствор, лучше заделать заблаговременно паркетной шпаклевкой, которую вы можете сделать и самостоятельно. Для этого возьмите четыре части опилок и одну часть масляной краски, хорошо перемешайте и замажьте щели.
Перед стяжкой деревянное покрытие следует подготовитьПеред началом работ удалите плинтусы, а на их место установите тонкие доски, чтобы они прикрывали щели возле стены. Учтите, что ставите доски временно, так как после нанесения стяжки, вам нужно будет убрать их, так вы обеспечите проветривание для того, чтобы деревянная основа не прогнивала.
Также вам следует обратить внимание на двери. Возможно, вам придется их немного подрезать или заменить. Особенно это касается тех дверей, которые открываются внутрь комнаты.
Грунтование
После проверки основания нужно пропылесосить поверхность, чтобы избавиться от лишнего мусора и пыли, желательно еще и прошлифовать, но это необязательно. Далее наносится грунтовка.
Производится это для того, чтобы не возникали воздушные пузыри, и не впитывалась жидкость раствора стяжки. Кроме этого, благодаря грунтовке на деревянном покрытии не появится грибок и плесень.
Грунтование производится два―три раза по сухой поверхности. Грунтовку вы можете приобрести в любом магазине.
Армирование
Желающие знать, как правильно сделать стяжку деревянного пола, не должны забывать, что здесь важно сохранение целостности разделительного изоляционного слоя. Раньше для этого использовали армирующую металлическую сетку, которую просто укладывали на пол, но сейчас существует сетка стекловолокнистая, она отлично упрочняет выравнивающий слой.
Стекловолокнистая сеткаКрепится она непосредственно к деревянной поверхности с помощью скоб пневматического степлера. Делается это для того, чтобы арматура не всплывала на поверхность при нанесении стяжки. Эта система всегда должна быть только на уровне середины или нижней трети толщины. Поэтому учитывайте силу забивания скоб.
Как известно, арматура играет роль укрепления всей толщины бетона, а для достижения этой цели пришлось бы заливать стяжку как минимум два раза. Но это слишком долгий процесс, поэтому сейчас придумали универсальное средство, укрепляющее все слои цемента. Речь идет о фиброволокнах, которые вводятся прямо в раствор, перемешиваются и обеспечивают повышенную прочность по всем направлениям. К тому же и вес стяжки намного уменьшается.
Пленка
Полиэтиленовая пленка сама по себе способна вызвать гниение деревянного перекрытия, а также образование грибка. Именно этот факт и отпугивает многих людей. Но специалисты знают, как использовать пленку и не нанести вред. Для этого на поверхности пола и делается грунтовка. Старайтесь использовать ту, которая обладает водоотталкивающими свойствами.
Кстати, вместо полиэтилена вы можете использовать битумную мастику, рубероид, пергамин или любой материал, имеющий битумную пропитку. Но к сожалению, это все очень дорого, поэтому и применяют более бюджетный вариант – пленку. Между прочим, она обеспечивает сухость и дерева, и цементного раствора, так как предотвращает попадание влаги на обе стороны. Пленку следует уложить равномерно по всей площади и далее закрепить при помощи маяков.
Маяки
Проводить сооружение маяков нужно очень аккуратно, не применяя ни гвозди, ни саморезы. Для этого лучше использовать раствор, соответствующий составу стяжки. Для этого расположите полоски раствора таким образом, чтобы расстояние между стеной и так называемой грядкой было не больше 30 см, а между собой – не более метра двадцати.
Маяки из раствора Следите за тем, чтобы полиэтилен не растягивался и не съезжал. Уложив полоски раствора, прикрепите к ним металлический профиль, утопив его в смеси. Делайте это с учетом предполагаемой высоты стяжки. Таким образом, у вас будут установлены маяки и крепко держаться пленка.
Замес смеси
Как правило, особое внимание уделяют тому, чем сделать стяжку деревянного пола. Вы можете купить готовую смесь или приготовить раствор самостоятельно.
Смесь продается в 25-килограммовых мешках, ее разбавляются водой в объеме 6,5 л. Но бывает, что жидкости недостаточно, тогда можете добавить еще, но максимум пол-литра. Перемешать смесь можно обычной дрелью с насадкой в виде венчика в течение одной―двух минут. Учтите, что использовать такую смесь нужно в течение 15 минут, так как по истечении этого времени она станет непригодной.
Смесь для стяжки полаПри самостоятельном замешивании раствора строго придерживайтесь необходимых пропорций. Для бетонного раствора вам понадобится одна часть цемента М-400 и три части просеянного песка (желательно, речного). Замешивать можно также при помощи дрели, но в два этапа. Применить раствор нужно в течение полутора часов.
Для увеличения прочности и водонепроницаемости можете добавить в раствор пластификатор, дозировка которого указана на упаковке. Если хотите сэкономить, тогда добавьте горсть обычного стирального порошка, из расчета на 100 л воды.
Расчёт расхода раствора и очистка инструмента
Расчет раствора всегда производится строго по одной схеме. А именно для каждых 15 кг/м² смеси получается толщина в 1 см.
Чтобы инструмент, которым вы пользовались, мог прослужить вам еще долгое время, очищайте его сразу после использования. Незатвердевший раствор промывается водой, а тот, который успел схватиться – механическим путем.
Нанесение стяжки
Чтобы правильно сделать стяжку деревянного пола самостоятельно, придерживайтесь некоторых правил. Работать нужно беспрерывно, чтобы качество стяжки было равномерным. Смесь наносите только специальным зубчатым стальным шпателем.
После того как раствор будет залит, осторожно по нему ходить можно будет через 5―6 часов, а также при необходимости можно отшлифовать поверхность.
Этот вид стяжки считается несвязным, потому что раствор не имеет прямого контакта с черновой основой. В процессе заливки обязательно делайте проколы железным стержнем или обрабатывайте игольчатым валиком. Это необходимо для того, чтобы исчезли образовавшиеся пузырьки воздуха.
Видео о том, как делать стяжку деревянного пола:
Строго следите за поверхностью уровнем, чтобы горизонтальная линия была одинаковой высоты. Потому что от этого зависит ровность отделочного напольного покрытия. Качество стяжки зависит не только от вышеперечисленных работ, но и от высыхания. Чтобы повысить прочность, пару раз в сутки смачивайте поверхность водой.
Через два дня после заливки стяжки нужно убрать маяки, а образовавшиеся пустоты прогрунтовать и залить свежим раствором. Потом хорошо смочить поверхность стяжки водой на две недели укрыть полиэтиленовой пленкой. После полного высыхания стяжки снимите пленку, а остатки осторожно срежьте тонким ножом.
Оцените статью:(0 голосов, среднее: 0 из 5)
Поделитесь с друзьями!repaireasily.ru
