Выравнивание деревянного пола не срывая доски: как сделать? Как выровнять деревянный пол не срывая доски
Как выровнять деревянный пол не срывая доски
Дерево является прекрасным материалом для конструирования пола – оно прочное, практичное, экологически безопасное. Но его долговечность зачастую оставляет желать лучшего, особенно если был подобран не самый качественный материал или не была проведена необходимая обработка от биологического загрязнения и гниения.
Температура тоже отрицательно влияет на древесину – под ее действием материал рассыхается, трескается, между половыми досками образуются широкие щели. Доски деформируются, из щелей сквозит, со временем деревянный пол полностью приходит в негодность.
В таком случае поможет только полный перебор покрытия. Однако если доски просто перекосились, но сами по себе еще пригодны к использованию, и состояние лаг не вызывает опасений, гораздо проще будет просто выровнять деревянный пол, не срывая половые доски.
Методы выравнивания
Если неровности пола незначительны, достаточно будет произвести циклевание покрытия, то есть снятие с него тонкого поверхностного слоя с помощью специального оборудования. Это поможет выровнять полы и придаст им свежий вид.
Однако если доски деформировались слишком сильно, или вся поверхность пола утыкана гвоздями, которые быстро убьют циклю, придется прибегнуть к одному из других вариантов выравнивания деревянного пола. Они избавят от необходимости демонтировать старое покрытие и не дадут повредить элементы покрытия из дерева.
Основными способами, которыми можно выровнять деревянный пол, являются следующие процедуры:
- покрытие шпаклевкой;
- зашивание пола листами ДСП, фанеры, ОСП;
- формирование стяжки.
После выравнивания одним из этих методов можно либо оставить полученный результат в качестве финишного покрытия, либо дополнительно уложить еще один слой декоративного материала.
Чтобы выбрать наиболее оптимальный способ выравнивания, нужно первым делом определить серьезность существующих неровностей. Для измерения перепадов высот на всех углах, стенах по периметру помещения и в центре комнаты выставляются метки с помощью уровня. По разнице между низшей и высшей точкой определяют наиболее подходящий способ выравнивания.
Шпаклевка
Этот материал может быть использован, чтобы выровнять совсем небольшие неровности, не превышающие буквально нескольких миллиметров. В таком случае поверхность деревянного пола покрывается шпаклевкой на основе акрила в два слоя. Перед этим можно дополнительно промазать щели в полу герметиком.
Шпаклевка обладает высокой пластичностью, что позволяет ей прогибаться вместе с досками под действием механических нагрузок. Для герметизации стыков досок применяется акриловый герметик, который наносится с помощью монтажного пистолета.
Это вещество надежно скрепляет поверхности досок, сжимаясь и расширяясь вслед за температурными деформациями элементов покрытия, защищает покрытие от влаги, а помещение – от сквозняков. Кроме того, правильно затертый герметик выровняет деревянный пол в местах стыков.
Также до нанесения шпаклевки поверхность пола необходимо загрунтовать, чтобы шпаклевка лучше сцепилась с деревом. После высыхания шпаклевка шлифуется, если планируется покраска и лакирование поверхности или укладка мягких декоративных материалов.
Единственный недостаток шпаклевки на основе акрилатов – невысокая прочность. Если в данных условиях эксплуатации требуется более прочный материал, можно применять шпаклевку другого состава. Он основан на обычном клее ПВА, в который добавляется либо гипс, если толщина слоя будет около пары мм, либо древесные опилки. Полученная смесь выходит очень шероховатой и ее придется долго шлифовать, чтобы придать ей пристойный вид.
Слой шпаклевки толще нескольких миллиметров будет очень долго сохнуть, поэтому если неровности более значительные, лучше накрыть старое покрытие листами твердого материала или стяжкой.
Фанера, ДСП и подобные материалы
Для зашивки пола может быть применен практически любой листовой материал, вплоть до ДВП или гипсокартона. Выбор материала основывается на требованиях к прочности, влагостойкости и эстетических предпочтениях.
Закрепляются листы на обрешетке из деревянных реек. Установка этого каркаса начинается с высшей точки основного пола, остальные рейки закрепляются вровень с первой. Для выравнивания элементов каркаса можно использовать распорки из кусков фанеры. Эти деревянные мини-лаги позволяют выравнивать перепады высот до 10 см.
Расстояние между ними зависит от толщины листов фанеры. Для плит толщиной от 12 до 18 мм шаг между лагами составляет около 40 см, а если листы материала имеют толщину больше 18 мм, расстояние между элементами каркаса должно составлять от полуметра.
Толщина фанерных плит или другого материала должна составлять около сантиметра, если половые доски имеют ширину до 20 см. В таком случае нагрузка на деревянный пол будет равномерно распределяться.
Если доски слишком широкие (более двадцати см), фанера должна быть более толстой. Тонкие листы ДВП в таком случае не подойдут, так как со временем этот материал изогнется, приняв форму старого пола и все усилия по выравниванию сойдут на нет.
Если нужно выровнять деревянный пол в помещении с повышенной влажностью – на кухне, в ванной или прихожей – нужно использовать специальную влагостойкую фанеру или гипсокартон.
Закрепление листов производится с помощью саморезов, шляпки которых зашпаклевываются вместе со стыками плит. Если фанера выбрана качественная и красивая, можно подобрать шпаклевку подходящего цвета и после обработки просто залакировать получившееся покрытие.
Стяжка
Этим методом полы можно выровнять только если деревянная основа обладает достаточной прочностью. Такая прочность может быть обеспечена в следующих ситуациях:
- если деревянный пол изначально делался под цементную стяжку или лаги лежат на бетонных перекрытиях;
- если лаги поддерживаются фундаментом из кирпича, а шаг между ними и толщина половых досок достаточны, чтобы выдержать массу бетона.
Защита пола от прогиба должна быть обеспечена потому, что цемент обладает высокой прочностью на сжатие, но низкой на разрыв. Из-за этого при прогибах половых досок, которые утянут стяжку за собой, в покрытии могут появиться трещины.
Для обеспечения лучшего качества стяжки в цементный раствор можно добавлять разные пластификаторы, улучшающие упругость материала. Слой бетона нужно делать не толще сантиметра.
Перед формированием стяжки основа покрывается двумя слоями грунтовки и накрывается сеткой арматуры, которая увеличит прочность конструкции. Для защиты половых досок от воды в бетоне поверхность пола укрывается полиэтиленовой пленкой, которая стелется внахлест и заходит на стены на несколько сантиметров.
Вместо бетона можно использовать текучие выравнивающие смеси, подходящие для формирования слоя любой толщины. Главное – учитывать массу конструкции на квадратный метр площади и соотносить это значение с допустимой нагрузкой на половые доски.
Вентилирование
Необходимо помнить, что для предотвращения гниения материала деревянное основание должно проветриваться. Для этого в углу комнаты можно просверлить в полу сквозную дыру шириной около пяти сантиметров и накрыть ее решеткой. Другой вариант – вентиляционный канал в стене.
Видео-инструкция выравнивания деревянного пола с помощью саморезов:
doctorpol.ru
Как выровнять деревянный пол, не срывая доски
Пожалуй, нет лучше покрытия для пола, чем натуральное дерево. Тепло, изоляция, приятный эстетический вид натурального дерева заставляют бороться даже старые деревянные полы до последней щепки. С другой стороны, гораздо дешевле пол отреставрировать, чем перестелить или вовсе заменить новым. Поэтому, если в доме назрел ремонт с намеком на капитальный, то стоит подумать о том, как восстановить деревянную поверхность пола, не прибегая к радикальным мерам.
Содержание:
- Чем лучше выровнять деревянный пол
- Первородная красота
- Чем выровнять перепады на деревянном полу
- Выравнивание пола фанерой, МДФ или ДСП
Чем лучше выровнять деревянный пол
Перед тем, как выровнять деревянный пол, не срывая доски, нужно определиться для каких целей будет выполняться выравнивание. Это может быть что угодно, и от цели зависят средства, потому что разное предназначение деревянного пола может диктовать разные способы выравнивания. А выравнивать пол можно под определенные нужды:
- Для придания эстетических качеств, свойственных натуральной древесине.
- Выровнять деревянный пол под ламинат.
- Выровнять деревянный под пол плитку.
- Выровнять деревянный пол под ДСП.
От того, какая судьба дальше ждет отреставрированный пол, зависит и способ восстановления поверхности. Для начала прикинем, как можно просто выровнять пол для подчеркивания эстетических свойств древесины. 
Первородная красота
Выравнивать и реставрировать деревянный пол стоит только по двум причинам. Во-первых, натуральная древесина — это классический материал для напольного покрытия и никакой ламинат не сравнится с харизмой свежей половой доски со свойственным ей рисунком и цветом. Деревянный пол позволяет обеспечить комнате отличную звукоизоляцию, а его поверхность всегда кажется теплой и приятной на ощупь. Во-вторых, просто отремонтировать деревянный пол в несколько раз дешевле, чем укладывать ламинат.
А в-третьих, это гораздо проще, чем стелить на тот же пол ламинат. О вкусах не спорят, не станем спорить и мы, просто прикинем, что нужно сделать, чтобы половая доска засияла красотой и вернула себе былое величие и свежесть.
- Вначале стоит внимательно осмотреть поверхность, удалить инородные материалы, которые могут притаиться в структуре досок — гвозди, торчащие скобы и всякие прочие металлические предметы. После этого проводится черновая циклевка. Сейчас для этого используются современные циклевочные аппараты, которые справляются с большой площадью за короткое время. Машина снимает верхний слой древесины, потемневшие ткани, старую краску или лак. С этого момента старый пол уже не узнать.
- Шлифовка. После циклевки пол нежно шлифуется и на этом этапе удаляются все мелкие перепады и неровности. Пол теперь зеркально гладкий, остается заняться только внешним видом.
- Такую красоту прятать под слоем краски просто неразумно, поэтому можно применить специальную грунтовку по дереву, можно с тонирующим эффектом. Когда грунтовка пропитает доски и высохнет, можно покрывать пол защитным покрытием, а это может быть все, что угодно. Начиная от паркетного лака, и заканчивая тонировочными составами на полимерной основе.
Чем выровнять перепады на деревянном полу
Если в силу каких-либо причин такое восстановление пола невозможно либо нежелательно, тогда придется просто прятать доски под слоями других материалов, а роль подложки деревянный пол выполнит отлично. Перед тем, как уложить на деревянный пол ламинат или плитку, нужно вычислить, насколько перепады по уровню позволяют это сделать. В крайнем случае, если пол совсем уде никуда не годится в смысле качества поверхности, всегда можно выровнять пол под листы ДСП. Но если перепады не превышают 2-5 мм, необходимости в выравнивании пола ДСП нет никакой.
Достаточно его прошпаклевать акриловой шпаклевкой или герметиком из акрила. Эти материалы достаточно пластичны для того, чтобы выдержать линейные термические расширения дерева. После выравнивания мелких перепадов можно смело укладывать линолеум или ковролин на деревянный прошпаклеванный и отшлифованный пол.
Выравнивание пола фанерой, МДФ или ДСП
Для укладки плит пол не стоит так серьезно подготавливать, достаточно просто убедиться в том, что лаги в нормальном состоянии и не требуют ремонта, доски, конечно, имеют уже волнообразный профиль, но при толщине плиты 8-10 мм и ширине доски около 20 см вполне возможно просто уложить лист на деревянный пол, сверившись со строительным уровнем по всем координатам. В этом случае листовой материал просто крепится к поверхности пола, но нужно вычислить длину волны и расположить саморезы в потаях так, как показано на рисунке.
Тогда массив доски и плита компенсируют незначительные перепады и такая поверхность уже готова под укладку плитки или ламината.
Если же перепад более, чем 3 см, тогда придется устраивать ленточную опору под листы ДСП или OSB. Эта опора представляет собой минилаги из планки и бруса. Выставляются они строго по уровню, а расстояние между лагами при толщине фанеры или ДСП в 18 мм должно быть не более, чем 40-50 см.
Такими способами можно достаточно быстро выровнять деревянный пол, не прибегая к его демонтажу. Эти способы хороши только в тех случаях, когда основные лаги в отличном состоянии, потому что демонтаж всего пола уже после укладки напольного покрытия может привести к неожиданно высоким расходам. Главное в этом деле — точный расчет и достаточный бюджет. При наличии этих двух составляющих можно добиться от деревянного пола любых желаемых результатов. Удачной работы.
Читайте также Ремонт паркета своими руками — пошаговая инструкция, Плинтус напольный широкий пластиковый, Укладка ламината на неровный пол
Читайте также:
nashprorab.com
Как выровнять деревянный пол не срывая доски
Дощатый настил со временем проседает, скрипит, образуются щели, прогибы, горбыли. Чтобы не демонтировать покрытие, используются различные техники выравнивания поверхности, о которых мы расскажем в статье.
Содержание:
Выравнивание деревянного пола своими руками: способы и средства
Демонтаж – дело трудоемкое, затратное и грязное. Если массив хороший, крепкий, без следов гнили, плесени, а величина перепадов и щелей не превышают нескольких сантиметров, то пол можно выровнять следующими методами:
- Локальное выравнивание.
- Циклевка.
- Сухая сборная стяжка.
- Самовыравнивающиеся наливные составы или смеси для стяжки.
Как определить, чем лучше выровнять пол? Самое простое – замерить перепады уровнем или контрольной измерительной рейкой длиной 2 м. По СНиП 3.04.01-87 (СП 29.13330.2001) величина неровностей не должна превышать 2 мм на каждый метр основания.
Если перепады локальные, то есть на небольших участках образовались горбыли, углубления, то выпирающие доски можно просто стесать рубанком или любым другим подходящим инструментом, а вогнутые – выровнять эластичной шпатлевкой, герметиком или самодельной пастой из ПВА и древесной муки. После обработки поверхность необходимо защитить лаком или эмалью.
Заделка щелей.
В тех случаях, когда перепады не превышают 1 см в среднем по всему полу, можно воспользоваться паркетношлифовальной машиной для удаления лишних миллиметров древесины. Этот способ хоть и пыльный, но достаточно быстрый. Профессиональный аппарат лучше взять в аренду, затем приобрести расходные материалы и за 1-2 дня обновить старый деревянный пол под дальнейшую лакировку или окрашивание. Ограничение одно – после обработки высота древесного слоя от поверхности до шпунта должна быть не менее 2-3 мм.
Для более значительных перепадов используется листовая или цементно-песчаная стяжка. В первом случае средством выглаживания служат листы ДСП, фанеры, ОСП, ГВЛ, ЦСП и другие. Во втором – традиционное мокрое выравнивание с обязательным применением разделяющего гидроизолирующего слоя.
Подробнее: Как заделать трещины и щели в деревянном полу.
Как выровнять пол деревянный циклевкой
Понадобятся следующие инструменты и материалы:
- Паркетношлифовальная и углошлифовальная машины. Последняя необходима для обработки труднодоступных мест.
- Набор абразивов – ленты, круги или другие виды насадок разной зернистости. Если вы новичок, то не покупайте сразу слишком много расходников. Сначала попробуйте подобрать материалы опытным путем.
- Строительный пылесос.
- Средства личной защиты: очки, респиратор, перчатки.
Машины для циклевки деревянного пола.
Деревянные половицы должны быть сухими, прочными, чистыми. Допустимый зазор между ними – не более 5 мм. Все металлические элементы необходимо удалить или утопить в пол на предполагаемую глубину шлифования.
Работа начинается с заправки абразивными крупнозернистыми насадками, а специальным винтом регулируется прижимная сила аппарата. Первую обработку специалисты рекомендуют проводить вдоль волокон. Двигаться нужно плавно, без спешки, рывков и чрезмерных простоев. После нескольких проходов лента заменяется на материал для более тонкой шлифовки.
Следующую полосу следует начинать со смещением на 2/3 относительно предыдущей. По мере истирания шлифнасадка заменяется на новую.
Заканчивать шлифовку рекомендуется на ленте с модулем крупности зерна не ниже 240 ед. Только в этом случае выравненный пол получится гладким, практически идеальным. В дальнейшем поверхность можно обработать грунтовкой или морилкой, зашпатлевать и покрыть любым защитным составом – маслом, лаком, воском или эмалью.
Лакировка деревянного пола.
Более подробная информация по циклевке здесь.
Выравнивание пола сухой стяжкой
При незначительных перепадах высотой до 1 см деревянный настил можно выровнять любым жестким листовым материалом – ДСП, ОСП, фанерой и другими. Мягкие аналоги вроде оргалита или подложки не подходят, так как они принимают форму основания.
Для выравнивания используются плиты толщиной не менее 8 мм. Оптимально – 16-18 мм. В особо сложных случаях профессионалы рекомендуют двухслойный настил со смещением швов на ½ или 1/3 ширины листа. Такое перекрытие обеспечит надежность и долговечность конструкции.
Если доски скрипят, то их перед работой желательно притянуть к лагам или базовой основе. Фанера, ДСП, ОСП прикручиваются к основанию по периметру и крест-накрест, интервал между крепежными элементами не должен превышать 30-40 см. За симметрией точек фиксации следить необязательно, это ведь черновой пол. Между дощатым настилом и выравнивающей плитой ничего стелить не надо. Единственная рекомендация – обработать материалы антисептической грунтовкой, чтобы исключить любую возможность появления плесени и грибков.
Совет! Нежелательно использовать для фиксации фанеры или ДСП гвозди. Материалы могут треснуть или расколоться. Лучшее решение – саморезы.
При значительных перепадах – более 1 см, — наиболее оптимальное решение заключается в формировании аналога регулируемых или фальшполов. Суть в том, что в половицах с шагом 10-20 см устанавливаются подходящие метизы, формирующие новую опору над полом. Высота определяется по уровню. Подробнее смотрите на видео ниже.
Если есть необходимость сделать дополнительное утепление, то применяется технология устройства пола по лагам:
- На доски крепятся лаги. При необходимости под бруски подкладываются кусочки фанеры или дерева.
- Поверх готового каркаса настилается диффузионная мембрана или комплексная паро-гидроизоляция.
- В промежутки вкладывается подходящий утеплитель (керамзитовая засыпка, минеральная или эковата, хвойные плиты и другие).
- Сверху конструкция закрывается пароизоляционным материалом с нахлестом 15-20 см. Стыки обязательно проклеиваются клейкой лентой.
- Настилаются плиты ГВЛ, шпунтованной ДСП и другие. Листы крепятся саморезами или шпильками к лагам с шагом 30-40 см.
Помните, что с деревом нужно использовать только те материалы, коэффициент паропроницаемости которых больше нуля. Такие утеплители как экструдированный пенополистирол, вспененный полиэтилен не позволят древесине «дышать», что приведет к появлению плесени и областей гниения.
Поскольку фанера, ДСП, ОСП – производные дерева, этим материалам свойственны сезонные колебания линейных размеров. Потому желательно оставлять компенсационный зазор у стены минимум 5 мм.
Нередко можно услышать совет «не мучайтесь с крепежом, приклейте листы к дереву». Подобные «специалисты» забывают, что столярный или конструкционный клей не является заполняющим средством, поэтому в местах просветов так и останется пустота. Любой клеевой состав (за исключением клей-герметиков) – это адгезионный компаунд, который связывает два компонента в единое целое. Поэтому рекомендация актуальна лишь для полов с минимальными и очень редкими перепадами.
Выравнивание дощатого настила при помощи наливных составов
Подвижные смеси на цементной или гипсовой основе нечасто применяются для создания ровного пола на деревянном основании. Причина проста – долгий срок сушки и множество возникающих проблем (трещины, отслоения и т.п.). К тому же минеральные смеси, в том числе тонкослойные, весят немало и создают большие нагрузки на несущий остов дома.
Не все составы подходят для деревянных настилов. Только те, на этикетке которых указаны в качестве оснований фанера, ДСП, доски. Но лучше перестраховаться и настелить между слоями гидроизоляционный материал, способный защитить дерево от воды, предотвратить ее гниение и разбухание.
Толщина цементно-песчаной стяжки не регламентируется, но оптимальным считается слой в 5-6 см. Наливные самовыравнивающиеся смеси используются либо комплексные (цементно-гипсовые) или цементные пластом в 3-7 см. Тонкослойные составы не подходят для такой работы.
По рекомендации производителей деревянный настил нужно постараться привести в приемлемое состояние:
- удалить загрязнения, рыхлые и гнилые элементы;
- заменить поврежденные или выпавшие планки новыми;
- заполнить шпатлевкой или герметиком щели между ламелями, ямки, сколы.
В качестве разделительного слоя может быть использована полиэтиленовая пленка толщиной не менее 150 микрон и т.п. Материал настилается по всей поверхности с заходом на стены. Стыки скрепляются скотчем, по периметру наклеивается демпферная лента.
Вместо пленок допускается применение гидроизолирующих составов. Это могут быть грунтовки, гидрофобизаторы, специальные импрегнайзеры и многое другое. Выбранное средство должно быть жидким и впитывающимся, чтобы на поверхности не образовалась масляная или битумная пленка.
Далее можно проводить заливку. Смесь затворяется водой в соответствии с инструкцией и распределяется равномерно по полу. Самовыравнивающиеся композиции нужно дополнительно прокатать игольчатым валиком для удаления пузырьков воздуха (деаэрации). Последний этап – накрыть поверхность пленкой, чтобы обеспечить правильность высыхания и набора прочности. Через 7-28 суток пол готов к эксплуатации.
Рекомендуем прочитать: Как правильно залить наливной пол на деревянное основание.
Итак, мы рассказали, как выровнять деревянный пол не срывая доски. Подбирайте технологию исходя из особенностей вашей конструкции, при этом старайтесь учитывать все факторы – от веса до эксплуатационного комфорта.
Похожие статьиkirpich174.ru
Как выровнять деревянный пол не срывая доски: советы
Если между досками появились щели, а старая краска отстает, встает вопрос о том, как выровнять деревянный пол, не срывая доски. Поскольку очень хочется, чтобы пол был ровным и не издавал посторонних звуков при ходьбе.
Способы выравнивания
Почему скрипят полы? Главными причинами являются высокая влажность и деформация покрытия, поэтому необходимо устранить эти факторы.
Как выровнять пол, который скрипит? Выбор способа зависит от того, насколько значительны неровности сосновой доски.
Существуют следующие методы выравнивания пола:
- циклевка половой доски;
- выравнивание мокрой стяжкой;
- листовое покрытие;
- шпатлевка.
Чтобы решить, как выровнять деревянный пол, необходимо определить, насколько он неровный. Нужно выставить отметки в углах и по центру стен. Чем больше размеры помещения, тем больше нужно отметок. С помощью строительного уровня выявляются перепады высот, и определяется метод выравнивания.
Циклевка пола
Этим способом производится шлифовка толстого настила. На него никак не повлияет потеря снятых с поверхности миллиметров. Шлифование — это достаточно трудоемкий и недешевый процесс, а также весьма шумный и пыльный. И, даже имея циклевальную машину, все-таки придется вручную выполнять шлифование в местах, недоступных для строительного оборудования. Как отшлифовать покрытие правильно?
Циклевка половой доски должна быть тщательно подготовлена. Доски должны быть крепко прибиты, шурупы и гвозди достаточно утоплены, чтобы не повредить машину. В покрытии не должно быть тонких и некачественных половиц. Циклевка половой доски с помощью циклевальной машины производится в наушниках, респираторе и в очках.
Обработанный пол покрывается линолеумом, ламинатом или окрашивается.
Выравнивание деревянного пола с помощью мокрой стяжки
Такой способ выравнивания редко используется для обработки половой доски. Цемент является жестким и тяжелым, впоследствии образующим трещины материалом, способным даже повредить деревянные доски. Для облегчения нагрузки на них используется пенопласт. Но все-таки проще сделать новую заливку, убрав предварительно деревянные доски.
Перед заливкой цементной стяжки необходимо узнать, какую нагрузку выдержит перекрытие. Деревянные половицы застилают полиэтиленом, чтобы защитить их от попадания жидкой смеси.
При неровностях от 3 до 10 мм можно применить самовыравнивающиеся смеси, подобрав их на любую толщину и руководствуясь допустимой нагрузкой на пол и перекрытие. Смеси названы так потому, что в их составе содержатся полимерные наполнители, которые способствуют разглаживанию материала. Работы со смесью производятся быстро, но перед этим поверхность деревянного пола должна быть тщательно подготовлена. Этот метод является дорогим и трудоемким.
Деревянный пол тщательно грунтуется, щели и неровности шпатлюются. По установленным на поверхности маякам пол выравнивается, а между ними укладывается внахлест армированная сетка.
Самовыравнивающаяся смесь очень быстро наносится и разравнивается шпателем. Через несколько часов на застывшую совершенно гладкую поверхность настилается линолеум или ламинат.
Листовое покрытие и шпатлевка
За долгий срок половицы могли прогнуться. Как можно выровнять пол, не срывая досок? Прямо на подготовленный пол настилают ДСП, фанеру или OSB.
Для одинаковых половиц выбирают тонкую фанеру. При значительных повреждениях используется покрытие толщиной более 1,5 см. Закрепляя листы с помощью шурупов, в местах стыков оставляют по 2 мм, а затем шпатлюют.
Если пол нужно приподнять, листы настилают на опору из тяжелого бруса. Лаги устанавливаются горизонтально на расстоянии от 30 до 50 см. Под них подставляются бруски, так называемые шабашки. После установки еще раз проверяют высоту лагов с помощью лазерного уровня.
Если брус тонкий, то лаги крепятся к доскам длинными дюбелями на расстоянии 30 см друг от друга или реже. В ячейки решетки между лагами укладывается уплотнитель из смеси опилок и ПВА, пенопласта или полистирола в качестве утеплителя и для дополнительной звукоизоляции.
Листы покрытия укладываются по методу кирпичной кладки, а к лагам их прикрепляют саморезами.
Относительно ровный пол с перепадами между половицами до 3 мм, на который будет постелен ламинат, выравнивается акриловой шпатлевкой или на основе ПВА. Ею можно заделать щели между досками. Шпатлевка достаточно эластична, поэтому покрытие не будет оседать и растрескиваться.
Нет необходимости разбирать деревянный пол, если его поверхность со временем покоробилась и стала неровной. Основание пола еще достаточно крепкое, а лаги прочные. Его можно выровнять одним из описанных способов, который лучше всего подойдет при определенных дефектах.
tvoygarazh.ru
Как выровнять деревянный пол: лаги, настил ДСП
Не так уж редки случаи, когда появляется необходимость выровнять деревянный пол, скажем, прежде чем уложить ламинат или ковролин. Полностью менять пол трудоемко и затратно, зачастую сложно выполнимо, если ремонт проводится в том же жилом помещении, где на время ремонта остается проживать семья.
В домах, имеющих бетонные или мощные деревянные перекрытия проблема, как правило, решается довольно просто – бетонная стяжка в 3-10 см.
Но как поступить, если лаги старые, редкие и слабые? Стяжка может привести к новым проблемам: значительно поднимется уровень пола, из-за чего придется переустановить двери, уменьшится и без того небольшая высота потолка. Иногда при ремонте старого дощатого настила приходится его полностью разобрать и переложить лаги — трудоемкое и дорогое удовольствие.Рассмотрим несколько технологий, которые позволят получить идеально ровные полы, не разбирая их капитально, с потерей всего пары сантиметров высоты.
Способы формирования ровной плоскости
Прежде всего следует определить степень кривизны. Для этого можно использовать длинный строительный уровень. Если же такового не имеется – по периметру комнаты устанавливают метки.
Допустимая величина перепада составляет 1,5-2 мм на 1 м.п. Если же она выше этой величины, но не превышает 3 мм – можно сделать шпаклевку поверхности. Так как выровнять деревянный пол не срывая доски можно несколькими способами, — шпаклевка считается наименее трудоемким из них. Для этого необходимо использовать акриловые составы, обладающие высокой пластичностью и долговечностью.
Нередко причины кривизны заключаются в деформации половиц. Она возникает в результате частых перепадов температур и влажности. Устранить проблему можно по следующей технологии.
- Улучшить прижим досок к лагам. Дополнительно забиваются несколько гвоздей.
- Удалить старый слой краски и повторно провести измерения кривизны.
- Выровнять поверхность с помощью специального инструмента – рубанка или шлифовальной машины.
- Еще раз проверить результат.
После наносить либо укладывать декоративное покрытие. Важно правильно определить «проблемные» зоны. Если удалить слой не в том месте – сформируются новые неровности.
Так исправляются дефекты на даче или в квартире. Подобный способ актуален как для дальнейшей установки декора, так и для покраски.
На заметку
Для выравнивания необходимо использовать специальные инструменты. Каждый из них обладает спецификой применения и определенными ограничениями.
Рубанком
Это наиболее трудоемкий способ устранения неисправностей. Так как выровнять старый деревянный пол очень проблематично – рекомендовано применять кардинальные методы. К ним относится демонтаж половиц и выравнивание их с помощью рубанка.
Процесс займет много времени и потребует достаточно усилий. Предварительно необходимо вынести из помещения всю мебель. Затем с помощью гвоздодера и молотка делается демонтаж половиц. Слой краски можно снять. Для работ в частном доме потребуется выполнить следующие этапы:
- Проверить геометрию половиц, определить степень их кривизны.
- Убедиться в отсутствии плесени и грибка. В случае надобности обработать поверхность специальными составами.
- Закрепить половицу в горизонтальном положении и удалить излишек с помощью рубанка.
- Еще раз проверить размеры.
Данный метод займет много времени. Но благодаря детальному анализу состояния можно качественно удалить погрешности покрытия.
Циклевка для выравнивания пола
Начнем с самого сложного способа – выравнивания циклевкой. Для этого понадобятся циклевочная или шлифовальная машины. В ее конструкции имеются режущие элементы, которые удаляют излишек декоративного материала. Поэтому нет необходимости удалять старый покрасочный слой.
Эта процедура оч
prestigpol.ru
Как выровнять деревянный пол, не срывая доски
Когда деревянный пол стало одолевать время, между досками появились щели, материал повело или выгнуло, а старая краска отвалилась кусками, встает вопрос о его замене. Но если сам пол еще не сдается, он крепок, не скрипит, и лаги в порядке, то лучше отремонтировать проверенное временем, чем тратить силы и средства на сооружение нового. Надо только решить, как, не срывая доски, выровнять деревянный пол.
Способы
Как сделать пол в деревянном доме
Циклевание — то, что первым приходит в голову как способ выровнять и облагородить поверхность. Но это не универсальное решение. Сильные неровности оно не устранит, и к тому же в досках пола есть гвозди, которые надо извлечь. Или вообще отказаться от циклевания.
Чтобы избежать любых демонтажных манипуляций с досками, могущими повредить материал, используют следующие методы выравнивания:
- Шпаклевкой.
- Листовыми материалами (OSB, ДСП, фанера).
- Стяжкой.
После этих основных мер, если притязания на внешний вид пола распространяются дальше покраски или покрытия лаком, производят укладку плиточных или рулонных декоративных покрытий.
Прежде чем решить, как выровнять пол из досок, определяют, насколько он неровный. Для этого выставляют отметки поверхности во всех углах, по стенам в середине, в центре помещения — когда пол слишком неровный, или размеры помещения велики, то отметок ставят больше. Лучше это сделать двухметровым строительным уровнем. По перепадам высот (разница между самой высокой и самой низкой отметкой) определяют необходимый способ выравнивания.
Шпаклевкой
Когда перепад высот составляет 2-3 мм, то поверхность пола можно прошпаклевать 1-2 раза акриловой шпатлевкой или герметиком. Обладая высокой пластичностью, они не разрушатся, даже если при ходьбе доски пола будут незначительно прогибаться. При небольшом объеме работ подойдет акриловый герметик в шприцах, предназначенный для использования со строительным пистолетом.
До нанесения шпатлевки полы обрабатывают соответствующей грунтовкой для улучшения адгезии с досками. При больших объемах работ приобретают акриловую шпатлевку в ведрах. Если после выравнивания будет покраска или нанесение лака, то берут герметик, тонированный под цвет дерева. Прошпаклеванную поверхность в этом случае шлифуют, как и перед укладкой ковролина или линолеума.
У акриловой шпаклевки есть один недостаток — низкая прочность. Поэтому вместо акриловых составов можно применить материал на основе клея ПВА. Когда наносимый слой не превышает 1-2 мм, то подойдет финишная гипсовая шпатлевка, замешанная на ПВА. А для большей толщины — такая же стартовая или древесные опилки на ПВА. Недостаток этих смесей состоит в том, что из-за чрезвычайной липкости (ПВА — достаточно качественный клей) очень трудно нанести материал ровно, и прошпаклеванная поверхность требует длительной шлифовки до полного выравнивания.
Чем толще нанесенный слой шпаклевки или герметика, тем дольше он сохнет. В связи с этим, если дефекты пола по высоте более 3 мм, и их много, лучше применить укладку листовых материалов или стяжки.
Фанерой 8-20 мм толщиной или плитами OSB, ДСП, MDF
Можно также применить гипсоволоконные листы. Верх волны или неровности в этом случае служит опорой вместо лаги для вновь создаваемого напольного покрытия. Когда ширина досок пола 10-20 см, и равномерно распределены волны, то фанеры в 8-10 мм толщиной вполне достаточно.
Если же доски шире 20 см, или на них волны с промежутками в одну доску, то предпочтительнее более толстая фанера. Использование ДВП в данном случае теряет смысл, потому что со временем плиты обретут форму пола, и волны появятся опять.
Увеличение толщины листовых материалов приведет к их удорожанию и утяжелению. Поэтому лучше всего влагостойкая фанера — более дорогая, чем другие листовые материалы, но незаменимая для прихожих и кухонь в хрущевках и сталинках.
Крепится выбранный материал на деревянном полу саморезами или шурупами к доскам по верху волны. Стыки листов и спрятанные шляпки саморезов шпаклюют акриловым герметиком. Когда выбранная для выравнивания фанера качественная и с нормальным текстурным рисунком, аккуратны и подогнаны стыки, потаи равномерно распределены, то приемлемым будет подбор акрилового герметика соответствующего цвета и после шпаклевания покрытие фанеры лаком.
Если перепады отметок пола по высоте исключают выравнивание предыдущими способами, то необходимо по одной отметке создать опоры для нового основания. Для этого существует 2 метода…
Минилаги из бруса — ленточная опора
Выравнивание деревянного пола
Это подходящий способ для выравнивания перепадов высот величиной 3-10 см. Для установки брусьев на одном уровне используют шабашки — подкладки из дерева. Их обычно изготавливают из фанеры разной толщины, а также из коротких брусков с помощью стамески или топора. Когда надо выверять миллиметры, используют толь — другой водостойкий тонкий материал.
В зависимости от толщины выбранного листового материала расстояние между минилагами будет различным и по-хорошему требует соответствующего расчета. Но, исходя из существующей практики, для фанеры 12-14 мм, OSB и ДСП 16-18 мм наибольшее расстояние между минилагами может составлять 35-40 см. А для фанеры 16-18 мм, OSB 20-24 мм — уже 50 см. В соответствии с этой зависимостью, можно высчитать промежутки между лагами для другой толщины материала. Но укладка более толстых изделий затруднительна даже для двоих, и значительно возрастает нагрузка на перекрытие.
При существенных перепадах высот лучше применять брус разного сечения. Там, где разница небольшая, берут материал меньшего сечения, но крепят к доскам пола чаще, а далее снова используют основной брус. Минилаги фиксируют как поперек, так и вдоль досок. Главное — точная разметка листов под саморезы, чтобы не было лишних отверстий.
Шабашки — точечная опора
Этот способ приемлем, когда есть не очень большие перепады высот. Точечная опора не так надежна, как ленточная, в связи с чем шабашки ставят чаще. Должна получиться сетка, ячейки которой имеют стороны 30-35 см для фанеры 12-14 мм, а также OSB и ДСП 16-18 мм. И 40-45 см для фанеры 16-18 мм и OSB 20-24 мм.
Предложенные расстояния между опорами для ленточного и точечного вариантов указаны с запасом из расчета на динамическую нагрузку. Промежуток может быть и больше, но новый пол, возможно, будет прогибаться при танцах, прыжках и даже во время ходьбы.
После листового выравнивания укладывать на новое основание финишное покрытие будет просто и быстро. Для восстановления вентиляции подполья в одном из углов (на месте старой вентиляции) по окончании установки финишного покрытия высверливают отверстие и монтируют вентиляционную решетку.
Обратите внимание! Если у старого пола перепад высот превышает 8-10 см, то лучше демонтировать часть досок, заменив их на листовой материал.
Стяжкой
Укладка стяжки
Старый деревянный пол допустимо выравнивать стяжкой только при полной уверенности в его достаточной прочности:
- когда он сразу делался под стяжку или по железобетонному перекрытию
- если лаги располагаются на столбиках из кирпича, а расстояние между ними и толщина досок пола обеспечат при расчетной нагрузке минимальный прогиб поверхности
Цементная стяжка хорошо работает на сжатие и гораздо хуже на растяжение. Поэтому чрезмерный прогиб пола может привести к ее разрушению или отслоению керамической плитки, уложенной поверх нее.
Для стяжки применяют особые сухие смеси с наполнителями и пластификаторами, обеспечивающими максимальную упругость и прочность, например Ветонит 3300. Она наносится слоем не толще 1 см. До ее нанесения пол грунтуют и укладывают стекловолоконную армирующую сетку. Но эта стяжка не применяется, если неровности основания больше 1 см.
Теоретически для деревянного пола допустима обычная цементная стяжка в 5-7 см с армирующей металлической сеткой, но нагрузка на перекрытие возрастет на 75-100 кг/м2. В связи с этим, прежде чем заливать такую стяжку, требуется выяснить допустимую нагрузку на перекрытие. Для защиты досок от жидкости из стяжки поверх деревянного пола стелют полиэтиленовую пленку.
Возможно применение самовыравнивающихся смесей, причем можно их подобрать на любую толщину выравнивания. В этом случае необходимо руководствоваться исключительно допустимой нагрузкой на сам деревянный пол и на перекрытие.
Вентиляция
Независимо от метода выравнивания необходимо помнить об устройстве вентиляции деревянных полов — пространство между ними и основанием должно проветриваться. Раньше для этой цели в доске одного из углов помещения высверливали отверстие диаметром примерно 50 мм и набивали сверху декоративную решетку.
Другой вариант — проводили в стене вентиляционный канал и крепили решетку к стене. Если на полу или стене обнаружены подобные элементы, то не стоит замазывать их или заклеивать обоями.
Заключение
Если поверхность деревянного пола приобрела плачевный вид — стала неровной, покоробилась, поведена, появились небольшие щели между досками, выщерблены от отвалившейся краски или другого покрытия — а сам материал этого основания еще крепок, и прочны лаги, поддерживающие его, то нет необходимости разбирать такой пол. Стоит провести его выравнивание одним из способов, который наилучшим образом подойдет для имеющихся дефектов — шпаклевкой, листовым деревянным материалом или стяжкой.
Автор: Руслан Васильев Поделиться материалом:
Комментарии и отзывы к материалу
polmechty.ru
Как выровнять деревянный пол, не срывая доски?
Деревянное напольное покрытие обладает массой достоинств: полы из натуральной древесины экологичны, прекрасно вписываются в любой интерьер, смотрятся изысканно и дорого и отличаются хорошей износостойкостью. Однако даже прочный деревянный пол со временем может просесть и деформироваться, искривиться. В этом случае нужно срочно заняться выпрямлением деревянной поверхности полов.
Но можно ли это сделать, не срывая доски? Профессионалы по ремонту уверяют: выровнять деревянное напольное покрытие без срыва досок возможно, и есть несколько вариантов проведения работ, которые позволят вам вернуть полу красоту и продлить срок его эксплуатации. О способах выравнивания деревянной напольной поверхности и будем подробно разговаривать далее.
Способы, которые помогут вам выровнять деревянную поверхность пола
Нужно понимать, что выбор способа выравнивания деревянного пола находится в прямой зависимости от ряда факторов: нужно учитывать и конкретный материал, из которого изготовлены полы и характер неровностей. Только при учете всех указанных факторов можно верно выбрать технологию для проведения работ и определиться с материалами, которые помогут вам сделать пол идеально ровным.
Неровности на деревянном покрытии могут быть различной природы: глубокие и мелкие трещины, червоточины, сколы, просевшие доски, перепады в высоте покрытия. И первое, что вам будет нужно сделать, – это правильно оценить характер неровностей: они могут быть несущественными (от пяти миллиметров до одного сантиметра) и значительными (до двух до десяти сантиметров).
Если покрытие имеет несерьезные неровности или перепады в высоте, выровнять его возможно следующими методами: циклевкой, шпатлевкой, обустройством мокрой стяжки с использованием самовыравнивающих смесей, настилом покрытия листового типа из ДСП, фанеры или же OSB.
При сильных неровностях и значительных перепадах равнение полов осуществляется цементной мокрой стяжкой или же обустройством листовой поверхности на лагах. Давайте рассмотрим перечисленные техники выравнивания деревянных полов более подробно.
Метод циклевки
Циклевка – способ выравнивания деревянной напольной поверхности, идеально подходящий для пола, изготовленного из толстых и крепких досок. Прежде чем циклевать полы, вы должны убедиться: качество начального материала не пострадает от того, что вы снимете с досок несколько миллиметров слоя. Циклевка дает отличные результаты, но при этом работы по циклевке сложны, дороги, от них бывает много шума, мусора и пыли. Совет: циклевать полы можно и вручную, но лучше отказаться от экономии и арендовать циклевальную машинку, так процесс выравнивания пройдет гораздо быстрее.
Перед началом работ по циклевке убедитесь в том, что все доски в полу прочно забиты, а крепежные элементы не разболтались и держатся глубоко и крепко в материале. Если гвозди и шурупы будут неплотно вбиты – есть высокая вероятность испортить циклевальное оборудование.
Работы по циклевке проводят в спецодежде – надевают специальную респираторную маску, очки и наушники.
После циклевания на полы можно настелить любое покрытие: ламинат, линолеум или просто прокрасить или пролакировать деревянную поверхность.
Читайте также: Как сделать в бане теплый пол
Выравнивание деревянных напольных поверхностей шпатлевкой
Шпатлевка как метод выравнивания полов подходит в том случае, если покрытие не имеет значительных неровностей и перепадов по высоте, а также, если в дальнейшем на черновую основу планируется положить ламинат, кафель или ковролин. Акриловые шпатлевочные смеси прекрасно закрывают неровности, щели, царапины и червоточины. Материал обладает отличным показателем эластичности, и после нанесения его на половую поверхность покрытие не будет ни проседать, ни растрескиваться.
Работы по шпатлевке заключаются в нанесении грунтовочной смеси на пол в несколько плотных слоев.
Внимание! Перед шпатлеванием убедитесь, что в покрытии нет прогнивших досок.
Равнение полов с помощью самовыравнивающих смесей
Стяжка самовыравнивающими смесями позволит сгладить неровности половой поверхности от трех до десяти миллиметров. Метода достаточно трудоемкая и недешевая, так как смеси стоят дорого и совершенно неэкономичны в расходе.
Перед проведением работ деревянная поверхность грунтуется, и на ней зашпатлевываются все трещины и щели. Далее по покрытию устанавливаются маячки, по которым будет равняться поверхность полов, и на покрытие кладется армированная сетка. Армирование поверхности – процедура обязательная, так стяжка получится максимально устойчивой.
Самовыравнивающий состав наносится специальным шпателем и разравнивается по маячкам правилом. Работать нужно быстро и четко – полимерная смесь застывает буквально в считанные минуты. Через несколько часов по покрытию можно ходить.
Обустройство листового покрытия
Если деревянные полы положены по уровню и неровность возникла из-за проседания отдельных досок, и на покрытии проявились так называемые волны – имеет смысл ровнять полы методом обустройства листового покрытия. Проще всего положить такое покрытие из фанерных листов.
Листы выкладываются прямо на черновую основу, а их толщина выбирается исходя из характера неровностей. Если все появившиеся волны имеют примерно одинаковую высоту – в обустройстве настила желательно использовать тонколистную фанеру. А вот если неровности неоднородны – выбирайте толстую фанеру или используйте в работе OSB.
Листовой материал следует крепить к верхней части каждой доски с помощью шурупов. Между листами в стыковых зонах обязательно оставляется пространственный зазор в два миллиметра. После этот зазор нужно зашпатлевать.
Если доски полового основания просели слишком глубоко – просто положить листы на основание будет недостаточно. Их необходимо поместить на ленточную опору. В этой работе есть свои профессиональные тонкости, поэтому если вы, никогда не занимались ей – лучше доверить монтаж специалистам или же посмотреть подробную видеоинструкцию с детальным описанием каждого этапа работ. То же можно сказать и о методе мокрой цементной стяжки.
banyaprofi.ru
