Делаем черновой пол в доме самостоятельно. Черновой пол залить как

Делаем черновой пол своими руками

черновой пол Пол в черновом варианте делает основание жестким и позволяет сохранить теплый воздух в помещении. Именно от его состояния зависит дальнейшая эксплуатация дома без проблем и неприятных сюрпризов.

В то же время, сделать черновой пол своими руками не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Необходимо, конечно, знать его устройство.

Строим черновой пол своими руками при помощи лагов. Основные этапы

Во-первых, в начале работ нужно убедиться в подпольной вентиляции, что особенно важно в теплый сезон. При наличии сырого грунта, не обойтись без гидроизоляции (как правило, используют глину, бетон и толь).

Во-вторых, поверхность балок, лагов и нижних венцов, а также половицы с тыльной стороны должны быть обработаны антисептическими средствами для предотвращения заражения плесенью и грибком.

В-третьих, нужно обратить внимание на толщину балок и лагов, которая должна быть 10-15 см при толщине 10-20 см.

Наиболее доступный способ создания чернового пола является прибивание брусков с размерами 50х50 см. Их крепят вдоль лагов, учитывая размеры утеплителя.

Сделав все необходимые подготовительные процедуры, можно укладывать черновой пол. Прежде всего, лаги нужно выровнять с помощью уровня. Затем берут нужное количество досок (размеры 100х150х25 мм) и прибивают к брускам.

После этого, кладут гидроизоляционный материал и минеральную вату в качестве утеплителя, и только теперь укладывают черновой пол.

Также существуют и другие способы устройства чернового пола: с помощью бетонной стяжки (жидкий пол).

Жидкий пол (бетонная стяжка)

черновой пол своими руками Этот способ считается более затратным и трудоемким. Основной его недостаток – сроки заливки.

Бетон должен обязательно затвердеть, что может занять до 1 месяца времени. Устройство стяжки начинается с отметки нулевого уровня.Для этого на высоте 1 метра от поверхности основания с помощью уровня делают отметку.

Далее, их наносят по всему периметру помещения с периодичностью 2 метра.

По ним проводят горизонтальную линию, которая и будет считаться нулевым уровнем чернового пола. Верхний уровень определяется с помощью таких же отметок. По толщине стяжка должна быть не менее 30 мм.

Далее, нужно установить маячки. Обычно они бывают деревянные или из металлического профиля. Основное требование к ним – ровность, поскольку от них будет зависеть залитая стяжка.

Маячки выставляют по нижней отметке уровня в сам раствор с периодичностью 1,5 м. Периметр стены должна обрамлять полоса из рубероида (10 см по ширине), чтобы влага не впитывалась стенами в момент затвердевания бетонной стяжки. Бетонная стяжка делается из расчета 1:3 (цемент к песку), 0,5 л воды на килограмм цемента.

Укладку нужно начинать с дальнего угла, при этом, необходимо заполнять междумаячковые ячейки этим раствором, а затем его выровнить. В течение первых 3 суток стяжку обильно смачивают водой (до трех раз в день).

По истечении этого времени маячки удаляют, а отверстия заделывают раствором, сильно смачивая поверхность. После этого, полученный результат закрывают полиэтиленом на 7 дней. Далее, пленку снимают и дают стяжке высохнуть в течение 18 дней, после чего наносят самовыравнивающуюся смесь.

В дальнейшем, можно укладывать нужное покрытие (плитку, ковролин, ламинат, паркет или плитку).

Независимо от того, какой способ предпочтет хозяин дома, нужно помнить о том, что пол – одна из важнейших составляющих дома. Качественные подготовительные работы и устройство чернового пола своими руками позволят продлить срок эксплуатации дома, радуя красотой и практичностью.

Как правильно сделать черновой пол

За понятием «черновой пол» скрываются не просто плохо обработанные доски, а самый настоящий «пирог» из различных материалов, которые в совокупности образуют прочное основание для чистового пола. Кстати, черновой пол не обязательно должен быть деревянным, это может быть и бетонная стяжка по грунту. Технология обустройства чернового пола включает комплекс мероприятий, которые обеспечивают гидро-, тепло- и шумоизоляцию основания. В данной статье рассмотрим, как можно сделать прочный и надежный черновой пол, на который можно постелить любое чистовое покрытие.

Как сделать деревянный черновой пол по грунту

В загородном доме обустройство пола – задача ответственная и трудоемкая. Деревянный пол по грунту можно выполнять без ограничений. Даже при условии временного проживания в доме, когда отопление не работает, деревянный пол служит долго без изменений, так как подполье хорошо проветривается через продухи в фундаменте.

Для деревянных элементов конструкции пола необходимо подобрать качественно просушенную древесину, влажностью не более 12%. Это важно, так как влажное дерево может «повести» в процессе эксплуатации. Для чернового пола в доме выбирают хвойные породы дерева – ель, сосну, пихту, лиственницу. Насыщенная смолами древесина менее подвержена гниению и развитию плесени.

Также древесину для лаг и чернового пола необходимо обработать антисептиком и антипиреном.

Подполье деревянного пола на лагах должно хорошо проветриваться. Для этого в фундаменте выполняются продухи, которые закрывают сеткой с ячейкой не более 8 мм, чтобы внутрь не проникали мыши.

Основание для деревянного пола

Конструкция деревянного пола по грунту предполагает, что половые доски будут укладываться на лаги – продольные балки. В зависимости от особенностей дома, лаги могут укладываться на опорные балки, закладной венец или на опорные столбики.

Если помещение достаточно большое, закрепить лаги только концами на балки будет недостаточно, конструкция получится непрочной. Поэтому в промежутках между стенами устанавливают опорные столбики, на которые будут укладываться лаги. Шаг между столбиками зависит от сечения лаг. Например, если в качестве лаг будет использоваться брус 150х150 мм, то следует сделать расстояние между опорными столбиками не более 80 см.

Как сделать опорные столбы под лаги :

Сначала делаем разметку, где будут располагаться лаги. Делаем пометки на опорных балках или фундаменте дома. Затем натягиваем шнуры через все подполье. Поперек будущих лаг натягиваем шнуры на расстоянии 80 см или любом, другом которое равно шагу между столбиками. В местах пересечения шнуров или веревок будут располагаться опорные столбы.

В местах, где будем делать опорные столбы, выкапываем яму глубиной 40 – 60 см, со сторонами 40 см.
На дне ямы утрамбовываем грунт, насыпаем 10 см слой песка, а затем 10 см щебня. Поочередно каждый слой тщательно утрамбовываем. Это будет наша подсыпка под фундамент столбика.
В яму устанавливаем деревянную опалубку для заливки фундамента под столбик из бетона. Если опорные столбики будем выполнять из кирпича, то высота фундамента должна быть такой, чтобы он возвышался на 5 – 10 см над уровнем грунта. Если весь опорный столбик будем отливать из бетона, то высота опалубки должна быть такой, чтобы уложенные на столбик лаги были расположены горизонтально.
Внутрь опалубки вставляем армирующий каркас, связанный из стальных прутов 6 – 8 мм сечением.

Заливаем бетон.

Важно! Если весь столбик заливается из бетона, то необходимо контролировать, чтобы поверхность столбика была ровно горизонтальной и чтобы все столбики были на одном уровне.

После полного высыхания бетона застилаем поверхность столбика рубероидом или стеклоизолом в 2 – 3 слоя. Обязательно без посыпки. Промазываем поверхность и стыки мастикой.

Если хотите сделать опорные столбики из кирпича, то кладку необходимо скреплять цементным раствором. Для столбика высотой менее 25 см кладка должна быть в 1,5 кирпича, для более высокого столбика потребуется кладка в 2 кирпича.

После высыхания бетона можно снять опалубку. Для большей надежности плодородный грунт из подполья лучше убрать. Его необходимо снять на глубину 20 см. Вместо грунта желательно подсыпать 10 см гравия и 10 см песка и тщательно утрамбовать виброплитой.

Укладка лаг на основание

Перед началом обустройства основания необходимо обработать балки, лаги и доски чернового пола антисептиком. Лаги можно укладывать сразу на закладной венец или фундамент и на опорные столбики, а можно сначала на столбы установить опорные балки, а уже сверху поперек – лаги. Любой вариант правильный. Только укладка лаг поперек балок обеспечивает более устойчивую и прочную конструкцию в том случае, если между лагами расстояние очень маленькое, 40 – 60 см.

Сечение лаг необходимо подбирать с учетом толщины теплоизоляционного материала, который будет укладываться между ними. Например, если толщина утеплителя 150 мм, то необходимо брать брус высотой 180 мм. Всегда необходимо оставлять вентиляционный зазор в 30 мм.

Шаг между лагами подбирается с учетом толщины досок будущего пола. Более точные указания можно посмотреть в таблице ниже.

Таблица 1. Шаг лаг .

Рассмотрим укладку лаг на опорные столбики :

Укладываем лаги на закладной венец (опорные балки, фундамент) и опорные столбики. Контролируем их ровное расположение, горизонталь. На поверхность опорных столбиков под лаги можно подложить материал-шумоплоглотитель. Но это не обязательно, так как рубероид или другой гидроизоляционный материал, которым покрыта поверхность столба, неплохо пружинит и скрадывает звуки.
Если все же где-то замечено провисание лаг, на опорные столбики под лаги необходимо положить деревянные брусочки и прочно их зафиксировать. Если где-то балка выпирает, то ее можно срезать рубанком.

Важно! Максимально допустимое отклонение в ровности расположения лаг равно 1 мм на 1 м.

Закрепляем лаги к опорным столбам с помощью крепежных уголков. Со стороны древесины закрепляем саморезами 50 мм длиной, а со стороны бетонного столбика – закручиваем анкер.
Первыми укладываем так называемые «маячные лаги», которые располагаются на расстоянии 2 м друг от друга. Далее по ним будем ориентироваться.
По аналогии укладываем все лаги и проверяем их ровное расположение.

После того как все лаги будут закреплены можно приступать к обустройству тепло- и гидроизоляции.

Теплоизоляция и гидроизоляция деревянного пола

Материалы гидроизоляции и теплоизоляции укладываются между лагами. Чтобы закрепить их, необходимо обустроить основание. Сделать это можно несколькими способами.

Способ 1. Снизу лаг можно прибить листы влагостойкой фанеры. Такая конструкция получится максимально надежной. Для этого придется работать со стороны подполья, что не всегда является возможным.

Способ 2. В нижней части лаг можно прибить черепные бруски толщиной 20 мм, сверху выполнить накат из досок. Эта работа более кропотливая, так как придется нарезать много досок сечением 15 мм и длиной, равной шагу между лагами.

Можете выбрать тот способ, который вам нравится больше. Главное, чтобы получилось достаточно прочное основание.

Настилаем слой гидроизоляции с нахлестом 15 – 20 см, проклеиваем стыки строительным скотчем.

Важно! Обязательно используем супердиффузионную паропроницаемую мембрану. Нам необходимо, чтобы гидроизоляционный материал выпускал влагу из помещения, но не пускал внутрь со стороны подполья. Поэтому использовать обычную полиэтиленовую пленку нельзя.

Сверху пленки между лагами укладываем теплоизоляционный материал. Нарезаем рулонный материал шириной, равной шагу между лагами плюс 1 – 2 см, чтобы материал входил в промежуток между лагами враспор.

Важно! В качестве утеплителя для деревянного пола можно использовать минеральную вату в рулонах, плитах, базальтовую вату, можно задувать эковату, опилки. Нельзя использовать пенопласт и экструдированный пенополистирол. Данные материалы полностью паронепроницаемы, деревянный пол просто не сможет дышать.

Сверху утеплителя необходимо оставить вентиляционный зазор 2 – 3 см.

Укладка чернового пола

Теперь можно настилать черновой пол в доме. Существует несколько вариантов обустройства чернового настила. В качестве материала можно использовать половую доску толщиной 15 – 25 мм с минимальной обработкой. Можно также использовать шпунтованную доску для пола, если позволяют финансы. На черновые полы цена зависит от стоимости используемых материалов. Если будете использовать толстую массивную доску, то настилать черновой пол из доски пола нет смысла. А можно настелить листы фанеры, а сверху выполнить укладку чистового напольного покрытия.

Черновой пол из доски для пола:

Начинаем укладку от стены. Срезаем шип и прикладываем доску к стене, оставляя зазор в 2 см.

Важно! Отступ от стен обязателен, так как дерево – материал пластичный, набирая влагу, расширяется, а подсыхая, ссыхается. Зазор обеспечит беспрепятственную возможность расширяться и ссыхаться древесине.

Закрепляем доску к лагам. Со стороны стены вкручиваем саморезы непосредственно в доску, затем это место скроется плинтусом.

Со стороны шипа вкручиваем саморезы в шип под углом в 45 градусов.
Следующую доску придвигаем вплотную к первой. Вставляем в паз первой доски.
В паз второй доски вкручиваем саморез, закрепляя ее к лаге.
Все последующие доски укладываем по аналогии.

Важно! Если доски такой же длины, что и комната, то можно укладывать ровно параллельно друг к другу. Если доски короче, чем комната, то их необходимо укладывать со смещением – вразбежку.

Последняя доска закрепляется так, чтобы можно было скрыть шляпки саморезов под плинтусом. На этом черновой пол готов. Главное – плотно подгонять доски друг к другу. Сверху можно стелить напольное покрытие.

Как сделать деревянный черновой пол на бетонном основании

В квартирах с бетонными перекрытиями также можно делать деревянный пол. Лаги укладывают на бетонное основание, но для этого оно должно быть ровным. Перепад высот в несколько сантиметров недопустим. Поэтому вариант, когда под прогибающиеся лаги подкладывают деревянные бруски, не подходит. Со временем подкладки ссохнутся и деформируются, от чего могут легко вылететь и пол начнет скрипеть.

Подготовка основания: гидро- и шумоизоляция

Перед укладкой лаг на бетонный пол необходимо выровнять основание. Для этого заливаем цементно-песчаную стяжку. Дальнейшие работы можно продолжать только после полного высыхания бетона, т.е. спустя месяц.

На поверхность бетонной стяжки настилаем гидроизоляционную пленку с нахлестом 15 – 20 см, стыки проклеиваем скотчем.

Под лаги подкладываем шумоизоляционные подкладки. Для этого можно использовать пробковые материалы или вспененный полиэтилен толщиной 1 – 4 мм. Подкладка под лаги нужна для того, чтобы погасить ударный шум.

Укладка лаг на бетон

Желательно использовать брус длиной, равной длине комнаты. Если это невозможно, то можно брать брус короче и соединять в торец. Места соединений при этом должны располагаться вразбежку.

Укладываем лаги на подготовленное основание.
Проверяем горизонтальность расположения лаг.
Закрепляем лаги к полу с помощью уголков. Не забываем, что сами уголки крепятся к бетонному полу анкерами.
После укладки и закрепления всех лаг укладываем утеплитель между лагами так же, как в случае с полом по грунту.

Не забываем оставлять вентиляционный зазор 2 – 3 см.

Монтаж чернового пола

Сверху лаг настилаем черновой пол. Как уже писалось выше, это может быть фанера, а может быть половая доска.

Рассмотрим вариант обустройства чернового пола из фанеры :

Берем лист влагостойкой фанеры толщиной от 22 мм.
Укладываем лист фанеры на лаги и закрепляем к ним саморезами с шагом 15 см.
Располагаем листы фанеры в шахматном порядке. Для этого часть их них придется разрезать.
Нельзя, чтобы места стыков листов фанеры находились по одной линии.

Не забываем, что между стеной и черновым полом должен быть зазор в 2 – 3 см. Сверху фанерного основания можно настилать такие напольные покрытия: ламинат, линолеум, керамическую плитку, виниловую плитку, паркет, паркетную доску, массивную доску.

Устройство черновых полов из бетона по грунту

Заливать бетонный пол в частном доме по грунту можно не всегда. Существуют определенные ограничения. Во-первых, грунтовые воды на участке должны быть достаточно низко – на уровне 4 – 5 м. Во-вторых, грунт должен быть устойчивым, не подвижным, иначе бетонный пол может разрушиться. В-третьих, в доме должны постоянно проживать люди или даже будет правильнее сказать, он должен отапливаться в холодный период года. Если все условия соблюдены, можно смело заливать бетонную плиту по грунту.

Земляные работы и подготовка основания

В первую очередь необходимо наметить «нулевую» отметку – уровень будущего пола. Ориентироваться необходимо по низу дверного проема. На все стены необходимо нанести отметку, чтобы в дальнейшем было видно, до каких пор заливать бетон.

Пол по грунту – многослойная конструкция толщиной 30 – 35 см. Чтобы обустроить его, снимаем верхний слой грунта до тех пор, пока высота от нулевой отметки до дна котлована не будет равна 30 – 35 см.

Важно! Если уровень грунта находится ниже 30 – 35 см от уровня пола, то необходимо выровнять поверхность грунта, утрамбовать ее, досыпать песок до необходимого уровня и тоже тщательно утрамбовать.

Утрамбовываем основание котлована.
Насыпаем 10 см слой щебня и тщательно утрамбовываем. Если толщину засыпки сложно проконтролировать, то забиваем несколько колышков в грунт с нужной отметкой. После разравнивания и трамбовки, колышки можно вынуть.

Насыпаем 10 слой песка, поливаем водой и тоже трамбуем.
Сверху насыпаем небольшой слой щебня фракцией 40 – 50 мм.
Присыпаем песком, формируя тонкий слой, тщательно утрамбовываем.

Важно! Если вдруг на поверхности основания наблюдаются острые края фракций щебня, необходимо развернуть камешек и положить так, чтобы нигде не было острых углов.

На всех этапах выполнения подсыпки необходимо следить за горизонтальностью.

Гидроизоляция, теплоизоляция, армирование

Настилаем на поверхность основания гидроизоляционный материал - полиэтиленовую пленку плотностью 200 микрон, рубероид или стеклоизол. Главное, чтобы материал не повредился о края щебня.
Гидроизоляционный материал заводим на стены до отметки на 2 см выше уровня пола. Настилаем с нахлестом 10 – 15 см и проклеиваем скотчем.

На данном этапе можно выполнить укладку прочного теплоизоляционного материала. Например, подойдет экструдированный пенополистирол или базальтовая вата в плитах, перлит или керамзит. Также можно теплоизоляционный слой разместить выше, сверху бетонного основания.

Бетонный пол необходимо обязательно армировать. Для этого используем металлическую сетку с ячейками 10 см.
Устанавливаем армирующую сетку на подставки высотой 2 – 3 см, чтобы сетка оказалась полностью внутри бетона.

Установка опалубки и направляющих

Для соблюдения горизонтального уровня пола необходимо уложить так называемые «маяки» или направляющие. Для этих целей можно использовать круглые и квадратные стальные трубы, деревянные бруски. Располагаем их с шагом не более 1 м. Закрепляем их с помощью густого цементного раствора. Также их высоту можно контролировать, подсыпая под направляющие больше раствора.

Между направляющими устанавливаем опалубку для заливки пола. Это не обязательно, но значительно облегчает задачу заливки бетонного пола вручную.

Обрабатываем направляющие и опалубку маслом или отработкой, чтобы после заливки их можно было легко вынуть.

Черновая стяжка пола – заливка бетона

Заливать бетонный пол в доме необходимо в один или два захода. Если делать большие перерывы, то основание получится непрочным.

Начинаем заливать бетон с угла, противоположного входной двери.
Заливаем сразу несколько карт, затем разравниваем лопатой.
Утрамбовываем бетон с помощью глубинного вибратора.
Выравниваем поверхность с помощью правила. Устанавливаем правило на направляющие и тянем его к себе. Излишки раствора распределяются по картам, в которых не хватает раствора.
Вынимаем карты и заполняем пустоты бетоном.
Когда весь пол будет залить бетоном по данной технологии, его необходимо накрыть полиэтиленовой пленкой и дать высохнуть в течение месяца.

Для более качественного высыхания бетонного чернового пола его поверхность необходимо смачивать водой.

После полного высыхания бетона можно выполнять чистовую стяжку пола и настилать напольное покрытие.

Выполнение чернового пола своими руками – весьма ответственная задача, ведь прочное основание намного важнее чистового покрытия. Например, не стоит в старом доме настилать новое напольное покрытие сверху старого чернового пола, если не проведен его капитальный ремонт.

По материалам сайта: http://strport.ru

fix-builder.ru

Перед тем как заливать черновой пол, посмотрите прогноз погоды!

Сегодня мы расскажем о том, как лучше заливать черновые полы первого этажа. Зачем они нужны? Дело в том, что вести стройку удобнее на черновом полу, а не тогда, когда под ногами песок. Эта основа нужна для того, чтобы начать делать перегородки. А в будущем на черновой пол ляжет пол чистовой.

«Черновые полы лучше залить до кладки стен»

Наш автор-строитель убежден: если будет строить второй дом, то сначала зальет черновой пол, а потом - сделает коробку. Так удобнее!

Черновые полы мы залили уже при готовой коробке. Но гораздо легче было бы заливать все эти девять кубов бетона до возведения стен. Главное, что вам нужно будет сделать на этом этапе, как бы это смешно ни звучало, - угадать с погодой.

Вот так должны выглядеть грабли для выравнивания будущих полов.

Идеально будет, если время заливки чернового пола совпадет с хорошей погодой, без дождей. Крайний вариант: пару дней без осадков, чтобы бетон успел схватиться.

Итак, приступаем!

Чтобы подготовить основание под заливку бетона, нужно выровнять поверхность будущих полов. Сделать это можно с помощью нехитрых грабель, которые вы сами можете легко изготовить из подручных досок.

Если у вас на участке есть песок, то вы сможете сэкономить, если нет, то купить дополнительно потребуется от 6 до 10 тонн. Кроме этого заказываем щебень и привозим все на участок. Вот здесь нам и пригодилось наше дотошное планирование на первых этапах: место для выгрузки этих материалов мы подготовили заранее и точно знаем, как удобнее их расположить. Стоит подумать и о том, как доставить на участок воду - она пригодится для лучшей трамбовки основания под черновые полы.

На подготовку 120 квадратов черновых полов понадобится два человека, две лопаты и тачка, чтобы возить песок и щебень. Ну а так же силы и задор!

Готовим пол по «рецепту пирога»

Черновой пол напоминает пирог из нескольких слоев. Мы выбрали такой «рецепт»:

- песок обратной засыпки; - песок: 10 см; - щебень: 2 - 5 см; - бетон: 7 - 10 см.

Когда мы закладывали фундамент, трактором засыпали песок внутрь. Уже тогда мы получили хорошую основу, которая сократит наши затраты на подготовке основания под черновые полы. Еще одна статья экономии: слой «песок 10 см» - он может быть из такого же песка, как и «песок обратной засыпки», главное, чтобы это был чистый песок, а не земля вперемешку с песком.

Выбранный нами «рецепт пирога» вовсе не догма. Например, я знаю случаи, когда люди при заливке черновых полов обходятся совсем без щебня, а просто плотно трамбуют основание и поливают водой, получая тем самым плотную подушку для бетона.

Есть и еще один вариант - с использованием пленки. В этом случае укладывают такой «пирог»: - песок обратной засыпки; - пленка; - песок: 10 см; - щебень: 2 - 5 см; - бетон: 7 - 10 см.

Такой вариант подходит в тех случаях, когда на месте вашей стройки низкий уровень залегания грунтовых вод. Если же вода спрятана под песком на 20 - 30 метров, то можно не защищаться пленкой.

Заливая «пол-пирог», не забудьте про коммуникации!

Залили пол - назад дороги нет! Так что про то, где будут пролегать будущие трубы, забывать не стоит.

Перед тем как начать заливать черновые полы, вам следует взять листок бумаги и карандаш и нарисовать ваш «пирог». Так вы четко поймете, какими будут слои. Например, бетон я бы рекомендовал лить слоем минимум 7 - 10 см. Знаю, что некоторые заливали и по 5 см, и все было нормально. Но вообще все зависит от подготовки песчаной основы: ее нужно очень хорошо трамбовать, чтобы пол не просел после заливки.

Есть также советы о том, что стяжку в обязательном порядке надо армировать. На мой взгляд, это спорно и скорее годится для монолитных работ, мы же формируем пол первого этажа, где танки парковаться не будут.

А вот о чем стоит заранее побеспокоиться, так это обо всех видах разводки канализации по полу и вводных каналов (которые мы планировали и закладывали в прошлой статье) для воды и света. Зальем пол - назад дороги нет! Разрушать сложнее, чем заранее спланировать и заложить нужные трубы.

Чтобы полы были ровные, вам понадобится хитроумный прибор - водяной уровень. Купить его можно в любом строительном магазине, где вам расскажут, как им правильно пользоваться. С его помощью вы будете выставлять отметки нашего "пирога".

После заливки пола ждем неделю

Как только отметки выставлены, начинайте завозить тачкой заготовленный песок и ровнять его с помощью грабель. Как только слой песка будет достаточным, необходимо заказать и привезти виброплиту. Какую мощность и сколько килограммов, вам подскажут в тех организациях, где предоставляют технику в аренду. Просто расскажите, для чего именно она вам нужна.

Вот так будет выглядеть черновой пол после заливки. Теперь главное, чтобы хотя бы сутки его не тревожил дождь и бродячие животные.

Вот на этом этапе мы поняли, как важен был бы источник воды на стройке! Ведь вода является лучшим средством трамбовки: если вы два-три раза польете песок водой (с интервалом в несколько часов), то трамбовка вам особо и не понадобится, так как песчинки с водой укладываются лучше, чем вы их будете насильно забивать трамбовкой.

Конечно, при наличии выброплиты вы тоже справитесь с этим этапом. Единственный минус - техника может быть очень тяжелой: от 50 до 500 кило.

Как только засыпали и утрамбовали слой песка, насыпаем щебень и снова трамбуем. Как только все подготовительные работы будут завершены, приглашаем рабочих для заливки черновых полов. Если у кого-то уже есть опыт, тот заливает сам или при помощи друзей. Скажу сразу: работа очень тяжелая, так как бетон начинает схватываться, поэтому работать надо быстро и качественно.

Сначала рабочие устанавливают маяки из обрезной доски 25-ки. Грубо, на 120 м2 вам понадобится 20 досок. Эти маяки доставаться не будут и навсегда останутся в стяжке. Верх торца доски будет являться отметкой вершины вашей заливки чернового пола. На подготовку уходит где-то полдня.

После всех подготовительных этапов заказываем «миксер» бетона марки М200-250. Заранее рассчитываем объем (ширина*длина*высота, или же метраж*высота «пирога») бетона и заказываем с запасом!

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ!

Если перед домом у вас нет еще крыльца и вы делаете монолитные работы по заливке полов или балок, столбов, тогда лишний бетон (такое тоже бывает) лучше заливать в крыльцо, в заранее подготовленную опалубку.

После завершения заливочных работ проследите, чтобы хотя бы в первые сутки никто не зашел «посмотреть», как у вас там все устроено, и не испортил свежую стяжку. А через неделю вы можете смело приступать к грунтовке пола. Для этого нужен защитный слой в виде нанесения битумного праймера. Сохнет он примерно один-два дня. В принципе, этот этап можно пропустить, но мы решили дополнительно защитить слой чернового пола от влажности, ведь пока дом полностью не достроен, он не защищен от дождя и снега.

ИТОГО

Общая площадь черновых полов: 120 м2

Затраты:

Бетон (9 кубов) - $700

Оплата рабочим (120 m2 * $4) - $480

Доска 25-ка обрезная (20 досок по 3 метра) - $20

Щебень/гравий (2 тонны) - $40

Песок (3 тонны) - $50

Трамбовочная машина (аренда за сутки) - $20

Праймер битумный для полов (35 *2) - $70

Время: 4 дня.