Перекрытие по грунту или все же полы по грунту? Что лучше пол по грунту или плиты перекрытия
Перекрытие по грунту или все же полы по грунту?
В этой статье я буду развенчивать один очень устойчивый миф о перекрытии по грунту. Очень часто в консультации (ссылка) мне задают вопрос о том, как лучше сделать перекрытие дома, описывают схему, спрашивают об армировании, толщине плиты, классе бетона, а потом оказывается, что плита эта планируется над цоколем, и под ней будет уплотненный грунт. Знаете, более шикарного способа похоронить такую тьму бетона и арматуры я еще не встречала. Зачем? Зачем делать перекрытие по земле?
Перекрытие – это железобетонная плита, перекрывающая какое-то пространство – подвал, первый или второй этаж и т.п. Всегда под перекрытием есть эксплуатируемый объем. И даже тогда стоимость материалов и работы железобетонного перекрытия непомерно велика. А тут раз за разом я слышу о планах людей положить такую плиту на землю. Конечно, они хотят опереть ее и на стены, иногда даже защемить – чтобы она работала как заправская плита. И она будет работать, ведь вы готовы вложить столько сил и средств в это. Кто-то идет еще дальше и делает под плиту несъемную опалубку – еще один шикарный способ похоронить лишние деньги. Кто-то просто делает подготовку из бетона или кладет пленку, чтобы при бетонировании молочко из бетона не впитывалось в грунт (если, конечно, знает об этом). В общем, вариантов масса. А у меня в голове крутится лишь один вопрос: зачем?
Есть прекрасное решение для организации пола первого этажа. Называется оно пол по грунту. Это не массивная железобетонная плита, это простой пирожок, состоящий из стяжек, гидроизоляции, утеплителя и верхних слоев согласно задумке (будь то плитка, линолеум или ламинат). При желании в этом пирожке можно устроить теплый пол. При желании можно вообще отказаться от стяжек и устроить классические деревянные полы по лагам. Но все это будет не массивная и солидная железобетонная конструкция, а лишь полы по грунту – по тщательно уплотненному грунту. Они делаются после возведения здания и ни в коем случае не заводятся на стены. Полы – это архитектурный элемент, который не должен съесть массу ваших денег. Пара тонких стяжек вполне справится с той нагрузкой, которой вы способны нагрузить ваши полы. Грунт уплотнять вы все равно будете: хоть под плиту, хоть под полы. Так зачем платить больше (простите за заезженную фразу)? Прочности вашему дому плита не придаст – это я вам как конструктор говорю – а вот сил и денег съест немало.
Вот пример устройства пирога пола по грунту из пособия по полам специализированными фирмами, выпускающими материалы для полов. Не факт, что их материалы будут самыми выгодными по цене, но суть из этого «пирожка» изъять можно – она от фирмы-производителя не изменится.
В этом пироге есть уже все необходимое: стяжки для прочности, гидроизоляция, утеплитель… В железобетонной плите кроме прочностных характеристик нет ничего. А значит нужно будет еще помимо плиты закладывать в расход материалы, обеспечивающие комфортную эксплуатацию жилья.
Я долго думала, какими путями люди пришли к такому странному решению – делать перекрытие вместо пола? Единственный ответ, который мне пришел в голову – это добросердечный совет недобросовестных строителей, которым чем больше работы, тем больше заработок. Может, конечно, кто-то в комментариях подскажет другой вариант. Буду ждать.
В общем, думайте сами, что выбрать: плиту по грунту или полы по грунту.
class="eliadunit">Добавить комментарий
svoydom.net.ua
Перекрытие по грунту или все же полы по грунту?
Перекрытие по грунту или все же полы по грунту?
В этой статье я буду развенчивать один очень устойчивый миф о перекрытии по грунту. Очень часто в консультации (ссылка) мне задают вопрос о том, как лучше сделать перекрытие дома, описывают схему, спрашивают об армировании, толщине плиты, классе бетона, а потом оказывается, что плита эта планируется над цоколем, и под ней будет уплотненный грунт. Знаете, более шикарного способа похоронить такую тьму бетона и арматуры я еще не встречала. Зачем? Зачем делать перекрытие по земле?
Перекрытие – это железобетонная плита, перекрывающая какое-то пространство – подвал, первый или второй этаж и т.п. Всегда под перекрытием есть эксплуатируемый объем. И даже тогда стоимость материалов и работы железобетонного перекрытия непомерно велика. А тут раз за разом я слышу о планах людей положить такую плиту на землю. Конечно, они хотят опереть ее и на стены, иногда даже защемить – чтобы она работала как заправская плита. И она будет работать, ведь вы готовы вложить столько сил и средств в это. Кто-то идет еще дальше и делает под плиту несъемную опалубку – еще один шикарный способ похоронить лишние деньги. Кто-то просто делает подготовку из бетона или кладет пленку, чтобы при бетонировании молочко из бетона не впитывалось в грунт (если, конечно, знает об этом). В общем, вариантов масса. А у меня в голове крутится лишь один вопрос: зачем?
Есть прекрасное решение для организации пола первого этажа. Называется оно пол по грунту. Это не массивная железобетонная плита, это простой пирожок, состоящий из стяжек, гидроизоляции, утеплителя и верхних слоев согласно задумке (будь то плитка, линолеум или ламинат). При желании в этом пирожке можно устроить теплый пол. При желании можно вообще отказаться от стяжек и устроить классические деревянные полы по лагам. Но все это будет не массивная и солидная железобетонная конструкция, а лишь полы по грунту – по тщательно уплотненному грунту. Они делаются после возведения здания и ни в коем случае не заводятся на стены. Полы – это архитектурный элемент, который не должен съесть массу ваших денег. Пара тонких стяжек вполне справится с той нагрузкой, которой вы способны нагрузить ваши полы. Грунт уплотнять вы все равно будете: хоть под плиту, хоть под полы. Так зачем платить больше (простите за заезженную фразу)? Прочности вашему дому плита не придаст – это я вам как конструктор говорю – а вот сил и денег съест немало.
Вот пример устройства пирога пола по грунту из пособия по полам специализированными фирмами, выпускающими материалы для полов. Не факт, что их материалы будут самыми выгодными по цене, но суть из этого «пирожка» изъять можно – она от фирмы-производителя не изменится.
В этом пироге есть уже все необходимое: стяжки для прочности, гидроизоляция, утеплитель… В железобетонной плите кроме прочностных характеристик нет ничего. А значит нужно будет еще помимо плиты закладывать в расход материалы, обеспечивающие комфортную эксплуатацию жилья.
Я долго думала, какими путями люди пришли к такому странному решению – делать перекрытие вместо пола? Единственный ответ, который мне пришел в голову – это добросердечный совет недобросовестных строителей, которым чем больше работы, тем больше заработок. Может, конечно, кто-то в комментариях подскажет другой вариант. Буду ждать.
В общем, думайте сами, что выбрать: плиту по грунту или полы по грунту.
По материалам сайта: http://svoydom.net.ua
fix-builder.ru
перекрытия из панелей и пол по грунту
И полы укладываете прямо на грунт – вам не избежать отрицательных последствий. Пол необходимо поднимать над землей. С начала 60-х годов ХХ века распространенными были дома, в которых полу укладывали прямо на грунт. Благодаря этому во многих домах стала появляться влага, плохой запах и плесень.
В 90-х годах ХХ века были разработаны принципы, по которым рекомендовалось строить дома:
— ставить дома только на пригодных для этого почвах
Прежде чем приступить к устранению недостатков и недочетов, надо выявить их причину. Вот некоторые советы:
— Недостаточное отсечение капиллярной влажности очень сложно устранить. Это происходит из-за того, что изоляционный материал недоступен, так как находится под плитой. Необходимо поглубже положить дренажные трубы и посмотреть как хорошо они функционируют.
— Следующий способ защиты заключается в следующем – нужно снять все напольное покрытие, затем проложить синтетический материал с воздушной прослойкой на бетон. Затем снова настелить напольное покрытие, либо снятое, либо новое. Таким образом через воздушную прослойку удаляется проникающая влага. Вентиляцию плинтусов также необходимо обеспечить, это можно сделать с помощью прокладок.
— Прекрасным материалом для пола является клинкерная плитка, так как она пропускает поступающую снизу влагу.
— По возможности установить обогрев полов
— Улучшить вентиляцию в доме
Бюджетным вариантом перекрытия ленточного фундамента является технология пол по грунту. Эта конструкция решает основные проблемы – неадекватная вентиляция подполья, высокие теплопотери, выход вредного газа-радона. Бетон вчетверо превосходит ресурсом деревянные балки перекрытий, не имеет ограничений по облицовочным материалам/покрытиям пола. В него легко интегрируются контуры теплого пола, сокращающие расход энергоносителя систем отопления.
Достоинства пола по грунту
Ошибочное название плиты перекрытия обусловлено внешней схожестью этих конструкций. На самом деле стяжка плавающая, отделена от фундамента демпферной лентой. Это позволяет исключить раскрытие трещин в сопряжениях стен от внутренних напряжений. Достоинства конструкции имеют вид:
Существенным преимуществом данного перекрытия является отсутствие нагрузки на силовой каркас жилища. Оно не связано со стенами, имеет собственное опирание на инертные материалы засыпки, позволяя снизить несущую способность фундамента.
Технология изготовления
Для создания перекрытия необходимо засыпать подполье нерудным материалом (бюджетный песок), пролить каждый слой либо уплотнить виброплитой. После чего достаточно изготовить стяжку, уложив две арматурных сетки, обеспечив защитный слой бетона. Реже плита связывается арматурным каркасом с фундаментной лентой (только на скальных, гравелистых грунтах). Гидроизоляция осуществляется полиэтиленовой пленкой, мембраной, гидростеклоизолом.
Коммуникации
Большинство застройщиков уверено, что вводится в коттедж исклю
kupildoma.ru
Полы: основные разновидности перекрытий
Конструкция пола – по грунту, по лагам, по плите. Характеристики различных типов перекрытий, достоинства и недостатки. Одним из важнейших конструктивных узлов любого здания является система пола – не финишное декоративное покрытие, а весь «пирог», Конструкция пола – по грунту, по лагам, по плите. Характеристики различных типов перекрытий, достоинства и недостатки. Одним из важнейших конструктивных узлов любого здания является система пола – не финишное декоративное покрытие, а весь «пирог», состоящий из нескольких слоев. Существует несколько типов перекрытий, отличающихся сырьевой базой, способом изготовления и характеристиками. Каждый, столкнувшийся со стройкой или капитальной реконструкцией, делает выбор в пользу одной из систем, исходя из своих возможностей, предпочтений и параметров здания. Удобно, что некоторые конструкции предполагают одновременное создание контура напольного отопления – единственного или дополнительного. Рассмотрим основные системы пола, востребованные среди пользователей портала FORUMHOUSE:
- полы по грунту
- полы по лагам
- полы по ЖБ плитам
Полы по грунту Монолитное перекрытие – многослойная конструкция, устраиваемая непосредственно на земле внутри периметра фундамента, разновидность бетонной стяжки.
Система состоит из следующих слоев:
Утрамбованный грунт – в зависимости от уровня землю подсыпают или, напротив, удаляют лишние сантиметры. Чем тщательнее трамбуется и выравнивается поверхность, тем прочнее и надежнее будет стяжка.
Подсыпка – чаще всего используется песок. Если из-за высоты «пирога» необходим толстый слой, рекомендуется засыпка в несколько подходов с трамбовкой каждого слоя (по 10-15 см). Чтобы максимально уплотнить грунт и подсыпку, поверх песка насыпается и утрамбовывается слой щебня крупной фракции. Также возможно применение вместо отдельных слоев песка и щебня общего слоя ПГС, трамбовка обязательна независимо от типа засыпки. Виброплита, в несколько подходов со сменой направления движений, – лучший друг полов по грунту.
Черновая стяжка – слой бетона в несколько сантиметров без армирования. Актуальна при сильных напорах грунтовых вод и при создании углубленных конструкций – в подвалах, цокольных этажах. Поверх стяжки наплавляется битумная гидроизоляция, герметизирующая поверхность и требующая ровного, жесткого основания. Если речь об обычных полах по грунту и нет проблем с переувлажнением, обходятся без этого слоя.
Гидроизоляция – отсекает влагу, которая будет поступать снизу, используются различные материалы, но в большинстве случаев это толстая пленка (от 150 мк), укладываемая внахлест с запасом (15-20 см), в один или два слоя. Места стыков проклеиваются скотчем для герметичности, на стены заводится 20 см пленки.
Утеплитель – для утепления перекрытия применяются плитные материалы (ПСБ-25 или ЭППС, толщиной от 100 мм), укладываемые встык поверх гидроизоляции. При использовании экструдированного пенополистирола сверху необходим еще слой пленки, чтобы не допустить прямого контакта с цементным раствором. Пенопласт такого соседства не боится.
Стяжка – толщина бетонного слоя и марка используемого раствора высчитываются, исходя из предполагаемых нагрузок, в среднем это 50 мм. Стяжка армируется металлической сеткой толщиной от 4 мм. Чем толще слой стяжки и больше предполагаемые нагрузки, тем толще должна быть сетка. Чтобы слой бетона, защищающий начинку от внешних воздействий, был равномерным, применяют специальные пластиковые подставки или подручные приспособления. Для соблюдения уровня заливки используют маяки, устанавливаемые на равном расстоянии.
При стандартном пироге существует два способа создания пола по грунту – с объединением плиты и фундамента (жесткая связка) и через демпферную ленту (плавающая стяжка), подробнее о демпферной ленте можно узнать из материала «Сухая стяжка…». В первом случае конструкция получается зависимой от возможной усадки фундамента, во втором стяжка живет своей жизнью и не подвергается деформациям.
К достоинствам полов по грунту относится их энергоэффективность – они аккумулируют тепло, универсальность – подходят для различных типов грунта, долговечность – о правильно сделанной стяжке можно забыть на долгие годы. Также привлекательна для владельцев домов возможность сразу залить в стяжку контур напольного отопления – водяного или электрического. Плюс, для большинства отделочных материалов получившаяся плита будет оптимальным основанием с минимальной доводкой или вообще без нее, если постараться и выдержать уровень. Например – для наливного декоративного пола бетонное основание считается оптимальным вариантом.
Но и без недостатков не обошлось – тут и большая трудоемкость процесса (один из пользователей форума заработал протрузию дисков, не рассчитав собственных сил), и невозможность провести коммуникации в грунте, и удорожание квадратного метра при больших объемах засыпки. Тем не менее, это один из самых востребованных типов пола, освоенный участниками портала.
StaryjdubУчастник FORUMHOUSE - Регион проживания - Старый Оскол, Белгородской области.
- Тип фундамента – ТИСэ.
- Тип стен и количество этажей - стены из газосиликата на растворе, изнутри оштукатурены, снаружи пока не утеплены - толщина 300 мм.
- Конструкция пола по грунту (послойно) – грунт, песок, полиэтилен, рубероид, бетон, ЭППС (2 слоя по 25мм), теплый пол: стяжка 50 мм с полипропиленовой фиброй, 10 мм чистовая стяжка, специальная подложка для ТП, отделка - ламинат 8 мм.
Стяжка плавающая, живем с таким полом несколько лет, проблем и минусов не замечено, все устраивает.
Еще один пользователь FORUMHOUSE выбрал полы по грунту как оптимальный вариант по теплосбережению.
chicken-AУчастник FORUMHOUSE Дом общей площадью 135 м², эксплуатирую круглый год в режиме проживания наездами – пару-тройку недель в нем и столько же - в городе. Отчасти благодаря полам по грунту, не разрывающим тепловой контакт внутреннего объема дома с огромным земляным теплоаккумулятором, на отопление трачу совсем мало. Правда, мне здесь помогают и другие применяемые приемы экономии на отоплении.
А у этого умельца бетонное основание служит верой и правдой уже два десятилетия.
motiv
motivУчастник FORUMHOUSE - Самарская область.
- Смесь ленточного и свайного фундамента (ростверк невисячий).
- Дом в полтора этажа, колодцевая кладка с керамзитом внутри, толщина в два кирпича.
- Дому около двадцати лет.
- Пол по грунту просто есть, и никаких проблем с ним не припомню. Кроме того, можно отложить возведение пола на более поздний этап при строительстве.
Полы по лагам Балочное перекрытие, в отличие от монолитной бетонной плиты. При создании полов по лагам в основе получается «решетка» из продольных элементов – деревянных, металлических или ЖБ балок.
В одноэтажном и каркасном домостроении более востребованы деревянные балки или бревна – они выдерживают большие нагрузки, их укладка не требует особых временных затрат и мокрых процессов. Необходимая толщина балки высчитывается, исходя из предполагаемых нагрузок, оптимальный показатель - 1/24 от длины. На балки идет древесина хвойных пород, как более устойчивая к внешним воздействиям, влажность не должна превышать 14%. Перед применением обязательно проводится обработка специальными антисептическими составами - для предотвращения загнивания и поражений вредителями и микроорганизмами.
В зависимости от типа фундамента, балки устанавливаются в специальные пазы (оставляют при заливке или кладке, вырезают в деревянных основаниях) или укладываются сверху. Если балки контактируют с металлом, бетоном или кирпичом, необходима дополнительная гидроизоляция в местах стыка (смола, рубероид, пленка).
Типовой пирог балочного перекрытия состоит из следующих слоев:
Балки перекрытия – шаг между элементами зависит от предполагаемых нагрузок и длины пролета, в среднем – 1 м.
Лаги (обрешетка) – деревянный брус, укладываемый перпендикулярно балкам, чем больше расстояние между балками, тем мощнее должны быть лаги. Чтобы выдержать уровень при искривленных балках, используют деревянные прокладки, расстояние от стены до лаги составляет 20 см. Высчитывая шаг, учитывают этот нюанс. Когда расстояние между балками менее 80 см, можно сразу монтировать черновой пол, без лаг.
Черновой пол – необходим для укладки утеплителя, настилается между лагами или между балками, при малом шаге. В качестве крепежа используются черепные бруски (брус меньшим сечением), прикрепляемые к балкам или лагам. Доски настилаются на бруски без использования крепежа, располагаются вплотную, но лежат свободно.
Влагозащита – предохраняет утеплитель от впитывания влаги из подпола, но не должна задерживать пар, поэтому обычная пленка не подходит. Можно отказаться от гидроизоляции, если подпол сухой и уровень грунтовых вод низкий.
Утеплитель – чаще всего используются плитные или рулонные материалы: каменная вата, ПСБ, ЭППС или засыпные материалы типа эковаты.
Пароизоляция – это может быть специальная мембрана или обычная полиэтиленовая пленка.
Вентиляционный зазор – при проектировании перекрытия рекомендуется выбирать лаги, которые будут несколько выше слоя утеплителя – автоматически остается зазор для вентиляции. Если этого сделано не было, то после укладки утеплителя набивают брус, который даст нужное расстояние.
Настилать ли после утеплителя еще один слой чернового пола зависит от будущего финишного покрытия – дощатые или плитные разновидности самонесущие, для линолеума и ковролина придется потратиться на базовый слой.
К достоинствам такой напольной системы относится скорость возведения, уменьшенная нагрузка на фундамент, отсутствие тяжелых физических нагрузок при изготовлении (не надо перетаскивать тонны песка и щебня, заливать кубометры бетона).
Среди недостатков отмечают необходимость эффективной вентиляции подполья, меньший предел нагрузок, пожароопасность дерева и меньшую, по сравнению с бетоном, долговечность. Кроме того, чтобы сделать напольное водяное отопление, потребуется затратить дополнительные средства на стяжку или применять альтернативные системы, например – теплый пол по деревянным лагам. Тем не менее, перекрытия этого типа выбирают многие застройщики, в том числе и участники портала, дорабатывая типовой пирог под свои параметры.
кolyasegУчастник FORUMHOUSE Подшил снизу дюймовую доску шириной 15 см вразбежку 7-8 см, сверху на получившуюся решетку клал стеклосетку для фасадной штукатурки и на нее уже утеплитель – три мата внахлест, получилось 15 см. Сверху на лаги и утеплитель постелю Изоспан B. Далее буду набивать также поперек лаг доску 100х50 мм вразбежку 24 см. На доски уже ОСБ-12 или 15.
Стеклосеткой кolyaseg заменил гидроизоляционную пленку, посчитав, что она надежнее сохранит утеплитель от разрушения с учетом зазоров в черновом полу.
Mishgun21Участник FORUMHOUSE Сруб бани/дома из бревна 23 см, 6x6 метров (с мансардным этажом), расстояние между лагами разное – от 1 м до 1,5 метров. Лаги из бревна, сруб стоит на винтовых сваях. Пирог пола такой:
- Брусок сороковка.
- На него черновой пол.
- Сверху гидроветроизолирующая мембрана, гладкой стороной к черновому полу (чтобы влага не проходила в утеплитель), шершавой - к утеплителю, чтобы влага из него выходила наружу.
- Утеплитель – 150 мм базальтовой ваты, балки наращу бруском пятидесяткой.
- Укрываю все пароизоляцией.
- Контробрешетка, для создания вентзазора (брусок 50x25 мм).
- Половая доска.
Как и полы по грунту – безбалочное перекрытие, с той разницей, что армированная бетонная плита не заливается на месте, а приобретается готовая.
Востребованный вариант для домов с полноценным цокольным этажом или подвальным помещением, когда плита одновременно является и потолком нижнего уровня. В отличие от пола по грунту и пола по лагам, необходимо привлечение строительной техники, так как уложить вручную даже самую легкую плиту невозможно. Зато по скорости устройства перекрытия плиты выигрывают у всех остальных вариантов.
Плиты перекрытий изготавливают промышленным способом в двух категориях – однослойные сплошные и многопустотные. Первые представляют собой армированный монолит, у вторых сквозные округлые отверстия (каналы), в которые удобно прятать коммуникации. В частном строительстве используются в основном многопустотные плиты. Их толщина – 220 мм, они легче сплошных, обладают пониженной теплопроводностью и лучше изолируют звук. При стандартной толщине плиты способны выдерживать разные нагрузки, в зависимости от марки бетона и параметров арматурного каркаса. Длина варьируется от 2,4 метра до 6,8 метра, ширина – от 1,2 до 1,5 метра, вес - от 0,9 до 2,5 тонн.
Укладка плит проводится в несколько этапов:
Подготовка основания – фундамент под плиты должен быть идеально ровный. Если при заливке получились незначительные перепады (до 5 см), их выравнивают цементно-песочной стяжкой. В некоторых случаях, особенно на участках с уклоном, может потребоваться заливка бетонного армопояса или кирпичная кладка.
Подготовка плит – перед укладкой каналы в торцах заделываются с помощью утеплителя (заталкивают внутрь) и цементного раствора (замазывают).
Опирание – насколько плита должна опираться на основание, зависит от его типа: нахлест на кирпичную кладку составляет от 125 мм, на бетон – от 60 мм, длинной стороной плиты на фундамент не опираются. Если уложенные рядом плиты имеют проушины, их связывают между собой (сваривают арматурой), если плиты без проушин, после извлечения чалки (приспособление для укладки) их сдвигают вплотную. В местах контакта плиты и основания укладывают слой цементного раствора (М100) – 2 см, предотвратить выдавливание поможет арматурный прут (толщиной 10-12 мм), проложенный по центру шва. Возможна укладка и на сухое основание, но это не тот случай, когда имеет смысл сэкономить. Если плита одновременно и основание пола, и потолок нижнего помещения, она укладывается гладкой частью вниз, чтобы упростить впоследствии отделку.
Доводка – после укладки обязательно заделывают образовавшиеся между сегментами швы: при незначительной толщине используют ЦПС, при толстых швах в раствор добавляют щебень мелкой фракции.
ЖБ плиты считаются одним из самых прочных и надежных типов перекрытия, им не требуется несколько недель на окончательное схватывание, при правильном монтаже получается ровная поверхность. В зависимости от вида отделки, может потребоваться заливка тонкого слоя стяжки (под теплый пол) или выравнивание самонивелирующейся смесью. А возможен и монтаж облицовки сразу на плиту, без дополнительных операций.
К минусам плитных перекрытий можно отнести увеличение нагрузки на фундамент, необходимость привлечения специальной техники и более высокую теплопроводность получаемого покрытия, чем у систем с утеплением. Недостатки есть у каждого типа пола, многие выбирают ЖБ плиты как оптимальный для себя вариант.
Max_imУчастник FORUMHOUSE У меня на стройке плиты без проушин сверху, при укладке использовали чалку – оставляли щель примерно 3 см, вынимали чалки, потом, с помощью лома придвигали плиты вплотную. Цементно-песчаная смесь толщиной 2 см играет роль смазки, так что плиты на 5 сантиметров сдвигаются легко, пока раствор не застыл.
Что удобно, некоторые организации изготавливают плиты под заказ, что упрощает перекрытие пролетов с нестандартными габаритами. Этот способ выручил одного из участников нашего портала, хотя ему и пришлось подождать.
Данил [iop]Участник FORUMHOUSE Плиты нам делали долго, обещали, что сделают за три дня, но сначала не было щебня, затем - арматуры. В итоге, сделали через две недели, государственная организация, зато качество все хвалят. И длина любая, мне надо было 5,4, пошли бы и стандартные плиты, но здесь еще и дешевле, чем в остальных местах. Для перевозки и укладки плит использовали "сам гружу, сам вожу". Найти такой, который еще и класть сам будет, оказалось не просто, но моя жена нашла.
Какой тип перекрытия выбрать, решают, исходя из множества факторов: разновидности фундамента и конструктива дома, финансовых возможностей, наличия или отсутствия богатырского здоровья для перелопачивания тонн материалов и т.д. Независимо от выбранного варианта, только соответствие конструкции предполагаемым нагрузкам, соблюдение технологии и качественные материалы гарантируют прочность и долговечность напольной системы. Кроме того, важны и дополнительные меры – утепление фундамента и отмостки, наличие дренажной системы.
Подробное обсуждение устройства пола с различным конструктивом ведется на форуме, в разделе перекрытий, там масса полезной информации. В статье о сухой стяжке рассказывается об альтернативном способе создания универсального чернового пола. Видео о пробковых полах знакомит с интересным отделочным материалом, появившимся на рынке.
Поделиться Теги пол перекрытия напольные покрытия полы по лагам полы по грунту полы по плитам монолит обрешетка утеплитель гидроизоляция демпферная лента дренаж отмостка Комментарии (0)Ошибка!Произошла ошибка, попробуйте позже. Если ошибка повторяется - обратитесь в службу поддержки по адресу Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или через форму обратной связи Источник
globalsuntech.com
БЕТОННЫЕ ПЛИТЫ И ПОЛЫ ПО ГРУНТУ
БЕТОННЫЕ ПЛИТЫ И ПОЛЫ ПО ГРУНТУ
Бетонные плиты служат полами для подвалов, но иногда на них опирается дом или часть дома, если он строится на уровне грунта В небольших домах бетонные полы и плиты опираются на подстилающий грунт и не поддерживаются фундаментом по периметру
Полы подвала
Полы подвала обычно выполняются после того, как крыша закончена дом закрыт наружными стенами, работы по водопроводу и канализации завершены и в подвале установлена половая дрена Бетон при его выдерживании выделяет влагу которая может серьезно повредить покрытия полов, сухую штукатурку и столярные детали Подвал следует хорошо провентилировать от влаги перед отделкой полов и установкой столярных изделий.
Плиты полов в подвале должны быть не менее 75 мм (3 дм) толщиной с уклонами в сторону половой дрены. Если в подвале имеется стиральное помещение, в нем должна быть хотя бы одна дрена или зумпф
Ниже приводится краткое изложение требований, практических советов и последовательности работ при выполнении плитных полов подвала
1 До начала укладки полов сети канализации и другие подземные сети должны быть закончены. Обратную засыпку траншей следует уплотнить
2 Под плитой пола следует уложить слой щебня или гравия толщиной не менее 100 мм (4 дм) для ограничения капиллярного движения влаги из грунта в пол и удаления грунтовых газов, если они имеются
3 Для влагоизоляции плиты пола под ней следует уложить
полиэтиленовую пленку толщиной 0,15 мм (6 мил) или рулонные листы крышной изоляции (типа S). Влагоизоляция особенно нужна если чистый отделочный слой предполагается наклеивать на поверхность плиты При высоком уровне грунтовых вод следует выполнить гидроизоляцию по рекомендациям, которые даются ниже Для предотвращения инфильтрации газов из грунта полиэтиленовая пленка должна быть склеена с напуском 100 мм (4 дм) (рис 22)
Чтобы обеспечить небольшие смещения плиты, связанные с усадкой бетона при высыхании и с деформацией основания, на стыке плиты с колоннами и стенами следует проложить формированный заполнитель швов или двойной слой пергамина (рис 16)
Сразу после укладки бетона его поверхность следует привести к нужным уровням с помощью плоской трамбовки Уровни можно измерять от нижнего края хорошо выровненных балок пола первого этажа Чтобы выровнять местные возвышения или понижения, а также вдавить выступающую щебенку, поверхность сразу же обрабатывается плоской доской, протяжкой или другим инструментом При работе с бетоном, имеющим воздухововлекающие добавки, инструменты должны быть отделаны магнезией Не следует слишком часто смещать бетонную массу, так как от этого снижается долговечность поверхности
Как только с поверхности бетона исчез тонкий слой воды и бетон слегка схватился, можно начинать работы по устройству швов, отделке кромок и поверхности Нельзя начинать эти операции пока на поверхности есть вода так как это может привести к
серьезному распылению или шелушению бетона
Чтобы избежать образования небольших трещин, следует сделать нарезку контрольных швов Контрольные швы располагаются на линиях внутренних колонн и в местах изменения ширины плиты (рис 23) Максимальное расстояние между швами должно быть в пределах от 4,5 до 6 м (15 -20 фт) в обоих направлениях. Швы могут быть нарезаны в свежем бетоне вручную с помощью специального ручного инструмента, как только бетон достаточно схватился. Глубина швов должна составлять около четверти толщины плиты пола
Как только поверхность пола отделана, начинается уход за бетоном. Уход должен
продолжаться не менее пяти дней при температуре 21 °С (70° F) или семь дней при температуре от 10°С (50°F) до 21°C(70°F) Уход состоит в затоплении бетона тонким слоем воды (следует перекрыть дрены) или в покрытии пола мешковиной, которую надо постоянно поливать водой. Если ни один из этих способов не подходит, можно полить бетон специальным составом, обеспечивающим хорошее твердение. Надо быть осторожным, если в дальнейшем пол покрывается плиткой некоторые составы могут не соответствовать клеящим мастикам.
Плиты на уровне грунта
Поскольку требования к плитам на уровне грунта(рис 24) подобны приведенным выше для полов
|
|
подвала, рекомендации остаются теми же. Важное отличие заключается в том, что уровень плиты следует установить на достаточной высоте от планировочного уровня, чтобы обеспечить хороший дренаж в сторону от дома. Верх плиты должен находиться выше уровня планировки не менее чем на 200 мм (8 дм).
Важно также иметь в виду, что из грунта основания под домом следует удалить весь мусор, пни и органические включения, чтобы создать ровное основание без слабых участков. Рыхлый грунт следует уплотнить.
По периметру плиты следует уложить водоотталкивающую жесткую теплоизоляцию. Ее следует покрыть штукатуркой или другим покрытием для предохранения от
механических повреждений и от действия ультрафиолетового излучения. Бетонную плиту следует армировать стальными арматурными стержнями диаметром примерно 3,6 мм (0,15 дм), расположенными через 600 мм (2 фт) в обоих направлениях(метрическое товарное обозначение таких арматурных стержней – ЮМ). Другим методом армирования может служить сварная сетка с квадратными ячейками 152 мм (6 дм) из проволоки диаметром 3,4 мм (0,15 дм) (метрическое товарное обозначение такой сетки – 152 х 152 MVN/9.1 х MW9.1).
Выравнивающая стяжка обычно бывает не нужна, поскольку механическое выравнивание обеспечивает очень гладкую
поверхность. Если стяжка все-таки делается, она должна состоять из 1 части цемента и 2,5 частей чистого гранулированного песка. Стяжка укладывается слоем 20 мм (3/4 дм) после схватывания бетона Стяжка выравнивается до нужной чистоты поверхности.
Фундаменты и фундаментные стены для домов с полами на уровне грунта должны отвечать тем же требованиям и строятся теми же методами, что и для домов с подпольями.
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И ВЛАГОЗАЩИТА СТЕН ПОДВАЛА
Влагозащита внешней стороны стен фундамента предохраняет подвал от проникновения влаги из фунта в стены. На внутренней стороне она наносится для предотвращения движения влаги из бетона или бетонных блоков в деревянный каркас, на котором держится утепление и внутренняя отделка. Влагозащита бывает самых разных типов. Чаще всего стена покрывается толстым битуминозным материалом, полиэтиленовой пленкой или другим плоским материалом.
Гидроизоляция, в отличие от влагозащиты, устраивается при серьезных гидрологических проблемах, в частности при высоком уровне грунтовых вод. В то время, как влагозащита устраивается на всех фундаментных стенах, гидроизоляция нужна только при гидростатическом давлении. В таких случаях следует обратиться за профессиональной помощью к опытному консультанту. Часто необходимы специальные мероприятия, которые могут защитить фундаментные стены от воды и водяного давления.
Для защиты от влаги наружные поверхности монолитных бетонных стен и стен из бетонных блоков ниже
уровня планировки следует покрывать толстым слоем битумной мастики от фундамента до уровня чистой планировки. Такая защита бывает обычно достаточной, чтобы сделать стену водонепроницаемой при обычном давлении воды после дождя или при обычной влажности грунта.
Более надежную защиту от влаги обеспечивает специальный плотный стекловолокнистый утеплитель, а также имеющиеся в продаже различные дренажные слои, которые будут описаны ниже.
В плохо дренируемых грунтах может понадобиться гидроизоляция, которая представляет собой водонепроницаемую мембрану из двух слоев пропитанного битумом рубероида. Рубероид наклеивается на стену в два слоя, и оба слоя склеиваются между собой, после чего их покрывают жидким битумом.
При наличии гидростатического давления изоляция одной только двухслойной мембраной на стене оказывается недостаточной. Необходимо выполнить также гидроизоляцию плиты пола, которая укладывается между двумя слоями бетона каждый толщиной не менее 75 мм (3 дм). Мембрана пола должна соединяться с мембраной стены и таким образом создавать полное уплотнение. Во многих случаях фундаменты,подверженные действию гидростатического давления, требуют дополнительных мероприятий, которые уменьшают это давление и предотвращают конструктивные повреждения.
Понятно, что гидроизолированные фундаменты не требуют влагоизоляции. Гидроизоляция обеспечивает всю обычно требуемую влагоизоляцию.
Обратную засыпку грунта за стены подвала следует производить осторожно, чтобы не повредить влагоизоляцию или гидроизоляцию, утепление и дренажный слой.
|
|
|
|
Влагозащита нужна также и на внутренней стороне стен из бетона или бетонных блоков, соприкасающихся с деревянным каркасом, на котором держится утепление и внутренняя отделка Установленная между стеной подвала и внутренним каркасом, она предотвращает движение влаги от стены в деревянный каркас Влагозащита начинается от пола подвала и оканчивается уровнем внешней планировочной отметки земли При этом полиэтилен применять нельзя, поскольку он недостаточно воздухопроницаем
ДРЕНАЖ ВОКРУГ ФУНДАМЕНТОВ
При строительстве большинства домов требуется предусматривать дренаж для отвода подземных вод, чтобы подвал был сухим и на полу не было воды. Дренаж устраивается почти всегда, за исключением случаев, когда вокруг стен подвала находятся хорошо дренирующие грунты, делающие дополнительный дренаж ненужным. Дренаж вокруг стен подвала состоит обычно из перфорированной дренажной трубы по периметру подвала и, иногда из дренирующего слоя по высоте стен
Дренажную трубу можно часто заменять слоем щебеночного гранулированного материала (см ниже)
Дренажную трубу следует уложить на ненарушенный грунт вокруг фундаментов так, чтобы наиболее высокая ее точка находилась ниже пола подвала или подполья а вся труба имела небольшой уклон в сторону стока Труба затем покрывается слоем крупного чистого гравия или щебня толщиной не менее 150 мм (6 дм) (рис 25)
Дренажная труба стыкуется с обычной плотной водопроводной трубой, которая отводит воду в дренажную канализацию или другой водоприемник Хороший дренаж необходим для предохранения подвала от инфильтрации воды В некоторых случаях может потребоваться устройство зумпфа (водосборного колодца)
На мокрых площадках иногда требуются особые дренажные мероприятия, например, дренажные трубы под плитой подвала для уменьшения гидростатического давления на стены и плиту Следует заметить, что дренаж подвала не заменит мероприятия, необходимые при высоком уровне грунтовых вод Если дом находится на площадке с высоким уровнем грунтовых вод,
фундаменты для него должны проектироваться инженером или архитектором
При фундаментных стенах из пропитанной древесины следует предусматривать щебеночный дренажный слой в сочетании с зумпфом При разработке грунта низ котлована делается с уклонами к зумпфу, вода из которого затем отводится естественным уклоном или удаляется механически Щебеночный слой должен быть шире фундамента не менее чем на 300 мм (12 дм) и если слой толще 200 мм (8 дм) его следует уплотнить
Этот метод дренажа со щебеночным слоем применим к любому типу фундаментов. При бетонных фундаментах по естественному основанию внизу фундаментной ленты устраиваются отверстия диаметром 60 мм (2,5 дм) с интервалами 1,2 м (4 фт) для пропуска воды к водоприемному колодцу (зумпфу) (рис 26).
В некоторых районах страны строительные нормы требуют устройства дренажных слоев вокруг фундаментных стен.
Проконсультируйтесь со строительным управлением в вашем районе. Дренажный материал таких слоев обычно устанавливается снаружи фундаментных стен. Слои предназначены для отвода дождевой воды от поверхности стен к дренажной трубе и предохранения подвала от проникновения воды через мелкие трещины или плохо заделанные отверстия, оставшиеся после удаления опалубочных связей.
Дренажный слой обычно выполняется из минерального волокнистого утеплителя толщиной 19 мм (3/4 дм) или толще с плотностью около 57 кг/м3 Существуют и другие доступные дренажные материалы Как вариант, можно делать дренаж из гранулированной щебеночной засыпки вокруг стен. Важно, чтобы дренажный слой обеспечивал прямой отвод воды к дренажной трубе, не позволяя ей накапливаться у основания стен. Покрывающий дренажную трубу щебеночный слой должен быть достаточной высоты, чтобы под ним скрывался низ дренажного слоя
|
|
|
|
Как и в случае стен подвала, направление поверхностного водоотвода должно быть в сторону от подвальных окон. Подвальные окна, расположенные ниже уровня грунта, должны иметь световые приямки (рис. 27). Стенами приямков служат обычно стальные оцинкованные листы из тонколистового, профилированного для прочности железа. Такие приямки продаются для различных размеров оконных проемов. Если стены приямков делаются из бетона, установка опалубки и бетонирование производятся после уплотнения обратной засыпки.
Если обратная засыпка состоит из недренирующего грунта, на дне светового приямка устанавливается дрена в виде трубы или пробуренного и заполненного щебнем отверстия диаметром 150 мм (6 дм), ведущая вниз к дренажной трубе основания.
ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА
Обратную засыпку за стены подвала нельзя выполнять, пока не будут установлены балки и сделана подготовка под полы первого этажа. Это правило в одинаковой степени относится к монолитным бетонным стенам, стенам из мелких бетонных блоков и деревянным стенам. В таблице 1 даны максимальные высоты уровня планировочной отметки за стенами подвалов для обоих случаев с горизонтальным раскреплением и без него.
Материал обратной засыпки не должен содержать больших камней, комков глины и строительного мусора. Такие включения увеличивают давление на фундаментную стену и, помимо прочего, могут причинить осадку или неравномерный дренаж. Убедитесь, что материал обратной засыпки подходит по качеству и, желательно, обладает хорошими дренажными характеристиками.
| например, в виде трещин. Поэтому важно, чтобы обратная засыпка делалась постепенно и равномерно по всему периметру небольшими |
Резкое приложение давления на Фундаментные стены от нагрузок обратной засыпки может вызвать их деформацию и повреждения,
слоями, причем каждый слои должен уплотняться до нужной плотности перед укладкой следующего. Следует также следить за тем, чтобы не повредить внешние конструкции утепления, дренажа и мембраны влагозащиты и гидроизоляции.
УТЕПЛЕНИЕ
ФУНДАМЕНТНЫХ
СТЕН
Теплоизоляция фундаментных стен -одно из средств удержания в доме тепла. В зависимости от конкретного технического решения теплоизоляция может выполнять и дополнительные функции, например, служить дренажным слоем на внешней стороне дома. Требования к утеплению подвала меняются от провинции к провинции. Следует получить в местном муниципалитете информацию о требованиях, действующих в районе строительства.
Фундаментные стены могут утепляться с внешней или внутренней стороны. Теплоизоляцию внутренней стороны стен подвала можно делать по всей их высоте или только в части от потолка до линии на 600 мм (2 фт) ниже уровня земли за стеной. При внутреннем утеплении часто приходится делать деревянный каркас, на котором держится утеплитель и отделка стены. При таком решении создается отделанное подвальное помещение, увеличивающее жилую площадь дома.
Крепление утеплителя снаружи стен имеет свои достоинства. Такая теплоизоляция может служить дренажем и одновременно тепловой защитой. Внешняя теплоизоляция уменьшает также перепады температур в стене, благодаря чему во многих случаях уменьшаются температурные напряжения и сопровождающее их иногда образование трещин. Однако
внешнее утепление, поскольку оно должно быть выше уровня земли, приходится покрывать специальным защитным слоем, что является недостатком такого решения
ФУНДАМЕНТЫ И СТЕНЫ ПОДПОЛИЙ
Дома с подпольями опираются на фундаментные стены, возвышающиеся не менее чем на 150 мм (6 дм) выше уровня земли.
Для фундаментов и фундаментных стен роются траншеи, а глубина заложения фундаментов определяется состоянием грунтов и глубиной промерзания (см таблицу 3). Размеры фундаментов обычно выбираются такими же, как и для стен подвала. Стены подполий могут быть из монолитного бетона, бетонных блоков или деревянные, но поскольку пол подполий никогда не бывает намного ниже внешнего уровня земли, они делаются обычно тоньше, чем стены подвалов. В таблице 1 даются минимальные толщины стен при устойчивых грунтах.
Фундаменты под стойки, которые поддерживают балки пола, должны опираться на прочное, ненарушенное основание, и для их устройства требуется дополнительная разработка грунта Такие стойки делаются из бетона, бетонных блоков или древесины Пазухи вокруг фундаментов под колонны заполняются грунтом при выравнивании пола подполья Методы утепления подполья, которое выполняется по периметру стен или под полами жилых помещений, более подробно освещаются в главе "Теплоизоляция"
Вентиляция подполий и покрытие пола
Когда пол подполья находится ниже уровня наружной планировки, фундаментные стены должны быть изолированы от влаги. Вокруг
фундаментов укладывается дренажная труба, которая соединяется с внешним дренажем. Пол подполья и входов делается с уклоном в сторону дренажной трубы и покрывается полиэтиленовой пленкой толщиной 0,15 мм или рулонными листами крышной изоляции (типа S) с перекрытием полотнищ 100 мм. Покрытие пола делается для предохранения подполья от влаги грунта. Подполье должно иметь вентиляцию См главу "Вентиляция".
ФУНДАМЕНТЫ ПОД ГАРАЖ
Фундаменты под гараж обычно устраиваются из бетона или бетонных блоков, хотя иногда применяется монолитная плита по грунту или деревянные фундаменты Минимальная глубина ниже уровня планировки для гаражей, примыкающих к дому, должна быть не меньше той, что показана в таблице 3
Если нужна подсыпка под пол, ее желательно устраивать из гранулированного материала и она должна быть хорошо уплотнена, чтобы избежать осадок Бетонный пол на 150-миллиметровом (6 дм) основании из уплотненного щебня или гравия должен быть толщиной не менее 75 мм (3 дм) Если нет половой дрены, пол делается с уклоном ко входу
Детали пола гаража, а также укладка бетона и уход за ним должны выполняться по рекомендациям для полов подвала Контрольные швы следует делать на расстояниях, образующих панели, близкие к квадратным. Для гаража на один автомобиль достаточно одного контрольного шва
Фундаментные стены должны быть не тоньше 150 мм (6 дм) и должны возвышаться над окружающей планировкой как минимум на 150 мм
Нижняя обвязка крепится к стенам или плите анкерными болтами на расстоянии 2,4 м (8 фт) друг от друга, причем на каждую обвязку ставится не менее двух болтов Дополнительные анкера могут понадобиться на стороне гаражных ворот
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Строительство фундаментов из пропитанной древесины
Канадская ассоциация по стандартизации
Жилой дом: часть 1 -
Фундаменты (видеофильм)
Канадская ипотечная и жилищная корпорация
Решение 10.1: Фундаменты для домов фабричного изготовления (видеофильм)
Канадская ипотечная и жилищная корпорация
Влагозащита домов на
атлантическом побережье
Канадская ипотечная и жилищная корпорация
kursak.net
Во-первых, в подавляющем количестве случаев подпол в домах не имеет адекватной вентиляции, соответствующей строительным нормам. Это означает, что подпол будет являться резервуаром для накопления радиактивного газа радона, о котором мы подробно говорили в соответствующей главе. Недостаток воздухообмена и неправильная эксплуатация подпола в зимний период (закрывание вентиляционных продухов) ведет к увеличению влажности в подпольном пространстве и, следовательно к возрастанию риска повреждения деревянных перекрытий биологическим факторами, а бетонных - химическими факторами коррозии бетона. Во-вторых, наличие подпольного пространства означает значительное увеличение площади теплопотерь дома в холодное время года, особенно если учесть традиционно недостаточную толщину утеплителя в полу (10-15 см вместо 20 см) при дачном строительстве в России. Какой же тип перекрытия избавляет домовладелца от перечисленных выше проблем? Обратимся к зарубежному опыту. В Скандинавии, США и Австралии до 90% домов современной постройки имеют энергоэффективные полы по грунту. Существует два основных вида таких полов: в одном случае устраивается лежащая на песчаной утрамбованной подушке монолитная плита перекрытий, связанная с ленточным фундаментом (или сама плита является фундаментом), а в другом случае плавающая плита пола не связана с фундаментом и опирается лишь на грунтовую засыпку. Какими преимуществами обладает данный вид перекрытий:
|
Кратко рассмотрим особенности устройства бетонных полов по грунту: Все внутренние поверхности малозаглубленного ленточного фундамента должны быть покрыты слоем гидроизоляции. С грунта внутри контура ленточного фундамента должен быть снят плодородный слой, удалены корни, камни и мусор. Поверхность грунта должна быть выровнена. На грунт укладывается высокопрочная EPDM пленка, края ее заводятся на боковые стенки фундамента как минимум на 15 см и приклеиваются. Внутреннее пространство ленточного фундамента засыпается песком слоями по 20 см с тщательной трамбовкой каждого слоя. Сверху утрамбованный песок выравнивается и укрывается слоем гидроизоляции (цельный кусок EPDM пленки или два слоя полимерной пленки с нахлестами 30 см на стыках и проклейкой стыков).Внимание! На радоноопасных территроиях нельзя использовать полиэтиленовую пленку из-за ее высокой проницаемости для почвенного газа радона. Лучше для защиты дома от поступления радиоактивного почвенного газа радона использовать поливинилхоридные, поливинилацетатные, поликарбонатные пленки. В зависимости от режима отопления и поставленных целей либо укладывается слой утеплителя (экструдированный пенополистирол), либо не укладывается. Поверх отливается связанная с лентой фундамента или несвязанная с ним монолитная бетонная плита. В случае устройства связанной с фундаментом монолитной бетонной плиты, толщина ее составляет 12-15 см. Арматурный каркас выполняется из двух слоев вязаной (d12) или сварной арматурной сетки (d10-d12). Размер ячейки сетки при толщине плиты до 15 см устанавливается от 100 на 100 мм до 200 на 200 мм [пункт 8.3.6 СП 52-101-2003]. Арматурные сетки должны быть смещены в нижнюю (растянутую) часть плиты. При устройстве плавающего пола, плита изолируется от ленты фундамента прокладкой из утеплителя толщиной 30-50 мм. Относительно тонкая плавающая плита, отливаемая из пескобетона, армируется сварной арматурной сеткой в один уровень и двумя дополнительными слоями (над и под стальной сеткой) арматурной стеклосетки. Толщина плиты составляет 8-10 см. Арматурная сетка смещена в нижнюю (растянутую) зоны плиты. Для бетонирования используется тяжелый или легкий (на пористых заполнителях – керамзит) бетон класса не ниже B12,5 (М150). Английские рекомендации предусматривают следующие толщины элементов пола по грунту: плавающая плита 15 см, утеплитель – минимально 6 см (для английского утеплителя Kingspan теплопроводностью 0,022Вт/м×°К, для сравнения – теплопроводность отечественного Пеноплекса 0,031 Вт/м×°К, а американского Roofmate (Dow) 0,029 Вт/м×°К), стяжка поверх утеплителя – 7,5 cм. Верхняя стяжка должна быть изолирована от стен прослойкой из утеплителя толщиной минимум 2 см. Схема устройства цокольного перекрытия и полов по грунту в доме с ленточным фундаментом. |
dom.dacha-dom.ru
Начинаем делать пол по грунту
Пол по грунту – сделал и забыл!
Здравствуйте!
Пол на первом этаже дома можно сделать и по деревянным лагам, и по грунту.
Пол по лагам это – лаги (обычно – доска 50 мм, положенная на ребро), опирающиеся на фундамент, на которые настилается пол. Между лагами размещается утеплитель. Пол может быть сначала — черновой (нестроганая доска 40 мм (+,-) или плита ОСП 18 мм) с последующим финишным покрытием. Но в принципе можно сразу настелить и чистовой пол, скажем, — доску пола.
Пол по грунту это – когда внутри ленты фундамента заполняется все пространство грунтом, верхний 100-150 мм слой отсыпается песком, уплотняется, утепляется, заливается стяжка и поверху настилается любое финишное покрытие.
У обоих вариантов много сторонников и противников. У меня есть хороший знакомый, опытный строитель из Подмосковья – Василий. Он убедил меня сделать пол по грунту в том варианте, который он давно уже использует.
В моем строящемся доме я внутрь ленточного фудамента накидал все, что выкопал из фундаментной траншеи и из колодца. Старался, чтобы не было пустот – трамбовал по возможности.
Верхний слой (100 -150 мм) я засыпал песком с галькой, хорошо пролил и утрамбовал. Оставил 40-50 мм до верха фундамента и в это место залил бетонную стяжку вровень с фундаментом. Просто оказалось заливать стяжку – фундамент у меня – ровненький, даже уровень нигде не пришлось использовать – маячки выставлял по шнуру, а шнур – везде по поверхности фундамента.
Залил стяжку и на этом – пока остановился. Когда стены будут готовы, буду утеплять и стелить пол. Для утепления мне будет достаточно слоя пеноплэкса 30 мм. В более холодных краях, конечно, нелишним будет увеличить толщину пеноплэкса до 50 и более мм. и дополнительно проложить вертикальный слой пеноплэкса изнутри ленты фундамента.
А сейчас – радуюсь, наступая на ровненький пол. А ведь сколько раз придется наступать на него, пока я строю дом!
В интернете Вы найдете бурную полемику по поводу того, какой пол лучше – по лагам или по грунту.
Я не навязываю Вам пол по грунту. Я просто показываю, как я делаю пол в своем доме. И призываю Вас проанализировать. К примеру, прочтите внимательно этикетку на любой антисептик, которым Вы будете пропитывать все деревянные детали, расположенные ниже чистого пола, скажем – те же лаги. Какой срок службы этого антисептика? В жизни он всегда меньше того, что показано в рекламе. Значит через N годиков Вам придется пол менять.
В описании систем наведения «умных ракет» сейчас нередко можно встретить такую фразу, такой принцип наведения – «выстрелил и забыл».
Так и с полом по грунту – сделал и забыл на 100 лет. Не болит голова – есть под полом продухи или нет, открыты они или закрыты. Гниет пол или не гниет.
Как я трамбовал грунт и заливал стяжку под будущим полом в моем доме, который строю по технологии «Сам себе дом 4.0», — смотрите два небольших видео:
Кстати, на блоге в разделе «Б/пл.миникурсы» скоро появятся чертежи той виброплиты, которой я трамбовал песок. Ее сделать – день работы.
Я ее сделал с использованием вибратора, который купил давным-давно для изготовления наружных стеновых плит. Плиты на дом готовы, вибратор освободился и продолжает жить в другом качестве.
Это – одна из «фишек» технологии «Сам себе дом 4.0» — многоразовое использование каких- либо приспособлений. Этот вибратор мне еще неплохую службу сослужит, когда дело дойдет до отливки тротуарной плитки и обустройства территории вокруг дома.
Скоро видеокурс «Сам себе дом 4.0» будет доступен. Не пропустите!
Будут вопросы, — задавайте в комментариях на блоге.
Успехов Вам!
С уважением, Сергей Лапко.
Твитнуть
sam-sebe-dom.com
