Укладка ламината на пол, от выбора до монтажа. Как положить ламинат самому
Как правильно класть ламинат - видео как положить ламинат самостоятельно
Ламинат уверенно занял позицию самого популярного напольного покрытия. Этот материал обладает повышенными гигиеничными свойствами, он чрезвычайно устойчив к различным повреждениям и нагрузкам, и при всем этом за ним очень легко ухаживать. Имея схожий внешний вид с паркетом и прочими деревянными полами, ламинат отличается от них более низкой стоимостью и легкостью укладки. Широкая палитра расцветок позволяет воплотить в жизнь любые дизайнерские идеи и фантазии. Многих домашних умельцев интересует вопрос, как класть ламинат. В этой статье мы попытаемся осветить все темные стороны этого процесса и помочь вам предотвратить возможные ошибки при монтаже.
Ламинат – это напольное покрытие, являющееся более дешевой альтернативой дорогостоящему паркету, еще недавно подчеркивающему высокий уровень жизни хозяев жилья, в которых он расстелен. При этом его эксплуатационные характеристики значительно превосходят аналогичные показатели деревянных полов, за ним проще ухаживать, да и на солнце он практически не выгорает.
Стандартная ламинированная панель – это композиционные тонкие листы, состоящие минимум из четырех слоев. Обычно длина одной панели составляет от метра до полутора метров, ширина около 200 мм, а толщина – 6-11 мм. Первый слой – это специальная пленка, придающая защитные свойства напольному покрытию. Следующий – бумага с нанесенным изображением текстуры (камень, дерево или любой другой рисунок). Основой ламината служит древесноволокнистая плита, обладающая повышенной плотностью, а под ней располагается гидроизолирующий слой бумаги, пропитанной акриловыми или меломиновыми смолами.
Если вы всерьез задумываетесь о том, как правильно класть ламинат, то в первую очередь необходимо заложить основу будущего красивого пола, то есть подготовить поверхность основания к укладке. Но не только… Также необходимо позаботиться о приобретении покрытием свойств, присущих помещению, в котором его планируется положить.
[include id=»1″ title=»Реклама в тексте»]
Для этого купленный ламинат необходимо оставить на несколько дней в месте укладки для того, чтобы его влажность и температура достигли значений соответствующих показателей в комнате. Только в этом случае удастся избежать неприятностей после монтажа в виде деформации и перекоса панелей.
В качестве гидроизоляции под ламинат можно расстелить обыкновенную полиэтиленовую пленку
В это время не стоит сидеть, сложа ручки, и ждать, когда же материал созреет, нетерпеливо потирая ладони в предвкушении интересной работы. Чтобы не терять весьма драгоценного времени и не скучать, займемся подготовкой поверхности основания напольного покрытия.
- Оцениваем горизонтальность поверхности при помощи длинного строительного уровня. Если перепады по высоте не превышают 1-2 мм на протяжении 2 метров, не стоит обращать на них особого внимания. А вот если неровность пола несколько больше, то следует задуматься о выравнивании поверхности пола. Самый простой способ – циклевание, то есть выравнивание деревянного пола с помощью шлифовальной машины. Если основание бетонное, то при необходимости выравниваем его самовыравнивающимися смесями.
- Укрепляем все расшатанные доски, а еще лучше (конечно, если позволяют средства) заменяем все дефектные участки новым материалом.
- Если вы хотите получить качественное напольное покрытие, радующее долгие годы ваш привередливый взгляд своим шикарным внешним видом, то обязательно проложите слой гидроизоляции под ламинат. Для этой цели подойдет обыкновенная полиэтиленовая пленка, которую следует стелить перпендикулярно планируемому направлению укладки чистового покрытия. При этом полотна полиэтилена следует укладывать с нахлестом не менее 200 мм.
- Если основание представляет собой бетонный пол, то для повышения теплоизоляционных свойств его можно накрыть листами фанеры. Правда, это повлечет за собой дополнительные расходы, но, поверьте, результат того стоит.
Совет: чтобы гидроизоляционный слой не смещался и не собирался в складку при настиле напольного покрытия, его можно зафиксировать скотчем на равных расстояниях.
Итак, подготовительные работы позади, панели приняли положенные форму и размер, а, значит, мы можем приступать к настилу напольного покрытия. Чтобы лучше понять, как класть ламинат, видео ролик с подробной инструкцией разместим немного ниже, а сейчас попробуем объяснить технологию, как говорится, на пальцах.
Обычно в комнатах окна расположены на одной стороне. В этом случае покрытие будем располагать по направлению падающих солнечных лучей, иначе на стыках панелей будут заметны тени, портящие общее впечатление от вашего роскошного пола.
В зависимости от способа укладки ламината различают следующие виды соединений панелей:
- клеевое;
- со сборно-разборными замками, или соединение «Click»;
- с замками-защелками, или соединение «Lock».
Укладка клеевого ламината ↑
Вас интересует, как класть ламинат своими руками с клеевым соединением?
[include id=»2″ title=»Реклама в тексте»]
Вы выбрали самый трудоемкий способ укладки, но зато обладающий рядом преимуществ, например:
- надежная гидроизоляция стыков;
- более длительный срок эксплуатации.
Такой ламинат нельзя класть на полы с подогревом, а от укладки последней панели до начала использования напольного покрытия должно пройти не менее 10 часов.
Клеевое соединение повышает гидроизоляционные свойства швов между панелями ламината
Рассмотрим подробно технологию укладки ламината на клей:
- На все торцы панелей ламината по всей длине паза наносится водоотталкивающий клей.
- Первый ряд начинаем класть, оставив небольшой зазор между ним и стеной, размер которого должен быть не менее 10 мм. Он необходим для компенсации температурных деформаций готового напольного покрытия. Панели соединяются между собой по схеме «паз-шпунт». Первая панель располагается пазом к стене, а на кромку паза следующей наносится клей.
- Перед тем как начать укладывать второй ряд, разрезаем одну панель пополам. Это делается для того, чтобы сместить швы в шахматном порядке. Теперь наносим клеевой состав на боковой паз и прикрепляем его к первому ряду.
- После укладки первых трех работ следует выждать минимум 2 часа, пока клей не высохнет полностью. Далее работу можно будет продолжить уже до конца.
Совет: клеевой состав лучше переложить, чем недоложить. Излишек, выступивший на панели, легко снимается с помощью влажной ткани, а вот недостаток может проявиться уже в процессе эксплуатации готового покрытия в виде отставания ламината.
Укладка ламината с «Click»-замками ↑
Ламинат с Click-замками укладывают в шахматном порядке, благодаря чему между соседними элементами оптимизируется сцепление
Как положить ламинат с «Click»-замками:
- Для того чтобы правильно положить ламинат такого типа, необходимо укладку начать с дальнего левого угла комнаты по направлению солнечных лучей.
- Первый ряд располагаем на расстоянии не менее 10-12 мм от стены (не забываем о компенсационных швах).
- Каждую последующую панель вставляем в предыдущую под углом в 30° и защелкиваем ее, с силой прижимая к полу.
- Во втором ряду смещаем торцевые швы не менее чем на 300 мм, для того чтобы образовывался шахматный порядок, необходимый для лучшего распределения нагрузки на пол. Панели соединяются только между собой, образовывая сплошную полосу.
- Теперь присоединяем второй ряд к первому. Для этого панели второго ряда приподнимаются на 30°, вставляются в пазы первого ряда и легким нажимом соединение защелкивается.
- Все последующие ряды укладываются аналогично.
Ламинат с «Lock»-замками, монтаж ↑
В этой части рассмотрим, как положить ламинат своими руками с «Lock»-замками. При этом способе шип одной панели входит в паз другой. Для этого панели располагаются горизонтально и легкими постукиваниями молотка по деревянному бруску подбиваются друг в друга.
Lock-замок представляет собой соединение «шип-паз» и требует для полной стыковки абсолютной горизонтальности панелей
- Укладку начинаем так же с дальнего левого угла комнаты.
- Кладем первую панель напольного покрытия.
- Вторую панель подносим строго горизонтально и вставляем ее шипом в паз первой. Продолжаем эти действия до конца ряда.
- Первую панель следующего ряда подносим к готовому первому ряду так же, строго горизонтально, но при этом стыки панелей смещаем минимум на 300 мм.
Для лучшего понимания представим небольшой видеоролик, наглядно демонстрирующий весь процесс укладки ламината.
Решившись выполнить всю укладку самостоятельно, все же следует помнить, что, несмотря на видимую простоту этого процесса, только специалист способен оценить все нюансы конкретного помещения и уложить ламинат так, чтобы максимально увеличить срок его эксплуатации.
strmnt.com
Укладка ламината, как уложить ламинат самому. Инструкция + видео
В этой статье вам будет предложено освоить самостоятельную укладку ламината в жилых помещениях.
Содержание:
Какой бывает ламинат?
Современный ламинат - высокотехнологичное изделие, призванное долгие годы служить хозяевам дома. Он представляет из себя тонкие многослойные листы толщиной от 6 до 14 мм, длина - от 1000 до 1845 мм, шириной 185 - 330 мм. Для дома рекомендуется ламинат 32 класса (толщиной 8 мм). Класс ламината говорит как о его прочности, так и о цене. У дешевых видов ламината класс ниже.
Каждая панель состоит из нескольких слоев, гарантирующих повышенную износостойкость и низкие показатели шума.
По двум краям панелей расположены «замки», а по двум другим - гребни. С помощью замков и гребней панели надежно стыкуются между собой. Верхнее покрытие устойчиво к химии, царапинам, воздействию твердых предметов, ультрафиолету.
Следующий слой - бумага, на которую нанесена фактура (дерево, песок, камень и т. п.) Затем следует несущий слой древесноволокнистой плиты повышенной плотности. Он задает прочность покрытия. Последний слой - пропитанная различными смолами бумага. Предназначен для защиты несущего слоя от влаги.
Наиболее распространенными размерами ламината следует назвать 1260-1380 мм на 185-195 мм (длина и ширина). Для спален можно брать класс 29, а для детских комнат и прихожей - 32.
Еще ламинат классифицируется по виду монтажа: клеевым способом и бесклеевым. Первый - уже уходит в историю, уступая место бесклеевому (замковому).
Замковый ламинат имеет разные системы запирания. Первая - сборно-разборный замок (система «Click»). Вторая - замок-защелка или «Lock»-система. Разница этих замков в особенности монтажа. Преимуществом «Click»-замков является низкая вероятность повреждений панелей при монтаже и высокая механическая прочность соединения. Еще «Click»-замки называют «двойными замками». А вот «Lock»-замки более экономичный вариант, он и стоит дешевле, и качеством сцепления не блещет.
к содержанию
Подготовка поверхности пола
Пока привезенный из магазина ламинат «привыкает» к температуре и влажности помещения (на это надо не менее 48 часов), проверьте еще раз отсутствие перепадов высоты пола (ямок, бугорков).
Если пол бетонный, выпуклости снимаются перфоратором, а места ямок ремонтируются цементно-песчаным раствором. При больших перепадах высоты рекомендую использовать «жидкие» или наливные полы. Эта технология экономит время и силы, позволяя при этом сделать идеальной основу пола.
Стяжку бетонного пола необходимо гидроизолировать. Эти материалы можно подобрать в магазине, спросив продавца-консультанта.
Для деревянного пола гидроизоляция не нужна. Достаточно выровнять пол, например, фанерой.
В обоих случаях приготовьте подложку. Хорошо себя зарекомендовала подложка под ламинат из полистирола. Несмотря на хрупкий вид, она прекрасно компенсирует нагрузку, долговечна и отлично «впитывает» шумы. Можно использовать в качестве подложки полиэтиленовую или пробковую.
Подготовьте инструмент:
- Клинья - упоры для установки зазоров от стен.
- Электролобзик.
- Пасту для герметизации швов (по желанию).
- Карандаш и угольник.
- Рулетку.
- Молоток и упор для подбивания панелей.
- Чистую ветошь.
- Клей для ламината (для «трудных» стыков).
- Дрель с коронкой (для обхода труб).
к содержанию
Начало работ
Приступаем к сборке пола. Рассмотрим схему монтажа для «двойных замков».
Расстелите гидроизоляцию с необходимым нахлестом (если требуется). Уложите подложку для нескольких рядов ламината. Если она наборная, а не рулонная, то скрепите ее малярным скотчем на стыках. Так удобней перемещаться и не возникнет заломов и нахлеста.
Длинные ряды ламината укладывают обычно перпендикулярно окну комнаты, чтобы свет не «подчеркивал» стыки полотен. Укладка первой доски производится с левого дальнего угла, разверните панель «гребнем» к стене. Как отличить «гребень» и «замок»? «Гребень» маленький выступ, «замок» - край с «бортиком», шириной около 10 мм.
Установите клинья-упоры: 1 с торца и 2 по продольной стороне полотна. Клинья можно приобрести в «Наборах для укладки ламината». Можете сделать их самостоятельно, например из 10 мм фанеры.
Вставьте следующую панель торцевым гребнем в торцевой замок первой под углом около 45°. Удерживая зацепление замка, опустите доску вниз на подложку. Первый стык готов.
Обычно, уже 3-я доска ламината потребует обрезки, т.к. упирается в противоположную стену. Разметить для обрезки ее надо так:
- Разверните панель торцевым гребнем в стену, установите клин-упор.
- Панель должна лежать в стороне от первого ряда, замки смотрят друг на друга.
- Установите угольник ровно по верхнему краю предыдущей панели первого ряда и нанесите карандашом линию будущего отреза.
Обрежьте панель лобзиком по линии. Теперь установите ее в конец первого ряда, как указано выше.
Второй ряд надо начинать не с целой панели, а с «половинки». Иногда подходит обрезанная доска предыдущего ряда, если нет - отпиливайте новую. Идеально, когда обрезанная ранее «половинка» получилась близко к половине размера ламинатной доски. Пол со стыками будет смотреться красиво и равномерно примет нагрузку. На практике, допускается минимальное смещение не менее 200 мм от стыка полотен.
Новый ряд можно стыковать двумя путями. Первый вариант - подойдет для небольшой длины помещения (2-3 панели в ряд). В этом случае, соедините между собой торцевыми замками панели второго ряда, не стыкуя их с первым рядом. Затем, соедините первый и второй ряд между собой. Для этого, соединенные доски ламината второго ряда приподнимите над полом на 3-4 см, вставьте в замок (паз) первого ряда и защелкните, прижав к полу.
Второй вариант - первая доска второго ряда собирается также в замок, но уже продольный. Не забывайте установить торцевой упор, регулирующий зазор. Последующие панели стыкуете в торцевой замок (под углом), а далее опустив вниз, поднимаете заднюю сторону ламината второго ряда на 3-4 см и подбиваете легким ударом ладони вперед. Эта техника хорошо показана на видео, которое будет в конце моей статьи.
Внимание! Не старайтесь с силой толкать или бить по панели. Есть опасность поломки замка и забивания паза обломками. Тогда вам будет сложно состыковать ламинат и работа сильно усложнится.
Все последующие ряды делайте по схеме чередования целой и половинки ламината, от левого края к правому, от стены - к себе.
Если протяженность пола более 8 м, а для влажных помещений (или с плохой вентиляцией) эта цифра уменьшиться вдвое, то делайте обязательно зазор с декоративной накладкой на шов. По опыту скажу, иногда ламинат разрывается в слишком длинных рядах от перемены влажности и температуры. Не рискуйте ради красоты непрерывного пола.
к содержанию
Сложные места при укладке
К ним относятся выступы, колонны, трубы отопления. С первыми можно просто фигурно обрезать электролобзиком контур выступа. Соблюдайте зазор 10-15 мм.
С трубами немного сложней. Размечайте линию отреза панели ровно посередине выступающих труб (как показано на рисунке). Затем дрелью с подходящей по диаметру коронкой высверлите отверстия. Диаметр должен включать зазор на расширение.
Обрежьте доску по намеченной линии (по центру отверстий). Установите основную панель и вставьте отпиленный кусок с другой стороны. Предварительно намажьте его торец клеем. Так вы решите проблему сложных мест при укладке.
Обратите внимание! В продаже есть декоративные заглушки для труб, которыми можно красиво обрамить отверстия в полу.
Монтаж последних полотен
Последний ряд монтируется так, чтобы доска разместилась с установленным вами зазором к стене. Ее надо разметить продольно и отпилить. Вам нужна половинка с гребнем, будьте внимательны.
Если укладке мешает дверное полотно или наличник, подпилите его на высоту ламината с подложкой, учитывайте и зазор (10-15 мм).
Стыковка последней панели производится либо от руки, либо с помощью специальной скобы. Скоба укладывается широкой стороной к пристенному краю ламината, по узкой ее стороне наносится легкий удар молотком до защелкивания панелей. Однако, не весь ламинат можно подбивать, все зависит от формы замка.
Когда ламинатный пол готов, клинья (упоры) вытаскиваются. Можно монтировать пластиковый плинтус. Его крепят к стене, а не к полу.
к содержанию
Общие советы
При использовании качественного ламината, у вас не должно быть проблем с установкой. Но все же, дам несколько рекомендаций.
После вскрытия пачек с ламинатом, визуально осмотрите его. При наличии дефектов, обломанных краев и т.д., сразу обращайтесь в магазин. Такой ламинат класть не следует, замучаетесь!
Для оценки количества ламината на комнату, промерьте ее ширину (длину) и кратно поделите на ширину понравившегося ламината. Если остается слишком узкий крайний кусок, то следует равномерно распилить первый и последний ряд ламината. Так будет и красиво, и удобно работать.
Если есть возможность, берите ламинат хорошего качества. То же относится к выбору подложки. Экономия не оправдает себя, если менять истершийся ламинат каждые 3 года или слушать скрипы из-за продавленной подложки.
Для долговечности покрытия и лучшей сопротивляемости ламинатного пола влаге, можно покрывать гребни полотен перед установкой специальной пастой. О ней уточните в магазинах, для каждого производителя она рекомендуется своя. К слову, в видеоролике показано, как ей пользоваться.
к содержанию
Ошибки при укладке ламината
- Неправильный расчет ламината, обрезков либо много, либо не хватает, чтобы начинать новый ряд с половинки.
- Неправильное хранение ламината перед укладкой. Например, вы вскрыли пачки после доставки из магазина. Или храните их в помещениях с другой влажностью (не там, где ламинат будет уложен).
- Забыли положить пленку (гидроизоляцию) на бетонное основание пола. Остаточная влага будет напитывать материал ламината и расширять его.
- Использование клея там, где он не предусмотрен. Замковый ламинат не должен проклеиваться!
- Выбор плохой подложки (тонкой, недолговечной). Такая подложка со временем рассыпится и появятся неприятные шумы при ходьбе по полу.
- Несоблюдение зазоров между стенами и ламинатным полом.
- Установка дверных коробок прямо на ламинат (делайте зазор и тут, не испытывайте судьбу!)
- Крепление плинтуса не в стену, а в ламинат.
- Плохая стыковка отдельных панелей из-за поломки замков или низкого качества ламината. Приведет к быстрому износу края панели, затруднит сборку пола.
- Использование под ламинатным полом электрического нагрева. Читайте внимательно указания по использованию купленного вами ламината. Там указана максимальная температура подогрева.
- Несоблюдение "шахматного" порядка в рядах ламината. Снижает срок службы всего пола, так как нагрузка в отдельных местах не будет равномерно распределяться.
- Укладка панелей сплошными рядами в смежных комнатах без зазоров под дверными коробками. Не все помещения можно застилать сплошным покрытием ламината. Ограничения составляют до 8 метров по длинной стороне ряда, а также это недопустимо для помещений с большой влажностью или слабой вентиляции. Ламинат будет разрываться в торцевых замках.
Советую не торопиться и выполнять укладку с умом, примените на практике мои советы. Удачи в ремонте и стройке!
к содержанию
Мое видео по укладке ламината, подготовленное для вас. Благодарю за отзывы!
dohow.ru
Как положить ламинат своими руками?
Идеальный способ качественно смонтировать напольное покрытие - ламинат.
В наше время все больше и больше людей хотят положить ламинат без вовлечения наемных работников. По этому всё большее количество умельцев интересуются, как сделать этот вид работ своими руками.
Идеальный способ быстро и качественно смонтировать напольное покрытие, отвечающее современным требованиям дизайна и надежным в эксплуатации – укладка ламината, материал нового поколения в покрытии пола. Он сочетает в себе преимущества натурального паркета по твердости (которую можно выбрать) и долговечности, при этом гораздо менее требователен к детализации монтажа и особенностям ухода.
В порядке проведения работ при укладке ламината важны точные расчеты размеров каждой детали «конструктора» и глобальные просчеты, особенно в обеспечении возможности «свободного хода» дверей и температурного зазора от стен.
1. При укладке пола ламинат обязательно должен иметь комнатную температуру, потому что конструкция относится к классу «плавающего» пола и все элементы должны иметь одинаковые характеристики для обеспечения заданного уровня гибкости и отсутствия деформации;
2. Проверка уровня основы, наличия перепадов и устранение дефектов при необходимости. Перепады более 1 см – показатель капитального ремонта пола, либо демонтажа старого покрытия. Деревянный пол шпаклюется и шлифуется, бетонный легче и качественнее выровнять самовыравнивающимися смесями. Выпуклости сравниваются с общим уровнем, а впадины заполняются смесью. Деревянный пол проверяется не только на наличие дефектов уровня и поверхности – обязательно стоит проверить состояние несущих лаг. Если пол скрепит – саморезами по дереву (75 – 100 мм) можно притянуть доски к несущим балкам. Прогнившие и поврежденные плесенью, грибком, вредителями элементы удаляются полностью. Старые плинтуса беспрекословно подлежат утилизации. Укладка должна осуществляться только на сухие поверхности (!), высушив согласно инструкции каждой смеси, которая используется в работе.
3. Укладка гидроизоляции. Швы рулонной изоляции лучше положить перпендикулярно швам ламината. Соединение выполняется «встык» и фиксируется скотчем.
4. Направления полос перпендикулярны окну (источнику света). Можно выложить все полотно, чтобы подогнать по размерам, наметить полосы для резов в местах обхода труб и обвода порогов.
5. Отрез от первой полосы 5 – 6 см служит отличной наставкой для сохранения замков – молотком можно безбоязненно подтянуть швы, не стуча по замкам. В первом ряду обрезается шиповое соединение по всей продольной длине.
6. Выставить температурные зазоры с помощью заранее подготовленных прокладок от стены. Последняя полоса обрезается так же с учетом зазора.
7. Второй ряд ламината начинается с остатка обрезанной полосы первого. Выложив длину, соединяются поперечные замки и полосы отрезаются до нужного размера с учетом зазоров.
8. Осторожно вводятся пазы замков, от одного края к другому. При фиксации шиповых соединений для полной посадки простучать молотком через дистанционную прокладку.
9. Укладываются таким образом все полные ряды, не встречающие препятствий.
10. Для обхода труб вырезается отверстие большее диаметра трубы на 5 – 7 мм. Предварительно размечается положение трубы по отношению к ламинату с учетом ввода замка (1 см). Два пропила соединяют ближайшую сторону полосы с отверстием.
11. Двери должны быть установлены с зазором 5 – 10 мм от уровня нового покрытия, стоит внимательно вымерять дверь и подрезать ее при необходимости.
12. Края обводов подгоняются с зазором до 5 мм и по окончанию укладки ламината в дверные проемы накладываются пороги (алюминиевые, деревянные) с помощью саморезов (35 – 40 мм).
13. Перед укладкой последнего ряда ламината делаются резы сторон по размерам помещения с учетом дистанционных зазоров. Закрепить и защелкнуть замки можно с помощью стамески, вставив ее в зазор между ламинатом и стеной и провернув в любом направлении.
Температурные зазоры (после извлечения дистанционных прокладок) накрываются плинтусом.
- При установке и продольной обрезке первого ряда не лишним будет выяснить неровности стены и подкорректировать рез под нее, редко можно «пожертвовать» шириной температурного шва, чтобы линии стыков ламината не отклонились от горизонтали, но до разумных пределов (максимально сократить до 3 мм).
- Поперечный рез часто не попадает в точные 90 градусов, тогда каждую сторону отмеряют вручную.
- Если начальный отрезок текущего ряда менее 150 мм, лучше отложить его и начать ряд с новой полосы.
- Клише из картона при прохождении трудных участков позволит продумать наиболее выгодную схему резов, без порчи расходных материалов.
- Способ проклейки при укладке ламината помогает добиться повышенной влагостойкости (при соответствии класса), но лишает возможности переложить ламинат при необходимости ревизий и прокладки дополнительных скрытых коммуникаций.
- В обязательном порядке до начала укладки ламината стоит проверить соответствие цветового тона на всех полосах и отсутствие заводского брака (сколы, трещины, разломы).
Самостоятельно положить ламинат может практически каждый, важно следовать вышеописанным советам.
houseplanning.ru
Укладка ламината своими руками. Как правильно класть ламинат
Укладка ламината своими руками 
С ростом популярности ламината все большее количество самодостаточных умельцев волнует вопрос как же правильно производить его укладку.
Но что же такое вообще ламинат? Объясним для непросвещенных. Ламинат – это тонкие доски длиной от одного до полутора метров, ширина которых – от 0,2 метра, а толщина от шести до одиннадцати миллиметров.
Панели снабжены специальным замковым соединением, за счет которого надежно состыкуются друг с другом.
Поверхность каждой ламели покрыта прочной прозрачной пленкой, выполняющей защитную функцию – она оберегает доски от механического воздействия, солнечного излучения, разрушительного влияния влаги. Следующим за ней слоем является не что другое, как бумага, которая имитирует фактуру какого-нибудь материала (камня, дерева, песка) или украшена каким-нибудь рисунком. Основанием же для ламината служит ДВП, плотность которого повышена. Он древесноволокнистая плита придает изделию прочность, являясь несущим слоем. Завершением такого бутерброда является бумага, пропитанная смолами, которые защищают от воздействия воды несущий слой.
Также читайте материалы:
Подготовка к укладке ламината
После покупки долгожданного изделия, необходимо позволить ему адаптироваться к микроклиматическим условиям (влажности и температуре) комнаты, в которой планируется произвести работы. На это обычно отводится несколько дней. Это один из важнейших пунктов в своде правил по укладке ламината.
Тем временем, пока ламинат «привыкает» к комнате, вы можете проверить качество основания пола, чтобы не тратить время на пустое ожидание. Если раньше в помещении пол был изготовлен из деревянных досок, необходимо, используя уровень, проверить горизонтальность поверхности. Небольшие перепады в два-три миллиметра допустимы на участке площадью в два метра. Если же неровности выше позволительного предела, то производить монтаж будет весьма непросто, да и зря, поскольку такое напольное покрытие прослужит недолго. В том случае, когда неровность основания «зашкаливает» PolaRemont.ru рекомендует воспользоваться шлифовальной машиной и устранить имеющиеся дефекты.
Не знаете, как произвести укладку на деревянный пол в том случае, когда под действием нагрузки доски прогибаются, поскольку как-то ненадежно закреплены?
Подготовительные работы и укладка 
Здесь необходимо либо укрепить зафиксированные детали, либо произвести замену.
Как покрыть ламинированными половицами бетонный пол? Сделать необходимо, то же, о чем толковалось выше, в предыдущем абзаце. Бетонную поверхность нужно проверить на горизонтальность, устранить неисправности путем нанесения самовыравнивающейся стяжки.
После выравнивания основания, очищенным от грязи и пыли, придет очередь настилать полиэтилен. В данном случае пленка выполняет функцию гидроизолятора. Материал укладывают перпендикулярно направлению укладываемого напольного покрытия.
Учтите, что полиэтиленовые полосы должным быть настелены внахлест – не менее 20 сантиметров.
Как же в дальнейшем не сдвинуть или не скомкать пленку? Очень просто – достаточно в некоторых точках зафиксировать полиэтилен скотчем.
Вы наверное не знали, что можете повысить теплосберегающий эффект пола – нужно произвести укладку ламелей на фанерные листы, которыми следует предварительно застелить бетонный пол. Конечно, укладка фанерных листов под ламинат обойдется немного дороже, чем например монтаж ламелей на линолеум. Последнее можно тоже осуществлять безбоязненно. Основное – это проверить ровность основания и жесткость прикрепленного материала-гидроизолятора.
Важным строительным элементом также является и подложка. Ей может служить высокоэкологичное пробковое покрытие. Однако из-за высокой цены приобрести ее позволит себе не каждый. Поэтому актуально повнимательнее присмотреться к более доступным бюджетным вариантам.
Технология укладки ламината
Рассмотрим несколько техник, которые не сходи между собой, и учтем при этом выбор направления ламелей.
Если в комнате окна расположены на одной стороне, то укладку необходимо производить, следуя направлению падающего света. А если же возникло желание провести укладку ламината перпендикулярно солнечным лучам или диагонально, то тени станут заметны на стыках панелей, отчего может ухудшиться внешний вид пола.
Технология укладки 
Соединение половиц, согласно с правилами укладки, может быть бесклеевым (замковым) или клеевым. Естественно, наиболее распространенным способом является первый. Замковый ламинат подразделяют на два вида: с замками-защелками (называют “Lock”) и со сборно-разборными замками (называют “Click”). Замки “Click” часто называют замками под сорок пять градусов или двойными замками. Их неоспоримым преимуществом считается низкий процент повреждений ламелей при укладке и высокая прочность. В свою очередь “Lock”-замки считаются среди профессионалов более экономичными. Но они в плане сцепления менее надежны.
Укладка ламината: работаем с “Click” замками
На первом этапе рулеткой замерьте ширину помещения, чтобы знать ширину ламината у стены в последнем ряду. Учтите, что схема монтажа предусматривает равный распил досок как первого, так и последнего ряда, если ширина последней ламели не превышает пятидесяти миллиметров. Осуществляя распил желательно предусмотреть десятимиллиметровый зазор у каждой стены.
Укладку ламината своими руками начните с дальнего угла комнаты, что расположен в левой ее части.
Ориентируйте панели в длину вдоль направления естественного освещения. Подготовьтесь предварительно, расставив вдоль стен клинья. Их толщина должна быть не меньше сантиметра.
Пристенный зазор предусматривается любой схемой укладки. Убирать клинья следует только тогда, когда монтаж придет к своему логическому завершению. Если эта статья не первая, которую вам удалось прочитать, то вы, наверняка, заметили, что почти в каждой из них было упомянуто о зазорах, которые исполняют роль компенсационных швов. Именно благодаря им при тепловых расширениях напольное покрытие не покоробиться, следовательно, не придет в негодность. Так, при длине комнаты в двенадцать метров, зазоры должны быть немного больше. Они рассчитываются из следующего нехитрого соотношения - соотношения 1,5 мм.на 1 м. комнаты.
Итак, укладка половиц начинается с левого угла комнаты. Следующая панель с торцевой короткой стороны вставляется в предыдущую под тридцатиградусным углом. После того, как попали в замок, прижмите половицу к основанию – тем самым вы защелкните крепеж.
Аналогичным образом действуйте, пока не закончится стена. Укладка второго ряда проводится с некоторым смещением торцевых швов ламелей – на тридцать-сорок сантиметров по отношению к швам самого первого ряда. Если вы все сделаете правильно, то получится некий шахматный порядок – это позволит распределить нагрузку по всему полу. Данный способ укладки предусматривает возможность выбора действия. К примеру, когда вы закончите один ряд, и финальная доска в этом ряду была обрезана до нужной длины, то ее остатки могут быть использованы в следующем.
Бывает, что в одном ряду выходит целое число ламелей. При таких обстоятельствах, чтобы добиться «шахматного» порядка разрежьте новую ламель пополам и уложите ее в первом ряду. Начав с наиболее короткой доски, плавно перейдите на следующий ряд, короткими торцевыми сторонами скрепляя между собой детали. После скрепляются друг с другом уже два соседних ряда. Порядок укладки следующий: под тридцатиградусным углом поднимается линия второго ряда и загоняется в гребень первого, затем придавливается к черновому основанию и защелкивается.
Какой последовательности действий придерживаться дальше? Аналогично предыдущему каждый последующий ряд о «сливаем» в единое полотно. Признаться, соединить панели вам будет гораздо легче, если вы их подобьете молоток, в качестве прокладки используя какой-нибудь брусок или часть ненужной половицы.
Как правильно уложить ламинат с замками “Lock”
Осуществить это проще простого. При укладке (по вертикали или диагонали – не имеет значения) шип одной панели нужно завести в паз другой. Все половицы должны быть расположены горизонтально.
Загнать одну в другую будет проще, если воспользоваться молотком с бруском. Монтаж досок с “Lock” замками проводится после того, как предварительно была рассчитана ширина досок в последнем ряду.
Здесь также не следует забывать про зазоры и их размеры. Бывает так, что ширина последнего ряда мала – чаше всего это объяснимо тем, что доски первого и последнего рядов распилены равномерно.
Как и в предыдущем варианте, укладка стартует традиционного с левого угла. Сначала положите первую половицу. Затем подносите к ней с короткой торцевой частью следующую деталь и загоните в паз шипом.
Ударьте молотком – и так далее каждую панель. Соблюдайте шахматный порядок – от ряда к ряду стыки должны смещаться на тридцать-сорок сантиметров. От этого зависит распределение нагрузки на пол.
Теперь давайте внимательно остановимся на том, как расположить второй ряд ламината. Поднесите первую панель строго горизонтально к последней, завершающей первый ряд. Далее – соединение «шип-паз». После вновь соединение панелей с небольшим отступом от уже зафиксированной панели. Вновь удары молотка через брусок по половицам, вновь шип попадает в замок и так далее.
Замковые системы 
Как правильно укладывать ламинат у стены
Для данной работы вам придется овладеть струбциной. Но прежде от цельной половицы отрежьте необходимы размер, необходимый для заполнения пространства между стеной и предфинишной ламелью + зазор.
Как же отрезать ламинат, правильно определив требуемый размер? Поверх последней панели в ряду кладем новую так, чтобы их края совпадали. На вторую накладываем третью. Карая третьей должны уже быть наравне со стеной. После отметьте на средней панели линию, проведя ее по другому краю третей (верхней) панели. Да, на первый взгляд все выглядит запутанным. Но вы все же сможете разобраться. И так, часть прочерченная линией и является необходимой для монтажа. По вышеописанному способу осуществляется вся работа.
Укладка ламината в квартире
Зачем укладывать ламинат на клеевую основу, если, как уже было описано ранее, существует более простой способ работы? Преимущество пола, «посаженного» на клей – надежная изоляция всех стыков от влаги.
Следовательно, срок эксплуатации увеличивается. Однако клей стоит денег и немалых. Поэтому данный вид работы могут позволить себе те, для кого лишние траты не станут трагедией. Кроме этого, при использовании этого метода могут возникнуть некие технологические сложности.
После завершения укладки на клей должно пройти не менее десяти часов, после чего пол можно эксплуатировать. Важно знать, что используя этот способ, вы не сможете демонтировать напольное покрытие частично, чтобы заменить поврежденные участки. Не стоит использовать клеевой ламинат и на полах с подогревом.
Укладка ламината в квартире 
Как правильно происходит укладка ламината на клей
Первым делом на торцы ламелей наносится клейкий материал, который, как это обычно бывает, обладает водоотталкивающими свойствами. Далее панели соединяются по принципу “шпунт-паз”. Не экономьте на клее. Пусть он будет дороже, зато качественный. Если вы используете бюджетный вариант, к примеру, ПВА, то заведомо обречете пол к гибели – он вздуется, стыки нарушатся.
Еще один совет. Узнайте, какое количество клея нужно наносить на доски. Не стоит жалеть, но и переусердствовать тоже не надо. Отталкиваясь от инструкции производителя. Клейкий состав размазывается по всей длине панели.
Все остальные действия (укладка, определение зазора) совпадают с предыдущими способами:
- Укладываем первый ряд;
- Помним о зазоре;
- Первую ламель в ряду располагаем к стене пазом;
- Наносим клеевой состав на кромку торцевого паза следующей ламели;
- Соединяем доски;
- Проступивший на месте соединения клей стираем тряпочкой. Подобным же образом укладывается весь первый ряд.
Для монтажа второго ряда перво-наперво необходимо разделить одну ламель на две половины. Это позволит опять же в шахматном порядке сместить швы. После боковой паз панели смазываем клеем и прикрепляем ее к первому ряду. Колотим по панели молотком. Далее – следующая доска, только сдвинутая в на несколько сантиметров относительно предыдущей.
Уложив первые два ряда, сделайте двухчасовой перерыв. Клей должен высохнуть. После работу можно будет продолжить по все поверхности. Для работы над последним рядом профессионалы советуют воспользоваться монтажным ломиком. Будьте предельно аккуратны.
Укладка ламината - нюансы процесса (видео)
Важно знать:
Если сквозь пол проходит труба отопления, то перед началом работы, начертите на бумаге шаблон. Чертеж укладывается на ламель, после чего на ней вырезаются лобзиком отверстия. Зазор, зазор, зазор, зазор – не забываем про него и в таком случае – на этот раз он располагается в местах соединения панелей с дверными коробками. После завершения работы уберите распорные клинья и прикройте щели плинтусами.
polaremont.ru
