Как сделать шумоизоляцию пола в панельном доме. Как выровнять пол в панельном доме
Выравнивание пола в панельных домах
Многие, живущие в панельном доме, наверняка замечали одну непонятную странность – пол посередине комнаты вогнут. Довольно неприятная картина, но, между тем, легко объяснимая и исправимая. Дело в том, что мебель в квартирах обычно стоит вдоль стен, и жильцам приходится поневоле ходить только посередине комнаты. Поэтому необходимо выравнивание пола в панельных домах.
А теперь представьте, сколько сотен тысяч, а может, и миллионов ног прошлись по комнате за все время существования квартиры. Панельным домам обычно (не считая новостроек) 40-50 лет. Пол в панельном доме заливается бетоном, но под ним ложится утеплитель. Вот и трескается понемногу бетон, просаживается и уплотняется утеплитель – впадина готова. А зрелище не очень приятное.
Как же провести выравнивание пола? Ситуация вполне исправима, причём буквально за один день. Для работы Вам понадобится:
- Перфоратор или дрель для замешивания раствора. Исходя из опыта, понадобится около тонны раствора, согласитесь, ручками замешивать – никто Вас умным не назовёт.
- К перфоратору – строительный миксер, продаётся в любом строительном магазине, и стоит два доллара.
- Катушка толстых ниток, дальше объясню, зачем.
- Уровень, или, как его еще называют – ватерпас.
- Специальные строительные маяки. Это трёхметровый металлический уголок, сам угол сгиба сделан в виде двухмиллиметрового радиуса. Маяки ставятся на расстоянии 80 – 100 сантиметров друг от друга, поэтому их понадобится 6-8 штук на комнату.
- Три килограмма алебастра или гипса.
- Около тридцати мешков готовой строительной смеси Тинк-10. Выгоднее покупать готовую смесь – цемент марки 400 и уже просеянный песок – два в одном.
- ПравИло длиной больше метра или метровое и пара шпателей. Шпателя – один узкий, сантиметров на шесть – углы заравнивать, второй – широкий, 400 или 600 миллиметров, заглаживать раствор между маяками.
Выравнивание пола в панельных домах - подготовительные работы
Теперь о подготовке к работе. Сначала выставляем маяки. Для этого по длинным сторонам комнаты, предварительно вынеся всю мебель, натягиваем шнур с одной и с другой стороны, по самому краю комнаты. В самых высоких точках поднимаем шнур на высоту маяка, и закрепляем его по уровню. Этот шнур и есть отправная точка для крепления маяков.
Дальше, размешав алебастр или гипс, подсовываем маяки под шнур на одинаковом расстоянии друг от друга, и при помощи сделанного раствора поднимаем каждый маяк до уровня шнура. Когда все маяки выставлены и закреплены алебастром, можно считать, что подготовительные работы по выравниванию пола закончены. Осталось подождать, когда алебастр хорошо застынет, и можно приступать к основной работе.
Советую Тинк-10 размешивать миксером в ведре – брызг практически нет. Делайте раствор жидковатым – таким, чтобы половина выливалась из ведра сама. Остаток достанете шпателем. Заливать пол нужно полосами, то есть – между маяками. Как только залили раствором (грубо) полосу – заровняйте её правИлом, а затем загладьте широким шпателем.
Реально всю работу сделать за один день, что я и делаю периодически, так как занимаюсь ремонтом квартир. На третий день после заливки по полу можно осторожно ходить, а через неделю – ставить на место мебель. Если работы проводятся летом – откройте настежь балкон или окно. Даже толстый (6-8 см) слой раствора не трескается. Удачи Вам в работе!
www.batyanya.com.ua
Для чего нужна стяжка полов в квартире панельного дома? Описание процесса, правила, последовательность и стоимость.
Зачастую, проводя капитальный ремонт комнаты или всей квартиры, в числе подготовительных этапов требуется сделать стяжку пола. Она представляет собой промежуточный материал между основанием самого пола, например, бетоном, и его покрытием (линолеумом, ламинатом и т.д.).
Зачастую, проводя капитальный ремонт комнаты или всей квартиры, в числе подготовительных этапов требуется сделать стяжку пола. Она представляет собой промежуточный материал между основанием самого пола, например, бетоном, и его покрытием (линолеумом, ламинатом и т.д.).
Стяжка в панельном доме – достаточно прочный слой, необходимый для укрепления и выравнивания поверхности пола. Также благодаря наличию стяжки постилка любого напольного покрытия становится значительно проще и быстрее, а срок эксплуатации его значительно увеличится.В настоящее время все стяжки пола разделяют по выполняемым функциям на выравнивающие и выравнивающе-теплоизоляционные. Как видно из названия, первый вид стяжек применяют при необходимости выровнять помещение по уровню, подготовив таким образом комнату к укладке чистового покрытия. Второй же вид стяжек, помимо придания основанию пола эстетического вида, утепляет его, поддерживая полы в комнате теплыми. Применение подобных стяжек необходимо на перекрытиях комнат, находящихся на первых этажах домов, подвалов и чердаков и т.д. Также их применяют при подготовке помещения к последующей установке «теплых» полов. Зачастую в квартирах, да и в любых других помещениях, полы далеки от идеальных. Поэтому для того чтобы усилия по осуществлению ремонта не прошли даром и напольное покрытие радовало глаз безупречной ровностью и гладкостью, задумайтесь о необходимости выполнения стяжки. Эта часть пола не менее важна, чем само покрытие. К тому же, грамотно выполненная стяжка позволит минимизировать временные и материальные затраты на устройство напольного покрытия. Ведь, например, положить ламинат на идеально ровную поверхность не составит усилий даже новичку. Еще одним аргументом в пользу устройства стяжки пола являются его звукоизолирующие свойства, что особенно необходимо в многоквартирных домах. Осуществить подготовку пола к установке покрытия можно как самостоятельно, так и воспользовавшись услугами различных строительных фирм и бригад. Наиболее доступной для непрофессионала является цементная стяжка пола. Однако она способна выровнять пол при погрешностях в различных его участках не более 30 мм.
Правила и последовательность работ:
Сначала готовим помещение. Убираем мусор, заделываем трещины и дыры, отбиваем особо выступающие неровности, устраняем большие перепады между плитами. Если есть монтажные петли, срезаем их. Делаем разметку толщины стяжки по уровню пола. При помощи гидроуровня (или лазерного уровня) находим самые «высокие» или поднятые места на полу - это будет нулевой уровень. Делаем соответствующую точечную разметку на стенах. Затем точки соединяем намелованным шнуром – у нас получается «горизонт стяжки». Горизонтальную линию сохраняем до конца работ. Укладываем разделяющий слой. В небольшом помещении (как было у нас) можно без сомнения использовать полиэтиленовую пленку в два слоя. Укладываем ее «не в натяг», по периметру заворачиваем концы на стену на 15 см (по типу корыта). До этого не забываем установить в дверном проеме ограничительную доску (ее делаем заподлицо со стенами) и завернуть пленку на порог. Лишнюю пленку можно будет потом обрезать. Устанавливаем маяки. Кто не знает, поясняю, маяки – это такие штуки, которые помогают залить пол ровно, а это в стяжке с гидроизоляцией самое главное. Используем цементно-песчаную смесь и делаем растворные маяки, т.к. штыревые маяки могут продырявить пленку. По периметру противоположных стен кладем кучки из раствора. По линии разметки на стене вворачиваем саморезы и вкручиваем между ними леску на противоположных стенах, затем между смежными. Делаем стяжку. Итак, разводим цементно-песчаную смесь (цемент к песку в пропорции ¼), укладываем ее на пол между маяками, растягиваем правилом или широким шпателем (смесь ведрами выливаем на пол, непрерывно). Тут необходимо два человека – один мешает, другой выливает, иначе ничего не получится. Смесь растекается сама, только нужно контролировать уровень по маякам. Сушим стяжку. При использовании цементно-бетонной смеси трое суток наблюдаем за стяжкой, как она сохнет. Мы укрывали стяжку полиэтиленовой пленкой и увлажняли, чтобы не пересохла. Полностью стяжка высохла через 2 недели.
Когда будете работать над стяжкой, учитывайте, какой высоты в планируется сделать в помещении покрытие. Например, если пол будет покрыт ламинатом и линолеумом, нужна стяжка разной высоты.
Когда мы делали стяжку, рассчитывали, что впоследствии скомбинируем половое покрытие из половой плитки и ламината. Но разную высоту материала не учли, поэтому от первоначального плана пришлось отказаться – половое покрытие сделали не комбинированное, а полностью из плитки.
Это важно знать.
Чтобы покрытие пола была уложено в соответствии с мировыми стандартами, необходимо подготовить качественное основание для напольного материала. О том, как сделать стяжку пола, и пойдёт речь в данном повествовании. В частности, мы рассмотрим устройство цементно-песчаной стяжки – наиболее распространённого вида в строительстве.
Следует сразу отметить, что незнание технологии чревато серьёзными последствиями, вплоть до повторной укладки пола. Поэтому сделать стяжку пола лучше всё-таки при помощи специалистов «Паркет Центр», имеющих высокий уровень знаний и необходимый запас опыта в этой сфере деятельности.
Вы по-прежнему уверены в своих силах и хотите сделать стяжку пола самостоятельно? Прочтите внимательно последующую информацию.
Во-первых, подготовьте пол. Следует демонтировать старое напольное покрытие. Не должно быть никаких неровностей. Затем – удалите весь мусор и протрите пыль. Желательно, чтобы для этих целей использовался промышленный пылесос.
Во-вторых, проведите грунтовку поверхности. Грунт наносится в несколько слоёв. Каждый последующий уровень грунтовки следует наносить только после того, как высохнет предыдущий. Если на бетонном покрытии есть трещины, то их нужно заделать до нанесения грунта.
В-третьих, при помощи гидоуровня нужно определить уровень стяжки. Правильной отметкой будет так называемый «нулевой уровень». Установка отметок по уровню – очень ответственный процесс.
После этого, определите высоту толщины будущей стяжки. Замерьте расстояние от пола до нулевой отметки уровня в различных точках и запишите полученные сведения. Исходя из суммы показаний, можно определить толщину стяжки и сколько на неё потребуется материалов.
Четвёртый этап – обработка стен. Необходимо провести их гидроизоляцию при помощи полиэтилена.
Наконец, приступаем к подготовке стяжки. Цементно-песчаная стяжка приготавливается из смеси песка и цемента в пропорции 3:1. Разбавлять её следует водой. Для усиления конструкции следует использовать специальную сетку из металла. Толщина стяжки должна быть не менее 5 сантиметров. Если стяжки недостаточно, используйте керамзит, смешанный с цементом. Затем – уложите металлическую сетку.
Когда стяжка готова, установите маячки, по которым будете работать. Затем, ориентируясь на них, уложите стяжку. Эту работу лучше проводить вдвоём.
Вы всё ещё хотите сделать это самостоятельно? Если наша информация не отпугнула вас – начинайте работать! Если есть малейшие сомнения – обращайтесь за помощью к мастерам «Паркет Центр»!
ХарактеристикиВиды стяжек
Стяжки делают для выравнивания или придания жесткости поверхности, для обеспечения нормируемого теплоусвоения пола, создания уклона в полах на перекрытиях, а также для укрытия трубопроводов. Они укладываются поверх перекрытия или на вспомогательных, например, тепло- или звукоизоляционных слоях. Стяжки могут быть непосредственно финишной поверхностью или могут служить в качестве промежуточного слоя для настила на них финишного покрытия.
По конструкции стяжки подразделяют на сплошные (однослойные или многослойные) и сборные. Однослойная стяжка — это стяжка, укладываемая в один слой и сразу на всю толщину. Многослойная стяжка — это стяжка, состоящая из нескольких последовательно выполненных слоев, причем каждый слой должен быть обязательно сцеплен с соседними. Сборные стяжки состоят из сборных элементов, полностью готовых к укладке.
Раньше сплошные стяжки чаще всего устраивались из цементно-песчаного раствора. Основным недостатком таких стяжек была необходимость длительной выдержки для набора раствором прочности и его высыхания перед укладкой финишного покрытия, что удлиняло сроки проведения работ, а сокращение этого временного промежутка приводило к браку. Сейчас появились быстросхватывающиеся смеси. Если после заливки цементно-песчаной стяжки, например, под паркет раньше требовалось не менее двух месяцев для достижения требуемой влажности, то сейчас при применении цементно-песчаных смесей с полимерными добавками нужно всего несколько суток. Современные стяжки — это, как правило, двухслойные конструкции, состоящие: из первого — грубого, выравнивающего слоя, и второго — тонкого, финишного слоя.
При выборе материала для устройства двухслойных стяжек нужно в первую очередь узнавать на каком вяжущем они сделаны. Современные сухие смеси делают на цементном вяжущем, цементно-полимерном, гипсовом и гипсово-полимерном. Нужно помнить о сочетаемости материалов. Если, например, грубый выравнивающий слой стяжки сделать из сухих смесей на цементном вяжущем, а выравнивающий финишный слой из сухих смесей на гипсовом вяжущем, то между ними нужно делать грунтовочный слой. Поскольку цементные вяжущие дают мягкую щелочную реакцию, а гипсовые — почти нейтральную. Два слоя одной стяжки из разнородных материалов приводят к выщелачиванию гипса. Гипсовый слой стяжки можно делать по цементному через слой грунтовки, а цементный по гипсовому нельзя — отвердевший гипс боится воды, сырой цементный слой превратит его в кашу. Поэтому для одной многослойной стяжки желательно применять материалы на основе одного вяжущего, т. к. применение грунтовки — это дополнительные затраты и потеря времени.
При выборе материала стяжки нужно учесть и еще один момент. Стяжки на основе цементных вяжущих являются усадочными, то есть в процессе схватывания они могут растрескаться. Для уменьшения растрескиваний в сухие смеси добавляются полимерные добавки. Стяжки на основе гипсового вяжущего — безусадочные и более экологичные, они паропроницаемы и поэтому отбирают лишнюю влагу из воздуха помещения, а при сухом воздухе отдают ее. Деревянным полам «живется лучше» на гипсовых стяжках. Однако при сильном намокании гипс, в отличии от цемента, превращается обратно в тесто. Гипсовые стяжки пригодны только для сухих, а цементные — для всех типов помещений. Добавление в гипс полимеров делает стяжку более «лояльной» к увлажнению, ее уже можно применять не только в сухих, но и в помещениях с умеренной влажностью.
По способу сцепления с перекрытием стяжки делят на связанные с основанием, на разделительном слое и «плавающие» стяжки на изолирующем слое
Стяжка и гидроизоляция.
Закончили ремонт в новой квартире, не прошло и года. До этого было еще две. Теперь мы вместе с мужем спецы! Стяжку пола делал он, я только наблюдала, анализировала, оценивала, советовала – всё как положено! Вот, решила поделиться опытом.
Ванная и туалет в многоквартирном доме без стяжки с гидроизоляцией – это бомба замедленного действия, так и гляди – взорвется! Да и в других помещениях гидроизоляция не помешает.
Конечно, можно ее и не делать. Но если у вас есть соседи снизу, лучше перестраховаться (статистика вещь неумолимая, а она гласит, что каждая вторая квартира «снизу» заливается хоть раз в жизни). Если стяжка с гидроизоляцией в квартире сделана хорошо, вода на нижний этаж никогда не просочиться.
При планировании ремонта в новой квартире мы сразу решили стяжку с гидроизоляцией делать, т.к. был печальный опыт длительных разборок с соседями, правда, с теми, что сверху.
Раньше стяжку делали чаще всего при помощи рубероида, другого материала просто не было. Однако знающие люди сразу нас отговорили от такого варианта, т.к. рубероид имеет свойство загнивать. При наличии протеканий, такую стяжку нужно полностью переделывать.Какой материал использовать для стяжки с гидроизоляцией, мы решали долго и с пристрастием.
За последние 10 лет нам приходилось делать ремонт в трех квартирах. В первой мы делали стяжку при помощи битумной мастики МБИ, ее пришлось нагревать строительным феном. Запах – отпад, не ровен час, задохнешься. Нам советовали использовать для растворения уайт-спирит или керосин, но я не думаю, что вонь была бы меньше.
Второй опыт был таков: для стяжки использовали полиэтиленовую пленку шириной 3 метра (разрезали двойную по 1,5 м шириной). Для небольшого помещения вполне приемлемо, т.к. получается бесшовный «ковер» из пленки с заворотом в виде «корыта». Получилось нормально, только проверить на практике на протекание не пришлось, переехали.
В третьей квартире стяжку делали из цементно-песчаной смеси и гидроизоляцией из полиэтиленовой пленки. При организации такой стяжки нельзя забывать, что она очень тяжелая. Так, квадратный метр покрытия толщиной в 15 мм может «вытягивать» до 25 кг. Если учесть, что минимальный слой не может быть меньше 3 см (в теории), а на деле получается до 4-5 см. Масса, конечно, не критическая, но все равно как-то опасливо.
Своими рукамиНеобходимые инструменты
Итак, Вы решились сделать стяжку пола своими руками. Первое, с чем нужно определиться – это с инструментами, которые Вам потребуются для укладки стяжки пола.
Уровень - линейка. Гидроуровень. Его можно купить готовым, а можно сделать самому из пол-литровых пластиковых бутылок и гибкого шланга. Работает по принципу сообщающихся сосудов (жидкость в сообщающихся сосудах находится на одном уровне). Рулетка. Нож. Мастерок. Шпатель. Валик для нанесения грунтовок и гидроизоляции. Дрель с насадкой для приготовления смеси. Емкость для приготовления раствора (лучше 30 литров).
Цены / Заказать
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Какой тип стяжки выбрать?
Из набора необходимых вам свойств пола, технологических особенностей укладки и свойств покрытий вы можете выбрать тот или иной тип стяжки.Свойства стяжки:
АкустикаНеобходимо выбрать такую конструкцию пола, которая не позволит звуку проходить и распространяться по конструкции.
То есть пол должен хорошо глушить звуки помещения. Защита от воздушного шума (разговоры, крики; различные столкновения предметов в воздухе, к примеру ребёнок стучит в барабан), защита от ударного шума (шаги по полу, падение на пол предметов и жильцов) и защита от комбинированного шума (играет музыка в акустической системе, работает домашняя техника) крайне необходимы.
Практически всем знакомы звуки, когда (особенно) соседи (сверху) «ходят прямо по голове». Конечно, если соседи производят шум специально и демонстративно, то уберечь свои уши и нервы от них затруднительно и будет дешевле разобраться с такими соседями, чем создавать целую систему звукоизоляции.
Но когда создаётся обычный бытовой уровень шума, необходимо этот шум максимально снизить и оставить в том помещении, где он рождается, чтобы соседи не «разбирались» уже с вами.
Есть три способа свести к минимуму шум:1. Ликвидировать источник образования2. Поглотить звук3. Развязать конструкцию материалами, предотвращающими передачу звука
Ликвидировать источник звука - это чисто психологический аспект решения проблемы. Просьбы заткнуться соседей, убавить громкость домашней аппаратуры не всегда приносят результат.
А так как в процессе собственного ремонта и отделки решается прежде всего собственная жизнедеятельность ( в удовольствиях в спальне отказаться невозможно, молчать с домочадцами не получится, а также есть собственные секреты о работе, воспитании детей и мужа/жены, о которых не обязательно знать соседям и иногда хочется также послушать погромче выпуск последних новостей и хит-парад), то вклад в звукоизоляцию частично решается и с помощью конструкции стяжки (вас же тоже не уговорят навсегда заткнуться и не ходить по полу?).
Поэтому у вас два пути (2 и 3 способы) решения убавить громкость своего поведения для соседей. Поглощение звука – лучше всего звук поглощают низкоплотные пористые материалы, прежде всего волокнистые и ворсистые. Из всех покрытий полов лучше всего звук поглощают ковровые покрытия. Но ковёр на полу не защитит от упавшего на пол тяжёлого предмета, хотя хорошо глушит шум от шаркающих по нему ног.
Развязка конструкции – самый популярный способ. Если звук образовался в помещении и из воздуха трансформировался в покрытие пола или стяжку, то возникшие колебания необходимо не пустить «гулять» дальше по плотным конструкциям.
Для развязки применяются разноплотностные материалы и различные низкоплотностные прокладки, исключающие соприкосновение плотных материалов друг с другом. Так, к примеру, практически любая толщина пенопласта, вспененного полиэтилена или минваты под массивной бетонной стяжкой способна задержать распространение значительной части возникшего шума – в этой конструкции разность плотностей материалов очень большая и бетонная стяжка с помощью низкоплотностной пористой прокладки изолирует передачу вибрации из бетона стяжки в бетон перекрытия. Хуже «развязывают» конструкцию прокладки из полиэтиленовой плёнки, рубероида, пергамина и т.п., так как тонкие, не пористые и не создают максимальную разность плотности материалов.
Если требуется улучшенная звукоизоляция, то необходимо в стяжке совместить и развязывание конструкции и поглощение. Минеральная вата лучше поглощает звук, поэтому в такой конструкции она используется прежде всего, причём, чем толще минвата, тем лучше звукоизоляция.
Для более эффективного звукопоглощения необходимо наличие слоя минваты низкой плотности, что уже практически затрудняет выполнение конструкции стяжки, потому что на минвату низкой плотности невозможно выполнить бетонную стяжку, поэтому или делается условно «идеальная» стяжка из толстого слоя минваты невысокой плотности в деревянной обрешётке, установленной на прокладках из вспененного полиэтилена под лагами, сверху на обрешётку положен толстый слой плотной минваты и выполнена цементно-песчаная стяжка или делается ЦПС-стяжка по одному слою плотного утеплителя, акустической звукоизоляции которого достаточно, потому что кроме стяжки, звук будет распространяться по стенам (поэтому при «идеальной» звукоизолирующей стяжке звук всё равно будет проходить, но уже по другим конструкциям).
Вес стяжки Вес – очень важный параметр, который влияет на конструкцию несущих перекрытий. В современном строительстве в среднем, принята полезная нагрузка на плиты перекрытия около 300-400 кг/1 кв.м (если есть возможность и необходимость, эту цифру следует уточнить в проекте здания).
К примеру, в лёгком каркасном здании затруднительно в больших комнатах с большим шагом несущих балок в перекрытиях выполнить бетонные тяжёлые стяжки и в таких зданиях, как правило, выполняют деревянные обрешётки и пустоты для звукоизоляции набивают мягкой минеральной или стеклянной ватой для поглощения звука, причём обрешётка скручивается через прокладки из вспененного полиэтилена для развязки конструкции и снижения передачи звука по конструкции.
Если сделать тяжёлую стяжку, то ставить тяжёлые предметы обихода, перегородки и устраивать склад посередине комнаты становится небезопасно. Обычно квадратный метр бетонной или ЦПС стяжки толщиной 5-6 см по теплоизоляции с плиткой весит около 130-150 кг/кв.м. Учитывая распределённую нагрузку на плиты перекрытия (или монолитное перекрытие) такой вес вполне нормален для проживания.
Различные экстремальные примеры эксплуатации помещений (наличие кузнечного гидромолота, склада металлопроката, вертолётная площадка, бассейн и т.п.) рассчитываются и учитываются в составе проекта, где всё чётко регламентировано, из чего и как.
Гидроизоляция Гидроизоляция всегда необходима в ванных, душевых, туалетах, крышах, подвалах и полах первых этажей (в случае отсутствия подвала).
На крышах по стяжке выполняется гидроизоляционный ковёр, который защищает такую кровельную стяжку и само здание от атмосферных осадков.
В подвалах гидроизоляция необходима для защиты полов от находящейся в грунте влаги. В данном случае сначала выполняется подсыпка и уплотнение грунта, затем выполняется выравнивающий слой (из бетона или утрамбованного песка), после этого делается гидроизоляция (лучше – рулонными эластичными наплавляемыми материалами). После гидроизоляции выполняется теплоизоляция пола от грунта с помощью эффективной теплоизоляции, поверх которой выполняется стяжка из бетона (или иные варианты настила пола).
Правило установки гидроизоляции такое, что гидроизоляция должна защищать весь пирог стяжки со стороны воздействия влаги. То есть гидроизоляция на грунте ставится под стяжку; на кровле на стяжку; на полу ванной, душевой и туалета на стяжку.
Теплоизоляция стяжки необходима в случаях устройства в подвалах, первых этажей здания (в случаях отсутствия подвала), кровлях, при устройстве«тёплых полов».
Теплоизоляция выполняется плотными, способными нести нагрузку эффективными теплоизоляционными материалами, которыми в основном являются пенополистирол и минвата. Плотность минеральной ваты для использования в стяжках полов должна быть не менее 170-180 кг/куб.м., плотность пенополистирола – не менее 25 кг/куб.м. Мягкая минвата (и стекловата), различная теплоизоляционная насыпь (пенополистирол, перлит, эковата) используются в полах, выполненных на лагах. Керамзитная крошка не является эффективным утеплителем, так как, к примеру, чтобы получить такой же коэффициент утепления, как у 10 см пенополистирола, необходимо сделать 15-20 см засыпки.
Удобство работы Стяжки, основанные на мокрых процессах, где смеси необходимо размешивать с водой имеют некоторые неудобства в работе – это грязь, работа только при плюсовой температуре выше +5 градусов, вероятность протечки сквозь щели в нижних перекрытиях.
В сборных стяжках такая как сухая стяжка кнауф в полной мере обеспечивает характеристики звуко и теплоизоляции имеет небольшой вес (например при толщине сухой стяжки в 7 сантиметров всего 54 кг на 1 кв.м, а вес пескобетонной стяжки при той же толщине составит 154 кг на 1 кв.м).
Професиональнный монтаж сухой стяжки пола "кнауф".
Эксплуатация При эксплуатации полов следует рассчитывать будущее основание под напольное покрытие исходя из нагрузок, степени водо- и влагостойкости, необходимости тепло и звукоизоляции, собственных финансовых и технологических возможностей, долговечности, ремонтопригодности.
Как проверить влажность стяжки в домашних условиях.Положите кусок пленки 50*50см закрепите скотчем на ночь, если утром под пленкой образовалась испарина, значит в стяжке ещё много влажности.
Что делать если фанера скрипит.Наилучшим будет переложить фанеру, если нет такой возможности, то можно укрепить дополнительными саморезами, если под фанерой пустота, можно просверлить технологическое отверстие и закачать туда строительную пену.
Почему между паркетинами образуются щели.Либо паркет был с нарушенной геометрией, либо влажность в помещении была ниже влажности плашек и они просто «усохли»
Почему края паркетин задираются.Влажность в помещении выше, чем влажность плашек, они впитывают влагу, края упираются друг в друга и происходит коробление.
silo-z.ru
Шумоизоляция пола в панельном доме: делаем правильно
Звукоизоляция – это важный этап ремонта, особенно если речь идет про панельный дом. Очень важно правильно подобрать звукоизоляционный материал. При выборе нужно принимать во внимание характер чернового пола. В панельном доме он может быть либо бетонный, либо деревянный.
Звукоизоляция сегодня может быть обустроена двумя разными способами. При этом монтажные работы можно выполнить своими руками, не привлекая высококвалифицированных специалистов. Первый способ является бюджетным, и предполагает использование упругих напольных покрытий. К последним относятся:
- толстый линолеум на специальной подложке;
- ковролин;
- вспененный полиуретан;
- ламинированная доска, уложенная на специальную подложку;
- покрытие из пробки.
Если рассмотреть ценовую политику вопроса, то самым дорогостоящим вариантом станет звукоизоляция при помощи вспененного полиуретана, который еще называют пенополиуретан. Он не может использоваться в качестве декоративного напольного покрытия. Поэтому его придется еще покрывать линолеумом, ламинатом или любым другим декоративным покрытием.
Остальные покрытия, которые были перечислены выше, изначально являются декоративными. К тому же их укладка не требует тщательной подготовки чернового основания. Если бетонные полы относительно ровные и не имеют дефектов, то можно обойтись без обустройства стяжки. Если же есть крупные дефекты, то их придется заделать цементно-песчаным раствором.
На подобные работы уйдет немного средств и времени. После этого целесообразно залить бетонное основание тонким слоем самовыравнивающейся смеси. После высыхания она образует ровную поверхность.
Все небольшие дефекты можно нивелировать специальной подложкой. В продаже имеются подложки разной толщины. Чем больше дефектов на основании, тем толще подложку нужно взять. Все подготовительные работы можно выполнить своими руками. При этом не придется тратить много денег. Весь используемый материал (цемент, песок, вода, самовыравнивающаяся смесь, подложка) имеет невысокую ценовую политику. После высыхания раствора нужно уложить декоративное напольное покрытие.
Основным достоинством, которым обладает такая звукоизоляция, является относительно невысокая ценовая политика. К тому же все работы можно без труда выполнить своими руками. На этом, пожалуй, перечень достоинств заканчивается. А вот недостатков гораздо больше.
После обустройства пола, звукоизоляционные показатели существенно не изменятся. Станет немного тише. Но ведь шумоизоляция предполагает нечто большее. Задача звукоизоляции состоит в том, чтобы максимально оградить себя от шума, которые производят соседи. Стоит отметить и тот факт, что при подобном обустройстве пола, он не будет долговечным.
Плавающие полы
Большинство посторонних звуков передается в виде вибраций от стен к основанию. Если, скажем, получится каким-то образом отделить стены от пола, то можно будет значительно повысить звукоизоляционные характеристики помещения. Именно это и было взято за основу при разработке технологии укладки плавающего пола.
Черновой пол заливается стяжкой, которая не доходит до стен. Между стенами и стяжкой укладывают материал, который нивелирует все вибрации. Монтажные работы несложные. Их вполне можно выполнить своими руками. Правда, такой способ звукоизоляции является достаточно затратным.
Рассмотрим, как правильно обустраивать плавающий пол. Начинаются монтажные работы с подготовительного этапа. Необходимо выровнять черновое основание. Если есть дефекты, то от них нужно избавиться. При этом трещины, зазоры или сколы зашпаклевываются, а бугры целесообразно срезать. Можно, конечно, выровнять основание, ориентируясь на высшую точку пола.
Но в таком случае нужно будет уложить достаточно толстый слой стяжки. Высота помещения в итоге значительно уменьшится. Да и разница между высотой пола в разных комнатах будет существенной. Поэтому придется ломать голову над тем, как оформить переход из одной комнаты в другую.
Заделывать трещины, сколы или зазоры можно цементно-песчаным раствором, герметиком или самовыравнивающимися смесями. Проще всего работать будет с герметиком. Он продается в виде готового к использованию состава. А цементно-песчаный раствор или самовыравнивающуюся смесь придется еще готовить.
Далее, нужно уложить теплоизоляционный материал. Лучше остановить свой выбор на тех материалах, которые устойчивы к воздействию влаги. В противном случае придется заниматься еще и гидроизоляцией пола. На теплоизоляционный материал целесообразно уложить армирующую сетку, которая сделает конструкцию более прочной.
Затем, нужно уложить стяжку. Она не должна прилегать к стенам. Поэтому предварительно нужно вдоль стен уложить материал, нивелирующий вибрации. Если он неустойчив к влаге, то его нужно гидроизолировать.
Далее, нужно уложить стяжку. Если помещение, в котором производится звукоизоляции большое, то при обустройстве стяжки следует использовать маяки. Если работы ведутся своими руками, то целесообразно при обустройстве стяжки использовать самовыравнивающиеся смеси. Они отличаются пластичностью, что облегчает монтажные работы.
Последний этап работ предполагает монтаж декоративного напольного покрытия, которое, как и стяжка, не должно соприкасаться со стенами. Зазоры между декоративным напольным покрытием и стенами, образовавшиеся во время укладки, следует заделать герметиком, нивелирующим вибрации.
После высыхания герметика нужно установить плинтуса. При этом крепить этот декоративный элемент следует только к одному из оснований: либо к полу, либо к стене. Звукоизоляция готова.
Такая шумоизоляция имеет ряд преимуществ, к которым относится длительный эксплуатационный период, защита от проникновения посторонних шумов, отсутствие механических креплений, равномерное распределение нагрузки по поверхности.
К тому же после обустройства плавающего пола повышаются характеристики теплоизоляции, что немаловажно в панельном доме. Все монтажные работы можно выполнить своими руками. Во время эксплуатации нет необходимости в ремонте или профилактике пола.
Что же касается недостатков, то такая звукоизоляция является дорогостоящей и требует четкого соблюдения технологии выполнения монтажных работ.
Изолируем деревянные полы
Иногда в панельном доме можно встретить деревянные полы. Звукоизоляция деревянного основания, по сравнению с бетонным, является достаточно затратным процессом. Это обусловлено тем, что пол состоит из досок, стыки между которыми негерметичны. Соответственно, все звуки проникают через эти стыки. Поэтому придется их заделывать виброизолирующим герметиком.
Затем, следует заняться обустройством звуковой подушки. На половые доски монтируются лаги. Между лагами засыпают сухой изолирующий материал. Это может быть керамзит или песок. При этом засыпается сухой материал не на всю высоту лаг.
После укладки чистового основания половина пространства должна остаться пустой. Поскольку воздух является плохим проводником, он также будет выступать в качестве шумоизолирующего материала. Затем, нужно уложить чистовой пол. Шумоизоляция готова.
Шумоизоляция – это достаточно важный аспект ремонта. При этом не нужно полагать, что получится добиться абсолютной звукоизоляции. В данный момент еще нет технологий, позволяющих полностью оградить свою квартиру от посторонних шумов. Звукоизоляция является достаточно дорогостоящим удовольствием. Использование недорогих материалов и технологий не даст желаемого результата.
К тому же нужно использовать только сертифицированный товар, который рекомендован для использования в жилом доме. Если все работы выполняются своими руками, то необходимо соблюдать технологию монтажных работ. Особенно это касается обустройства плавающей стяжки.
doctorpol.ru
