Стяжка исправит все неровности пола. Как выровнять стяжку пола тонким слоем
Тонкослойная стяжка. Выравнивание старой стяжки. |
05.10.2014 profipol_dp Стяжка пола, бетонирование
Выравнивание пола тонкослойной полусухой стяжкой
Тонкослойная стяжка пола — это бескомпромиссная технология выравнивания больших (и не только) перепадов с возможностью выйти «в ноль» верхней точки основания. Это контактный вид пола.
Суть тонкослойной стяжки в том, что цементно-песчанный раствор приклеивается к основанию клеющимися смесями — это дает возможность делать сверхтонкие стяжки толщиной от 1мм (все зависит от фракции заполнителя, песка).
Технология тонкослойной стяжки позволяет использовать более дешевые материалы, чем при заливании готовых самовыравнивающихся смесей. В то же время получаемое качество и точность выравнивания намного выше.
Содержание статьи:
Преимущества технологии тонкослойной полусухой стяжки
- возможная толщина выравнивающего слоя от 1мм до 100мм (ограничено здравым смыслом)
- низкая стоимость всего комплекса материалов (в сравнении с использованием готовых нивелирующих смесей)
- отсутствие усадки основания и, как следствие, полное отсутствие проблемных трещин
Методы выравнивания пола
Какие еще существуют способы выравнивания полов? Основных не так много.
- наливные (самовыравнивающиеся) полы
- выравнивание фанерой/осб
- сухая стяжка Кнауф
- тонкослойная стяжка
Различия между разными методами выравнивания — грубо, но очень наглядно:
При выравнивание наливными полами перепады и неровности чаще всего просто сглаживаются, но не выравниваются. Таким методом добиться горизонтального уровня практически нереально, особенно при значительных перепадах.
При выравнивании фанерой или листами ОСБ происходит тоже самое, что и при использовании самовыравнивающихся полов, только в этом случае под фанерой еще и остаются пустоты.
При выравнивании методом сухой стяжки Кнауф можно добиться хорошей плоскости и точного уровня.
Но им невозможно выйти в ноль верхней точки основания — уровень пола будет поднят как минимум на толщину маяков и двух листов ГВЛ.
При выравнивании по технологии тонкослойной полусухой стяжки проще всего добиться горизонтального уровня и идеальной плоскости основания с минимально возможной толщиной выравнивающего слоя.
И сейчас мы вам это докажем.
Как мы делаем тонкослойную стяжку
Уровень новой стяжки (отправная точка)
Сначала мы с помощью лазерного нивелира находим самую высокую точку основания.
От нее чаще всего мы и начинаем «плясать», она является отправной точкой и уровнем нашей выравнивающей тонкослойной стяжки.
Если самым высоким местом является небольшой горбик на основании, то чтобы не поднимать весь уровень пола ради него, его проще сбить перфоратором/молотком/киркой или срезать болгаркой с алмазным диском/чашкой.
Тем самым мы можем сэкономить большое количество материалов.
Подготовка основания
Чистим, подметаем, а затем пылесосим основание.
Грунтуем для окончательного обеспыливания и уменьшения водопоглощения основания. Это очень важно, поэтому на грунтовке экономить ни в коем случае нельзя.
А вот и наше основание.
Нет ни плоскости, ни горизонта. Типичная традиционная мокрая стяжка.
Клеевая смесь
Так как адгезия цп раствора оставляет желать лучшего (дело даже не в количестве воды в растворе), то для сцепления нашего полусухого раствора со старой стяжкой мы промазываем основание клеевой смесью.
Вариантов этой смеси достаточно много:
- это может быть чистый клей для плитки или для приклеивания пенопласта
- может быть смесь песка, цемента, латекса и воды
- можно смешать цемент с жидким стеклом
В общем, подойдет все, что имеет хорошую адгезию к влажному раствору и сухому основанию.
Размазываем клей по стяжке.
Полусухой раствор на клей наносим методом «мокрое по мокрому», т.е. свежим замешанным раствором засыпаем клеевую смесь, пока та не начала подсыхать.
Как мы замешиваем полусухой раствор в бетономешалке можно увидеть здесь.
Утрамбовываем (притаптываем) раствор, хотя это делается больше для того, чтобы он лучше прижался к клеевому слою.
Маяки из полусухого раствора
По лазерному нивелиру срезаем правилом пятаки по уровню нашей новой стяжки.
Они устанавливаются по углам и между углами, если длина стены большая, с шагом 2-2,5м.
В самом высоком месте основания правило снимет весь насыпанный раствор и намазанный клей. Это нормально. Стяжка вокруг этого места никак не пострадает.
Просто в каком-то месте выровненного помещения будет выглядывать островок старого основания.
Между этими пятаками или «ляпухами» по уплотненному раствору мы нарезаем маяки.
Полусухая технология устройства стяжки позволяет выполнять стяжку без установки дополнительных металлических маяков.
Мы просто нарезаем маяки из того же раствора и сразу стягиваем по ним стяжку. Это здорово экономит время.
Но без опыта это сделать практически невозможно. Не чувствуя правило в руках можно запросто срезать эти свежие маяки.
Тонкослойная стяжка пола
Когда маяки по периметру установлены мы начинаем срезать/скруглять углы.
Сразу же затираем стяжку пенопластовым полутером, засыпая все ямки и дырочки раствором.
На больших объемах для ускорения работы это можно делать специальными затирочными машинами, «вертолетами». Но в данном случае объемы у нас не большие, к тому же при устройстве именно тонкослойной стяжки особо не разгонишься — слишком много нюансов.
Так срезая раствор в каждом углу мы полукругом движемся к выходу.
Вот, что у нас вышло. Намного лучше, не правда ли?
По такой же технологии мы выравниваем гипсолитовые полы.
Если у вас остались вопросы, то напишите об этом в комментариях или в рубрику Вопрос-Ответ.
Это тоже интересно:
выравнивание, стяжка пола, тонкослойная стяжка, чистовая стяжка пола,
profipol.dp.ua
Стяжка выравнивается правилом - Энциклопедия о строительстве и ремонте пола
Стяжка выравнивается правилом
При передвижении по полу в старой квартире каждый скрип напоминает о регулярно приходящей в голову мысли – о ремонте пола, ведь невозможно постоянно испытывать дискомфорт, глядя на старый паркет, и слушая эти неприятные звуки. Но сейчас каждый свой шаг, в том числе и касающийся ремонта, стоит хорошо продумывать. Где-то можно что-то упростить или наоборот – убрать всю старую отделку подчистую и сделать капитальный ремонт всего пола. Но в последнем случае в воображении сразу встает классическая картина – много мусора, много возни, а результат по факту в ряде случаев может быть тем же самым, что и при условии, когда старая отделка остается на месте. Возникает резонный вопрос – можно ли класть ламинат на паркет? Оказывается, в этом случае действительно можно отделаться малой кровью, просто разместив новое покрытие поверх старого.
Можно ли класть ламинат на паркет
Актуальность вопроса
Вопрос капитального и качественного ремонта полов стоит перед многими и в большинстве случаев упирается в бюджет и время, выделяемое на выполнение работ. Демонтаж старого паркета – это далеко не дешевая и довольно хлопотная процедура, а также долгая, и в зависимости от ситуации и определенных условий может значительно увеличить время самого ремонта. Часто случалось, что, когда во время ремонта рабочие или сами владельцы дома решались производить демонтаж старого паркета, то уже при работе выяснялось, что покрытие умело скрывало какие-то неровности, маскировало провалы, с которыми потом приходится бороться. Чем больше таких проблем вскроется при демонтаже, тем дороже и дольше по времени будет ремонт. Даже если сам демонтаж прошел успешно, и не было выявлено серьезных неровностей и других проблем, в любом случае перед собственником жилья встает вопрос об утилизации старого покрытия.
Демонтаж старого паркета
Демонтаж паркета
На заметку! Именно поэтому многие и пытаются избежать всеми способами демонтажа старого покрытия и уложить новое поверх него либо просто-напросто восстановить старый паркет.
Естественно, бывают случаи, когда очевидно, что старый паркет не подлежит восстановлению в силу каких-то специфических причин. Обычно это наблюдается, когда приобретается жилье на вторичном рынке, в старом фонде или же у людей, которые просто не следили за состоянием полов. В таких случаях необходим капитальный ремонт квартиры в целом. Но даже при таком раскладе иногда можно обойтись без демонтажа паркетного покрытия.
Результат реставрации
Особенности паркетного покрытия
Паркет – вид покрытия, который часто можно увидеть в квартирах в старом фонде. Он изготавливается из небольших деревянных планок, уложенных фигурным рисунком (например, елочкой). Его главные достоинства – экологичность, прочность, красота, долговечность. Сам по себе материал может верой и правдой служить долгие годы, однако все же стоит учитывать естественные факторы износа, из-за чего он теряет свой внешний вид и не может служить так же хорошо, как раньше.
Паркетный пол
Принимая решение оставлять данный тип напольного покрытия и закрывать его каким-то другим, важно помнить и о его минусах. Недостатками паркета являются:
- высокая цена на сам материал;
- сложность монтажа – укладывать паркет не так просто, как кажется;
- это тяжелое напольное покрытие;
- материал не любит влагу в избыточном количестве;
- сложность ухода – требуется периодически покрытие лаком;
- паркет легко повредить механически.
У паркета есть свои недостатки
Именно из-за этих недостатков многие и отказываются от мысли использовать паркет дальше, предпочитая закрыть его ламинатом. Также можно использовать и другие варианты нового напольного покрытия.
Немного о ламинате
Чаще всего при монтаже нового напольного покрытия выбор падает именно на ламинат. Этот материал считается одним из самых оптимальных в соотношении «цена-качество». В основе его лежит ДВП, которая сверху и снизу закрыта другими слоями – нижним защитным и верхним ламинированным (отсюда и название – ламинат). Цвет покрытию придает слой цветного материала с нанесенным на него рисунком. Он находится как раз под ламинированным покрытием.
Пол из ламината
Достоинства у ламината можно отметить следующие:
- небольшая стоимость по сравнению с рядом других покрытий;
- красивый внешний вид;
- простота монтажа – ламинат вполне можно уложить самостоятельно, не привлекая на помощь специалистов;
- определенный уровень устойчивости к внешним и механическим воздействиям;
- простота и легкость ухода.
Ламинат
Но ламинат не лишен и недостатков. Первый – это водобоязнь. Она еще выше, чем у паркета. Но, тем не менее, если покрытие уложить правильно или использовать высококачественный материал, то за ламинат можно не переживать, даже если на него окажется пролита вода. Также покрытие отличается более низкими показателями экологичности и служит гораздо меньший срок, чем тот же паркет.
Размеры ламината для пола
С чего начать реставрацию?
Для начала несколько слов хочется сказать о реставрации паркетного покрытия. Первое, с чего нужно начать — это оценка состояния паркета и выявление его основных проблем. Тут необходимо четко определить, на сколько процентов поврежден паркет: если в пределах 50%, то имеет смысл все-таки его реставрировать. В большинстве случаев это дешевле и быстрей.
Вначале нужно отреставрировать старый паркет
Реставрация паркетного основания обычно проходит в несколько этапов. Для начала паркет проверяется на прочность. Старые планки не должны болтаться. Если же такое явление наблюдается, то необходимо их закрепить, приклеив или прибив. Также придется зашпатлевать все трещины и щели, на всякий случай провести протравку возможных насекомых типа короедов. Если паркет скрипит, то важно избавиться от назойливого скрипа. После этого можно попробовать отциклевать покрытие и покрыть лаком.
Но чаще люди не хотят заниматься реставрацией. Проще все-таки перекрыть старое покрытие и обновить его, закрыв новым материалом. И в этом случае как раз можно использовать ламинат.
Ламинат в упаковках
Как класть ламинат поверх паркета?
Рассмотрим, как происходит процесс укладки ламината поверх паркета. В сущности, он не особо отличается от монтажа ламинированного покрытия на обычное выровненное основание, будь то деревянный пол или бетонное основание.
Подготовительные работы
Шаг 1. Один из самых важных шагов в этом процессе – это подготовка основания, в данном случае – паркетного покрытия. Для начала важно убедиться, что паркет еще пригоден к использованию, не гнилой и отдельные планки у него не вылетают. На гнилой паркет укладывать ламинат запрещено. А выпадающие планки нужно закрепить при помощи клея или мелких гвоздей. Щели между отдельными элементами можно заделать герметиком. После этого нужно убедиться в ровности основания – ламинат не терпит неровных поверхностей. Небольшие бугры можно убрать при помощи циклевки паркета.
Циклевка паркета
Внимание! Перепад высот пола по горизонтали под ламинат не должен превышать 1-2 мм на 1 м старого покрытия.
Шаг 2. Далее требуется тщательно очистить полы от мусора, убрать всю пыль и грязь, при необходимости – помыть и посушить полы.
Уборка пола
Шаг 3. Затем рекомендуется уложить на паркетное основание листы фанеры, они будут выполнять роль чернового пола. Подготовка листов фанеры в основном представляет из себя их разрезание и подгонку под размеры комнаты или помещения, в котором меняется пол, также важно заранее сделать разметку – она облегчит укладку. После подготовки следует приступить к размещению листов, главное — их правильно зафиксировать. Обычно для этого используют саморезы, но иногда их прибивают гвоздями.
Подготовка фанеры
Шаг 4. После на фанерные листы нужно уложить специальную подложку под ламинат. Ее нельзя укладывать внахлест, только встык, чтобы не было неровностей. Выбрать для этих целей можно любой материал, который просто подойдет для монтажа ламинированного покрытия. Обычно все, конечно, упирается в цену. Лучше остановить свой выбор на подложке средней ценовой категории даже в случае небольшого бюджета. Отдельные листы можно соединить друг с другом при помощи малярного скотча. Подложка нужна для того, чтобы удерживать теплоту и сглаживать шум.
Укладка подложки под ламинат
Укладка ламинированного покрытия
После проведения подготовительных работ можно укладывать ламинат. Укладка производится традиционным способом. Процесс этот почти всегда зависит от типа соединительных замков, которыми был оснащены панели.
Таблица. Способы фиксации материала.
 Lock | Это ламинат со специальными защелками. Работают они так: ламинат укладывается на пол таким образом, чтобы гребень одной панели входил в паз предыдущей. После попадания в паз необходимо «простучать» панели с торца, чтобы они надежно зафиксировались, но для надежности лучше дополнительно обработать швы силиконом или клеем. В этом случае получится «правильный» и надежный стык. Однако разобрать такой ламинат при необходимости просто не получится. |
 Сlick | Эти замки действуют по-другому. Во время их монтажа панель с гребнем устанавливается под определенным производителем углом в ранее уложенную панель с пазом. Чтобы произошла состыковка, необходимо приложить незначительное усилие и переместить панель в горизонтальное положение до характерного щелка, который будет служить сигналом о правильной установке. Этот тип устройства замка характеризуется более доброкачественным и устойчивым креплением, обычно не требующим больших мер по фиксации. |
Шаг 1. Первым делом вдоль стен комнаты нужно установить небольшие брусочки шириной 15 мм, чтобы во время укладки проще было выдержать необходимый компенсационный зазор. Он нужен для того, чтобы во время расширения под воздействием температуры и воздуха ламинат не деформировался.
Вдоль стен установлены небольшие бруски
Шаг 2. Далее укладывается первая доска ламината. Ее нужно уложить плотно к брускам.
Укладка первой доски ламината
Шаг 3. Продолжается формирование первого ряда покрытия. Следующую доску ламината нужно установить с торца ранее уложенной так, чтобы она попала в паз. Установка производится под углом примерно 15 градусов. Затем доску нужно аккуратно опустить на пол до появления характерного щелчка, который сообщит мастеру о том, что панель установлена правильно, а замок защелкнулся.
Соединение досок
Шаг 4. Таким же образом нужно установить остальные панели в ряду. Последняя подрезается до необходимой длины, ее обрезок можно использовать для начала укладки следующего ряда, если она не слишком короткая. Обрезать ее просто – достаточно приложить доску к ряду ранее уложенных панелей, уперев в стену, сделать отметку карандашом в соответствующем месте, провести ровную линию и обрезать лобзиком. При этом важно, чтобы с той стороны, которой обрезанная панель будет фиксироваться с ранее уложенными, остался замок.
Последнюю доску придется подрезать
Установка последней доски в ряду
Шаг 5. Второй ряд можно начинать укладывать как раз с обрезка, если его длина не менее 40-60 см. Он укладывается вдоль первого ряда, затем собирается полностью второй ряд.
Укладка второго ряда
Шаг 6. Второй ряд нужно аккуратно приподнять и задвинуть на замки первого ряда. Затем требуется аккуратно опустить его на пол, чтобы замки защелкнулись. Лучше пригласить помощников.
Второй ряд задвигается за замки первого
Шаг 7. Таким образом нужно собрать все покрытие на полу.
Укладываются остальные доски
Шаг 8. В области стояков отопления важно аккуратно обойти их ламинатом. Для этого на одной из ламелей намечаются отверстия диаметром чуть большие, чем диаметр труб стояка. Далее нужно аккуратно выпилить их и отрезать верхнюю часть панели, а затем задвинуть длинную часть к стояку.
Вначале намечаются отверстия для труб
Отрезана верхняя часть ламели
Теперь части доски нужно соединить
Шаг 9. Далее требуется, используя клей, приклеить небольшой оставшийся отрезок панели к ранее уложенному более крупному так, чтобы вокруг стояка ламинат стал сплошным. Ламель будет как бы охватывать собой трубы.
Приклеивание отрезка доски
Шаг 10. После этого места распила можно закрыть декоративными накладками.
Установка декоративных накладок
Шаг 11. При укладке последнего ряда также производится подгонка ламелей по ширине. Необходимо сделать соответствующую разметку и обрезать лишнюю часть покрытия. Важно обрезать с той стороны, где замок не нужен, то есть со стороны стены. После этого останется установить обрезанные ламели на место и можно устанавливать плинтуса, убрав компенсационные бруски. Укладка ламината завершена.
Укладка последнего ряда
Видео – Укладка ламината на паркет
Большинство проблем старого паркета решаемы и не являются приговором. Но каждый случай индивидуален и требует к себе определенного подхода, который, в свою очередь, определяет дальнейший успех во время ремонта в целом. В любом случае, закрыть паркет ламинатом при необходимости можно – эти два покрытия как вариант старого и нового вполне совместимы. Главное – убедиться, что все этапы подготовки были выполнены без нарушения технологии и правил.
pol-exp.com
Стяжка пола
Выравнивание полов в помещении является обязательным условием качественного ремонта. Для этого применяется стяжка пола. Выравнивание пола необходимо чтобы качественно уложить плитку, паркетную доску, ламинат, ковролин, линолеум или какое-либо другое покрытие. Выравнивание полов можно проводить только тогда, когда убраны старые покрытия стен и потолка, демонтированы старые и возведены новые перегородки из гипсокартона, проведены электромонтажные работы.
Рекомендации по выбору и выполнению работ
Наиболее популярными считаются такие виды стяжки:
При выполнении всех видов стяжки, кроме сухой, требуется приблизительно месяц на их полное высыхание. По свежей стяжке можно ходить только по истечении нескольких дней, укладывать же напольное покрытие можно по истечении месяца. Наливной пол тонкого слоя, который применяется с целью выровнять небольшие перепады высоты пола, высыхает намного быстрее, как правило, за 2 недели. Однако перед выполнением стяжки требуется обязательно обеспечить гидроизоляцию.
При последующей укладке паркета требуется обязательно покрыть стяжку фанерой, стойкой к воздействию влаги. При использовании другого вида финального покрытия на высохшую стяжку укладывается подложка из вспененного полиэтилена.
Наиболее эффективный результат можно получить, если совместить несколько методов в выравнивании пола. Комбинированный способ выравнивания пола рекомендуется применять, когда одной самонивелирующей смесью выровнять неровности невозможно. Для этого делается черновая стяжка из бетона либо цемента, с добавлением кварцевого песка. Слой черновой стяжки будет достаточно толстым, что позволяет скрыть все неровности. После высыхания этого слоя, его необходимо пропитать специальным гидроизоляционным составом (битумная либо каучуковая мастика). Далее наносится тонкий слой самовыравнивающей смеси.
При организации в помещении пола с подогревом, электрические кабели укладываются на черновой слой, затем покрываются гидроизоляционным материалом и только потом заливается финишный выравнивающий слой.
Если в помещении на пол планируется плитка (ванная, санузел), на этом стяжка пола завершается. Если же на пол планируется укладка ковролина либо паркета, поверх стяжки следует уложить фанерные листы. Между листами нужно оставить небольшие зазоры.
Сухая стяжка пола, которая не так давно начала использоваться в строительстве, представляет собой укладку специальных плит, которые отличаются высокой прочностью, а по составу схожи с гипсокартоном. На плиты уже нанесен специальный гидроизоляционный состав. Для укладки плит нужно выровнять поверхность пола специальной засыпкой. Укладку плит нужно производить так, чтобы все стыки были плотно закрыты. Такой вид выравнивания полов своими руками очень удобен, потому что плиты имеют невысокий вес, а начать укладывать покрытие можно и сразу, а не ждать несколько недель, пока высохнет стяжка.
Часто стяжка из бетона либо цемента невозможна, потому что нагрузка на перекрытия в помещениях очень большая. Единственный выход – применение сухой стяжки.
Инструкция по выполнению работ
Как делается бетонная стяжка пола своими руками?
Армирование
Выполняется в том случае, когда нужно сделать слой 40-60 мм. Если слой будет более толстым, можно обойтись и без него. Наиболее подходит для армирования сетка (ячейка должна быть 100х100 или 150х150, а диаметр проволоки – 3 мм).
Если пол там, где производится стяжка, будет постоянно подвержен высоким нагрузкам, то слой заливки можно сделать больше (до 150 мм, а диаметр проволоки – 4-5 мм).
Сетка не должна быть в самом низу слоя. Иначе она не будет выполнять свою функцию, а заливка будет растрескиваться. Идеально, если сетка ляжет в середине слоя, для чего нужно применять подложки. Также поверхность должна быть очищена от мусора и обработана гидроизолирующими средствами, обеспечена тепло- и звукоизоляция.
Выставление маячков
Маяками называются направляющие профили из металла. От правильности их выставления зависит качество пола. Используя уровень, нужно определить самую высокую точку на поверхности. Именно в этой точке должен быть слой цемента с наименьшей толщиной (минимум 40 мм). После этого по всем стенам комнаты делается четкая линия, которая вымеряется уровнем.
Маячки выставляются параллельно друг другу, расстояние между ними должно составлять приблизительно 1,5 метра. Важно добиться по всем установленным маякам параллельности в горизонтальной плоскости. Это сделать несложно, если в пол ввинтить шурупы. Горизонтальности плоскости можно добиться, регулируя высоту шурупов. Проверка осуществляется при помощи ровной рейки и уровня. После этого небольшие горки гипса накладываются на шурупы, чтобы они были немного выше, нежели их шляпки. Маячки ложатся на эти горки, после чего их нужно аккуратно прижать правилом, пока они не коснутся шляпки шурупа. Когда установка будет закончена, нужно еще раз проверить все провисания и выпуклости, исправить их, если таковые имеются.
Не следует применять цементный раствор, он маякам не подходит, так как его сцепка с оцинкованными шурупами плохая.
Заливка стяжки
Стяжка пола своими руками выходит на завершающий этап – заливка. После правильного выставления всех маячков разрешается начинать заливку. Для этого нужно приготовить раствор: цемент и просеянный песок в соотношении 1:3. Нужно добиться получения однородного раствора, консистенция которого должна быть как густой кефир. Для перемешивания идеально подойдут большое ведро и миксер, это позволит получить однородный раствор.
Заливать таким раствором следует один промежуток поверхности за другим, убирая излишки волнообразными движениями в сторону. Наиболее удобно делать заливку вдвоем. В этом случае один человек будет замешивать раствор, а второй – производить заливку.
Высыхание
Нужно дать стяжке хорошо высохнуть, потому что оставшаяся влага испортит верхнее покрытие. Для обеспечения постепенного схватывания раствора на протяжении времени застывания нужно периодически смачивать водой поверхность. В случае пересыхания поверхности, стяжка даже в том месте, где было выполнено армирование, может начать трескаться.
mr-build.ru
