Какой зазор между плитками при укладке кафеля: на стену, на пол. Какой должен быть зазор между плиткой на полу
Плитка своими руками: Укладка плитки на пол
Облицовки горизонтальных поверхностей.Последовательность выполнения работ.При устройстве полов из керамических плиток работы выполняют в такой последовательности:очистки пола от грязи, остатков раствора, пыли "под пылесос";грунтовки основания грунтовкой глубокого проникновения;разметки основания пола, нанесение контрольных линий;укладки плиток;
очистка облицованной поверхности от дистанционных крестиков и клея;
заполнения швов фугой - фуговка.
уход за покрытием.
Подготовка горизонтальных поверхностей.
Подготовка начинается с проверки равенства плоскостей, соответствия углов между полом и стенами 90o-ам. Горизонтальную плоскость очищают от остатков раствора, мусора, пыли "под пылесос", доказывают внутренние углы в соответствие их 90o. Если бетонная стяжка дала трещины, поставьте об этом в известность Заказчика возможной "зашивания" этих трещин или получите письменное разрешение для проведения дальнейших работ.
Если укладка плитки необходимо провести на площади больших размеров, целесообразно сначала провести геодезическую съемку пола, которая покажет все неровности плоскости. Согласно такой карты высот принимают решение о подравнивания плоскости.
Чем ровнее будет стяжка, тем:- Качественнее будет выполнения пола;- Меньше будут затраты клея;- Быстрее будет выполнена. После очистки поверхности грунтуют. Поверхности, быстро поглощают грунтовку, обрабатывают несколько раз. Грунтовке дают высохнуть, после чего проводят разметку.Если на основе пола выполнены компенсационные швы, их очищают на всю глубину, мусора и пыль с них удаляют с помощью пылесоса, а сами швы заполняют силиконом. Силикон должен плотно, без разрывов и пропусков заполнить шов. Поверхность силиконового шва должна быть на одном уровне с основанием пола.
Эстетически и технически успешно выполнить укладку керамических плиток на пол можно только правильно сделав разметку. Без изучения теории невозможно чувствовать себя уверенно при разметке любых помещений. Но без практики уверенность не может быть полной. Изучение методов разбивки пола начнем с простейших.
Базовая линия - это главная и непреложная линия, от которой проводятся все последующие действия по заключению плиток на пол. Ее месторасположение определяется в процессе различных замеров конфигурации помещения и согласно поставленной задачи.
Разметка помещения зависит от местоположения дверей, видимой части площади, размеров плитки, вкусов и возможностей Заказчика.
В первую очередь необходимо проверить геометрию помещения. Для этого необходимо:- Сделать эскиз помещения;- Провести линию параллельно выбранной "базе" по середине помещения;- Провести перпендикуляр к этой линии;- Сделать необходимое количество замеров от обеих линий к стенам и нанести их на эскиз;
Имея готовый эскиз принимается решение относительно мест проведения, или корректировки, контрольных линий.
Рассмотрим примеры разметки пола.Прямоугольное помещение, 3х4м, плитка 30х30см, крестики 3мм.Рассчитываем количество плиток на длину и ширину.На длину 4000: (300 +3) = 13целих плиток + 6см.На ширину 3000: (300 +3) = 9 целых плиток + 27см.
Методы облицовки пола.Имея ровную основу и сделанное базовую разметку, работа по укладке плитки заключается в правильном нанесении клея и хорошем приклеивании плиток на этот клей. Укладка происходит последовательно сектор за сектором, без больших пробелов, так, чтобы шов вязался до шва, был сплошным. Если на пути укладки расположенные предметы, которые надо обходить, то это делается скорее в один день. Если сектор, заключается, граничит со стеной, то крайние от стены плитки, если они нуждаются подрезки, заключаются с основным сектором и пидклинюються от стены. Все плитки, требующие подрезки, с вырезами осуществляются одновременно с основным сектором. Лишь в отдельных случаях такая работа остается на следующий раз.
Перед началом работы следует наметить путь (маршрут) заключения. Это делается для того, чтобы не пришлось "разрывать" плоскость: оставлять заключения в одном месте и начинать в другом, или оставлять продолжения работы на следующий день т.к. работнику не будет места где "развернуться" или невозможно выйти из помещения. В место начала работы переносятся контрольные линии, от которых начинается укладка плитки.Положив плитку на клей, ее прижимают и выравнивают. Менее прижатую - дожимают, слишком прижатую - отрывают и подкладывают клей. Чтобы слишком не прижать плитку - рекомендуеться укладать плитки не по одной, а по несколько (скажем по 4, 6 или больше в зависимости от формата) и постепенно прижимать каждую плитку, контролируя ее положение относительно соседней. Чтобы получить высокое качество (горизонтальную равенство и плоскостность) пола заключены плитки проверяют уровнем вдоль и поперек плоскости. Если уровень просто поставить на плитки, показы уровня покажут уровень между теми плитками, на которые он опирается - зазор между каждой отдельной плиткой и уровнем проверить невозможно (из-за толщины уровня). Чтобы правильно оценить "картину" под уровнем, его наклоняют на ребро под углом 45о к полу и смотрят под него. При этом с противоположной стороны уровня должно быть хорошее освещение. Лучше видно что делается в месте контакта двух тел, если они контактируют по линии, чем когда два тела контактируют плоскостями.
Укладки пола по бредовых плитках и рядах.Разметка производится с помощью шнура для отражения линий по выше описанному методу.Укладка плиток на неподготовленную основу происходит по методу маяков. Метод основан на выставлении маячных плиток-рэпперов по углам определенного сектора.
По отметкам уровня в углах помещения устанавливают четыре бредовые плитки-рэперы так, чтобы их верхняя плоскость была на уровне будущего пола. Если расстояние между ними больше длины контрольного правила, то между бредовыми плитками вдоль стен согласно разметке натягивают шнуры для установки промежуточных маячных плиток. Бредовые плитки-рэперы устанавливаются на расстоянии до 3-х метров друг от друга (так, чтобы с плитки на плитку можно было поставить 2-х или 3-х метровое контрольное правило). Вдоль короткой стены между крайними плитками натягивают шнур и по нему укладывают бредовое ряд из плиток. Далее натягивают шнуры от плиток бредового ряда к соответствующим плиток в противоположном конце сектора перпендикулярно этом ряду, и заключают поперечные бредовые ряды. Имея бредовые ряды, между ними укладывают плитки под рейку или шнур. Проверка равенства каждого ряда плиток производится вышеописанным в этом разделе методом.
Особенности разметки и заключения крупных по площади полов.Важнейшим моментом является начальная разметка и постоянный контроль за точностью заключения согласно разметке.
Разметка больших площадей начинается с нанесения на пол по середине зала двух перпендикулярных линий для проверки размеров пола. Состоит рисунок с нанесением этих размеров. Принимается решение по расположению базовой линии, то есть места, с которого начнется укладка плиток. Каких бы больших размеров не была пол, лучше начинать укладку изнутри. Это наполовину уменьшит погрешности при укладке. По середине контрольной линии проводим перпендикуляр. Вдоль него, базовой линии в стороны, начинаем укладывать плитки.
Для постоянного контроля за параллельностью заключения через каждые 3 - 4 метра по швам между плитками проводят контрольные линии, параллельные базовой линии и следят за соблюдением соответствия совпадение края плитки этим линиям.Рассмотрим более подробно, почему возникают зажатие и различия. На это есть две причины.Первая - ошибки в разметке плоскости. Это зависит от профессии работника.
Вторая - розкалибровка плиток. С этим фактором бороться очень трудно. При поставке крупных партий плитки нередко случается попадание даже в одну пачку плиток разных калибров. На месте укладки проверить каждую плитку невозможно. Так, согласно нормам плитки одного калибра могут отличаться по размеру в пределах до 0.5мм. Если длина заключения составляет 50 плиток, то разница в длине двух рядов составит 25мм. Это нужно учитывать в заключении и постоянно об этом помнить.
Зажима может также возникнуть в результате сверхплотного укладки плиток, сильного прижима их к крестиков. Чтобы избежать защемления после установки крестиков делается еще дополнительный зазор, едва раздвинув плитки. Крестик должен легко укладываться и выниматься из зазоров. Незначительное увеличение зазора не повлияет на качество работы, но компенсирует розкалибровку плиток, фактор крестика.
Когда плитка только заключена - ее положение можно скорректировать без проблем. Когда плитка прочно приклеена - нужны другие методы выхода из сложившейся ситуации.
Швы плитки затиснулись.Случай 1. Локальное смещение - это смещение направления укладки части площади. Причина зажима - смещение плиток части сектора к одной точке. Крайняя линия может быть как дугообразной, так и прямой.
Бывают случаи, когда откорректировать плитки не удается. Тогда ситуация исправляется укладки последующих рядов. Для этого нужно постепенно несколько увеличивать величину поперечных швов в рядах до полного выравнивания крайней линии. Это приведет к изменению величины зазора. Но так как погрешность в заключении нужно исправить, то следует выбирать: или изменить величину зазора, или снимать и заново выполнять заключения в неправильно выполненном секторе.
Случай 2. Глобальное смещение - это смещение направления укладки всей плоскости. Причина зажима - заключение предыдущих частей площади с нарушением геометрии разметки. Действия путем замеров всей площади выполнить эскиз пола с нанесением реального расположения плитки желаемого. Наметить план постепенного выхода из ситуации. Для этого нанести на основание пола разметку желаемого расположения плиток после завершения исправлений. Процесс выхода должен быть постепенным, плавным. Происходит при укладке не менее 10 рядов плиток. В любом случае нельзя подрезать плитки, если они затиснулися.
Если плитка расходится.Причина различия - растяжение полотна заключения; чрезмерное подтягивание плиток "на себя".
Нужно постоянно проводить проверки геометрии отдельных заключенных секторов и общей заключенного плоскости, постоянно проверять ровность швов "на глаз", рейкой или шнуром.
Чтобы избежать ошибок нужно делать промежуточные корректировки. При укладке каждого ряда плиток крайние крестики необходимо ставить вертикально на всю глубину. При этом плитки максимально разойдутся. Внутренние же крестики укладываются горизонтально и не раздвигают плитки на максимальное расстояние. Поэтому "внутренние" плитки нужно розпридиляты так, чтобы образовались ровные зазоры между ними и крестиками.
Укладка плиток большого формата.При укладке плиток большого формата 40 х 40 см, 30 х 60 см, 45 х 45 см и 60 х 60 см рекомендуется применять технику двойного слоя. Эта техника заключается в нанесении клея и на плоскость, и на обратную сторону плитки, чтобы в результате иметь хорошо "проникнутой" клеевыми веществами обратную сторону плитки. Двойной слой клея компенсирует также моживи неравенства плитки, обеспечивает ее приклеивания по всей площади без исключения. Чтобы суммарная толщина клея не была слишком большой, одну из плоскостей клейки можно лишь "перетащить" клеем. Поверхность для укладки плиток большого формата должна быть идеально ровной.
Довольно часто приходится поднимать плитки для корректировки количества клея. Шпателем этого не сделать. Ведь чем большей площадью плитка котактуе с клеем, тем труднее от него оторвать. Для этого нужно иметь жесткий, прочный инструмент типа мастерка.Если плитку нужно добавить клея, то его наносят на соответствующие места на поверхность пола. Если из-под плитки нужно удалить некоторое количество клея, которая мешает плитке опуститься ниже, то клей удаляют из плитки.
plitka-v-dom.blogspot.com
Основные ошибки при укладке плитки. Часть 2.
Что ж, продолжим говорить об основных ошибках, которые допускаются новичками, а порой, как это ни печально – и опытными мастерами, – при укладке плитки. В предыдущей части мы уже выяснили, что нужно знать и о чем стоит обязательно помнить перед началом работ, чтобы результат получился именно таким, каким он должен быть, а не таким, каким он может получиться.
Итак, повторим:
1. Покупать плитку всегда нужно с запасом (не менее 5% от общего количества).
2. Углы стен, с которыми стыкуются мебель и санфаянс, необходимо делать прямыми
3. Стены перед укладкой плитки необходимо выравнивать – выводить в плоскость и делать их вертикальными.
4. Оштукатуривание стен производится только смесями на цементной основе. Никакого гипса.
5. После выравнивания поверхности обязательно грунтуются.
6. При укладке плитки во влажных помещениях и местах с возможными протечками требуется делать гидроизоляцию. Строго не рекомендуется в ванной комнате применять пароизоляционные мастики, в частности, на битумной основе.
7. Перед началом работ вся плитка калибруется по цвету и размеру.
Казалось бы, после всего перечисленного выше никаких нюансов быть не может, и можно брать в руки шпатель и приступать к работе. Однако торопиться мы не станем и отметим еще один очень важный момент.
После того как плитка отсортирована и откалибрована, необходимо разложить ее насухую в помещении, чтобы сделать правильную раскладку. В идеале раскладка плитки предварительно рисуется в каком-нибудь графическом редакторе (я предпочитаю использовать Google Sketchup), что значительно упрощает процесс. Посмотреть, как это выглядит, можно здесь. Что дает нам предварительная раскладка?
Во-первых, мы добиваемся симметричности подрезки в углах, что визуально делает рисунок более эстетичным. Во-вторых, при правильной раскладке учитывается будущее расположение санфаянса и фурнитуры, чтобы избежать проблем при их монтаже, например, чтобы у вас не получился вот такой "колхоз":
Возможно, в этом примере большую роль сыграло отсутствие у человека инструмента для вырезания круглых отверстий в плитке, нежели отсутствие предварительной раскладки. Но, тем не менее, пример более чем красочный. Пожалуйста, не делайте так, это некрасиво.
Как делать правильную раскладку, я расскажу в отдельной статье, так как потребуется много наглядных примеров. А пока продолжим.
Когда все подготовительные этапы пройдены, и все нюансы, о которых я писал выше, вы учли, можете приступать непосредственно к укладке плитки.
Уверен, у вас сразу возникнет вопрос: что выложить в первую очередь – пол или стены? Однозначного ответа на него я не дам, так как все зависит от исходных условий. Рассмотрим несколько вариантов.
Вариант 1. Туалет. Предположим, что туалет – это прямоугольное помещение, которое обкладывается плиткой от стен до потолка вместе с полом. В какой последовательности производить укладку?
Для начала по периметру отбиваем уровень второго ряда плитки на стенах. Делается это следующим образом: если высота плитки 20 см, отчерчиваем по лазерному нивелиру линию на высоте 20 см от пола, а по этой линии стыкуем верхнюю кромку металлического профиля и крепим его к стене (профиль будет располагаться ниже линии).
Теперь можно укладывать плитку – достаточно просто первый ряд (второй по факту от пола) установить на полку профиля. Профиль нужен для поддержки плитки, чтобы она под собственным весом и весом клея не сползала вниз. Клей имеет пластичную структуру и определенное время высыхания, поэтому применение опоры – обязательная мера, иначе не видать вам ровных четких швов, все обязательно разойдется.
Когда вся плитка выше профиля уложена, выкладываем пол.
Когда пол высох, и по нему стало можно ходить – снимаем профиль и выкладываем первый ряд плитки. Как несложно догадаться, этот ряд придется немного подрезать. Почему? Все просто: уровень второго ряда мы отбивали на высоте 20 см, однако толщина плитки с клеем на полу вышла порядка 1.5-2 см, вот на эту величину с учетом затирочного шва нам и нужно укоротить плитки первого ряда.
У многих читателей может возникнуть закономерный вопрос: а почему бы сразу не выложить плитку с первого ряда, к чему такие сложности? Объясняю.
Когда мы отбиваем лазером линию по всему периметру помещения, мы по умолчанию задаем базовую горизонтальную плоскость. И когда мы приставляем первую плитку к стене, она занимает строго вертикальное положение, а это значит, что и все последующие плитки также становятся вертикально. В случае же, если бы мы начинали укладку плитки на стены непосредственно с пола, и при этом он имел бы некоторый уклон, все ряды также бы наклонились:
И в результате мы получили бы уже небезызвестную нам "морковку" в углах:
А так как мы свою работу делаем хорошо, нас подобный расклад не устраивает, верно?
Теперь небольшой нюанс – почему нужно сперва выложить пол, а только после этого укладывать первый ряд плитки на стенах, а не наоборот? Все дело в стыковочных швах, а точнее – в том, насколько сильно они бросаются в глаза. Сравним на примере.
В первом варианте мы сначала укладываем плитку на пол, а затем – первый ряд на стену. Выглядит это так (смотрим на плитку сбоку в разрезе):
Образовавшийся зазор между плитками заполняем затиркой и смотрим на него под разными углами так, как бы мы это делали, находясь в помещении.
Вид вблизи сверху:
Вид сверху издалека под углом:
Во втором варианте сначала мы уложили первый ряд на стену, а затем выложили пол:
Затираем шов и смотрим под разными углами.
Вид вблизи сверху:
Вид сверху издалека под углом:
Пускай я нарисовал достаточно примитивные картинки, но сути это не меняет – наглядно видно, что во втором варианте при аналогичной ширине затирочного шва результат выглядит совершенно иначе, а сам шов намного сильнее бросается в глаза. Поэтому, чтобы избежать подобной ошибки, следуйте алгоритму укладки, который я описал выше.
Вариант 2. Ванная комната. При укладке плитки в ванной необходимо руководствоваться теми же принципами, что и в предыдущем примере. Единственным существенным отличием будет вариант, когда ванна не приставляется к стене, а заводится непосредственно под плитку. В этом случае в первую очередь выкладывается пол. Обязательно. Поверьте на слово, ни одна эротическая фантазия не сравнится с теми ощущениями, которые вы испытаете, когда попробуете выложить плиткой пол под установленной ванной, а при этом еще и аккуратно обойти ножки, качественно затереть швы и ни разу не удариться головой.
После того как пол готов, а ванна заняла свое законное место, можно приступать к укладке плитки. Первый ряд можно начать непосредственно с плоскости бортика ванны, а можно – как и в предыдущем варианте – отбить горизонт и начать укладку со второго ряда. Я бы рекомендовал укладывать плитку непосредственно от ванны, но при этом необходимо убедиться, что она установлена горизонтально, иначе рискуете получить "морковку", про которую уже сказано выше.
Что ж, с основными сложностями, вроде бы, разобрались. Теперь переходим к работе с раствором.
Типичная ошибка новичка – намешать сразу много клея за один прием. Делать этого категорически не рекомендую. Проблема в том, что плиточный клей имеет определенное время жизни, установленное производителем. По прошествии этого времени клей заветривается и высыхает, перестает клеиться к поверхности стен и плитки и в конце концов встает колом. Поэтому сперва возьмите для замеса не более четверти мешка и попрактикуйтесь. Если со временем поймете, что можете вырабатывать больше смеси, увеличивайте объем.
Вторая ошибка новичка при работе с клеем – нанесение клея сразу на большую площадь.
Как я уже говорил, у плиточного клея есть определенное время жизни, и чем тоньше слой, тем быстрее он заветривается и высыхает. Если в ведре клей продержится минут 20, то на стене он "умрет" значительно быстрее. Нанося слой сразу на большую площадь, вы рискуете не успеть выложить плитку до того момента, как клей встанет, и его придется снимать и выбрасывать. Не нужно делать работу дважды и попусту тратить деньги. Лучше, пока учитесь, наносите столько клея, чтобы можно было положить и притереть 2-3 плитки, не более:
Очередная ошибка при работе с клеем – выравнивание его обычным плоским шпателем. Запомните: плоский шпатель используется только чтобы нанести клей на поверхность. Разравнивать же его необходимо зубчатым шпателем.
Причем сначала делается проход в одном направлении, а затем – в перпендикулярном.
Таким образом, убираются излишки, а высота бороздок получается одинаковой.
Плитку на клей необходимо не просто класть, а притирать ее легкими короткими движениями. Тогда клей будет распределяться равномерно и прилипать по всей плоскости, при этом толщина слоя уменьшится почти вдвое:
При этом, если оторвать плитку от поверхности, когда клей еще не высох, мы ощутим, что сцепление получается действительно прочным – плитка будет хорошо сопротивляться, – а клей при этом занял все свободное пространство:
Если же плитку не притирать, то ни о какой качественной укладке и речи быть не может – со временем она обязательно отвалится. Точно сказать, сколько пройдет времени до этого знаменательного события, я не берусь, но готов поспорить, что рано или поздно оно наступит.
Теперь давайте подведем итог и перечислим все распространенные ошибки, которые возникают у новичков при укладке плитки. Вот перечень вещей, которые обязательно нужно знать и помнить:
1. Покупать плитку всегда нужно с запасом (не менее 5% от общего количества).
2. Углы стен, с которыми стыкуются мебель и санфаянс, необходимо делать прямыми
3. Стены перед укладкой плитки необходимо выравнивать – выводить в плоскость и делать их вертикальными.
4. Оштукатуривание стен производится только смесями на цементной основе. Никакого гипса.
5. После выравнивания поверхности обязательно грунтуются.
6. При укладке плитки во влажных помещениях и местах с возможными протечками требуется делать гидроизоляцию. Строго не рекомендуется в ванной комнате применять пароизоляционные мастики, в частности, на битумной основе.
7. Перед началом работ вся плитка калибруется по цвету и размеру.
8. До начала работ необходимо сделать выкладку насухую, либо спроектировать раскладку плитки в графическом редакторе.
9. Укладку плитки необходимо начинать со второго ряда.
10. Сначала выкладывается пол, и только потом – первый ряд на стенах.
11. Не нужно замешивать сразу объемные порции клея, он заветрится раньше, чем вы их выработаете.
12. Не стоит наносить клей сразу на большие площади. На первых порах достаточно нанести количество, необходимое для укладки 2-3 плиток, не более.
13. Разравнивать клей необходимо зубчатым шпателем, минимум 2 раза, при этом проходы шпателя должны быть перпендикулярны.
14. Плитку нельзя просто немного придавливать, ее нужно втирать для лучшего сцепления клея с поверхностями.
Вот, вроде бы, и все, что я хотел сказать. Конечно, информация не будет исчерпывающей на 100 %, так как при укладке плитки, как и в любом виде отделочных работ, есть масса нюансов и тонкостей, которые познаются на опыте. Однако уверен, что если вы будете помнить про те вещи, что я рассказывал, то большую часть проблем (процентов этак на 90) сможете избежать. Дерзайте, творите, и да улыбнется вам удача.
Понравился материал? Пожалуйста, поддержите автора, поделитесь ссылкой с другими.
Автор: Владимир Омельченко
*Все материалы, размещенные на сайте, принадлежат их правообладателям. Полное или частичное копирование разрешается с согласия администрации ресурса sbk-remont.ru или с указанием прямой ссылки на источник.
sbk-remont.ru
Укладка керамической плитки на пол в помещение
Укладка керамической плитки на пол самостоятельно и создание блестящего и нового пола. Конечно, это довольно не простой проект и может занять не мало времени. Все зависит от площади укладки плитки, Вашего мастерства и желания сделать это самому.
Инструменты для работы
Для того чтобы начать укладку керамической плитки Вам понадобятся следующие инструменты:
Сколько нужно плитки для работы
Нужно отметить, что этот вопрос является очень важным. Об этом говорилось на этой странице.
Подготовка поверхности
Керамическую плитку можно укладывать на бетонные или деревянные полы. Если вы укладываете керамической плитки на бетонный пол, убедитесь, что пол сухой, ровный и чистый.
Если вы работаете с неровной поверхности бетона, убедитесь, что пол чистый и сухой. Затем нанесите на неровную строительную смесь. Есть специальные смеси именно для стяжки полов, также можно воспользоваться цементом и песком. Следуйте инструкциям, которые поставляются с соединением. Оставьте соединения для высыхания на ночь.
Когда поверхность пола станет сухой, на ней можно обнаружить изъяны и хребты. Их можно сгладить наждачной бумагой.
Если вы укладываете керамическую плитку на деревянный полы и на них есть изъяны и сильные повреждения, тогда вам нужно положить на это место фанеру нужного размера (не менее 12 мм толщиной). Затем закрутить на винты, укрепив фанеру на полу.
Планирование процесса укладки керамической плитки
Перед тем, как начать укладку керамической плитки на пол важно все запланировать. Сделав небольшую подготовку поможет Вам избежать ошибок при укладке плитки.
Скорее начальной точкой будет вход в ванную комнату, поэтому от туда можно мелом или карандашом ответить точку с которой будет ложится плитка. Также можно рисовать линии перпендикулярно входу в комнату, что облегчит и даст преставление как укладывать плитку на пол. Теперь можно керамические плитки положить вдоль нарисованных линий.
Между плитками, то есть ее углами расставьте крестовины. О них не забывайте, так как между плитками должно быть расстояние. И крестовины обеспечат равномерное расстояние между всеми плитками на полу.
Как положить керамическую плитку: процесс укладки
Укладка плитки начинается с начальной точки, то есть входа в комнату. Выше было написано что необходимо эту точку отметить мелом. Перед тем как начать укладку, нужно разобраться с цветовой гаммой плитки, будет ли рисунок у вас на полу.
Для нанесения клея на поверхность пола используйте зубчатый шпатель и мастерок. Набрасывайте клей на пол равной размеру плитки (длина и ширина).
Затем можно положить керамическую плитку на поверхность полов, где был нанесен плиточный клей. С помощью ватерпаса (уровня) проверяйте правильность укладки плитки. Делается это так: уровень ставится по длине каждой плитки, а потом по диагонали. Если плитка выше чем другая, положите на нее брусок дерева (ровный) и резиновым молотком немного подбейте. Если же плитка ниже по уровню чем другая, тогда поднимите ее и нанесите еще немного клея. Если вы не закончили сразу, плиточный клей уберите в темное и прохладное помещение, это увеличит время высыхания клея в емкости.
В некоторых местах комнаты, вам придется резать плитку. При помощи рулетки отмеряем расстояние между последней положенной плиткой на пол и стеной. При этом между стеной и плиткой должен быть 1 см (желательно), но можно и меньше. Отмеренное расстояние зафиксируем на плитке, которую хотим порезать. По зафиксированной линии режим плитку стеклорезом или болгаркой. Также есть специальная пила для резки плиток, которые можно взять в аренду на несколько дней. Разрезанную плитку укладывает по тому же принципу, что и целую.
Заполнение швов между керамической плиткой на полу комнаты
Через 24 часа плиточный клей должен высохнуть. При этом не в коем случае нельзя ходить по полу пока не высох клей.
Для заполнения швов используется специальная смесь, которая продается в специализированных магазинах. Приготавливать смесь нужно строго по инструкции, которая прилагается в стройматериалу. После можно подобрать цвет смеси к керамической плитке, с помощью колера с подходящим цветом.
Заполнять швы нужно с помощью резинового шпателя, чтобы не царапать поверхность плитки. Шпатель нужно держать под углом 45 градусов.
Смесь которая попала на поверхности плитки удаляем влажной губкой.
Таким образом, укладка керамической плитки является важным моментом по время ремонта. И если вы затеяли ремонт жилья, то эта инструкция Вам должна помочь.
Плюс видео по правильной укладке керамической плитки:
keramtile.ru
Инструкция по укладке керамической плитки.
Для начала нужно выбрать сами плитки. Но только подбора будет недостаточно: надо подготовить подходящую основу для их укладки, приобрести качественные материалы, только тогда результат будет высшего качества.
Перед укладкой плиток нужно проверить их оттенок, калибрацию и тип изготовления. Важно подобрать подходящие инструменты для укладки и плитку.
Вам понадобиться:
- Керамическая плитка,
- Специальная смесь клея,
- Резец для разрезания плиток,
- Защитные перчатки,
- Уровень,
- Карандаши,
- Лобзик для распиливания плиток,
- Рулетка,
- Шпатель,
- Промежутки для разделения плиток,
- Скребок с резиновым наконечником,
- Веревки,
- Ведро и тряпка,
- Грунтовка для пола.
Перед началом укладки необходимо подготовить поверхность.
Подготовка основания. Поверхность для наклеивания плитки должна быть стабильной, сухой, твердой и ровной, все слои, уменьшающие сцепление, такие как пыль, грязь, жиры, известь, лак, масленые краски, эмульсии или битумное покрытие - должны быть удалены ( также как и другие средства мешающие сцеплению). Большие неровности необходимо отшлифовать специальными инструментами. Если собираетесь клеить плитку на поверхность, особенно хорошо впитывающую влагу, обязательно покройте ее специальной основой.
Если плитки клеятся на покрашенную пластиковую поверхность, то ее необходимо обработать наждачной бумагой. Оштукатуренную поверхность можно обклеивать плиткой не раньше чем, через месяц.
Чаще всего плитки укладываются на выровненный тонким слоем раствора пол, цемент и ДСП, но можно укладывать и на фанеру, винил или даже на старое керамическое покрытие (в таком случае старые плитки необходимо покрыть глубокой грунтовкой (подробнее о грунтовках). Вне зависимости, на какую поверхность будет наклеена плитка, она должна быть хорошо вымытой. Так же нужно позаботиться о хорошем освещении.
Подготовка поверхности
Приготовление
Успешно плитки будут выложены тогда, когда будет обдуманно местоположение каждой из них. С помощью веревки необходимо проложить линию от середины самой длинной стены комнаты. После повторить все тоже с меньшей стеной. Вы получите две пересекающиеся линии, делящие комнату на четыре части.
Если основание очень хорошо впитывает влагу, его необходимо загрунтовать. Грунтовка создает пленку, регулирующую впитывание влаги из клеевой смеси и соединяющую слой поверхности, если он недостаточно твердый. Это особенно актуально для поверхностей, в составе которых есть гипс.
Выровняв или загрунтовав поверхность, нужно позаботиться о гидроизоляции. Это очень важно для влажных помещений. Кроме того, гидроизоляция не позволит трещинам основания передаться на облицовочный материал.
Обычно гидроизоляция укладывается в два этапа. Сначала в месте стыковки стен и пола наклеивается лента, которая «придерживает» деформацию швов, если стена «двигается». Тогда наносится слой гидроизоляции. И только после этого можно начинать укладывать саму плитку.
Положение плиток
Попробуйте по двум начерченным линиям выложить плитки на полу. Поищите лучшее положение для них. В некоторых случаях линии придется подвинуть, чтобы поместилась большая часть плитки. Избегайте ситуаций, когда плитка около стены обрезана со всех сторон. Это будет попадать на глаза и некрасиво выглядеть.
Клей
Один квадратный метр в центре комнаты (между веревками) намажьте клеем. Ровно нанесите клей на шпатель или мастерок.
В зависимости от типа керамической плитки, поверхности на которую она клеится и дальнейших условий эксплуатации, выбирается клей. Вид укладки обусловлен эксплуатационными условиями ( внутри здания или снаружи), а также форматом изделия.
Для каждого типа плитки используют разный клей. Некотрые из них подходят для керамической плитки для стен, другие для керамической половой плитки или каменных плиток, стекольных мозаик. Если выбрать специальный клей, большая вероятность, что в ближайшем будущем плитка не отвалится. Также есть универсальный клей, но лучше всего использовать специализированный.
Укладывая плитки на стабильную, твердую, и водоотталкивающую деревянную поверхность специалисты рекомендуют использовать клей усиливающий сцепление и эластичность, или добавить эластичную эмульсию в клей.
Сухой клей всыпается в прохладную, чистую воду и мешается до тех пор, пока не превратиться в однородную массу. Большие количества клея смешивают электросмешивателем, маленькие - руками. На упаковки всегда указывается в течение какого времени клей нужно смешать и сколько его можно после этого использовать.
Все клеи по условиям эксплуатации делятся на два вида: для внутренних и внешних работ. Без этого общего деления существует и специальные подгруппы клеев. Например: на химических заводах или в цехах по приготовлению пищи, где все время происходит столкновение с агрессивной окружающей средой, в бассейнах и резервуарах, где на клей постоянно влияет вода, кроме того укладывая теплый пол в местах, которые посещают много людей используются специальные клей.
В отдельную группу можно выделить клей предназначенный для больших тяжелых отделочных плит для фасада или внутренней отделки помещения. Он должен быть особенно крепкий, устойчивый к влаге и жаре, тогда не придется механическим способом укреплять плитки к основанию.
Идеальные условия работы с любым клеем: +18 - +24°C. Можно укладывать и при другой температуре, но из-за этого могут возникнуть непредвиденные сложности.
Количество клея может очень различаться. Это зависит не только от физических свойств клея, но и от основания и плитки, силы, необходимой чтобы распределить клей, природных условий. Например, относительно пористая поверхность из цемента впитает в себя больше клея, чем бетонная панель, а пористая неглазурованная плитка больше, чем глазурованная. Если воздух жаркий, то влага из цементного раствора или мастики испарится быстрее, поэтому основу придется намазывать большим количеством клея, чем при нормальной температуре.
Укладывая плитку в сухом помещении, используется цемент и полимерные смеси (с добавлением акриловых дисперсий или разбавленной водой эпоксидной смолой), а полимерные смеси (как правило изготовленные с добавлением эпоксидных соединений) используются, когда плитки укладывают во влажных заводских помещениях или там , где на них агрессивно воздействует окружающая среда.
Температура воздуха. Во время работ, а также в последующие два дня, температура замазки и плиток не должна превышать +10 С. Зимой температура и влажность может продлить время высыхания лака.
Инструменты.
Для укладки плитки необходим зубчатый шпатель. Для маленьких плиток - шпатель 10х10см, с зубчиками каждые 4 мм, для среднего размера (больше, чем 25х25см) плиток - 6-8 мм расстояние между зубчиками. Другие важные инструменты это крест (от 1мм до 8 мм шириной), нож для шпаклевки, чтобы привести в порядок промежутки между плитками, губка, чтобы смыть излишки покрытия. Чтобы установить точную позицию плитки будет необходим уровень. Неважно каким методом клеится, специалисты рекомендуют использовать крестообразные разделители. С помощью их формируются одинаковые промежутки между плитками, их ширина должна соответствовать разным размерам плитки. Если размер плитки 300х300мм, то крестик должен быть не меньше, чем 3мм шириной.
Укладка плитки
Площадь пола покрывается клеем, его выравнивают
Клей нужно распределить на основании. Слишком маленькое количество клея или его неравномерное распределение может ослабить сцепление. Из-за этого плитки или швы могут начать трескаться.
Плитку укладывают на точно предусмотренное место и прижимают
Время корректировки положения плитки тоже зависит от вида клея.
Специалисты в этой области придумали свои метода выдержать геометрический порядок, например, начертить горизонтальную линию внизу стены, по ней прибить прямую деревянную доску и плитки будут приклеены правильно.
Стандартная укладка плитки
Должны знать! Некоторые из типов плиток требуют, чтобы между ними было сохранено специальное расстояние. В таких случаях используйте специальные разделители, чтобы промежутки между всеми плитками были одинаковыми.
Слегка прижмите плитку к клею и сильно прижмите ее к полу. Как ориентир используйте выведенные линии. Перемещайтесь вдоль одной из них. Продолжайте пока не покроете всю площадь намазанную клеем.
Тонкий и ровный слой клея наносится на поверхность , использую шпатель с ровным краем. После этого наносится слой толще, однако в тех местах, где будет плитка, поверхность делается более грубой с помощью зубчатого шпателя.
Не рекомендуется сразу покрывать большую площадь, так как лучшие свойства клея ( в зависимости от основания) остаются в течение 15-10 минут. Рекомендуется всегда проверять, можно ли еще клеить плитку: прижать палец или руку к клею - если клей остается на руке, то клеить еще можно, если рука чистая - надо удалить старый слой клея, нанести новый и тогда клеить.
Плитки с неровной нижней поверхностью, сделанные вручную, на листах прикрепленные мозаики и кое-какие нарезанные керамические или каменные плитки требуют дополнительного слоя клея на нижнюю их часть. Это позволит обеспечить полный контакт плитки и основания.
Клей намазывается на обратную сторону плитки. Фото автора
Двигаемся от центра. Фото автора
Сейчас из центра комнаты двигайтесь по направлению к стенам, все время придерживаясь направления установленного линиями. Сначала покройте плиткой одну часть комнаты, потом другую. Дайте клею высохнуть.
Должны знать!
Проверьте, чтобы плитки были одного уровня. Если надо, то на более низкую плитку намажьте больший слой клея. Если покрытие пола будет испытывать большие механические нагрузки или перепады температуры, очень важно чтобы под плитками не осталось незаполненного клеем места.
Обрабатываются углы. Фото автора
Укладка плиток в нескольких зонах одной комнаты
Укладываем, так как было указано выше, но в данном случае большую роль играют измерения, чтобы меньшее количество плиток нужно было резать. От центра укладываем плитки одного цвета и размера по всему периметру, где идет прикосновение с плиткой другого сорта. По периметру укладываем другую плитку или разделительную линию.
Клеим разделительную ленту. Фото автора.
Чтобы швы между всеми плитками были одинаковыми, в их углы вставьте пластиковые крестики. Фото автора.
По периметру клеим плитку других размеров и цвета. Фото автора
Пол готов. Фото автора
Разрезание плитки
На видимых местах клейте цельную плитку, а по бокам и в углах разрезанную. Надрезав плитку ее можно ломать, оперев на край стола или используя плоскогубцы. Плитку ломайте вдоль линии надреза.
С помощью современных инструментов порезать плитку не сложно, ручные и электрические станки для нарезки плитки облегчают и ускоряют работу.
Отмечаем, где будем резать. Фото автора.
Разрезаем. Фото автора.
Ломаем. Фото автора.
Если в плитке нужно сделать отверстие - ее центр выбивается молотком, начиная с глазурованной стороны. Отверстие расширяется аккуратными ударами молотка. Важно при этом плитку опереть, чтобы само отверстие при ударах не треснуло. Дыру также можно сделать с помощью специальной пилы.
Шпаклевка
Приклеив плитки нужно немедленно удалить излишки клея. ( если клей больше , чем на пол шва).
Заполненные промежутки должны быть одинаковой высоты, ровные, нужно вычистить клей, который остался между плиток, когда их спрессовали.
Швы между плиток на стене можно заполнить через день или два после того, как они были приклеены, на полу - через два-три дня. Перед тем как заполнить промежутки их нужно смочить мокрой губкой. Очень важно, чтобы промежутки шпаклевались после того, как клей полностью высохнет или ,если клеили на старую поверхность во время чистки.
Подготовленную массу нужно впускать глубоко и густо между плиток использую резиновый шпатель. Если хотите уберечь шпаклеванный шов от изменения цвета или же вымывания еще свежей массы, нельзя очень сильно увлажнять шов. Заполнив промежутки керамические плитки нельзя протирать насухо, так как сухие частички, втертые в свежую шпаклевку, могут изменить ее цвет.
Рекомендуется швы после шпаклевки два три дня увлажнять, обрызгивая или промывая чистой водой. Настоящий цвет проявится после высыхания через два-три дня.
Чтобы спрятать швы на плитку можно клеить декоративные ленты ( на внутренних или внешних углах) или швы заполнить эластичным веществом ( силиконом). Если хотите увеличить стойкость шпаклевки к воде и загрязнениям, после того, как она высохнет ее можно пропитать специальным средством.
Заделывание швов
Большое влияние на долговечность покрытия имеют швы. Сухие смеси предназначены для замазывания швов, чаще всего изготавливаются из белого цемента с природными заполнителями, модифицированных химических добавок и пигмента. Полимерные добавки предотвращают образование трещин, предают веществу твердость, невосприимчивость к влаге.
Должны знать! Стойкость к воде еще не значит, что конкретный материал можно использовать в бассейнах, в помещениях для пищевой промышленности и т.д. В таком случае придется использовать смеси созданные на эпоксидной основе
Структурные швы обязательны. Они предназначены для компенсации непроизвольных перемещений в конструкции здания. Они заполняются специальным веществом и могут быть закрыты специальным профилем.
Швы по периметру. Предполагаются во всех местах соединения стен с полом. Минимальная ширина таких швов должна быть 8мм. Швы остаются незаполненными эластичным веществом. Их можно спрятать под плинтусом.
Заполнение промежутков.
В новоуложенной поверхности образовавшиеся промежутки могут быть заполнены специальными средствами. Маленькие промежутки между керамическими плитками, мозаикой заполняются цветной массой. Заполняющие жидкости разделяются в зависимости от ширины промежутка, механической, химической восприимчивости, эластичности. Заполняющие жидкости для узких, 1-4 мм, промежутков состоят из мелких частичек, а поверхность, которую ровняют таким образом, становится нежнее. Масса, предназначенная для широких промежутков, чаще всего более эластичная, прочная и водостойкая. Эту массу рекомендуется использовать на улице, для пола с подогревом или для дна бассейна.
Производители указывают, где использовать шпаклевку: декорация стен, пола или как универсальный заполнитель промежутков. Также можно выбрать различные цвета шпаклевки, подобрать ее к цвету плитки. Рекомендуется подбирать плитки и шпаклевки с одинаковым кодом цвета и датой изготовления.
Для корректировки штукатурных или каркасных стен, соединения углов стен и пола или для заполнения промежутков между разделительными материалами, используется специальная шпаклевка для швов. Она подходит и для разделения широких стен или пола на более мелкие части.
Монтажные швы. Такими швами называют 3мм-тровые и более широкие промежутки между плитками. В ином случае считается , что плитки кладут одна к другой. Даже в такой ситуации изделия должны разделяться промежутками в 1,5мм.
Перед тем, как заделывать швы надо дождаться пока клей или липкая смесь полностью застынут. Швы должны быть чистыми без пыли и мусора. Для замазывания швов лучше всего использовать скребок с резиновым наконечником. Намазав, нужно проверить, чтобы смесь была в каждом шве, и не дожидаясь, пока она высохнет, мокрой тряпкой убрать все лишнее. Позже плитки нужно почистить сухой тряпочкой.
Мытье швов
Всю поверхность необходимо вымыть подходящим для этого средством.
Укладка плиток на лестнице
Намазываем клей на ступеньку, выравниваем
Одну за другой устанавливаем плитки
Эксплуатация оклеенных поверхностей
Когда можно будет начать эксплуатировать оклеенные поверхности, зависит от использованных клея, плитки и условий окружающей среды. Если был использован стандартный клей, то по сделанному полу можно ходить через один-два дня, однако ни в коем случае нельзя бегать, работать и нагружать его. Для этого нужно подождать, как минимум три дня, как рекомендуют производители. Если был использован клей быстрого высыхания, то ходить по такому полу можно уже через три часа. В полную меру нагрузить пол можно только после двух недель.
www.strojabc.ru
Самостоятельная укладка керамической плитки | Книга строителя
Укладка керамической плиткой стен ванной комнаты и кухни является, хотя и делом не простым и выполняется опытными мастерами, но оно вполне по силам и непрофессионалу. При выполнении этой достаточно капризной работы необходимо быть аккуратным и внимательным. Эталоном хорошей и качественной укладки считается ровная без перекосов и уклонов поверхность уложенной плитки, причем, если плитка укладывается по всему периметру комнаты необходимо, чтобы зазоры между плитками от стороны с которой была начата работа, совпала с зазорами противоположной стороны по окончанию работ.
Необходимые инструменты
Прежде чем начать работу необходимо выбрать строительную плитку и определиться с инструментом. Для профессиональной укладки необходимо иметь в наличии следующее:• Зубчатый штапель
• Плиткорез
• Линейку, длиной больше 1 м
• Уровень также длиной больше 1 м
• Резиновый штапель и резиновый молоток
• Болгарку
• Клей
Подготовка поверхности
Качественная укладка в основном определяется поверхностью основания, на которую производится укладка. Если на стенах уже был старый кафель необходимо его удалить. Поверхность стены обязательно должна быть идеально ровной без выступов и трещин. Уклон поверхности не должен превышать 3-4 мм. Уклон проверяется с помощью отвеса. В противном случае необходимо грунтовкой выровнять поверхность под «маяк». Грунтовку наносят в места наибольшего уклона, причём за раз наносится не больше 1-2 см. Необходимо обязательно проверить качество предварительной работы уровнем.После подготовки поверхности положите длинную рейку на пол, и с помощью уровня подкладывая под рейку необходимой толщины планки, выровняйте и укрепите её. Необходимо проделать ту же операцию со всеми стенами. Некоторые мастера размечают стены с помощью натянутых веревок. Делается это для того, чтобы получить ровные ряды плиток.
Предварительные работы перед укладкой плитки
Прежде чем класть плитку необходимо определиться с препятствиями в виде штепселей, розеток и прочее, которые надо будет обойти. Начинать укладку необходимо с той позиции, которая позволит резать наименьшее количество плитки при обходе препятствий. Этой позицией может быть или какой-нибудь угол или просто можно начинать укладку сверху вниз, главное только одно – минимум работы по резке плиток.Опытные мастера перед укладкой обязательно выдерживают плитки в воде около 2-ух часов, и только после этого начинают работу. При укладке стен, в отличие от укладки плиткой пола, рекомендуется использовать специальные сухие клеи, которые в большом ассортименте представлены в строительных магазинах. Клея разводят немного, поскольку он быстро твердеет. Разведенный клей не должен быть слишком жидким и растекаться по стене, но вместе с тем он не должен быть и слишком густым. Консистенция клея должна быть такой, чтобы им можно было легко манипулировать при кладке плитки.
Укладка керамической плитки
Зубчатым штапелем наносят на плитку клей и начинают кладку от заданного уровня. Таким образом, выкладывают первый или горизонтальный или вертикальный ряд, вставляя при этом специальные крестики для того, чтобы выдержать размер зазоров. Ширина зазоров между плитками должна лежать в диапазоне от 2 до 4 мм. Укладывая плитку, рекомендуется периодически проверять работу на перепады уровня рядом уложенных плиток. Проверка осуществляется простым приложением какой-либо плитки на 2-е уложенные, и если плитка лежит ровно и не качается, то уровень выдержан. В противном случае отделите плитку и или добавьте или убавьте клей. При укладке плитки аккуратно постукивайте резиновым молотком по ней для более точной её фиксации.
В процессе работы обязательно возникнет необходимость резки плитки. Обрезать плитку рекомендуется или плиткорезом (стоимость в магазине около 1000 р) или болгаркой. Рекомендуется спланировать укладку таким образом, чтобы нецелые части плитки были уложены или у пола или были бы в дальнейшем прикрыты мебелью.По окончанию укладки выдерживают некоторое время необходимое для высыхания клея, удаляют крестики, очищают поверхность и швы от грязи и высохшего раствора.Финальной частью работы является нанесение резиновым штапелем специальной затирки для швов. Для более красивого вида по немного подсохшей затирке с силой проводят куском кабеля толщиной чуть больше ширины зазора.
Вот и все секреты мастерства по укладке керамической плиткой стен ванных комнат и кухонь.
Видео – основы технологии укладки керамической плитки
Строительный сайт knigastroitelya.ru
knigastroitelya.ru
Двери и кафель: зазор между ними
Выполняя укладку плитки — не стоит забывать про зазоры между дверью и плиткой. Не рассчитанное расстояние зазора, может привести к пагубным последствиям. О том, как, что и куда — далее…
Начало работы происходит так: выполняем разметку для плитки, смотрим все неровности основы. Когда двери поставлены, то учитываем зазор между ними. Если установка дверей не произведена, делаем замер коробки и записываем данные.
Процесс укладки кафеля. Выполнив разметку на полу, можно смело замешивать раствор и укладывать плитку.
Кафель укладывается ровными рядами, которые проверяются с помощью шнура и строительного уровня. Плитка любит ровную основу. Большие неровности пола, замазываются цементным раствором.
Для удобства кладки производитель плитки указывает направление, в котором нужно производить укладку. На обратной стороне нанесены указательные стрелы, по ним и нужно ориентироваться, при работе.
Мало иметь опыт укладки без специального инструмента, поэтому для успешной работы нам потребуется:
- Грунтовка.
- Клей для плитки.
- Разделительные пластиковые крестики для швов.
- Набор необходимого инструмента.
- Спецодежда.
Использование необходимого инструмента, ускоряет процесс — в считанные разы. Вот необходимый набор:
- Строительный уровень.
- Мастерок или кельма.
- Резиновый молоток.
- Два вида зубчатых шпателя (5—10 мм.)
- Дрель с насадкой «миксер»
- Клещи.
- Шпатель обычный (50 мм.)
- Рулетка или метр.
- Обычный молоток.
Есть много важных нюансов при укладке, о них нужно знать каждому, кто собрался положить плитку. Подсказки дают опытные мастера по укладке плитки и производители межкомнатных дверей в Санкт-Петербурге. Установщики дверей дают совет: если можно поставить дверь после укладки плитки, то пользуйтесь этой возможностью.
Объясняется это так: положенная плитка, в 80% случаев даёт усадку, целесообразно и правильно ставить дверь после укладки, чтобы — получить нужный оптимальный зазор на полу.
Приведены основные советы мастеров:
- Не стоит замешивать раствор слишком жидким — клей для плитки даёт усадку материала и самой плитки.
- При работе, не стоит укладывать много рядов плитки в малый промежуток времени. Это приводит, к большой погрешности в диагоналях положенных рядов.
- Самое важное — проходные участки пола, в том числе места под дверьми, стоит укладывать с большой плотностью раствора. Такой метод, позволит не просесть положенной плитке — вниз, а отмеренный зазор между дверью и плиткой, будет на месте.
- < Назад
- Вперёд >
xn--b1aeckkexe3a.xn--p1ai
Какой зазор между плитками при укладке кафеля: на стену, на пол
Укладка кафельной плитки позволит вам отделать поверхность пола качественно ина долгие годы, поскольку прочность данного материала и его практичность увеличивают его срок эксплуатации. Кафельную плитку можно не менять в течении многих лет. Гарантией долголетия является не только правильная подготовка основания под плитку, но и правильный монтаж элементов. На этот показатель влияет даже зазор между плиткой, независимо то того, на какую поверхность она крепится. Это относится как к стенам, так и к полу.
Для точного определения зазоров между плитками используют специальные пластиковые палочки. Они позволят получать одинаковый зазор по всей площади укладки. При укладке кафеля рядами разделители устанавливаются соответственно между плитками. Впоследствии их убирают и вновь используют на новых участках. Укладку можно производить от центра помещения, далее – к стене и обязательно наблюдать за уровнем. Последний регулируется слоем клея, тонким или толстым – в зависимости от уровня.
Как правило, между стеной и кафелем образуются зазоры, не вмещающие целую плитку. В этом случае обычно используют специальный инструмент для резки, на котором устанавливается необходимый размер, позволяющий ровно разрезать плитку. Многие мастера считают, что зазоры между плитками должны быть не больше 2,5мм. По их мнению, больший размер зазора может испортить эффект внешнего вида плитки, особенно с нанесенными на него узорами. Если использовать те самые крестики, зазор будет намного меньше. Вполне оригинально получается укладка плитки без зазора – рисунок становится более целостным. Но такая технология не очень приветствуется, поскольку наличие технологического шва обязательно. Если плитка размером 10х10, то толщина шва должна доходить до 1мм, у плитки 30х30 – 3 мм соответственно.
Зазор, как мы знаем, после укладки плитки затирается специальной цветной затиркой в том же оттенке, как и сама плитка. Именно она как-бы придает законченный эффект поверхности и обеспечивает целостность отделки.
Поделись в социальных сетях:Похожие
forrule.ru
