Как укладывать ламинат правильно: без ошибок и ляпсусов. На сколько поднимется пол при укладке ламината

полезная информация и советы по укладке, варианты как постелить ламинат самостоятельно

Проводя ремонтные работы в частном доме или квартире, многие задают себе вопрос о том, как произвести укладку ламината самостоятельно. На первый взгляд все просто, но есть некоторые мелкие детали, о которых не стоит забывать начинающему мастеру.

В этой статье речь пойдет о правильной подготовке основания под ламинат и его дальнейшей укладке.

Выбираем ламинат правильно

Производители изготавливают ламинат из отходов древесного сырья, а именно — из опилок и древесной пыли. В качестве связующего используются отвердители и эпоксидные смолы.

Важно помнить! 80% составных компонентов ламината занимает дерево. Поэтому прямой контакт его поверхности с водой категорически воспрещен.

Исключением являются ламинированные покрытия, которые защищают материал от воздействия влаги. Они способны обеспечивать защиту ламината на протяжении 5-6 часов при полном контакте с водой. Если в течении этого времени вода не будет удалена с поверхности, ламинат выйдет из строя навсегда, восстановить его не удастся.

Прежде чем приступать к укладке ламината на пол, следует выбрать рисунок. Это делается индивидуально для каждой комнаты. Подбирают материал в зависимости от нагрузок, которые будут на него ложиться.

Устойчивость к истиранию и прочность данного вида материала называют «класс». Чем он выше, тем устойчивей покрытие. На полках магазинов можно встретить ламинат, класс прочности которого равен 21, 22, 23, 31, 32, 33. Чем выше показатель, тем больше стоимость продукта.

Если это спальня, достаточно 21, 22 класса, в гостиную и кухню следует приобретать ламинат 31-32 класса. В детской настилается 23 класс, так как во время игры ребенок может выронить игрушки, вследствие чего покрытие будет царапаться. Самой нагруженной частью дома является коридор, в нем укладывают ламинат, класс которого равен 32.

Важно помнить! Количество приобретаемого материала равно площади комнаты. Но стоит учесть, что во время укладки ламинат нужно подрезать. Поэтому, покупайте его с запасом в 3-5 %, которые покроют расход материала на подрезку.

Прежде чем приступать к собственноручной укладке ламината, необходимо подготовить основание пола вашей комнаты.

Это покрытие привередливо, перепад высоты в 2-3 мм будет приводить к нагрузке на замок материала во время ходьбы по нему. Через время замки разойдутся и образуются зазоры.

Чтоб избежать этого, нужно идеально выровнять цементную стяжку, либо основание пола. Для этого необходимо двух метровое правило с уровнем.

Приложите его к поверхности пола и посмотрите, чтоб не было просветов, высотой 2-3 мм. Если они имеются, устранить их можно песчано-цементной самовыравнивающей смесью.

Она замешивается в ведре, в которое предварительно была набрана вода. Сделать это можно при помощи перфоратора или дрели, на которую установлена насадка для замешивания раствора.
В состав раствора включены полимерные добавки, которые способствуют приданию составу эластичности и прочности.
Получившийся раствор выливается на пол и разравнивается раклей (игольчатым валиком). Это делается для того, что удалить пузырьки воздуха. После того, как стяжка высохла, можно укладывать ламинат.

Если перепады высоты значительные (примерно 2 см и больше) либо вы сооружаете новое помещение, придется применять маяки для заливки цементно-песчаной смеси. Этот процесс длительный, полное высыхание поверхности произойдет не раньше 3-ех недель.

Укладываем покрытие на пол

До того, как укладывать ламинат, на пол нужно настелить подложку. Она представлена тремя видами:

Натуральное пробковое дерево;
Вспененный полиэтилен, завернутый в рулоны;
Маты из натуральных хвойных пород.

Важно! Если вы укладываете подложку из хвойных пород или пробкового дерева, сначала настелите на пол пароизоляционную, либо полиэтиленовую пленку.

Пенополиэтиленовая подложка уже имеет свойства пароизоляционного материала. Главная задача подложки — смягчение поверхности во время ходьбы, поскольку схема укладки ламината носит название «плавающая». Ламинат не крепится к полу в отличии от напольной плитки или полов из дерева.

Несколько частей подложки склеиваются липкой малярной лентой или скотчем. Нахлест на стену не должен превышать 50 мм. Если он мешает, после укладки покрытия его можно обрезать.

Укладка ламината производится по направлению, которое перпендикулярно окну комнаты. В таком случае стыков не будет видно.
Первый ряд настилается в любом углу и оттуда в направлении к входной двери. Между материалом и стеной монтируются клинья или плашки, толщина которых 15 мм.
Эта процедура обязательна, поскольку материал будет расширяться при изменениях влажности и температуры в комнате.
Вторая доска устанавливается в торцевой замок первой, угол наклона должен быть в пределах 25 градусов, после опускается на основание.
Чтоб полоса ламината зафиксировалась, необходимо наставить на торцевую часть второй доски деревянный брусок и постучать по нему.

Последняя доска слишком большая, поэтому ее следует подрезать. Настилать второй ряд нужно с обрезанной доски. Подрезку стоит делать электрическим лобзиком. Если есть трубы, отверстия под них высверливаются коронкой по дереву.

Торцевые швы должны быть смещены не менее чем на 400 мм.

Чтоб боковые стыки между рядами были как можно меньше, следует применять скобы для ламината. За бок доски цепляется первый край скобы, по второму наносятся удары, пока стык не станет минимальным.

Установка плинтуса

Укладка ламината завершается установкой плинтуса. Он закроет зазор между напольным покрытием и стеной. Если плинтус изготовлен из дерева, для его точной подрезки под углом 45 градусов используется стусло.

Если плинтус пластиковый, монтаж проводится при помощи дюбелей и саморезов. Не рекомендуем применять клипсовые металлические крепления, поскольку они быстро ломаются и плинтус отходит от стены.

Стоит ли осуществлять заливку пола перед укладкой ламината

Готовим пол под ламинат Как строительный материал, ламинат уже давно зарекомендовал себя хорошо. Он может прослужить десятилетия при укладке на сухое и ровное покрытие. Поэтому-то перед выполнением работ по укладке часто возникает вопрос – стоит ли перед укладкой ламината заливать пол? Ответ однозначный - в первую очередь нужно оценить состояние покрытия. Дело в том, что сами производители допускают укладку ламелей на любую не влажную и ровную поверхность. Декоративные половицы можно класть даже на старенький изношенный линолеум или видавшее виды паркетное основание.

Не смотря на это, порядок работы совпадает по многим параметрам:

Определяем, соответствует ли поверхность рекомендуемым нормам;
При необходимости выравниваем основание;
Укладываем ламинат.

Рассмотрим каждый из пунктов подробнее.

Заливать или не заливать пол

По нормам на черновом полу допускаются неровности и уклоны, которые составляют не более двух миллиметров на один квадратный метр. Определить, крива ли горизонталь проще всего, вооружившись пузырьковым строительным уровнем. Его необходимо будет в нескольких направлениях поставить на ребро. Естественно, пузырек контроля уклона должен оказаться по центру. При этом посмотрите – сверло диаметром два миллиметра не должно проходить между корпусом уровня и полом или пролезать с трудом. Можете приступать к укладке, если убедились, что вышеописанные условия выполнены.

Также читайте материалы:

В том случае, когда горизонталь не имеет уклона, зато обладает большой коллекцией дефектов на поверхности (возвышенности, каверны, сколы, впадины, трещины и др.) PolaRemont.ru рекомендует осуществить локальное выравнивание.

Заливать, или нет

Если редактируемая поверхность – это дерево, все огрехи легко устраняются шлифовальной машинкой или электрорубанком. Главное, перед началом работы поглубже в древесину загнать шляпки гвоздей, чтобы случайно не «отшлифовать» и их. Оставшиеся после выравнивания вмятины шпаклюются клеевыми смесями по дереву. Можно будет приступать к укладке, как только работа будет проделана, а поверхность готова. Правда, не стоит забывать, что ламелям нужно пролежать в месте проведения работ не менее 48 восьми часов. Материал должен привыкнуть к микроклимату обустраиваемой комнаты.

Если основой выступает бетонный пол, причем не в лучшем его состоянии, то необходима заливка перед укладкой ламинированного покрытия. Более подробно о заливке бетонного пола расскажет наша статья.

Стяжка для ламината

Чтобы сделать новую стяжку, на которую в дальнейшем можно будет настелить ламели, необходимо:

Отсев, песок или щебень для подушки;
Песок или отсев для раствора;
Цемент;
Маяки - перфорированный маячный профиль.

Но прежде чем заливать пол связующим цементным раствором, требуется насыпать подушку из песка, щебня и отсева. Монолиту стяжки она не даст возможности проседать и трескаться. На подушке выставляйте маяки. Разместить их необходимо как на деревянных колышках, так и на цементном растворе.

Нужна ли стяжка

Деревянные колышки используются лишь в том случае, когда толщина стяжки превышает пять сантиметров.

Весьма затруднительно установить маяки на жидкий раствор, выше пяти сантиметров, поскольку в таких случаях он обычно «плывет». Лучше в этой ситуации установить колышки, между ними в промежутках набросать цементный раствор. Учтите, что маяки устанавливать требуется исключительно по уровню и на расстоянии друг от друга. Расстояние должно быть пятнадцать сантиметров короче длены правила. Все эти действия осуществляются для того, чтобы при выравнивании стяжки вы могли свободно проделывать различные манипуляции правилом.

Заливку пола можно начинать, как только высохнут маяки. Раствор делается из отсева, песка и цемента.

Пропорции для песка в основном, указываются на мешке цемента. А если вместо песка вы предпочитаете использовать отсев, то его вам понадобится существенно больше, чем песка. Так, к примеру, если для одного ведра с цементом вам потребуется четыре ведра песка, отсева понадобиться пять-шесть ведер. Чем крупнее фракция отсева, тем его больше нужно.

Как сделать стяжку под ламинат

Разравнивайте раствор правилом. Поскольку этим инструментом невозможно работать по углам, здесь пригодиться мастерок. Когда будете действовать правилом, осуществляйте резкие и частые движения слева направо и наоборот. Это способствует качественной укладке.

Через сутки затрите стяжку полутером, чтобы убрать все неровности и коррозии. Если последние настолько глубоки, что их невозможно затереть, добавьте чуть-чуть сделанного заранее раствора.

Далее полезным будет определить уровень стяжки. Для этого на ее поверхность положите правило и уровень. Если работа была выполнена правильно, то на одном квадратном метре перепады плоскости будут не больше двух миллиметров. Конечно, лучше, если они и вовсе отсутствуют.

Делаем ровной старую стяжку

В том случае, когда старая стяжка осталась прочной, и вас только смущает ее неровность, то необходимо лишь ее отремонтировать. Для этого лучше всего сверху залить новый слой, толщина которого не должна превышать трех сантиметров.

Выравниватель пола — довольно капризный инструмент, для работы с которым потребуется вовлечение нескольких человек. Один будет мешать раствор, а другой будет разгонять его по основанию игольчатым валиком или зубчатым шпателем. Запомните, что смесь до нужного состояния нужно довести за двадцать минут, поскольку она рано начинает засыхать. Поэтому всю площадь комнаты нужно залить за один раз, и хорошенько при этом поторопиться. При этом стоит прикинуть, что толщина смеси не должна быть более чем полсантиметра. Иначе пол нет смысла выравнивать. Дешевле будет залить цементную стяжку.

Выравниваем дощатый пол

Цементную стяжку совсем не стоит заливать для того, чтобы уложить ламинат. Данный материал чувствует себя превосходно и на деревянном полу. Но здесь зачастую возникает надобность выровнять деревянную основу. Это вовсе несложно сделать. Главное, чтобы старый пол не представлял собой труху, чтобы не было грибковых образований и сырости.

Если отдельные доски вовсе непригодны для дальнейшей службы, их, конечно, лучше всего заменить.

Осуществляется выравнивание при помощи ОСП-панелей (OSB). Их тщательно вымеряют и стелют на пол, а после прикручивают к основанию саморезами. Толщина панелей зависит от состояния пола. Если напольное покрытие «дышит», ОСП нужно брать толщиной не менее десяти миллиметров. Запомните, что плотно прилегать между собой должны стыки плит.

Как настелить подложку и стартовый ряд ламината

Подготовленное основание необходимо покрыть подложкой.

Данный изоляционный слой выполняет несколько важных функций:

Нивелировка мелких неровностей;
Звукопоглощение;
Повышения уровня теплоизоляции.

Использовать подложку можно как из синтетических, так и из натуральных материалов. Толщина которой не должна превышать шести миллиметров. Более толстый слой не приведет ни к чему хорошему – при ходьбе будут шуметь половицы.

Как выровнять пол под ламинат

Учтите, что листы подложки следует укладывать встык, а швы должны быть проклеены скотчем.

К укладке стартового ряда можно приступить уже послу монтажа подложки. В этот момент нужно определиться с направлением продольных швов. Традиционный вариант – укладывать половицы длинной стороной перпендикулярно окну.

За счет такой методики при дневном освещении стыки досок бросаться в глаза не будут. Перед выполнением основных работ, стоит провести предварительную укладку ламелей поперек комнаты.

Благодаря этому, вы сможете определить, каким получится последний ряд – узким или нет. Если он не соответствует необходимым размерам, начальные панели придется отпиливать продольно. Доски стартового и финишного рядов профессионалы делают равными по ширине, чтобы все выглядело как модно красивее. Да и пол благодаря этому выйдет симметричным.

Изготовители ламината рекомендуют использовать в работе половицы длиной не менее двухсот миллиметров. Продольные замки коротких ламелей должной фиксации не обеспечат. Эксперты проводят укладку в основном в полпанели. При данном способе доски располагаются в шахматной последовательности, отчего нагрузки при расширениях и сжатиях ламината распределяется равномерно по всей поверхности. Единственный минус «шахматного» метода - большой расход строительных материалов.

Монтаж половинчатых панелей обычно начинают с дальнего от входной двери угла. Первую половицу в поперечном направлении распиливают напополам, а если возникла необходимость при первом замере, распиливают в продольном. К торцевому замку первой половицы присоединяют вторую, длину которой уже не укорачивают. В новую доску вставлять фиксатор необходимо пот углом в тридцать пять-пятьдесят градусов. Панель положите горизонтально, как только шип встанет на место. К торцу второй планки присоедините следующую половицу. Аналогичным способом проходит дальнейшая работа, пока пол полностью не будет «затянут» ламинатом.

PolaRemont.ru напоминает, что по технологии, между стенами помещения и крайними панелями должен соблюдаться термокомпенсационный зазор шириной не менее семи миллиметров. Чтобы соблюсти этот принцип, между досками и стеной по всей площади комнаты устанавливают распорные клинья. В дальнейшем, когда монтаж уже будет осуществлен, их можно будет без труда извлечь.

Главное непосредственно вовремя работы соблюдать некоторые правила:

Три клинышка на целую панель;
Два на распиленную;
Один в торец доски.

Первый ряд зафиксируйте распорными клиньями и приступайте к сборке второго.

Подготовка деревянного пола к укладке ламината (видео)

Укладка рядов

При укладке, если используется шахматный порядок, начинайте с установки целой панели все четные ряды. На втором ряду замки фиксируют аналогично с первым рядом. Сформированную полосу вставляют в зафиксированный ряд по продольным замкам. При выполнении этой работы лучше обратиться к кому-нибудь за помощью. Полосу панелей возьмите с напарником с двух сторон и под углом от 45 до 60 градусов введите ее в глубину шипа. Когда все замки в ряду защелкнуться, уложите его горизонтально, слегка на него надавив. При этом не следует забывать про чередование настила стартовых панелей (половинка – целая – и опять половинка и т.д.) и тепловой зазор. Струбцина пригодиться вам при монтаже последнего ряда.

Порою отопительные трубы вызывают некоторые сложности при монтаже. Это хорошо, если они вплотную прижаты к стенам. В этом случае необходимо лишь сделать на торце панели пропил, соблюдая тепловой зазор шириной семь-пятнадцать миллиметров. Более кропотливой работы требуют далеко стоящие от стен трубы. В первую очередь придется промерять и сделать отверстие в панели, натыкающейся на препятствие. Необходимо учитывать термокомпенсационный зазор вокруг трубы. Затем выпилить с нужной стороны кусок доски под углом сорок пять градусов. После укладки половицы оставшийся кусочек промазывается клеем и фиксируется за трубой на своем месте.

После остается только выполнить финишную отделку. Поэтому-то вопрос «снимать старый пол обязательно перед укладкой ламината?» теряет злободневность. Нельзя никогда крепко закреплять ламели при окантовке настеленного покрытия. Все это из-за того, что ламинат в зависимости от температурного режима изменяет свои линейные размеры, и если его зафиксировать, он вздуется.

Поэтому-то, когда клинья будут демонтированы, плинтусы к стене крепят саморезами таким образом, чтобы нижняя кромка лишь слегка касалась нового пола. Покрытие также не должно прижимать декоративные накладки и порожки. Ламинат, настеленный с соблюдением всех технологий, не вызовет никаких нареканий при эксплуатации и прослужит долго.

polaremont.ru

На сколько поднимется пол при укладке ламината

Категория ролика: УКЛАДКА ЛАМИНАТА

Теги: укладке, сколько, при, пол, поднимется

Как укладывать ламинат. На сколько поднимется пол при укладке ламината. Посмотрите несколько советов как укладывать ламинат на пол своими руками. Как все правильно сделать не имея опыта как укладывать ламинаткак правильно укладывать ламинатвидео как укладывать ламинаткак укладывать ламинат на полкак укладывать ламинат своими рукамиуложить ламинат на деревянный полкак правильно уложить ламинат видеокак правильно уложить ламинат полуложить ламинат своими руками видеосами укладываем ламинаткак самостоятельно уложить ламинатуложили ламинат на неровный полкак укладывать подложку под ламинатсколько стоит уложить ламинатможно уложить ламинат на линолеумкак уложить ламинат по диагоналиламинат уложить ценакак укладывать ламинат инструкцияоткуда укладывать ламинаткак уложить ламинат в коридорекак уложить ламинат на стенунужно уложить ламинаткак укладывать ламинат пошаговая инструкциякак укладывать ламинат фотов каком направлении укладывать ламинаткак лучше уложить ламинатвиниловый ламинат как укладыватьпробковый ламинат как укладыватькак самостоятельно уложить ламинат видеоуложить ламинат цена работыкак укладывать фанеру под ламинатсмотреть как укладывать ламинаткак укладывать ламинат с фаскойкак уложить ламинат без пороговкак укладывать ламинат на фанерукак укладывать ламинат с замкомкак укладывать ламинат на линолеумнадо уложить ламинаткак укладывать художественный ламинаткак уложить ламинат домакак укладывать ламинат видео смотретькак уложить ламинат в квартирекак укладывать плинтус на ламинаткак отрезать уложенный ламинаткак уложить ламинат на паркетнеправильно уложенный ламинаткак укладывать ламинат с рисункомкак уложить ламинат на кухнеуложить ламинат недорогокак укладывать ламинат под плиткуоткуда начинают укладывать ламинаткак укладывать широкий ламинаткак уложить квадратный ламинаткак укладывать ламинат у дверейчто укладывают под ламинатламинат 33 класс как укладыватькак укладывать ламинат между комнатамикак укладывать ламинат относительно окнакак обрезать уложенный ламинаткак укладывать художественный ламинат видеоламинат уложенный по диагонали фотокак укладывать ламинат возле двери. Https://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru;search;web;;

stroimvideo.ru

Типичные ошибки при укладке паркетной доски и ламината

Не так уж редки ситуации, когда между планками нового пола из паркетной доски или ламината появляются некрасивые щели или, наоборот, планкам становится тесно и они поднимаются горкой, изгибаются лодочкой... Впрочем, избежать подобных неприятностей совсем несложно.

Ламинат и паркетная доска — многослойные инженерные материалы. Их планки реагируют на циклические изменения влажности и температуры меньше, чем штучный паркет и массивная доска, выполненные из цельного куска древесины. Однако законов физики никто не отменял, и в экстремальных ситуациях паркетная доска и ламинат всё же меняют свои геометрические размеры, а владельцы квартир законно негодуют, внезапно обнаружив, что поверхность нового пола далека от совершенства.

Как показывает практика, типичных ошибок, приводящих в будущем к печальным результатам, всего две: укладка деревянных и деревосодержащих покрытий на недостаточно просушенное основание и несоблюдение температурно-влажностного режима во время этого процесса. И допускают их чаще всего рабочие с низкой квалификацией.

Первая ошибка

Обустройство нового пола — признак «глобальности» ремонта. Как правило, этому предшествуют процессы выравнивания основания цементным ровнителем (грубое) и с помощью самовыравнивающихся смесей (финишное). Неотъемлемый компонент используемых растворов — вода. Она придаёт рабочей смеси подвижность, а испаряясь, обеспечивает её последующее твердение. В среднем 1 см цементной стяжки при её толщине до 4 см высыхает за неделю, а каждый последующий — за 1,5-2 нед, хотя это время может меняться в зависимости от применяемых материалов и толщины слоя. Причём верхний слой становится сухим быстрее, при этом создаётся иллюзия готового основания, что и вводит в заблуждение отделочников.

Помните, что любое финишное покрытие следует настилать только на хорошо просушенное основание, иначе оно непременно впитает испаряющуюся из него влагу. У ламината в этом случае разбухнет основа (древесно-волокнистая плита), края планок поднимутся над общим уровнем пола, а в худшем случае — ламинат расслоится. Реакция паркетных досок аналогична: у однополосных выгибаются края, у трёхполосных может произойти отслоение ламелей верхнего, декоративного слоя.

Как избежать этих неприятностей? Очень просто. Не нужно спешить! В новых домах для снижения влажности помещение протапливают и проветривают в течение месяца. К укладке напольного покрытия приступают только тогда, когда содержание влаги в основании снизится до 2-3 %. Более точные данные указывает производитель в инструкции на конкретный материал. Например, при настиле паркетной доски Upofloor на цементную стяжку содержание влаги в ней должно быть не менее 3 %. Для ламината Egger это значение ещё меньше: не более 2 % для обычного цементного основания и 1,8 % для основания с системой обогрева.

Вторая ошибка

Проведение большинства ремонтных работ связано с так называемыми мокрыми процессами. К ним относятся грунтование, оштукатуривание, шпаклёвка стен и потолков, наклеивание обоев. В это время влажность в помещении повышается, а процесс настила деревянных и деревосодержащих напольных покрытий «здесь и сейчас» чреват негативными последствиями. Хотите знать какими? Например, следуя инструкции производителя о необходимости акклиматизации материала, вы оставляете упаковки с паркетной доской или ламинатом в помещении с высокой влажностью. Через сутки укладываете материал. Спустя 1-2 мес влажность нормализуется, а планки, отдав лишнюю влагу, усохнут, и в результате на полу появятся некрасивые щели. Если покрытие уложили в помещении с повышенной влажностью, не дав материалу акклиматизироваться, то его планки заберут лишнюю влагу из воздуха, увеличатся в объёме и деформируются. Если работы велись в условиях низкой влажности, то планки постепенно сожмутся, и между отдельными элементами появятся щели. Самое печальное то, что при значительных колебаниях влажности и температуры они могут не вернуть себе первоначальную форму.

Вывод очевиден: напольные покрытия из дерева следует укладывать в последнюю очередь, когда закончены все отделочные работы, а условия максимально приближены к нормальным. Температура воздуха в помещении должна быть не менее 18 °С, основания — не менее 15 °С, относительная влажность воздуха — 40-60 %. Все эти данные указаны в инструкции по укладке. Если условия отличаются от рекомендованных, то ни производитель, ни продавец не несут ответственности за возможные негативные последствия. При проведении экспертизы эти факторы будут легко выявлены.

Ещё один совет любителям деревянных полов, мебели и дверей: закончив ремонт, в квартире или доме желательно поддерживать постоянные относительную влажность воздуха (40-60 %) и температуру (18-24 °С). И дерево, и человек в этих условиях чувствует себя более комфортно. В отопительный сезон стоит использовать увлажнители воздуха. Уезжая надолго в сухое время года, можно снизить температуру в доме до 15-18 °С с помощью системы кондиционирования, настроив её на минимальную мощность, чтобы поддерживать влажность воздуха на более высоком уровне. Сделав выбор в пользу натурального дерева, важно помнить, что оно подчиняется законам природы.

matstroy.net

можно ли сделать своими руками, подготовка, монтаж

Оглавление статьи:

Деревянный пол — это красиво и стильно, но только если он не постелен около 4- лет назад. Этой болезнью болели и продолжают болеть хрущевки и жители частных домов старой постройки. Со временем доски расшатываются, половицы начинают скрипеть и доставляют огромные неудобства. Еще одним минусом старых полов можно назвать их неровность, перепады между высотой досок создают дополнительные проблемы и дискомфорт при ходьбе по ним. Для того, чтобы убрать эти минусы и нужна укладка ламината на деревянный пол. Ламинат на деревянный пол

Чтобы осуществить укладку ламината, можно использовать различные способы того, как постелить ламинат на деревянный пол.

Можно полностью убрать доски, залить пространство стяжкой, а затем стелить ламинат на деревянные полы. Этот способ хорош, но дорог, ведь при его использовании необходимо сделать это по всей квартире во избежание перепадов высоты, а это сильно ударит по карману. Банально заменить доски, это быстро и эффективно, но снова решающим фактором выступает немалая цена работ, а также то, что со временем и эти доски придут в негодность. Выровнять пол фанерой — это сравнительно дешево и эффективно, и довольно экологично, именно это мы и будем делать, но вначале необходимо исправить старый пол, чтобы затем постелить ламинат на деревянный пол.

Как подготовиться?

Подготовка деревянного пола под ламинат очень важное и ответственно занятие. Из комнаты надо убрать мебель, чтобы не дергать ее в процессе работы. Если отопительный радиатор висит слишком низко, придется снять и его.

Пол перед укладкой необходимо тщательно очистить и выровнять.

Старые плинтуса отдираем, проверяем пространство на возможные остатки гвоздей, а большие выступы убираем рубанком. Перед тем, как стелить ламинат на деревянный пол, надо хорошо помыть и пропылесосить пол.

Чтобы увидеть, насколько пол приподнимается над плиточной основой, необходимо просверлить по центру пола пару отверстий.

Такой метод позволит выяснить, какие шурупы будут покупаться для прокрутки досок. Стандартная длина шурупов составляет 8-10 см., но если квартира находится на первом этаже, то можно рассчитывать на внушительные 25 см.

Стоит помнить, что после повышения уровня пола дверь может открываться с трудом, либо не открываться вовсе, ведь в процессе подъёма высота полы вырастает более чем на 1.5 см., а укладка ламината на деревянный пол еще больше увеличит высоту.

Подгонка двери по высоте.

Это легко решается подпилом двери обычной пилой. Подпилить дверь становится намного сложнее если она имеет ламинированное покрытие, непрофессиональный или неаккуратный распил может дать сколы. Для подпила ламинированной двери понадобится циркулярная пила или лобзик с фрезером, в противном же случае выручит обыкновенная столярная мастерская.

Расчет количества материалов

После подготовки пола и дверей необходимо просчитать, какое количество шурупов нам потребуется, для этого надо посчитать количество лаг в комнате, их можно определить по гвоздям или щелям в стене. Далее считаем сколько в комнате досок и множим на количество лаг. Расчет количества шурупов

Каждая доска должна быть прикручена шурупом к лаге, имея шаг в 40-60 см. Так, если в нашей комнате есть 11 лаг, на которых лежат 28 досок, то по итогам расчетов нам потребуется 308 шурупов, учитывая и запас в 10-20 % от общего количества. Длина шурупов должна быть такой, чтобы они в закрученном состоянии не доставали до бетонной основы.

Фанеру надо прикручивать шурупами через каждые 15 см длины, если сделать меньше, то она будет болтаться во время ходьбы. Чтобы рассчитать количество шурупов, необходимых для прикручивания фанеры надо посчитать ширину комнаты и ее длину, затем поделить на 15 см, а получившиеся значения умножить, результат и будет необходимым количеством шурупов.

Чтобы рассчитать количество ламината, нужно произвести замеры комнаты, расчеты же лучше производить в самом магазине с помощью продавца, т.к. ламинатные панели бывают разными. Рассмотрим на примере комнаты размером 17 квадратных метров. Одна коробка ламината имеет материала на покрытие около 2.6 м2. Производим деление 17 на 2.6 = 6.53, цифра округляется до 7. Это означает, что для покрытия пола всей комнаты нам понадобится семь коробок. Такого количества дерева вполне хватит, если мы будем стелить ламинат на деревянные полы классическим способом, но при укладке по диагонали лучше запасти еще один коробок материала.

Важный момент — выбор ламината.

При покупке будет нелишним проследить за одинаковыми партиями поставок ламината. В разных партиях и рисунок может отличаться. Нужно проследить и за целостностью пачки — если она повреждена, значит замок материала может быть неисправным. После приобретения всех необходимых материалов станет понятно, можно ли класть ламинат на деревянный пол, или же надо дополнительно приобрести еще расходников.

Прокручиваем пол

Суть этой процедуры заключается в том, чтобы притянуть доски к лагам при помощи шурупов, после чего пол перестанет скрипеть. Если шурупы сложно вкрутить в дерево, то предварительно необходимо просверлить дырки, а уже затем прикручивать доски к лагам. Стоит следить, чтобы каждая доска была плотно прикручена, нелишним будет и опробовать пол на предмет скрипения. Когда мы будем укладывать ламинат на деревянные полы — возможные скрипы приведут к переделыванию всей работы.

Первый шаг в устранении скрипа.

Если в процессе монтажа ламината на деревянный пол планируется поменять дверь, то очень полезно будет подпилить откосы, в которые должен зайти плинтус, а ламинат благодаря этому сможет лечь как можно дальше в угол, если же подпил откосов для вас стал сложной задачей, рекомендуем посмотреть видео.

Если во время ремонта были найдены щели, через которые дует сквозняк, или проникают звуки, их довольно просто заделать своими руками при помощи баллончика монтажной пены. Не стоит забывать, что перед задувом щели нужно смочить поверхность водой, а после распыления пену также нужно немного намочить.

Укладываем фанеру

После прокрутки пола начинаем класть фанеру. Если вы задумываетесь чем выровнять деревянный пол, готовящийся под ламинат — используйте фанеру. Весь процесс заключается в том, чтобы класть листы материала на пол и прикручивать их каждые 15 см, такой разброс позволит фанере плотно прилегать к лагам, а также не допустит образования “пузырей”. Фанера для подготовки поверхности пола

При укладке фанеры желательно оставлять зазор между листами, и между материалом и стеной. Расстояния в 0.5-1 см будет достаточно, чтобы при возможном расширении не появились скрипы, а материал не вздулся. Продольный стык досок необходимо делать особенно тщательно, его нужно дополнительно прокрутить, чтобы потом не получить перепад высоты. Фанера поможет сделать поверхность пола абсолютно гладкой и ровной, но, если пол был с перекосом изначально, то эта процедура не поможет, и ламинат на деревянный пол ляжет неровно.

Кладем подложку

После того мы выровняли деревянные полы под ламинат, необходимо уложить подложку — она сделает пол более устойчивым к нагрузкам и обеспечит дополнительную тепло- и звукоизоляцию. Подложка подойдет из абсолютно любого материала, можно взять самый дешевый — полипропилен. Перед тем, как подложка будет уложена, еще раз проверим и почистим пол, чтобы ничего лишнего не оказалось под ламинатом.

Укладка подложки с небольшим заходом на стены.

Подложка кладется с небольшим залезанием на стены (оно обрежется), а отдельные листы склеиваются обычным строительным скотчем. Подложка кладется одним слоем, подгоняется по стыкам.

Но не стоит обольщаться и выбирать самый дешевый материал, иногда он может стать причиной накопления большого количества статического напряжения. Отзывы клиентов показывают, что от этого даже может испортиться техника, да и вообще прикосновение к любой металлической поверхности будет вызывать ощущения не из ряда приятных.

Этапы монтажа

Вот и закончились подготовительные работы, теперь стелим ламинат на деревянный пол. Перед началом укладки желательно несколько дней его подержать в ремонтируемом помещении, дабы дерево адаптировалось к влажности воздуха.

Панели ламината с «Click»-замками.

Укладка ламината на деревянный пол начинается с угла помещения, причем хорошо если это будет просматриваемый угол. Если же в комнату ведет дверь, которая открывается вовнутрь, то укладывать стоит от нее, чтобы не возникло проблем с монтажом последнего ряда. Если в процессе получаются широкие стыки, то их надо расположить вдоль света, так щели немного замаскируются и станут менее заметными даже после неизбежного расширения. Современный монтаж ламината на деревянный пол не требует использования клея, так как имеет специальные замки. Этот тип кладки называют плавающим, т.к. он не имеет жесткого крепления к полу, а практически свободно лежит на подложке.

Стоит учитывать, что во время смены сезонов, а значит и климатических условий, ламинат произвольно меняет свои размеры, именно поэтому его нельзя жестко фиксировать при помощи саморезов или других фиксаторов. По бокам панелей есть замки, которые соединяются, если одну из панелей вставить под углом, а затем опустить.

Укладка ламината на деревянный пол начинается с угла комнаты, с ее короткой стороны прикрепляется следующая.

Последнюю в ряду панель скорее всего надо будет распилить, это делается с использованием пилы, которая имеет мелкие зубцы, иначе можно получить сколотые кусочки. Но неаккуратно отпиленные части потом могут быть закрыты плинтусом, поэтому нет ничего страшного в том, что край может иметь неровности или следы неаккуратной работы.

Главное правило, которого стоит придерживаться при укладке ламината — это то, что нужно оставлять вокруг труб, стен и дверей небольшое пространство примерно в 1 см. При этом не стоит оставлять проем более 2 см, т.к. плинтус может впоследствии и не закрыть это пространство и на фото пол будет выглядеть ужасно.

Первый этап

На подготовленную поверхность монтируется подложка.

Работы основные с ламинатом

По диагонали или прямо делаем укладку панелей.

Монтаж плинтусов

Окончательный штрих - крепление плинтуса.

Для того, чтобы обеспечить ровный зазор возле стены, можно приобрести набор, который поможет установить ламинат на деревянный пол, в него входят: специальные клинья, лапа для прокладки последнего ряда и специальный клинышек для подбивания панелей.

Для того, чтобы улучшить герметичность швов, можно приобрести пасту-герметик, чтобы промазывать ею замки перед тем, как стелить ламинат на деревянный пол. Но в чрезмерно влажных помещениях вместо ламината лучше стелить линолеум или плитку.

Второй и последующие ряды укладываются по аналогии с первым, периодически подстукиваясь сбоку, чтобы уменьшить щели между полосами ламината. Важным нюансом является то, что укладка ламината своими руками производится в шахматном порядке, т.е. если первый ряд кладется на деревянный пол с целой плитки ламината, то второй начинается с половинки, а третий — снова с целой. Если следовать этому методу, то места соединений будут прочнее, а обрезков станет меньше. Чаще всего при укладке последнего ряда панели приходится подпиливать, таким образом подгоняя по ширине, при этом учитывая требуемый зазор у стены.

Далее крепим плинтуса, за которые прячутся провода, скрываются оставшиеся щели. Завершающим штрихом будет монтаж дверного порога, который выполняет скорее декоративную функцию, скрывая перепады высот между комнатами. Но в принципе, если планируется уложить ламинат на деревянный пол по всему дому, то лучше всего будет сделать покрытие бесшовным, т.е. покрытие в одной комнате будет постепенно “перетекать” в соседнюю.

Монтаж ламината окончен, теперь в доме не будет скрипов и стуков, а внешний вид комнат стал намного привлекательнее и современнее, ну а если укладка на деревянный пол стала непреодолимой задачей -есть масса видео на эту тему.

pol-inform.ru

Правильная укладка ламината: правила и практические советы

В одной из предыдущих статей мы уже упоминали о легкости и простоте монтажа напольного покрытия из ламината. Это действительно так, от исполнителя не требуется каких-то особых навыков и большого опыта в подобном деле. Нужен минимальный багаж знаний, умение работать с простейшими электроинструментами и некоторыми измерительными приборами. О правильной укладке такого покрытия мы расскажем далее в статье, поэтому постарайтесь выделить время для ее прочтения. Посмотреть визуально, как это выглядит на самом деле, можно в приложенном видеоматериале.

Красивое ламинированное покрытие

Расчет количества расходных материалов

Если вы окончательно решили, что в вашем уютном уголке будет проложен именно ламинат, то сначала необходимо рассчитать какой материал и в каких объемах будет потрачено на выполнение всех сопутствующих мероприятий по укладке пола. Вычислите площадь комнаты, умножив ее ширину на длину. Учтите, что редко размеры комнаты исключают надобность обрезать материал по ширине, часто это приходится делать даже по длине, поэтому надо приготовиться к небольшому перерасходу. Если покупать квадратуру покрытия точно по площади ламината, то скорее всего его не хватит, а даже если хватит, то придется дотачивать некоторые участки многочисленными обрезками. В этом случае о красоте и эстетике можно забыть.

Пробковая подложка

Чтобы перемещение по ламинату было комфортным, без издаваемого стука и скрипа, пространство между бетонной стяжкой и самым покрытием нужно заполнять специальным материалом – подложкой. Она не только обеспечивает хорошую амортизацию, но также держит тепло и поглощает посторонние шумы. Подложка производится из четырех основных материалов:

вспененный полиэтилен;
отходы от переработки хвойных деревьев;
натуральная пробка;
экструдированый пенополистирол.

Подложка из вспененного полиэтилена

Все эти варианты подложек отлично справляются со своими задачами, они не несут вреда экологии и здоровью человека. Однако каждый из них обладает своими плюсами и минусами, а по некоторым характеристикам отличается от остальных. К примеру, пробковая подложка отлично справляется с лишними звуками, но как амортизатор не очень эффективна из-за сильной жесткости. Для монтажа ламината на пробке, нужно иметь практически идеально ровное бетонное основание. Допустимый перепад составляет 1-2 мм. на каждые 2 метра длины помещения в любом направлении. Поскольку рассматриваемая нами подложка изготавливается из натуральных материалов, ее стоимость может «кусаться». Ее товарный вид представлен в виде рулонов. Хвойные подложки выпускаются в виде квадратных матов со стороной 1 м. Они прочные, очень легкие и достаточно мягкие. Также как и пробка, этот материал нуждается в выполнении тех же требований к ровности пола. Независимо от типа натуральной подложки, под нее обязательно нужно класть слой полиэтиленовой пленки, чтобы не дать лишней влаге просочится на ламинированное покрытие. Как известно, полиэтилен это отличный пароизолятор.

На сегодняшний день большинство потребителей выбирают в качестве подложки для ламината вспененный полиэтилен. В большой мере это связано с соотношением понятий цена-качество. Они на 30-40% дешевле натуральных материалов и обладают большинством их полезных качеств. Такая подложка без проблем скроет неровности до 3 мм., а также благодаря волнистой структуре самостоятельно справится с обеспечением пароизоляции.

Направление укладки ламинированных панелей

В экструдированном полистироле заложены все достоинства полипропиленовой подложки, а также устранены некоторые ее недостатки. Дело идет о повышении теплоизоляционных характеристик материала. По своей сути это отличный утеплитель.

Подготовка основания

Главной особенностью ламината, как одного из самых популярных напольных покрытий является факт отсутствия жесткого сцепления с твердым основанием. Среди специалистов, этот метод укладки называют «плавающим». Перед основными работами, поверхность нужно полностью очистить от мусора, видимые ямы и трещины залить раствором, выступы счистить зубилом.

Укладка ламината по диагонали

Соседние панели ламината крепятся между собой с помощью замков. Если основание будет иметь значительные перепады, то эти замки под постоянной нагрузкой разойдутся, а само покрытие придет в негодность. Поэтому, чтобы не допустить этого, лучше сразу позаботится о ровности бетонной стяжки. Сегодня, подобные дефекты быстро устраняются заливкой самовыравнивающегогося пола. Наливная технология поможет удалить перепады до 20 мм. Если помещение недавно построено, основание лучше организовать песчано-цементной стяжкой, по предварительно выставленным маякам.

Подготовка основания под ламинат

Укладка ламината

Купив подходящий ламинат, нельзя сразу же приступать к работе по укладке. В первую очередь материалу нужно дать акклиматизироваться в помещении при комнатной температуре. Обычно хватает 4-6 часов, но лучше, если это будет длиться полные сутки. Данную процедуру особенно нужно проводить в холодное время года. Она исключает вероятность деформации ламината при резком перепаде температуры.

Укладка панели в торцовый замок

Очищаем цементную стяжку от мусора и от других лишних предметов. Качественно это сделать поможет мощный строительный пылесос, в крайнем случае, подойдет бытовой аналог. Начинают класть подложку от любого края, таким образом, чтобы нахлест на стены составлял не больше 5 см. Швы между разными секциями подложки или рулонными полосами фиксируют широким скотчем. Когда вся поверхность заполнена, начинают укладывать ламинат. Точкой отсчета станет угол стороны комнаты, перпендикулярный естественному источнику света. Панели ложатся в направлении от окна. Если все сделано правильно, ламинированное покрытие будет казаться полностью монолитным, без видимых швов. Существует также диагональный метод укладки ламината на который не влияет место расположения источника света на общее восприятие покрытия в конечному результате. Здесь крайние панели постоянно подрезают под углом 45 градусов, а сама процедура укладки остается аналогичной.

Инструкция по укладке ламината

Перед началом работы обязательно заготовьте пластиковые клинья, толщиной 15 мм. Их можно заготовить самому или купить в строительном магазине. Клинья забивают с определенным шагом у стен и тем самым обеспечивают необходимый зазор. На каждой стороне ламинированной панели есть замки, с помощью которых пластин соединяются между собой. Вставьте три клина, один в угол и два по сторонам, и уложите первую доску. Потом возьмите другую пластину и заведите его в торцовый замок предыдущей под углом 45 градусов.

Последовательность действий при укладке ламината

Толкните до упора и опустите, пока не раздастся характерный щелчок. Далее все происходит аналогичным образом, в начале второго ряда соседняя панель заводится уже в продольный замок. Важно заметить, что ламинат укладывается подобно кирпичной кладке, то есть с перехлестом швов (не больше 40 см.). Чтобы это обеспечить крайние доски придется постоянно обрезать, полезным здесь станет электрический лобзик или пила для резки металла. С обрезанного куска обычно начинают укладку следующего ряда. После того как панель была поставлена на место, ее дополнительно подбивают молотком через подставленную плашку, чтобы минимизировать стыки.

Когда дело дошло до дверного проема у многих возникают проблемы. Также как и везде здесь необходим зазор 15 мм. Поэтому не остается другого выхода, чем подрезать дверную коробку на эту величину. Возникшие небольшие щели потом спрячутся под декоративным порогом.

Подгонка швов панелей с помощью молотка и деревянного бруска

Последний ряд ламината скорее всего придется разрезать по длине. При этом возможно появление щелей на боковых стыках. Чтобы это исключить используют специальные скобы. Один край усаживают в зазор и фиксируют скобой, а второй конец подбивают молотком до полной усадки пластины.

Процедура укладки ламинированного покрытия завершается установкой плинтуса. Он обеспечивает общую эстетику пола, благодаря скрытию зазора между стеной и ламинатом.

www.xn-----8kcg4aacodneodjyj5b.xn--p1ai

ошибки методики укладки на подложку

Из каких бы прочных материалов ни сделан был пол, он изнашивается. И вот! – настает время ремонта – для кого-то время позитивных изменений, для кого-то морока.

Выбираете новое покрытие для пола, к примеру, ламинат. Как будто он придуман для тех, кто хочет сэкономить и сделать свой пол самостоятельно. Вот в полный рост встал вопрос: как укладывать ламинат правильно? Необходимо знать его свойства и возможности, чтобы избежать ошибок при укладке ламината.

Кое-что о ламинате

Итак, материал изготовлен на основе прессованного древесно-стружечного волокна, на лицевой стороне 2 слоя – декоративный и защитный, на изнаночной стороне слой подложки, обычно это пропитанная специальным раствором бумага, которая призвана предотвратить деформацию доски. Ламели бывают разной длины и ширины.

При сборке используется 2 типа замков:

click (легко замыкающийся),
lock (набивной).

Хотя ламинат – практически безотходный материал, тем не менее необходимо сделать замеры, чтобы не брать лишнее. Толщина бывает от 6 до 12 мм. Если двери открываются на ту сторону, куда стелется напольное покрытие, несложно просчитать, будут двери задевать покрытие или нет.

Ширина от 90 до 330 мм, наиболее популярны – 185, 195. Востребованная длина – 1260, 1380 мм, бывает до 1845, есть и полуметровые. Зная размеры, можно легко вычислить, сколько вам понадобится ламелей для того, чтобы укладывать ламинат своими руками.

Типы укладки

Существует несколько вариантов укладки ламината:

классическая прямая (поперечная и продольная),
кирпичная (шахматная),
диагональная,
фигурная (художественная).

Если вы уже решили, как укладывать ламинат, то подсчитать необходимое количество будет проще. При прямой укладке считаем так: площадь плюс 7%. При диагональном и шахматном способе укладки – площадь плюс 15%. Художественный способ самый затратный, подсчет нужно производить по нарисованному плану. Прямая укладка – самая экономичная.

Художественная укладка ламината требует рук мастера

Бытует мнение, что ламинат, уложенный поперек, зрительно увеличивает комнату, уложенный вдоль зрительно удлинит помещение.

Инструкция по подготовке к укладке ламелей

Подготовка основы

Методика укладки ламината подсказывает, что процесс должен проходить на подготовленном месте. В качестве основания могут быть дерево, кафель, линолеум, бетон. Основа, будь то цементная стяжка или деревянный пол, должна быть безупречно ровной и гладкой. Если есть какие-то огрехи, то следует исправить, отремонтировать, выровнять.

Если основанием служит сухая стяжка, то пароизоляционный слой не стелят, так как он уже есть.
Если основой служит линолеум или плитка, которые были уложены с соблюдением всех требований, то стелить нужно только подложку.
Если бетонная поверхность – следует грунтовать пол перед укладкой ламината. Грунт упрочняет стяжку, препятствует появлению дефектов. Влагоизоляционные грунты позволяют не стелить пленочную изоляцию.

Выровненную поверхность пропылесосить, убрать мусор. Теперь всё готово, чтобы укладывать ламинат на ровную поверхность.

Подложка и изоляция

В первую очередь надобно установить изоляцию от проникновения шума, влаги. Постелить на подготовленную поверхность полиэтиленовую пленку. Подобрать целиковую, чтоб исключить протечку, если она (не дай бог) случится. Если вы умудрились приобрести пленку кусками или узкую, то стелите внахлест на 15 – 20 см и приклейте скотчем.

Изошум – не только обеспечит шумоизоляцию, но и является промежуточным слоем, который выравнивает небольшие погрешности и защищает сам напольный материал. Экструдированный пенополистирол влагостоек, долговечен, легок, прочен.

Важно: Подложка не должна быть толстой, иначе тяжелая мебель или техника могут продавить то место, где они стоят.

Укладывать следует не на весь пол сразу, а только на тот участок, на который устанавливается покрытие. И так по мере продвижения до конца. Укладка ламината на подложку требуется любому плавающему покрытию.

Используют для основы и пробковое полотно, или техническую пробку

Некоторые советы по укладке ламината предостерегают от ненужных хлопот и лишних затрат. Важным моментом является дверь. Если она открывается внутрь, то следует решить вопрос о соотношении уровня пола и высоты двери.

Здесь просматривается 2 варианта: либо брать тонкий ламинат, либо срезать некоторую часть от дверей. И лучше вопрос решать во время работ. Иначе можно допустить оплошность, из-за которой вновь придется продолжить ремонтные работы.

Классическая (прямая) укладка

Знать, как правильно укладывать ламинат с первой доски важно – ставим её шипом (выступом) к стене, а пазом к следующему ряду, чтобы следующий ряд можно правильно замкнуть. Поперечная или продольная кладка начинается с любой из двух стенок. Далее укладываем ламинат прямо и ровно.

Непременное условие для начала – это установка распорных или ограничительных клиньев вдоль стенки. Комплект ограничителей можно приобрести в магазине. Половое покрытие должно дышать, поэтому не нужно ставить его впритык к стене. Оставить 10 и более миллиметров и поставить клинья.

Ограничители можно заменить клиньями из доски или ДВП

Строгий порядок укладки ламината предполагает всестороннее выравнивание. И это главное условие для получения хорошего пола – это ровная установка первого ряда. Чтобы ламели плотно легли необходимо пользоваться киянкой или резиновым молотком. Уплотнять ряды и ламели между собой следует с осторожностью. Это даст возможность не испортить края ламелей, обеспечит их сохранность замков.

Металлический молоток применим только с подбивным бруском

Если ряд заканчивается на пороге и вам нужно добавить небольшой кусок, и если кусок меньше 30 см, то его не следует устанавливать. Весь ряд сдвинуть к проему, а кусок установить в начале ряда. В месте активной эксплуатации куски могут подвести. Именно поэтому их надо ставить в местах малой эксплуатации.

Если длина куска более 30 см, то нужно ламель повернуть изнаночной стороной и отпилить ножовкой с мелкими зубчиками или электрическим лобзиком. Оставшимся куском начать укладку второго ряда. Это нужно для того, чтобы стыки на торцах оказались не на одной линии, тем самым обеспечивается прочность укладки. Техника укладки ламината должна строго соблюдаться.

Второй ряд не менее легкий, его уже нужно крепить на замок с первым рядом, совместить шипы и пазы двух ламелей под углом в 45 градусов, осторожно прижимая к лежащему ламинату, защелкнуть и положить рядом.

После укладка второго ряда необходимо произвести подбивку всего ряда в конце, воспользоваться струбциной. Это скоба для укладки ламината. Опустить широкий конец инструмента между торцом ламели и стеной, подтянуть, подбить молотком. Установить распорные клинья.

Струбцина исключит образование щелей в соединениях на торцах

Шахматная укладка

Суть её заключается в следующем: каждый следующий ряд кладется со смещением ровно наполовину ламели по длине. Рисунок, как правило, получается из 3-х полос, образуя раппорт. Такая кладка сопряжена с большим перерасходом материала. Однако она признается наиболее прочной.

Чтобы отпилить кусок ламели, нужно воспользоваться электролобзиком, ножовкой с мелкими зубчиками, приспособлением для резки ламелей. Ламель нужно повернуть на левую строну, угольником отмерить, а затем прочертить линию. Поставить на высоту стула и отпилить.

Вот чем ещё хорош ламинат, это тем, что после укладки ламината можно эксплуатировать с первой минуты.Шахматная укладка будет интересно смотреться из ламелей с фаской.

Диагональная укладка

Финишная доска будет под диваном или кроватью

Часто используется для зрительного преобразования пространства. Смотрится изысканно. Обычная и ставшая привычной технология, как укладывается ламинат, приемлема и при диагональной укладке.

Важно не допустить широко распространенной ошибки, при которой начинают класть ламели с красного угла.Надо начать с места наиболее загруженного. Только представьте, закончили в месте около дверей кусочком, который нужно отпилить и по ширине и по длине. Но если уж случилось подобное, то можно воспользоваться клеем.

Ламинат с фаской

Ламели с четырёхсторонней фаской

Ламели, которые имеют скосы по бокам, это ламинат с фаской. Они могут быть с двух сторон и с 4-х сторон. Фаска бывает 2-х видов: микрофаска (1 мм) и глубокая фаска (2 мм). Фаска призвана подчеркнуть стыки, для того, чтобы материал имитировал натуральную половую доску, между которыми стыки являются натуральной величиной.

Рекомендуем почитать:

Ламинат компании Классен 32 класса – отличный выбор для дома и бизнеса!

svoi-pol.ru