Пол по лагам с применением фанеры. Расстояние между лагами пола под фанеру 18 мм
Стелим фанерный пол по лагам.
Нет никаких сомнений, что фанерный пол, постеленный на лаги намного более экологичный и теплый, чем стеленный на бетонную или цементную стяжку. Еще одним его преимуществом является малозаметность мест крепления листов. Правда такой метод трудоемок и требует определенных плотницких и строительных навыков.
Не забудьте, что заниматься ремонтом пола нужно после окончания работ с потолком и стенами, а не наоборот. Соблюдение техники безопасности тоже не пустой звук. Для избегания несчастных случаев всю электропроводку в ремонтируемой комнате необходимо обесточить.
Так же учтите, что на деревянных полах отрицательно сказываться повышенная влажность. Все деревянные элементы должны быть обработаны антисептиком и иметь влажность менее 20%.
Первым делом удалите до бетона все старые покрытия и уберите всю грязь и пыль. Подготовьте лаги. Учтите для них лучше применять строганные бруски или доски из мягких лиственных или хвойных пород дерева. Толщиной ваши лаги должны быть порядка 40 мм, шириной от 50 до 100 мм. Не забудьте про деревянные прокладки под лаги. Их ширина от 100 до 150 мм, толщина — не тоньше 25 мм, а длина от 0,2 до 0,25 м.
Лаги устанавливаются с учетом того, чтобы стыки листов фанеры находились на середине лаг. По этой причине располагайте стыковочные лаги с учетом размера листов фанеры. Допустимое расстояние между соседними лагами 300—400 мм. Увеличение или уменьшение этого размера напрямую зависит от толщины фанерного листа. Зазор между лагами и соответствующими стенами не должен быть более 30—40 мм.
steepman.ru
Как правильно сделать лаги под фанеру?
Лаги крепятся (монтируются) по разному, вариантов очень много.
Всё зависит от основания, к примеру по деревянному перекрытию лаги крепятся с торца балок в одном уровне, крепление на шурупы.
Если это бетонное основание, то крепление осуществляется иначе, лаги по грунту, другой вариант монтажа.
Более того, между лаг может быть уложен утеплитель и тут есть свои тонкости.
Допустим речь о бетонном основании.
Если это идеально ровная поверхность, то тут нет никаких сложностей.
Очищаем полы от пыли, убираем старое покрытие.
Укладываем гидроизоляцию (плёнка, или рубероид с нахлёстом на стены).
На гидроизоляцию крепим лаги.
Первый брусок от противоположной двери, стены, вдоль стены.
Отступаем от стены 30-ь мм и крепим (дюбель + шуруп, или анкерами, или ударными дюбелями, дюбель-гвоздь второе название) "маяковый" брусок, выставляем его в ноль по горизонту, лучше сразу приобрести вот такое 2-х метровое правИло с уровнем,
или лазерный уровень. Так как полы у нас ровные, с этим проблем не будет.
Далее остальные лаги крепим точно так же с таким же отступом по периметру помещения.
Затем поперечные лаги.
Шаг между лаг зависит от толщины фанеры (фанеру не редко укладывают в два слоя) от нагрузки на полы, если планируете занести в помещение тяжёлую мебель, советую уменьшить шаг между лаг.
Так же шаг зависит от того какой раскрой фанеры Вы сделаете (советую начать с эскиза) и от площади помещения.
В итоге шаг может быть и 300-а мм, может быть и 600-т (это максимум).
Наша задача что бы стыки фанеры попадали на лаги, а не в пустоту.
Если полы не ровные, то под лаги укладываем "башмаки" (подкладки),
это может быть ДСП, таже фанера, МДФ, дерево и так далее. В начале дюбелями крепим "башмаки" к полу (в одном уровне), затем лаги саморезами по дереву, в "башмак".
Тут есть совет, если полы не ровные, лучше сделайте стяжку и далее лаги на ровную поверхность, подкладки со временем проседают и начинаются проблемы с полами.
Весь "лес" надо пропитать антисептиками, фанеру олифой, если она не влагостойкая.
www.remotvet.ru
укладка лаг, утепление пола (видео)
- Дата: 13-08-2015
- Просмотров: 421
- Рейтинг: 11
Когда речь идет о капитальном ремонте квартиры или дома, особое внимание зачастую уделяется полу. Крепкий, теплый и безопасный пол является абсолютной необходимостью. И здесь с деревом ничто не сравнится, но только пол из доски обойдется не дешево. Напротив, укладываемая фанера по лагам является более экономным вариантом, который может выполнить даже новичок.
Схема расстояния между лагами и половыми досками для укладки фанеры.
Для того чтобы сделать пол из фанеры, потребуется минимум знаний, а результатом работы станет экологически чистое и теплое покрытие.
Необходимые зазоры при укладке фанеры на лаги.
Фанера имеет целый ряд преимуществ перед цементной или бетонной стяжкой и половой доской:
- В основу фанеры входит древесина — натуральный материал, что придает фанере неплохие технические характеристики, при этом есть возможность укладки дополнительной звуко- и теплоизоляции при монтаже.
- Материал удобен, не требует мокрых работ или тщательной состыковки листов. Все это обеспечивает достаточно высокую скорость и относительную простоту укладки.
- Пол из фанеры по лагам обойдется дешевле других вариантов.
Если говорить о недостатках, то здесь обычно отмечают трудоемкость работ и непрезентабельный внешний вид. Выполнив пол по лагам, фанера не сможет сыграть роль покрытия, но отлично подойдет в качестве укладки.
Инструмент и материалы
Принцип выравнивания пола фанерой.
Для того чтобы рабочий процесс шел быстрее, стоит подготовить заранее все необходимое для монтажа. Стоит отметить, что о приобретении материала придется позаботиться за неделю или две, чтобы гарантировать его качество. Из инструмента вам понадобится:
- Гвоздодер, перфоратор, топор — для того чтобы снять старый пол до основания.
- Молоток, шуруповерт, дрель, пила, которые будут необходимы для установки лаг и листов фанеры.
- Рулетка, карандаш, нож, угольник, уровень (лазерный, металлический). Они помогут правильно установить лаги.
Далее идет приобретение материалов. Этот момент требует более детального рассмотрения:
Порядок укладки листов фанеры на пол комнаты.
- Первое, что вам понадобится, это лаги. Их длина должна быть не менее 2-х метров, размер — 50х50 мм или 50х100 мм. Сами бруски должны быть ровными, относительной влажностью не более 20% и обработаны антисептиком. Для того чтобы быть уверенным в качестве древесины, закупить ее стоит заранее и отстоять в помещении на протяжении 2-х недель. Если бруски за это время выгнется или пойдет винтом, они не годятся для установки на пол. По этой причине советуют приобретать материал на лаги с запасом.
- Подкладки, в качестве которых могут быть использованы деревянные бруски, куски фанеры, рубероид, резина, войлок. Размеры подкладки примерно должны быть равны по ширине 100-150 мм, по длине 200-250 мм, при этом толщина не менее 25 мм.
- Подложка или гидроизоляция.
- Утеплитель. Это может быть минеральная вата, пенопласт, полистирол, сыпучие варианты утеплителя или даже подготовленные опилки — в зависимости от вашего бюджета.
- Листовая фанера. На полы стоит стелить влагостойкие варианты толщиной от 18 до 22 мм, например березовую влагостойкую фанеру 3-4 сорта. Материал достаточно прочный с оптимальной ценой.
- Гвозди (50, 70 мм), если у вас деревянная основа. Саморезы с потайной головкой (35, 50, 75 мм) и анкерные болты. Рассчитать длину анкера поможет высота лаги: к ней необходимо накинуть 5-6 см.
Вернуться к оглавлению
Монтаж лаг
Схема укладки паркета на черновой пол из фанеры.
Начинается весь процесс с грязной работы: необходимо подготовить помещение для пола из фанеры. Предварительная подготовка включает в себя снятие старого покрытия и чистку помещения. Старое покрытие демонтируется до основания, после чего весь мусор подметается. Весь хлам нужно выбросить, чтобы он не мешал в дальнейшем — работа не тяжелая, но много пыли вам обеспечено.
На вычищенную основу в первую очередь раскладывается гидроизоляция. Выбранный вами материал (это может быть рубероид, полиэтиленовая пленка или специальная мембрана) ложится внахлест по всему периметру помещения. Если есть необходимость в дополнительной звукоизоляции, продумайте ваши действия на данном этапе и внесите корректировки в подложку. Таким образом, деревянные лаги будут защищены от влаги, находящейся в бетоне. Данный шаг сможет существенно продлить срок службы брусков и, соответственно, самого пола из фанеры.
Стоит сказать, что все работы должны выполняться при строгом соблюдении техники безопасности. Поэтому, прежде чем начинать пилить бруски и укладывать лаги, стоит обесточить помещение.
Схема утепления чернового пола.
При установке лаг можно изначально сделать обвязку по периметру стен. При этом прилегать к стене бруски плотно не должны, потому что дерево имеет свойство расширяться-сужаться при колебаниях температуры. Рекомендуется сделать отступ около 30-40 мм.
Далее работа строится на вычислении размеров шага между лагами и длины бруска. Если пол на лагах из фанеры будет утепляться, что более логично, то стоит подбирать ширину шага по ширине утеплителя. Так, пенопласт не очень удобно подпиливать и резать, гораздо удобнее подобрать ширину изначально по размерам купленных листов. Также стоит учитывать толщину листа фанеры и его ширину. Стыки листов будут приходиться на середину лаги, а чем тоньше лист, тем большей опоры он требует для устойчивости, соответственно, шаг придется скорректировать и под этот параметр. Можно до начала выполнения работ сделать все расчеты на бумаге, что существенно облегчит и ускорит сам процесс установки. В основном шаг делают в 50-60 см.
Устанавливаются бруски перпендикулярно окну. Если это коридор, то укладка идет перпендикулярно направлению движения при ходьбе. Обязательно использование уровня, лазерного и металлического. В процессе лаги постепенно подгоняются одна к одной с использованием деревянных подкладок. Опять же, из-за реакции дерева на температуру и влажность в помещении, в подкладку добавляют вставки из рубероида, резины, войлока, линолеума. Такие вставки компенсируют колебания дерева. Для закрепления лаг используют дюбели или анкерные болты. К деревянной основе можно привинчивать и шурупами.
Вернуться к оглавлению
Утепление пола
Этапы установки регулируемых лаг.
Далее работа пойдет немного быстрее. Укладка утеплителя производится в промежутки между лагами. Сверху крепится слой пароизоляции, после чего можно приступать к креплению фанеры. Если у вас имеется предварительный расчет и схематичный план-рисунок укладки листов, то можно смело приступать к работе. Листы укладываются вдоль направления движения в помещении, перпендикулярно лагам. В фанере делается разметка, отмечаются места крепления, после чего в этих местах делаются отверстия под саморезы. Таким образом все крепежные элементы будут максимально скрыты.
Чтобы гарантировать прочное крепление фанеры к лагам, шаг крепления должен не превышать 10-30 см, а стыки листов должны попадать на середину деревянного бруска. Идеальный вариант — подобрать места стыков под частоту хождения по полу.
Лист с готовыми отверстиями станет на свое место без особого труда.
К тому же при установке пола из фанеры не требуется тщательная состыковка листов. Зазор в 0,2-0,4 мм обеспечит бесшумность пола: листы не будут тереться друг о друга и скрипеть.
При укладке листов не должно получаться крестообразных швов. С этой целью листы при укладке сдвигаются относительно друг друга. Полученные места стыков Т-образной формы промазываются эластичной мастикой. Для этого мастику вдавливают в швы, после чего все затирается шпателем.
Такой пол из фанеры по лагам прекрасно подойдет для последующей работы с любым видом напольных покрытий. Конечно, процесс потребует внимания и аккуратности с вашей стороны, но выполнив его, результатом вы останетесь довольны.
Пол из фанеры на лагах
05.04.2018, Опубликовано в рубрике: Полы
На практике многие мастера предпочитают укладывать на пол куски ОСБ, ДСП, МДФ или влагостойкой фанеры. Минимальный размер подкладки должен быть 10х10 см или 10х15 см, интервал между ними – не менее 30 см.
В качестве альтернативы, нечувствительной к влаге, можно использовать специальные опорно-крепежные элементы с антикоррозийным покрытием, предназначенные для устройства регулируемых полов.Рассмотрим еще один важный компонент напольной конструкции – метизы. Помимо лаг, вам понадобится крепеж для их фиксации к основанию, а также для крепления листов фанеры на каркас. Это могут быть анкеры, гвозди, саморезы универсальные или с самозенкующимися шляпками, уголки металлические и т. п.Ассортимент крепежных элементов огромен. Для фиксации подкладок или непосредственно лаг к бетонному основанию чаще всего используются дюбель — гвозди с резьбой диаметром не менее 6 мм или металлические анкеры механического типа. Первые стоят дешевле, зато вторые обеспечивают более надежную и долговечную фиксацию реек к основанию.
Анкерный крепеж для бетона и кирпича изготавливается из качественных сплавов – латуни, нержавеющей стали. Состоит из распорной или рабочей втулки (изменяет размеры при образовании соединения) и не распорной части – стержня. Для монтажа каркаса к основанию в бетоне высверливается отверстие диаметром, равным сечению гильзы или меньше его на 0,5 мм. При забивании или вкручивании крепежная стойка распирает втулку, вставленную в канал. И за счет этого прочно фиксируется в бетоне.
Анкеры
Размеры метизного изделия зависят от габаритов опор. Для монтажа подкладных элементов из ДСП, фанеры, ОСП, а также деревянных лаг чаще всего используются изделия категории М6– М12, то есть с диаметром стержня или клина от 6 до 12 мм. Длина подбирается исходя из толщины лаг и/или подкладных опор, с учетом глубины введения в бетон от 5 см и более. Примерный интервал между крепежными элементами составляет 30–60 см.Схема крепления на анкер
Чтобы жестко прикрепить подкладки или лаги к деревянному черновому полу, можно использовать саморезы по дереву с редкой резьбой или же универсальные оцинкованные диаметром от 4 мм. Расстояние между метизами – не менее 30 см, глубина вкручивания – от 30 мм.Для крепления фанеры к лагам удобнее всего использовать специальные саморезы для ГВЛ и ДСП или же универсальные оцинкованные. Первые отличаются от стандартных смешанной винтовой резьбой и насечками на конусообразной шляпке, обеспечивающими раззенковку. Длина метиза должна быть в 2–2,5 раза больше толщины покрытия, диаметр – от 3,5 мм и более.
Саморезы разных видов
Для фанеры на лагах не рекомендуется использовать черные каленые саморезы по дереву. Практика показывает, что при сезонных изменениях геометрических размеров этот вид метизов разрывается под нагрузкой, а конструкция «теряет» жесткость.Можно применять и обычные гвозди с цилиндрическим стержнем и острым концом. Эффективность и скорость работы возрастет в несколько раз, если вы будете использовать крепеж не россыпью, а в кассете, предназначенной для нейлера. Изделие пристреливается к основанию или несущему каркасу часто – на расстоянии 15–25 см.
Ни один профессионал не начнет работу без частичного ремонта поврежденных участков. Подгнившие, испорченные элементы деревянного настила необходимо заменить, а трещины и рыхлые области минерального основания – отреставрировать. Для этого нужно расшить щели, удалить пыль и заполнить ремонтными составами. Непрочные секции по возможности лучше счистить, а образовавшиеся ямки сгладить при помощи цементно-песчаных, наливных и других быстросохнущих смесей.
При необходимости производится гидроизоляция пола. Она нужна, если:требуется защитить конструкцию от остаточной влажности бетонного основания;под перекрытием расположен холодный подвал;пол на лагах устраивается в ванной и следует защитить от возможных протечек помещение, расположенное этажом ниже.Для создания гидроизоляции используется весь доступный спектр материалов: пленки, мембраны, рулонные наклеиваемые изделия, обмазочные составы, окрасочные средства и тому подобное.
Гидроизоляция пола пленкой
В некоторых случаях требуется звукоизоляция основания. По правилам акустическая прослойка укладывается между базовым полом и стяжкой. Поэтому шумопоглощающие маты настилаются под лаги. Если же используется шумоизолирующая минеральная вата (каменная или стеклянная), то ее необходимо укладывать в проемы между лагами, а сами опорные рейки фиксировать с применением точечных акустических прокладок.Желательно на этом этапе провести обработку бруса, бобышек и других деревянных элементов конструкции антисептическими пропитками.
Формирование силового каркаса Каркас из лаг можно сформировать в виде продольно расположенных балок или как одинарная либо двойная обрешетка. Разумеется, второй вариант создает более надежную опору для фанеры.
СНиП 3.04.01–87 (СП 71.13330.2017) рекомендует укладывать рейки поперек светового потока, а в коридорах и других помещениях с определенным направлением пешего трафика — перпендикулярно движению. Разумеется, в дальнейшем каркас не будет виден под покрытием, но суть совета в ином. Разработчики строительного норматива определили, что если каркас сформировать поперек наиболее интенсивного хода людей, то нагрузки будут распределяться по большинству опор силового каркаса, а не по 2–3 элементам. Или еще хуже – между ними.
В первую очередь выявляется нулевая отметка, относительно которой выравниваются опоры. Далее, монтируются маячки под лаговый брус или же на стене отбивается нитью с красителем требуемый уровень. Но самый удобный способ построения реперной линии – лазерный нивелир с построителем плоскостей.Если требуется звукоизоляция, перед установкой несущего каркаса необходимо настелить на основание акустический материал: плиты, мембраны, рулонные изделия.
Теперь можно приступить к монтажу лаг с соблюдением всех необходимых зазоров:Между крайней рейкой и стеной – не менее 20 мм.Между соседними опорами – от 30 см, но не более 50 см. Напоминаем: чем выше нагрузка на пол, тем чаще должны стоять лаги.Между торцами одного ряда – 0–0,5 см.
Для выравнивания под каркасные элементы устанавливаются прокладки из ДСП, ОСП, МДФ и т. п. После проверки нивелиром бобышки или подкладные дощечки крепятся к основанию дюбель — гвоздями, саморезами или анкерами.Для высверливания отверстий под метизы в подкладных компонентах, лагах и фанере стоит приобрести перьевые или специальные сверла по дереву с зенковкой.
На прочно закрепленные опоры многие мастера рекомендуют укладывать демпферные прослойки. Такая превентивная мера не позволит конструкции в будущем начать скрипеть.Предпоследний шаг – фиксация лаг по всей площади помещения с использованием подходящих метизов. Учтите, что в дверных проемах следует стелить уширенную рейку, которая будет выступать за перегородку на 50–100 мм с каждой стороны.Для максимальной точности выравнивания можно использовать крепежно-опорные метизы, предназначенные для регулируемых полов. По сути, это мощные анкеры, которые устанавливаются в плиту перекрытия. На основные болты закручиваются регулировочные гайки, затем ставится брус и фиксируется контргайкой. Излишек анкерного стержня срезается болгаркой или пилкой по металлу.
Если планируется утепление пола, то под каркас, в соответствии с рекомендациями производителя, нужно уложить пароизоляцию. А вот уже после установки лаг в образовавшиеся «окна» укладывается подходящий термоизоляционный материал: минеральная вата, керамзит, эковата, льняные или синтетические маты.
Укладка фанерных плитСамый спорный вопрос – толщина и количество слоев фанеры. Единого правильного мнения не существует. Ясно, что чем выше предполагаемая нагрузка на пол (вес мебели, интенсивность пешего трафика и др.), тем больше должна быть толщина плит и меньше расстояние между лагами. Это позволит избежать прогиба конструкции и ее порчи.
Какой тип пола самый лучший – одно- или многослойный? На этот вопрос нет однозначного ответа. У каждого вида свои преимущества и недостатки. Но постоянной должна оставаться общая толщина фанерного настила – не менее 18 мм.
Один и два слоя фанеры
Монтаж плит начинается с их подготовки. Следует нарезать их на нужные размеры, сделать пропилы под коммуникации или ограждающие конструкции сложных форм. Затем проводится предварительная расстановка. Первый ряд выкладывается от дальнего угла вдоль сплошной стены.
Схема укладки фанеры
Фанерные листы при необходимости подгоняются, отмечаются точки сверления под метизы с отступом от кромки – 2–3 см и интервалом между креплениями 15–30 см. Между плитами, а также между пластинами и стенами должен сохраняться температурный шов – 0,4–1 см.
Температурный зазор между листами фанеры
После того как один ряд фанеры просверлен, а опилки удалены пылесосом, листы фиксируются подходящими крепежными элементами. Начинать вкручивать метизы опытные мастера рекомендуют от центра плиты, с постепенным продвижением по диагонали к кромкам, а затем уже по периметру. Такой подход позволит выпрямить фанеру и избежать волн. Не забывайте, что метизы должны быть «утоплены» в фанеру минимум на 0,2 сантиметра.Крепление фанеры
Второй и последующие ряды укладывается с соблюдением правила смещения швов не менее чем на 1/3 длины. Если же фанера монтируется в два слоя, то области стыков первого пласта не должны совпадать со швами второго.Финишная доработка пола После укладки профессиональные мастера рекомендуют «пройтись» по поверхности шлифовальной машиной с абразивной насадкой от 80 до 120 единиц, чтобы исключить малейшие перепады между листами. После этого настил очищается от пыли и опилок, а швы заполняются герметиком или эластичной шпатлевкой по дереву.
Для швов нежелательно использовать монтажную пену, так как она со временем начинает проседать и осыпаться.
jdis.co
