Как следать ремонт пола в частном доме? Ремонт пола в частном доме

Как следать ремонт пола в частном доме?

Если вы решили, что пришло время сделать ремонт пола в частном доме. мы вам поможем. Ведь именно полы определяют эстетичность, гигиеничность и тепловой комфорт всего жилища.

Одним из вариантов основания пола, который подойдет как для дома, имеющего бетонный пол, так и для дома, имеющего пол на деревянной основе, является стяжка. Ее толщина зависит от основы пола: для бетонного пола достаточной является толщина стяжки 2-3 см, тогда как для пола на деревянной основе стяжка должна быть не тоньше 5 см. При этом, стяжка не должна быть и слишком толстой, поскольку вместе с толщиной увеличивается и ее вес, а так же уменьшается высота комнаты. К тому же, если стяжка делается на деревянной основе, необходимо использовать армирующую сварную сетку.

В том случае, если у вас есть необходимость увеличить высоту пола или добавить тело- и звукоизоляцию, лучше всего использовать подложку из керамзитной засыпки, ондулина, пенополистрола или других материалов. Так же, для того, чтобы сквозь пол не просачивались грунтовые воды, необходимо наличие специального гидроизоляционного слоя.

Для стяжки пола лучше всего использовать самовыравнивающие или другие специальные смеси, которые просты в использовании и позволяют избавиться от небольших неровностей. Можно воспользоваться и дешевой цементно-песчаной смесью, которая к тому же имеет достаточно простой процесс приготовления. При изготовлении такой смеси главное не ошибиться в пропорциях цемента, песка и воды и тщательно перемешать компоненты. Однако, при выборе материала для стяжки, нужно помнить, что песчано-цементная стяжка станет максимально прочной не ранее, чем через четыре недели, тогда как специальной готовой смеси потребуется для этого 10-14 дней. Укладку же напольного покрытия можно производить после того, как пол полностью высохнет (через 3-4 дня).

Прежде чем начать заливать стяжку, необходимо очистить поверхность пола от пыли и мусора, заделать имеющиеся трещины, а затем, с помощью уровня, найти наивысшую точку помещения. Работа по выполнению устройства стяжки должна выполняться при закрытых дверях и окнах, при этом температура в помещении не должна быть ниже 5 градусов. Для того, чтобы стяжка имела определенную толщину, перед ее заливкой устанавливают специальные маяки.

Раствор наносится полосками шириной 30-50 см и максимально быстро разравнивается шпателем. Если площадь помещения достаточно велика, необходимо разделить помещение на полосы, и выполнять стяжку через полосу и сделать несколько разрезов (деформационных швов) для предупреждения образования, в дальнейшем, трещин.

Если же в частном доме делаются дощатые полы, то при их качественном выполнении, они сами по себе являются достаточно теплыми и не требуют применения дополнительных утеплителей. Дощатый пол начинают сооружать с укладки на тумбы соснового бруса, обработанного антисептиком для защиты от насекомых, грибков и плесени. Тумбы располагаются на таком расстоянии, чтобы доски пола при ходьбе не прогибались и не скрипели. На практике это расстояние составляет не более 1 метра. Рекомендуется укладывать сначала черновой, а затем чистовой пол. После этого необходимо его зачистить, покрыть грунтовкой, а затем покрасить.

После того, как пол готов, можно задуматься о и выборе напольного покрытия. Для частного дома чаще всего используются паркет, ламинат, массивная доска, керамическая плитка, линолеум или натуральный камень. Конечно же, можно применять и другие виды напольного покрытия.

т выбора пола и напольного покрытия в доме зависит уют и тепло в помещениях. Это далеко не последний элемент, пренебрегать им нельзя, как попало выбирать на «авось» и делать «абы как» категорически не рекомендуется.

Кроме того, есть разные напольные материалы, которые просто-напросто не сочетаются между собой. Материалы также подбираются исходя из эксплуатационных нужд и микроклимата помещения. Так, например, крайне не рекомендую укладывать паркет в санузле, не желателен ламинат на кухне и в передней/холе. Поговорим мы с вами сейчас именно об этом, что куда выбрать и постелить, ибо без этого вы не сможете узнать, как сделать пол в доме.

Конструкции полов в частном доме

• деревянные;

• бетонные.

Деревянные полы выполняются по лагам, т. е. по брусьям, которые укладываются на гидроизоляционную подстилку на основание. Например, если выполняется устройство деревянного пола на первом этаже дома без подвала, где основанием является песчаная/гравийная подушка или того меньше – обычный, но утрамбованный грунт, то технология их выполнения такова, что лаги устанавливаются не прямо на покрытие, а на столбики из кирпича размером в 2 шт. на слой изоляции, сами же столбики размещаются на таком расстоянии, чтобы уложенные на них лани были успешно уложены с шагом в 40-70см.

Бетонные теплые полы в домеЕсли же имеются перекрытия дома, то тогда все проще, просто-напросто расстилаются лаги, без гидроизоляции причем. Крепятся лаги что в первом, что во втором случае – с помощью анкеров или длинных саморезов сквозным способом. После того, как лаги были уложены, на них монтируют доски или фанеру, в зависимости от шага. На лаги с шагом не более 50см можно укладывать фанеру в два слоя желательно, если шаг больше – устраивают дощатый настил. Чаще всего полы в частном деревянном доме именно таким способом и делают.

Особенностями данной конструкции пола есть то, что он быстрее и легче монтируется, имеет большие возможности по тепло/звукоизоляции, но о том, как утеплить полы в доме, мы поговорим отдельно и не в этот раз. Еще один нюанс: дерево сильно подвержено воздействию разных разрушающих микроорганизмов и насекомых, особенно всеизвестных славных термитов.

Так вот, чтобы обезопасить себя от этих напастей, используйте специальную пропитку, которая обладает антибактериальным эффектом и предотвращает все возможные влияния насекомых и микроорганизмов. А вот от чего не перестрахуешься, так это от грызунов. И еще, пользуясь моментом сообщу, что крыша дома своими руками зачастую выполняется также из древесных материалов, так что учтите данные рекомендации, если будите ее делать.

Бетонные полы таковые, что весьма объёмны в производстве. Устройство полов из бетона сопровождается наличием мокрых работ, и причем, во многих случаях, в несколько приемов, что гораздо продлевает сроки монтажа. На первом этаже, без плиты они выполняются в обязательном порядке на подготовленное основание, которое представляет из себя песчаную подушку.

На песчаную подушку расстилается гидроизоляционный слой, слой теплоизоляции и затем укладывается слой бетона от 5см, в уровень как фундамент частного дома по его самую высокую точку, после этого укладывается чистовая стяжка, слой, который представляет из себя цементно-песчаный раствор, уложенный по специальным направляющим – маякам, после этого пол приобретает исключительную ровность и гладкость. Если же основанием служит плита перекрытия, если она ровная, то можно уложить утеплитель без гидроизоляционной подстилки и на него сразу же чистовую цементно-песчаную стяжку.

После того, как слой цементно-песчаной стяжки высохнет, на него уже укладывается чистовое напольное покрытие и то не факт: перед укладкой паркета крайне желательно приклеить фанеру на данный вид полов, если укладывать ламинат, то необходимо расстелить специальный подстилочный слой. Но в отличии от деревянного конструктива, бетонный отлично сочетается с любыми видами покрытия, так, для того чтобы постелить плитку на такое основание, ничего не нужно, просто берете плиточный клей… А вот на дереве это пришлось бы еще слой гидроизоляции и стяжку в 4-5см. Кроме того, бетонный пол совершенно не подвержен воздействию насекомых и вредоносных грибковых и плесенных микроорганизмов, однако, от грызунов даже несколько слоев бетона не спасет, по своему опыту знаю.

Какое напольное покрытие выбрать?

Теперь поговорим о том, какое напольное покрытие в каких помещениях целесообразно использовать, учитывая их особенности и эксплуатационные характеристики, и еще, один важный нюанс: конструктив пола и стены дома не должны соприкасаться, должен быть зазор, который в будущем закроется плинтусом.

Мозаичные бетонные полы.

Как правило, новое – это хорошо забытое старое. Скорее всего, вы впервые слышите про такие полы в доме, потому, что они уже очень давно не используются, причем, я лично не понимаю, почему. Суть в том, что это бетонные полы, только вместо цементно–песчаной стяжки льется немного другая смесь, которая состоит из белого цемента и вместо песка там содержится пыль мрамора или гранита или других полудрагоценных даже камней. В результате выходит очень красивое покрытие, которое является также гораздо прочнее всех остальных.

Напольное покрытие в доме ламинат

Также можно из таких растворов с содержанием разной пыли выливать узоры, для этого просто-напросто всю площадь пола разделяют на разные участи и геометрические фигуры с помощью специальных алюминиевых или стеклянных жилок. Отлично смотрятся такие полы в частном доме в холлах, особенно с высокими потолками, это чисто дворцовый стиль, дает осознание солидности хозяев.

Полы с облицовкой.

Это тоже очень прочный, красивый и долговечный вид полов, в отличии от первого, он отличается особым спросом, в итоге появилось уйму материалов как среди самой облицовки, так и среди клеевых ее составов и затирок. Облицовочные материалы чаще всего выполняют по бетонному полу, их можно стелить как на чистовую цементно-песчаную стяжку на тонкий клеевой слой, так и на слой, при этом чистовая стяжка вовсе не нужна, слой является и выравнивающим, и клеевым.

Кроме того, этот вид напольных покрытий используется с применением устройства «теплый пол». Для этого, на расстеленный «теплый пол» просто укладывают плитку на слой примерно 1см клеевой смеси. Облицовка имеет отличные декоративные качества, на сегодняшний день это уже не «лютики-цветочки» да белая плитка как в операционной, теперь, на счастье это имитация ценных пород дерева, камней, даже ковровых покрытий. Применять здорово такое покрытие в санузлах, кухнях, холлах, коридорах.

Паркетные полы.

Отличные и теплые виды напольных покрытий из натуральных древесных материалов, не в пример ламинату или линолеуму. Очень теплый, прочный и долговечный пол, он отлично может переносить трение от подошв, конечно, не так успешно, как плитка или мозаичный бетон, но на достойном уровне. Сегодня понимание технологии укладки паркета немного видоизменилось, причем, в лучшую сторону.

Паркет сегодня производится уже в готовом виде, т. е. планки уже являются отшлифованными, торцованными и вскрытыми лаком, при этом, они идеальной формы и всех своих геометрических параметрах. Эти все качества обеспечивают легкую и быструю укладку, исключая такие рабочие процессы и операции, как при укладке старого вида паркета, а именно: циклевка, шпатлевка стыков, грунтовка, лакировка. Таким, образом, экономится уйму времени и средств. Как никогда ранее, сейчас паркет является лучшим вариантом в качестве напольного покрытия в спальне или гостиной.

Ну далее идут все обыденные напольные покрытия, как ламинат, линолеум и ковролин, их «попсовость» заключается в дешевизне (на первый взгляд, до того момента, когда придётся через 2 года менять их) и скорости укладки, хотя и это я тоже могу опровергнуть, что я уже сделал, стоит лишь вникнуть в вышенаписанный мною текст.

Ремонт деревянного пола – достаточно сложное, трудоёмкое и затратное мероприятие, требующее наличия определённого инструмента и профессиональных навыков.

Тем не менее, во многих случаях его можно провести самостоятельно, что существенно сократит расходы на ремонтные работы. Попробуем разобраться, как это можно сделать.

Определение масштаба работ

Перед осмотром старого пола для выявления имеющихся дефектов, необходимо удалить лишние предметы меблировки и скопившуюся грязь, препятствующие качественному обследованию полов.

При осмотре необходимо обратить внимание на равномерность и степень износа половой рейки, возможно, что она довольно хорошо сохранилась и ремонт сводится лишь к косметическому вмешательству. Часто пол с равномерным износом перестилают, просто перевернув на изнанку имеющиеся доски.

Не менее часто встречается ситуация, когда в ремонте нуждается отдельно взятый, небольшой участок (обычно в коридоре и центральной части комнаты). В этом случае можно удалить дефектные доски и заменить новыми, тщательно их подогнав.

Степень поверхностного износа старого пола можно выяснить визуальным осмотром, а выявить сгнившие половицы можно ударив по ним молотком, если они издают глухой звук, то их необходимо заменить. Если замены требует большая часть половиц, необходимо полностью разобрать пол.

Выбор материала

Определив количество нуждающейся в замене половой доски, закупаем необходимый материал. При этом необходимо знать, что обычно половая доска изготавливается из мягких (хвойных) пород дерева, качественная доска продаётся полностью оструганной и имеет шпунтованную кромку.

Стандартная длина половой доски 125 см, при ширине 25 или 50 см. Встречается доска шириной до 75 см, но, необходимо учесть, что хотя приобретение широкой половой доски обойдётся дешевле и ускорит процесс ремонта, её деформация более заметна, чем у узких досок.

Если вы нуждаетесь в прочном и долговечном покрытии, можно приобрести доски из твёрдых пород древесины (дуб, клён, лиственница), но это обойдётся дороже.

Выбирая новую половую доску, не забудьте, что доски лучшего качества получаются при поперечной распиловке дерева.

Такие доски меньше деформируются при усадке, однако их стоимость значительно выше, поэтому чаще применяется продольный распил. Доски, изготовленные таким методом, вполне пригодны, но учтите, что их необходимо укладывать вверх вогнутой стороной, так как они имеют тенденцию изгибаться по ширине.

Совет: чтобы покрытие хорошо «легло» (даже при замене небольшой его части), дайте доскам отлежаться в комнате, для которой они предназначены. Желательно около недели – это поможет избежать многих проблем с усадкой в будущем.

Демонтаж дефектного покрытия

Перед частичной или полной разборкой полового покрытия в доме необходимо снять плинтусы на ремонтируемом участке, либо полностью по всему периметру помещения.

Если изношенных или гнилых половиц немного, можно заменить их по одной не разбирая весь пол в доме. Для этого их снимают по одной на участке, лежащем между ближайшими двумя лагами. Расположение лаг легко определить по вбитым в половицы гвоздям.

Если вы будете перестилать весь пол старыми досками, их необходимо пронумеровать и впоследствии уложить в том же порядке. Сначала снимают несколько досок с края комнаты, затем, приподнимая с помощью зубила или монтировки доски над лагами, аккуратно снимают остальные.

Шпунтованные доски (имеющие пазы и выступы для стыковки) лучше отрывать блоками по несколько штук, чтобы не обколоть шпунты, и только потом осторожно разъединять.

Затем удаляем гвозди из балок и досок. Лаги очищаем от грязи и проверяем их и внутреннюю поверхность досок на гнилостные повреждения, и заражение личинками насекомых.

При необходимости повреждённые лаги необходимо заменить, отремонтировать или обработать специальным составом. Поверхности и торцы вновь используемых досок также очищаем.

Если ранее доски прогибались при ходьбе, значит, лаги слишком редко расположены, поэтому необходимо установить дополнительные. Оптимальным расстоянием между балками считается 50-60 см, учтите это, устанавливая новые.

Укладка нового покрытия

Цементная стяжка

В качестве примера мы рассмотрим методы работы со шпунтованной доской, те же приемы используются и для гладких досок. Сначала измерьте перпендикулярное лагам расстояние (длину или ширину помещения).

Доску обрезается таким образом, чтобы расстояние от её конца до стены было не меньше 9 мм. Одновременно укладывайте от 4 до 6 досок. Чтобы состыковать короткие доски, необходимо обрезать их так, чтобы соединение оказалось посередине балки.

Обратите внимание, чтобы стыки досок не выстроились по одной линии.

Для этой работы понадобятся паркетные гвозди. Если с их приобретением имеются какие-либо сложности, можно использовать любые гвозди с маленькими шляпками и длинной вдвое больше толщины доски.

Первую доску укладывают на расстоянии не более 9 мм между стеной и её кромкой и прибивают паркетными гвоздями. Забивают их в середину лаги, на расстоянии около 2,5 см от края доски.

Шляпки необходимо утопить на 2 мм ниже уровня поверхности доски. Для этого используется добойник, иначе на доске останутся следы молотка.

Для укладки досок в частном доме рекомендуется использовать специальный зажим – он поможет плотнее и аккуратнее их подогнать. Если у вас отсутствует такой инструмент, сделайте деревянные клинья из ненужных обрезков.

Оптимальной будет длина около 400 мм. Последнюю доску, укладываемую у противоположной стены, аккуратно подгоните по размеру.

Если вы меняете только несколько досок, перед тем, как их закрепить, прикрепите на этом участке дополнительные бруски к лагам, а уже на них зафиксируйте доски гвоздями или саморезами.

Обычно между старыми и новыми досками на полу в доме появляются небольшие щели. Обязательно заделайте их с помощью специальной шпатлевки для дерева.

Особенно важно это сделать, если впоследствии будет в доме застелен линолеум, который будет ломаться над щелями. Хотя, после любого ремонта, даже самого простого, пол требует дополнительной покраски.

Новые доски укладывают таким образом, чтобы годовые кольца выпуклыми сторонами смотрели попеременно вверх и вниз – это исключит волнистость на заменяемом участке пола.

Как устранить скрип пола

В скрипящей доске над балкой просверлите отверстие около 12 – 16 мм в диаметре и залейте в него цемент, разведенный водой в пропорции 1:1. Через два дня загоните в него деревянный штырь смазанный клеем, до плиты перекрытия.

Это место в доме затем надо зашкурить, зашпатлевать и, при необходимости, покрасить.

Настил фанеры

Можно между скрипящими половицами просверлить отверстие диаметром 6-8 мм под углом 45° и забить в него смазанный клеем деревянный штифт, (столярный «Момент» или БФ).

Его выступающая часть срезается стамеской, место ремонта шпатлюется.

В доме с центральным отоплением скрип часто вызван чрезмерной сухостью и является результатом трения. Устранить его можно при помощи смазки.

Подойдет обычный тальк, который надо запустить в щели резиновой аптечной грушей и затем их зашпатлевать. Не просыпьте тальк на доски, иначе после мытья будет тяжело избавиться от белых разводов на полу.

Листовые материалы

Деревянная половая доска – достаточно дорогое удовольствие. Во многих случаях её можно успешно заменить современными материалами.

Конечно, они используются лишь в качестве основания для другого покрытия (ковровые покрытия, линолеум), но они могут достаточно долго прослужить и создать комфортные условия в доме.

Виды листовых материалов:

Фанера — для пола пригодна водостойкая фанера. При её укладке непосредственно на балки, необходима толщина не меньше 16 – 18 мм. Когда фанера укладывается на уже имеющийся настил, достаточно толщины 6 – 12 мм;

ДСП — древесно-стружечная плита изготавливается из стружки, опилок и других отходов деревообрабатывающей промышленности, склеенных и спрессованных под давлением.

Ее применяют в основном для изготовления мебели, поэтому для пола необходимо выбрать только её специальные сорта, обладающие большей прочностью.

В условиях повышенной влажности (кухня, ванная, лоджия или веранда) используется влагонепроницаемая ДСП. Для укладки ДСП на лаги, они должны быть расположены не далее 400 мм друг от друга, и иметь толщину не менее 18 мм. Если растоянии между лагами шире от 400 до 600 мм, необходима доска толщиной не менее 22 мм;

МДФ — Medium-densityfibre-board (в переводе: ДСП средней плотности) это плотный материал из чрезвычайно сильно спрессованных волокон древесины. Его качество и гигиенические параметры выше, чем у ДСП, и, соответственно, больше стоимость, хотя и меньше, чем у фанеры. Выпускается в листах разной толщины и с разной степенью водостойкости, применяется для создания абсолютно гладких поверхностей;

Настилка полов из ДСП

Как и половая доска, ДСП панели для старого пола в доме выпускаются шпунтованные и с гладкой кромкой. Каждый вид требует своей техники укладки, применимой для фанерных и МДФ панелей.

Если у Вас имеются широкие, не шпунтованные панели, их необходимо обрезать по ширине таким образом, чтобы длинные части стыковались посередине балок.

Соответственно, их укладывают вдоль балок. Для поддержки коротких кромок панелей между лагами необходимо установить распорки размером 75 х 50 мм.

Укладывают гладкие панели от угла помещения. Сначала надо настелить один ряд панелей вдоль длины комнаты. Последняя панель обрезается до необходимого размера. Между кромками панелей и стенами необходимо оставить расстояние около 9 мм.

Шпунтованные панели, наоборот, стелятся поперек лаг старого пола в доме. Последние также обрезаются, чтобы можно было подогнать их по размерам к стене.

Обрезанная кромка при этом должна находиться на балке. Распорки устанавливаются только у стен, для того, чтобы обеспечить опору внешним краям панелей.

Подобно предыдущему случаю, первая панель размещается у стены (от одного из углов) на расстоянии около 9 мм. На край панели на месте соединения смажьте клеем ПВА и аккуратно подгоните к ней вторую панель из этого ряда.

Для плотного прилегания подбейте ее киянкой или молотком, подложив под него обрезок дерева, чтобы не сколоть кромку. Выступивший излишек клея сотрите влажной тряпкой. Точно также укладываем остальные панели, покрывая клеем место соединения (короткую кромку). Стыки в рядах располагаем в шахматном порядке.

Для защиты поверхности ДСП можно её покрыть несколькими слоями полиуретанового лака. Температурный зазор между полом и стенами декорируют плинтусами.

Если ДСП укладывается в качестве основания для другого покрытия (линолеума, пробки, ковролина), плинтус устанавливается позднее, в зависимости от технологии укладки конкретного материала в каждом отдельном доме.

Как итог можно сказать, что ремонт деревянного пола в своем доме не такое уж и сложное занятие. Главное просто знать, что нужно делать. Как видно из вышесказанного, совсем необязательно менять весь пол в доме, иногда достаточно обойтись заменой всего лишь нескольких отдельных элементов.

Бетонный пол в частном доме

Всё большее количество людей, возводя свои частные дома, выбирают бетонный пол, ведь он имеет некоторые преимущества, по сравнению с деревянными напольными покрытиями. Деревянный пол уже после года использования начинает скрипеть, чуть ли не каждый год его нужно перекрашивать, плюс ко всему он может банально начать гнить при неправильной изоляции.

Бетонный пол в частном доме

Бетонный пол в частном доме не обладает данными недостатками. Он имеет огромную физическую прочность, не боится влаги, огня, различных химических реагентов. Бетонный пол можно сделать теплым.

Обычно бетонный пол в частном доме укладывается непосредственно на грунтовое основание, но это можно делать лишь тогда, когда грунт сухой. В противном случае возникнут проблемы с гидроизоляцией. Компоновка бетонного пола может различаться, но обычно он включает в себя следующие слои:

— Грунтовая основа (должна быть уплотнена)

— Подсыпка из песка (речного)

— Подсыпка из щебня (можно использовать керамзит)

— Гидроизолятор

— Черновая стяжка

— Пароизолятор

— Утеплитель

— Армированная стяжка (чистовая)

— Напольное покрытие

Первым этапом монтажа бетонного пола в частном доме будет подготовка основания. Нужно определить уровень поверхности бетонного пола, определить нулевую отметку, для этих целей используется лазерный или оптический нивелир.

Монтаж бетонного пола в частном доме

Далее необходимо произвести утрамбовку грунта с помощью специального устройства, это позволит избежать просадок, и, как следствие, избежать трещин и неровностей пола.

После этого делается песчаная подушка, песок необходимо так же основательно утрамбовать. Для этого его насыпают немного с избытком и увлажняют, потом снова утрамбовывают. После формирования песчаной подушки на нее насыпается керамзит или гравий.

Далее переходим к гидроизоляции. Гидроизоляционный материал (а это может быть полиэтилен, либо битумный рулонный материал) укладывается внахлест, полосы необходимо соединить строительным скотчем. Важным моментом является то, что гидроизолятор необходимо укладывать с запасом, чтобы на стенах оставалось еще 15-20 сантиметров.

После гидроизоляции следует монтаж чернового пола. Толщина этого пола должна быть примерно 5 сантиметров.

Гидроизоляция бетонного пола

На черновой пол укладывается пароизоляция. Пожалуй, наилучшим решением для этого будут полимерно-битумные мембраны, но можно использовать и другие изоляционные материалы (например ПВХ мембраны, они хоть и дороже, но зато не гниют и являются очень долговечным материалом).

После укладки пароизоляции пол необходимо утеплить. После утепления пола пришло время создания чистовой стяжки пола. Чистовая стяжка может быть выполнена несколькими способами:

— сухая стяжка (вариант, когда стяжка изготавливается не из бетона, а из фанеры. ДСП, гипсокартона)

— полусухая стяжка (здесь в бетон добавляется полипропиленовое волокно, что повышает его характеристики)

— монолитная заливная стяжка (используется бетон с наполнителем в виде щебня, либо кварцевого песка).

Далее на бетонный пол в частном доме можно без особого труда начать укладывать любое напольное покрытие (паркет, напольная керамическая плитка, линолеум), пол будет надежным, сухим и долговечным. Бетонный пол в частном доме обеспечит вам настоящий комфорт и будет служить много лет.

По материалам сайта: http://mesheramaster.ru

fix-builder.ru

Ремонт деревянного пола в частном доме своими руками

Содержание статьи

Ремонтировать, точнее, менять целиком деревянный пол своими руками возникает необходимость у жителей частных домов, когда пол уже основательно сгнил, покосился, стал пропускать холод и сырость из подвала. В моём случае так и было: в комнатах первого этажа пол просел и покосился (так, что под плинтусами можно было просунуть руку), а в холодном коридоре (там, где сейчас строится ванная комната )изначально не был двойным, пропуская всю сырость и холод снизу. Под ремонтом пола понимается замена сгнивших элементов, добавление теплоизоляции. Имейте в виду: если, помимо собственно замены полов, необходимо осушить подвал или подлить фундамент сроки ремонта существенно возрастают.

В нашем случае, разобрав полы в комнатах, видим, что менять нужно всё кроме самих половых досок: они сохранились хорошо, а вот перекрытия… Матерь Божья, хорошо, что они остались за кадром! Всё в данном случае означает:

перекрытия,
нижний пол(настил со стороны подвала),
наполнитель меджу полами.

Перекрытия прогнили, нижний пол провалился, а вместе с ним – и наполнитель (40 лет назад при постройке этого дома использовали… шлак). Ремонтируя пол в холодном коридоре, заменим и половые доски – от сырости они потеряли былую свежесть.

Ремонт (замена) пола в комнатах первого этажа

Последовательность действий:

Приступим. Разбираем старый пол. Инструмент, который нам понадобится:

фомка и лом (желательно загнутый, с гвоздодёром)

мальнький топор (предпочитаю с пластиковой ручкой)

мотолок

мощные клещи.

Часть I. Деструкция

Первым делом фтопку идёт, понятное дело, линолеум/сукно/… Причём если у вас сукно, оно стопудово посажено на какой-нибудь клей (у меня – ПВА), так что вы намучаетесь, отрывая его от оргалита. В отличие от линолеума (который тоже непросто оторвать), отодрать сукно совсем нелегко. Далее отрываем оргалит – зацепившись топориком там, где он неплотно прилегает, срываем лист крупными кусками. Если у вас дом старый, будьте готовы к тому, что зз-за дефицита в Совке гвоздей нужного размера, оргалит окажется прихерачен “пятидесяткой”, а то и больше.

Оторвав весь оргалит, начинаем снимать пол. Начинать следует с поиска щели пошире между досками – иначе просто не подступиться. Тут в дело вступает лом, а гвозди (помните, я предупреждал…) – их размер доходит до… 150мм! И это для досок толщиной 40-50 мм. Неудивительно, что я проклял того, кто клал эти полы (и на потомков). Покончив с половыми досками, видим состояние перекрытий. В моём случае это уже не перекрытия, а сплошная труха: бревно, ничем не обработанное, за несколько десятилетий спокойно слопал короед. Этот хлам прекрасно и без труда пилится цепной пилой .

Часть II. Диагноз

Демонтаж завершён. Далее смотрим по состоянию – если нужно, пока полы сняты, осушить подвал. – приступаем. Нужно параллельно подлить фундамент – делаем сначала это.

Комментарий к фото:

Это пол в прихожей. Чтобы увидеть огромную щель, необязательно было снимать плинтус. Это – самый низкий угол в помещении. Причина – балки (лаги) за 40+ лет съедены короедом.

Комментарий к фото 2:

Частично снят половой настил. Видим, что “нижний пол” полностью обвалился. Слева и впереди – новый подлитый фундамент (подливали годом ранее из подвала). Половые доски ещё хорошие.

Просмотрев столько фотографий, даже слоупок вынесет вердкит: ваш диагноз понятен. Начинаем лечить.

Часть III. Конструкция

В нашем случае, пока разобран пол, мы подлили новый фундамент. Теперь, собсно, начинаем строить новый пол. Нам понадобятся:

материал для балок (лаг) – я выбрал брус 15х15 см, так как толще не тот момент ничего не продавалось (сейчас уже в продаже есть брус 20х20 см). К началу ремонта древесина должна быть хорошо просушена. ;
материал для нижнего пола – НОВАЯ доска толщиной меньше чем верхний пол, т.к. нам по ней не ходить, а всего лишь настилать теплоизоляцию;
теплоизоляция – начав работу с рулонов минваты, понял, что лучше для данной цели – листы каменной ваты Роквул (RockWool). они и толще ваты (10см), и настилать удобнее – ширина почти совпадает с моим расстоянием между балками;
сюда же – то, что будем стелить прежде, чем вату. Это или пергамин, или что-нибудь более совмеренное;
“эликсир молодости” для пола – чтобы все вышеперечисленные элементы служили долго и не боялись сырости и, главное, короедов. Это, в первую очередь, антисептик по дереву (мне нравится ХМ-11. Результаты потрясающие!), и олифа;
крепёж – 21 век на дворе, а это значит, vpeacedoo гвозди! Никаких гвоздей. Только саморезы, благо для них у нас есть шуруповёрт ;
тоже крепёж, но немного другой: оцинкованные пластины. Ими будем скреплять вставки между балками – к самим балкам;
монтажная пена – для заделывания щелей как между досками (когда усохнутся), так и между досками и стеной. Я выбираю Makroflex потому что она – Труъ (появилась на нашем рынке первой. А сейчас всё заполонили поделки местного изготовления).

Собственно ремонт пола своими руками

Первое с чего начинаем – определяемся, как будут лежать половые доски: вдоль или поперёк помещения. Направление может измениться: разрбрав старые полы, вы, возможно, захотите настелить новые по-другому. Хотя бы потому, что так удобнее или потому, что купить 6-метровые доски – не проблема, а класть будет проще. Второе – смотрим, на что будем класть горизонтальные балки (лаги). В моем случае это было бы проблемой, если бы не подлитый новый фундамент – его ширины (около 50 см) за глаза хватит, чтобы на нём с удобством лежали перекрытия.

Выбираем (или оставляем как есть) расстояние между балками (лагами). Так как мы заменили толстенные (но ничем не обработанные) брёвна болеее тонкими, 15-сантиметровыми брусьями, расстояние между ними сократили до 1 метра. Важно: если это помещение имеет лаз в подвал, подумать о расположении нового люка нужно сейчас. Положив все балки (разумеется, предварительно подстелив на фундамент рубероид), выравнимаем их по горизонтали с помощью уровня, подкладывая где надо… вместо дощечек предпчитаю фанеру, пропитанную олифой – она заведомо не сплющится от нагрузки со временем.

Выровняв положение лаг, выпиливаем из того же бруса отрезки, которые будем класть по периметру стены (нового фундамента) перпендикулярно лагам. Своего рода проставки между ними. Длина каждой из них индивидуальна. Выпилив и вымочив торцы в ведре в антисептиком, кладём также на рубероид и прикручиваем к лагам строительными уголками (как на фото выше) и саморезами. Получаем замкнутую конструкцию, расстояние вокруг которой (точнее, щель между ней и стенами) заливаем жидким раствором. Подготовка перекрытий окончена, начинаем настил “нижнего” пола.

Настил двойных полов

“Нижний” пол нужен, чтобы было на что стелить утеплитель. Толщина досок для него – раза в два меньше, чем у “верхнего” пола. Вполне достаточно 2-3 см (меньше выбирать не следует хотя бы потому, чтобы конструкция выдержала человеческий вес). Расположение настила не принципиально – выбирайте хоть продольное, хоть поперечное. Главное здесь – чтобы доски были хорошо просушены, в противном случае они дадут усадку. В последнее время мне всё больше хочется использовать для этой цели вагонку.

При продольном (вдоль лаг) настиле нижнего пола вам понадобится сначала прикрутить (ни в коем случае не прибить!) к лагам снизу бруски – достаточно прочные чтобы выдержать вес досок, утеплителя и человека (на время ремонта). При поперечном (поперёк лаг, то есть несущих брусьев) можно сразу прикручивать к брусьям сами доски. Такой вариант более прочный, лишь требует большего количеста саморезов (которые, перед тем как закручивать, не забываем смазывать маслом ).

Прикрутив доски нижнего пола и насмотревшись модных передач про ремонт, укладываем слой “псевдо-утеплителя” (не помню как называется, у них он белый с порами). Или не укладываем, решать вам. Ведь настоящий утеплитель между полов – это именно толстый слой каменной ваты (или минваты), но никак не тоненькая ткань. Я проложил пергамин. Закончив с настилом нижней стороны двойных полов, не забываем проверить их на наличие щелей. Если оин есть – ликвидируем с помощью монтажной пены.

Вот теперь самое время стелить меджу полов настоящий утеплитель – каменную вату (лучше) или минвату. Если у вас ширина проёмов между лагами не совпала с шириной листа каменной ваты (а это случится наверняка, если только специально не подгадывать), не беда, – Rockwool отлично режется канцелярским ножом (тем самым, с плоским лезвием которое быстро ломается). Отрезаем так, чтобы уложить с небольшим усилием (упором), то есть чуть шире проёма. Толщина листов – 10 см, а так как толщина брусьев минимум 15 см (а брёвен – ещё больше), возникает соблазн заполнить пустое пространство доверху – ещё одним слоем каменной ваты (это уже “бутерброд” 20 см) либо слоем минваты – она потоньше, всего 5 см.

Утеплитель между полов готов, можно настилать “верхний” пол. Доски для него в любом случае будут толще, не менее 4 см, а главное, опять же, хорошо просушенные и ровные. При неправильной просушке или хранении, а также покупке в сомнительном магазине, доска может “пойти винтом” – нам такие не нужны. Ведь их сложнее как следует притянуть к лагам, помимо этого их придётся подравнивать рубанком. Настил верхнего пола – процедура несложная (здесь не нужно работать лёжа, из подвала), но она потребует бОльших физических усилий. Вам нужно не только просверлить отверстие под каждый саморез, но и, закручивая его, как следует прижимать насадку шуруповёрта, ведь в случае прокручивания она повреждается. К слову, саморез длиной 100 мм и более идёт довольно тяжело. и приготовьтесь к тому, что настелив новые полы, вы не сможете сразу настелить и паркет (ламинат). необходимо будет сделать протяжку саморезов ориентировочно через месяц, ведь доски за это время “улягутся” (слежатся).

Комментарий к фото 1:

доски нижнего пола настелены, заполняем щели монтажной пеной. Настилаем утеплитель (поначалу я использовал минвату).

Комментарий к фото 2:

нижний пол настелен, щели убраны, можно стелить утеплитель. Здесь продольно настеленные доски держатся на поперечинах, прикрученных с интервалом в метр. Котэ прилагается.

Настелив половые доски, точно так же ликвидируем щели между новым полом и стенами – они будут, я гарантирую это! Makroflex вам в помощь. Выждав ночь, срезаем излишки монтажной пены. Выполнив через месяц после настила полов протяжку, можно смело укладывать паркет, ламинат или что ещё душа пожелает. Только не забудьте сначала настелить оргалит или фанеру – она и пол выровняет, и будет дополнительной теплоизоляцией.

По материалам сайта: http://e-remontkvartir.ru

fix-builder.ru

Ремонт пола своими руками в частном доме или коттедже

Сразу после постройки, неважно особняк это или коттедж, приходится выполнять ремонт и отделку пола. А ещё, его требуется дополнительно утеплять. Выбирая материалы для утепления, надо обратить своё внимание на пожаробезопасность, водоотталкивающие способности и температурный режим.

Сделать ремонт пола своими руками старается, каждый мужчина. На первоначальном этапе, всегда следует учитывать нагрузку и поэтому выбирать надо отделочный, напольный материал, для комнаты каждой отдельно. Материалом может служить: линолеум, паркет, плитка, пробка, дерево, ламинат, резина, полимерные изделия.

Теперь, следует демонтировать старый пол, убрать весь мусор, зачистить, зашлифовать все неровности, выровнять поверхность, и только тогда приступать к укладке отделочных изделий.

Необходимо ещё приобрести плинтус, лак, клей, и другую напольную фурнитуру. Для любой поверхности, в качестве выравнивания, хорошо подойдёт наливной пол. В ремонте самое главное, это не торопиться, выполнять все работы качественно. На ремонт пола уйдёт около месяца, если это конечно не просто покраска.

Правильная укладка паркета на стяжку без фанеры своими руками Если раньше считалось, что паркет можно укладывать только на фанеру, то благодаря современным материалам, стала доступна укладка паркета на стяжку без фанеры клеевым и плавающим методами на ровную стяжку, по качеству не уступающая укладке на фанеру.

Почему скрипит ламинат после укладки в комнатах Ламинат хорошо подходит для бюджетного покрытия полов. Правда, монтаж материала может привести к непредсказуемым результатам: появлению скрипов. Бороться с проблемой можно разными способами, но нужно узнать первопричину ее появления.

Укладка паркета на бетонный пол своими руками Красивый пол с качественно уложенным паркетом является мечтой и предметом гордости хорошего хозяина. Поэтому тем, кто умеет работать с инструментом, уложить паркетную доску на бетонный пол не составит особого труда.

Технология укладки ламината на деревянный пол Ламинированный пол - легко монтировать, он не капризен в уходе и прослужит много лет. При ремонте часто возникает вопрос, нужно ли производить монтаж нового пола на старую поверхность, или необходимо произвести бетонную стяжку.