Советы электрика. Теплый пол от розетки
Теплый пол своими руками | Советы электрика
Приветствую вас на страницах моего сайта! Ну что ж, на этот раз- заключительная статья по монтажу теплого пола в ванной на основе саморегулируемого кабеля Verpat.
Читайте и смотрите как я установил щиток в ванной и подключил розетку с выключателем.
Специально заснял видео что у меня получилось в итоге- смотрите внизу статьи.
По крайней мере нашему котяре теплый пол ну О-О-ОЧЕНЬ приглянулся!
Его сейчас и палкой не выгонишь из ванной))) Так же я измерил температуру пола с помощью пирометра что бы было видно как прогревается кафельная плитка на полу и до какой температуры.
Теплый пол в ванной без терморегулятора
Итак, что же у меня получилось в итоге после ремонта в ванной? Что бы вас долго не томить- предлагаю посмотреть на фото- так выглядит ванная сейчас.
Сбоку слева видно две крышки щитков ЩРН- один щиток с автоматическим выключателем на электротитан, а второй- это просто крышка от щитка прикрывающая блок розетки с выключателем- ну об этом чуть позже.
А распредкоробка, где саморегулируемый кабель Verpat соединен с электропроводкой, сейчас закрыта кафелем и выглядит вот так:
Как это выглядело вначале ремонта и как выглядит сейчас. как говорится- почувствуй разницу))) Смотрим фото:
И еще- провод от щитка к электротитану я сделал в штробе скрытой электропроводкой и сверху все это закрылось кафельной плиткой, получилось что провода практически не видно, увидеть можно только если наклониться и заглянуть снизу под электроводонагреватель.
Как это выглядело до закрытия стен кафелем и как выглядит сейчас видно на фото:
Провода на электротитан оставил с запасом, что даже получилась небольшая петля- на фото видно. Еще раз напоминаю- весь провод для скрытой электропроводки ванной использован ВВГ-нг-LS. На электротитан от щитка сечение провода 1,5 кв.мм.
Ну а сейчас как и обещал в прошлой статье я раскажу как устанавливал розетку в ванной с выключателем.
Розетка в ванной
Немного предыстории. Электрооборудование в ванной- это очень серьезно и тут надо подойти к этому вопросу очень ответственно. Почему? Да потому что ванная- помещение с повышенной опасностью из-за высокой влажности и наличия воды.
По правилам розетки в ванной можно располагать только в зоне 3 (дальше 60 см от самой ванной) и при этом обязательно для электробезопасности должно быть установлено УЗО на ванную с дифферинциальным током отключения не более 30мА.
Еще как вариант- розетку можно запитать через разделительный трансформатор.
Что такое разделительный трансформатор- это трансформатор у которого на первичную обмотку приходит 220 вольт и со вторичной выходит тоже 220, то есть он не понижает и не повышает напряжение. Такое применяется в гостиницах, в быту- я честно говоря ни разу не видел разделительного трансформатора в ванной…
Кроме этого розетка и выключатель должны быть степени защиты IP44 то есть с защитой от брызг и льющейся со всех сторон воды. К сожалению такого блока где в одном корпусе и розетка и выключатель я у себя в магазинах в продаже не нашел, а время поджимало и пришлось покупать обычный блок и- колхозить немного))
Выключатель с розеткой решил расположить подальше от ванной, как раз в зоне 3 и возле электротитана, как раз сразу под щитком с автоматом. Сначало перфоратором аккуратно углубился в стену- снял слой штукатурки и немного выдолбил кирпича- так, что бы при установке основания блока, лицевая часть плотно прилегала к кафельной плитке.
Решил миллиметры тут не мерять, а выдолбил немного с запасом и фиксировать к стене не стал. Закреплю потом, когда кафелем стены закрою- вровень с кафелем.
Сверху в блок входит провод питания 220В, он проложен у меня напрямую из этажного щитка и проходит в щитке в ванной без разрыва, так как на этот провод в этажном щитке установлен отдельный автомат. Вот на фото как я соединил провода в блоке- на розетку и на выключатель:
Белый провод- фаза, синий- ноль. Питание 220 приходит на розетку. Далее фаза черным проводом идет на выключатель- верхняя клемма. Кстати выключатель- двухклавишный так как вначале хотел разделить кабель Verpat на 2 группы но потом решил этого не делать.
Далее синий провод от розетки уходит в распредкоробку вниз где и соединяется с саморегулируемым кабелем. У выключателя подключена только правая клавиша- белый провод идущий тоже в распредкоробку, по нему фаза поступает на теплый пол при нажатии клавиши выключателя- ну тут ничего особенного, обычная схема подключения одноклавишного выключателя.
Хочу отметить что провод заземления у меня никуда не подключен и это неспроста. Я специально не стал брать розетку с заземлением. В доме в котором я живу- нет контура повторного заземления, а тем более нет шины заземления в этажном щитке.
Так что единственный выход- это установка устройства защитного отключения, а жилу заземления в розетке я просто изолировал. В двухпроводной системе УЗО тоже защищает нас от поражения электрическим током, но при этом на розетку проложен провод- трехжильный!
Быть может я доживу до реконструкции ВРУ нашего дома когда будет полноценный контур заземления))) Вот тогда и подключу третью жилу провода.
Щиток в ванной
В принципе установку блока розетки с выключателем я делал совместно с установкой распределительного щитка в ванной- за один раз перфоратором подготовил место и для того и для другого.
В щитке установлен один однополюсный автомат который отключает электротитан. Планирую чуть позже установить вместо него УЗО или дифавтомат на 10 мА.
Провод заземления так же не подключен а просто изолирован- используется двухпроводная система. УЗО напоминаю- установлено в этажном щитке.
Ввод 220 на водонагреватель брошен марки ПВС 3х4 еще предыдущим хозяином квартиры, его решил не менять, он впринципе без разрыва проложен тоже от этажного щитка так что все ок))
Установил автоматический выключатель, нулевую шину и собрал схему щитка в ванной:
Ну и в итоге щиток в ванной и блок розетки с выключателем перед фиксацией раствором выглядет вот так:
В собраном виде это все хозяйство смотрится вот так:
Вид сбоку:
Ну а сейчас- заделываю раствором щиток в ванной с автоматом и немножко мазнул около блока розетки с выключателем- заделал штробу с проводом и получилось вот так:
Далее- сказ о том как я “колхозил” крышку на блок розетки с выключателем что бы у меня была защита от брызг воды и прочее- ну типа степень защиты IP44)))
Решил для этого применить крышку от щитка ЩРН, развернув ее только на 90 градусов:
С обратной стороны крышка щитка ЩРН выглядит так:
Пришлось правда по периметру его срезать примерно на 15мм что бы отверстие в щитке плотно прилегало к стене, затем приложил крышку от розетки с выключателем- обвел маркером и выпилил лобзиком аккуратненько:
Получилось прямоугольное отверстие, место куда впритык будет входить крышка от блока розетки с выключателем:
Короче в итоге после укладки кафельной плитки на стену установленный щиток в ванной с розеткой и выключателем выглядят вот так:
Теплый пол в ванной- первые впечатления
Ну вот в принципе и все- ремонт в ванной в основном завершен, саморегулируемый кабель Verpat замурован в бетонную стяжку и покрыт кафелем, электричество подцеплено, теплый пол в ванной работает великолепно, причем без всякого терморегулятора.
Специально измерял температуру пола в ванной пирометром и что интересно- если оставлять дверь открытой, то температура теплого пола в ванной держится на уровне +33 +34 гр.С
Если же хотя бы на ночь дверь закрыть- то уже утром можно увидеть что температура пола поднимается до +39 и даже +40гр.С
Я думаю что тут дело в том что теплопроводность у кафеля высокая и при открытой двери он интенсивно отдает тепло в воздух и тепло уходит в квартиру- получается работает как радиатор отопления)))
А когда дверь закроешь в ванную- то объем воздуха меньше, теплый пол греет только ванную и кафель нагревается немного сильнее.
В любом случае- теплый пол в ванной- это очень здорово!
Так приятно когда утром заходишь в ванную и встаешь на теплый пол. Даже бывает что в квартире прохладно- когда осенью центральное отопление еще не включено- но заходишь в ванную, встаешь на теплый пол и спокойно умываешься не чуствуя никакой прохлады. ногам то тепло и видимо этого достаточно что бы чувствовать себя комфортно.
А вот кому действительно комфортно- так это нашему коту которого я зову Семен Семенович (Сёма)- вот кто действительно болдеет целыми днями на теплом полу в ванной)))
Для самых терпеливых- кто прочитал статью до конца я предлагаю посмотреть видео где я измеряю температуру теплого пола в ванной:
Надеюсь вам понравилась моя статья о теплом поле в ванной из саморегулируемого кабеля Verpat без терморегулятора- если да поделитесь со своими друзьями этой статьей в твиттере, фейсбуке, гугле +1, в контакте.
Буду рад вашим комментариям, если есть какие то технические вопросы- то прошу задавать их на форуме, именно там я отвечаю на вопросы- ФОРУМ.
Подписывайтесь на мой канал на Ютубе! Смотрите еще много видео по электрике для дома!
Узнайте первым о новых материалах сайта!
Просто заполни форму:
ceshka.ru
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
electricvdome.ru
Тёплый пол от электрической розетки
В настоящее время, всё большее распространение получает, технология отопления дома с помощью тёплого пола. Само получение тепла происходит, либо от преобразования электрической энергии, либо от парового отопления. Мы рассмотрим преимущества и недостатки теплого пола от электрической розетки.
К преимуществам такого вида отопления можно отнести влагозащищённость (не используется горячая вода), благодаря просушиванию полов даже в комнатах с повышенной влажностью препятствует появлению грибков и плесени, повышение уровня пожаробезопасности, а также более комфортный микроклимат. По сравнению с тёплым полом от парового отопления, значительное сокращение затрат на монтаж и эксплуатацию.
Вам не составит труда заказать любые проекты коттеджей или домов с использованием такой технологии отопления у специалистов.
Если вы решили сделать такой пол сами, то следует не забыть о некоторых конструктивных особенностях. Для осуществления монтажа такого пола, необходим кабель с мощностью не менее 20 вт/м.п. сделанный по двухпроводной схеме. Электрический кабель меньшей мощности подходит только для нагрева напольных покрытий, создающих ощущение комфорта при хождении по ним босиком, но не для отопления. Также необходимо соблюсти плотность укладки электрического кабеля. Этот параметр важен для получения необходимой и достаточной теплопроизводительности с единицы площади.
Плотность должна быть не менее 200вт/м.кв. Это означает, что максимальный шаг между проводами составляет 10 см. По обогреваемой площади мы можем подсчитать суммарную мощность потребления электроэнергии. К примеру, если у вас комната имеет эффективную отапливаемую площадь 10кв.м., то суммарная мощность составит 2КВт/ч. Реально, благодаря использованию плиты-теплоаккумулятора, потребляемая мощность будет раза в два меньше.
Что касается двухпроводной схемы, это говорит о том, что питающий и греющий провода находятся в одном кабеле. Преимущество подобной конструкции электрического кабеля состоит в том, что мы можем запитать его в любом месте, в то время как однопроводные кабеля приходится вести до места запитки от сети.
Так же необходимо учесть, что теплоаккумулятор должен иметь достаточную теплоёмкость и низкий уровень теплопотерь. Первый параметр зависит напрямую от его массы, а второй от того, какую теплоизоляцию мы проложим между несущей конструкцией и теплоаккумулятором. Для теплоизоляции обычно используют пенопласт толщиной не менее 3см. Он укладывается между плитой перекрытия и стяжкой, в которую монтируется тёплый пол. Толщина стяжки над пенопластом не менее 2 см. Если у вас получится соблюсти данные условия, ваш теплоаккумулятор будет равномерно, по всей поверхности, распределять тепло и создаст достаточно прочное и монолитное основание.
В заключение можно добавить, что лучше будет довериться профессионалам, нежели пытаться сделать такое вид отопления самому.
Посетив сайт www.prestig.ru, любой желающий сможет купить фирменные розетки и выключатели schneider electric по доступной и выгодной цене.
- < Назад
- Вперёд >
Добавить комментарий
dom-stroy.org
