Как настелить пол из ламината. Как настелить
❶ Как настелить паркет 🚩 как поменять паркет на ламинат 🚩 Ремонт квартиры
31 июля 2018
Автор КакПросто!
Внутренний ремонт помещения вообще и жилых квартир в частности включает настил или перестилку полов. Устанавливаются разные половые покрытия: простые доски, паркет, ламинат, каменная плитка, ковровое покрытие. Деревянные доски могут быть основанием для ковролина, паркета или ламината.
Статьи по теме:
Инструкция
Начните с подготовки досок необходимого размера. На каждой доске, в нижней ее части, вырежьте фрезой борозду на глубину 2 мм. Борозду нужно вырезать вдоль. Она сделает сцепление досок с лагами в полу плотнее и обеспечит нормальную воздушную циркуляцию. Это предотвратит плесень, чрезмерное увлажнение и чрезмерное пересыхание досок.
Забивать гвозди следует плотно, шляпки должны утонуть в дереве на 2-3 мм. Бейте по 2 гвоздя на одну лагу.
Оставьте пол на 2-3 дня, после чего приступайте к собственно укладке паркета. Нанесите на пол чертеж рисунка паркета, если вам это необходимо. По этому рисунку вы будете выкладывать доски.
Обработайте пол специальным паркетным клеем. Наносите клей поочередно на каждый ряд, чтобы не пересыхал.
Укладывайте первый паркетный ряд при помощи расчерченной доски, на ней нужно заранее нарисовать угол наклона паркета, иначе рискуете получить косой рисунок. Обратите внимание, что первым выкладывается ряд из необрезанных досок, а уже от него - ряд к стене из досок выпиленных.
Присоединять доски друг к другу надо очень плотно. Перед лакировкой, все неровности придется обработать шпатлевкой по дереву. Очень удобно пользоваться досками, подготовленными к укладке заранее. На них уже есть необходимые для скрепления пазы. Они легко сцепляются друг с другом и прибиваются.
Самые последние доски в настилах укладывайте так, чтобы оставалось 1-2 см до стены. После полной укладки всех досок могут появляться зазоры. Допустимая ширина зазора – 1 мм.
Паркетные доски могут быть разной толщины. Тонкие кладите на существующий уже пол. Толстые годятся, чтобы класть их на настил из других досок или плит из древесной стружки. В большинстве паркетные доски делаются из твердого дерева. Это могут быть тик, вяз, береза, дуб. Сосна является мягким вариантом материала для паркета. Твердые породы накладываются на мягкие. Ширина досок варьируется от 130 мм до 200 мм. Стандартная длина доски составляет 1,8-2,4 м.Паркетная доска из твердых пород имеет ряд преимуществ перед настилом из мягкой породы. Твердые породы более долговечны. Твердая древесина всегда красивее мягкой.
Предложение от нашего партнера
Полезный совет
При выборе досок для настила в надо смотреть на сохранность материала. Никаких дефектов быть не должно. Если замечаете трещины, сучки, кривизну или подобное, то от покупки воздержитесь. Со временем все дефекты проявятся еще сильнее.
Совет полезен?
Распечатать
Как настелить паркет
Похожие советы
www.kakprosto.ru
❶ Как настелить деревянный пол 🚩 ежедневный скраб от черных точек 🚩 Ремонт квартиры
31 июля 2018
Автор КакПросто!
При постройке дома, нередко встает вопрос, как настелить деревянный пол. Кажется, что в этом нет ничего сложного, но так думают те, кто не очень хорошо представляет себе сам процесс. Однако укладка деревянного пола имеет немало тонкостей.
Статьи по теме:
Вам понадобится
- - строительный уровень
- - маячные лаги
- - молоток
- - гвозди или саморезы
Инструкция
Несущей поверхностью может быть как бетонное основание, так и балки перекрытия на полу, поэтому для начала нужно проверить насколько они ровные по всей поверхности пола, это можно сделать, как с помощью строительного уровня, так и с помощью, протянутой вдоль комнаты нити. После этого возьмите маячные лаги, которые представляют собой доски шириной 75 – 100 мм и толщиной до 30 мм. Начиная с самого высокого места в помещении, нужно установить маячные лаги. Они должны отходить от стен не более чем на 3–5 см, а укладывать их нужно на расстоянии 2 метра друг от друга, параллельно окнам. Под лаги укладывается звукоизоляционный слой из песка или шлака, а так же для регулировки уровня применяется ДВП. Проверьте уровнем маячные лаги, и если необходимо подложите ДВП там, где нужно их поднять. После этого уложите остальные лаги так, чтобы между ними было расстояние не более 50-60 см. Кроткие лаги лучше стыковать между собой вырубкой «вполдерева» или впритык.Для того чтобы хорошо настелить деревянный пол, теперь нужно с помощью ровной контрольной рейки проверить горизонтальность уложенных лаг. При укладке контрольной рейки на лаги, она должна плотно касаться всех лаг одновременно, без зазоров.
Проверьте однородность толщины досок пола и качество щипов и пазов на них, подберите их так, чтобы соседние доски были максимально близки по толщине, это в последствие облегчит циклевку пола.
Возьмите первую доску пола и уложите ее пазом к стене, прибейте ее гвоздями к лагам, добив гвозди вглубь добойником. Вместо гвоздей можно применять и саморезы. После этого продолжите сборку пола, вставляя щипы в пазы и соединяя доски, друг с другом. Через каждые 2–3 ряда уплотните доски с помощью клиньев и прибейте их к лагам. Когда дойдете до противоположной стены, последнюю доску, если необходимо подрежьте так, чтобы зазор до стены оставался около сантиметра. Таким же образом застилается пол во всем помещении.Предложение от нашего партнера
Видео по теме
Совет полезен?
Распечатать
Как настелить деревянный пол
Похожие советы
www.kakprosto.ru
Как настелить пол из ламината
31 июля 2018
Автор КакПросто!
По простоте укладки с ламинатом может соперничать разве что линолеум. Ламинатный пол собирается легко и быстро, не требует крепления к основанию, поскольку относится к категории плавающих напольных покрытий. Правда, сказанное относится только к двум видам планок – с замками типа lock и clic. Есть вид ламината, планки которого склеиваются между собой, однако сегодня он применяется реже. Наибольшей популярностью пользуется ламинат с замком clic.
Статьи по теме:
Вам понадобится
- - ламинат;
- - рулетка;
- - маркер;
- - пила;
- - молоток;
- - деревянная рейка;
- - пароизоляция;
- - уровень.
Инструкция
Приведите температуру ламината в соответствие с комнатной. Для этого выдержите его в комнате перед укладкой в течение суток.
Если поверхность основания бетонная (стяжка или перекрытие), уложите на него слой пароизоляции, перекрыв стыки на 100-150 мм и проклеив их скотчем. На линолеум, плитку и деревянный пол пароизоляцию можно не укладывать.
Расстелите на пол подложку для ламината, не допуская образования складок. Проклейте стыки скотчем.
Ламинат следует укладывать длинной стороной вдоль лучей света, падающего из окна. Укладку следует начинать с левого дальнего угла комнаты. Вдоль стены, возле которой начнете работу, положите деревянную рейку толщиной 10 мм. Она будет обеспечивать зазор между стеной и ламинатом. Положите вдоль деревянной рейки первый ряд планок, соединяя их друг с другом торцами. Для этого положите первую планку горизонтально, поднесите к ее торцу под углом 30° вторую планку, вставьте ее шип в паз первой планки и, опуская в горизонтальное положение, защелкните замок. Уложите подобным образом весь первый ряд. Лишнюю длину последней планки отрежьте.
Стыки досок второго ряда должны быть смещены относительно стыков первого ряда. Поэтому первая планка второго ряда должна иметь длину меньше стандартной. Если кусок, оставшийся после укладки первого ряда, не слишком короткий, его можно использовать в качестве первой планки второго ряда. Подсоедините его к первому ряду точно по такой же схеме, по которой соединяли доски первого ряда. Т.е. под углом 30° вставьте шип в паз и защелкните замок, опуская планку в горизонтальное положение. Вторую доску подсоединяйте на некотором расстоянии от первой. После подсоединения, постучите по ее свободному торцу, чтобы противоположный торец соединился с торцом первой планки. Подобным способом подсоединяются все доски второго ряда.
Уложите все последующие ряды. Планки последнего ряда обрежьте до необходимой ширины – так, чтобы между ними и стеной остался зазор в 10 мм. После окончания укладки ламината удалите деревянную рейку и прибейте плинтус. Он прибивается только к стене – никоим образом не к ламинату.Видео по теме
Связанная статья
Как уложить ламинат на деревянный пол
Совет полезен?
Распечатать
Как настелить пол из ламината
Похожие советы
www.kakprosto.ru
Как настелить пол | Сам
Как настелить пол чтобы он не скрипел, в этом простом, казалось бы, деле есть свои тонкости. Как настелить пол из шпунтованной доски, когда цены на сухие доски достаточно высоки. В этом случае можно обойтись и не совсем кондиционными, только при покупке нужно быть предельно внимательным, слишком сырые доски (они гораздо тяжелее) сразу отожите в сторону.
Влажный пиломатериал. После фрезерования волокна влажной древесины, сжатые во время обработки, нередко восстанавливают свою первоначальную форму — толщина шипа доски увеличивается, а ширина паза уменьшается. И хотя шпунтованные доски изготавливают с припуском, стыковать их приходится с большим усилием. Зато и стык половиц при этом получается очень плотным. Со временем же и доски, и лаги подсыхают, уменьшаясь в размерах (рис. 1). Появляются щели между половицами. А гвозди за счёт уменьшения доски в сечении словно «вылезают» наружу. Появляется скрип из-за трения рассохшихся, теперь уже неплотно состыкованных половиц. Надо перетягивать пол заново.
Сухой пол тоже скрипит. Однако и с сухими досками всё не так просто. Сухой пол тоже может скрипеть, несмотря на то, что доски — качественные, уложены плотно, да и к балкам притянуты основательно. Разберёмся, почему. В первом случае гвозди забивают сверху. Доски плотно прижаты к лагам (рис. 2). Однако вид «украшенного» гвоздями пола не всем нравится, и шляпки утапливают в древесину, а лунки от них перед покраской шпатлюют и шлифуют. Более эстетичен способ, при котором гвозди забивают либо в шпунт, либо в гребень доски — и шляпки не видны. Его ещё называют паркетным (рис. 2. б, в).
Надёжно прижатой к лаге оказывается только одна сторона половицы, другая же лишь зажата соседней доской. В соединении шпунт — гребень получается зазор. На это надо обращать внимание, работая с сухими досками: незакреплённые края половиц могут быть выше соседних прибитых кромок (рис. 3). Если замерить ширину шпунта и толщину гребня, то окажется, что разница между ними как раз соответствует превышениям досок друг относительно друга, под нагрузкой незакреплённый край доски сдвигается вниз до соприкосновения с лагой, а поскольку сухие доски плотно состыкованы, они трутся друг о друга. Устранить скрип можно вбивая «усмиряющие» гвозди.
В результате получичится вариант, в котором сочетаются и открытый, и потайной способы крепления половиц к лагам. Таким образом, настилая пол, нужно добиваться, чтобы половицы работали на изгиб совместно, то есть единым щитом. В старину, например, широкие и толстые доски скрепляли деревянными прямоугольными нагелями. Можно сделать нечто подобное, но с помощью гвоздей (рис. 4), вбивая их с шагом в 1,5-2 м. Результат превзойдет все ожидания — маленькая хитрость решит большую проблему. Но этот способ применим лишь к сухим доскам: такой пол для перетяжки уже не разберёшь.
Используют два клина, которые устанавливают между очередной прибиваемой половицей и «ковром» из свободно лежащих досок. При встречном смещении клиньев зазоры между досками выбираются — остаётся лишь зафиксировать гвоздями положение очередной прибиваемой половицы. Операцию повторяют для каждой свободной доски «ковра», после чего раскладывают следующую партию половиц. Однако может наступить момент, когда толщины клиньев уже не хватит, чтобы притянуть половицу. Тогда следует воспользоваться дополнительными подкладками.
Клин с окошком. Работать с клиньями на весу не вполне удобно: они нередко проваливаются между досками. Лучше, когда они лежат на лаге. Но тогда гвоздь в гребень уже не забить. Выход — вырезать в клине технологическое окошко (рис. 6). При этом настилать пол можно и с помощью традиционной скобы — в досках вообще не будет дырок от гвоздей, как в предыдущем варианте.
На краю половицы. Бывает, что доски у стены нередко опираются на черепной брусок (рис. 7), в который скобу не вобьёшь. Тогда вбейте скобу в стену и с помощью рычага поджимайте конец доски (рис. 7: б). Здесь гвозди можно вбивать и сверху, поскольку места крепления всё равно закроются плинтусами. С искривлёнными широкими досками — особая морока. Вроде поджали хорошо, прибили половицу к лаге гвоздями, но как только убрали клин — доска снова отходит.
При паркетном способе иначе и быть не может, ведь гвозди забивают под тем же углом, куда и стремится доска. Забить гвоздь сверху — получится некрасиво. Но и здесь можно схитрить — откусить у гвоздя шляпку и забить его, пока клин не снят, по кромке доски через вырез в её гребне (рис. 8). Для таких стопоров лучше использовать толстые гвозди (не менее 6 мм).
Дополнительно читайте: Как настелить деревянный пол
Автор: В. Овчинников «САМ» №12 2015 г.
probnik.karasnedremi.com
Как настелить деревянный пол | Сам
Как настелить деревянный пол, струганая шпунтованная доска по-прежнему остаётся самым распространённым материалом для пола, несмотря на обилие замечательных современных покрытий. В доме с деревянным полом создаётся благоприятный микроклимат и особая акустика. Ну а если со временем покажется, что для интерьера вашего дома доски выглядят слишком просто, то они в отличие от других материалов могут выполнять и несущую функцию для новых покрытий — ковролина, линолеума или ламината.
Как настелить деревянный пол, рассмотрим полный цикл укладки деревянного пола, утеплённого двумя слоями минеральной ваты.
Дерево — благодарный материал. Его, как и стены, можно перекрасить. Чтобы освежить покрытие и внести разнообразие в интерьер, достаточно отциклевать пол и нанести новый пропитывающий колер. После чего покрыть лаком — и наслаждаться свежим видом своего жилища.
Вот полный цикл укладки деревянного пола, при его устройстве не используются сложные технологии, так что с работой справится любой домовладелец. Как и во всяком деле, здесь могут быть маленькие хитрости.
- Расстояние между точками опоры лаг должно исключить их прогиб при эксплуатации. Для бруса 150 х 150 мм безопасное расстояние пролета — не более 4 м.
- Вдоль нижней кромки лаг пришиваем бруски 30 х 30 мм. Они послужат опорой для досок чёрного пола. Пока открыто подполье, определяем место выхода коммуникаций систем отопления и водоснабжения.
- Малый объём пространства в подполье предполагает укладку на засыпку (в нашем случае — на слой керамзита) гидроизоляции из пергамина. Это снизит количество влаги, отдаваемой засыпкой. Полосы укладываем с перехлестом в 1/4 их ширины.
- На пришитые бруски укладываем доски чёрного пола. Доски и лаги обрабатываем антисептиком: элементы пола, обращённые вниз, будут постоянно находиться в условиях повышенной влажности.
- Доски чёрного пола не обязательно укладывать плотно друг к другу. Также не следует класть их туго враспор между лагами. Изменение влажности в подполье создаст механические напряжения во всей конструкции. Чёрный пол готов, и теперь в пространство между лагами необходимо уложить утеплитель. Но прежде — принять меры по его защите от влаги.
- Разворачиваем и укладываем с перехлёстом пароизоляцию. Лаги оборачиваем, натягивая материал, пристреливаем его степлером.
При монтаже пароизоляции особое внимание обращаем на стыки пола и стен. Если в местах со сложной конфигурацией остаются незакрытые зоны, перекрываем их вторым слоем или путём загибания первого. Утеплитель укладываем таким образом, чтобы стыки первого слоя по возможности перекрывались стыками слоя последующего. Маленьким кусочкам-обрезкам тоже находим применение. Слой из кусочков перекрываем слоем из целых листов утеплителя.- Пока пол не готов, ходить по лагам не рекомендуется. Во-первых, сильно
мнётся утеплитель, во-вторых, доски чёрного пола не рассчитаны на большую нагрузку. Стоит провалиться горе-строителю — и существенная часть работы испорчена. Обратите внимание на фото: даже лестница не опирается на критичные места строящегося пола.
Обернув лагу пароизоляционным материалом, мы учитываем еще одну особенность деревянного пола — прикрученные к лагам половые доски никогда не будут скрипеть. Скрип чаще всего возникает, когда доска высыхает со временем и деформируется. А деформируясь, она уже не так плотно прилегает к лаге — и люфт доски вызывает скрип. Прослойка из пароизоляции уменьшает трение между досками, устраняя скрип.
- Чтобы не делать в полу много отверстий, все трубы коммуникаций выводим в одном месте. В этом углу планируется смонтировать короб, в котором будут выполнены соответствующие разводки. Пустоты в отверстии заполняем монтажной пеной.
- Расстилаем верхний слой пароизоляции. Ориентируем его гладкой стороной к утеплителю. Располагаем материал с захлёстом на стены. Впоследствии его излишки будут обрезаны. По нему шьём доски чистового пола.
- Даже самая качественная половая доска имеет дефекты. Чтобы доски не лопались и не образовывали щелей в местах сочленения, необходимо обратить внимание на наиболее проблемные места. Во-первых, рубанком следует снять заусенцы в местах сочленения. Во-вторых, несоответствие толщин пазов (шпунтов) досок приводит к осложнению их стягивания и растрескиванию. поэтому рубанком же надо слегка уменьшить толщину шпунта. Доска в доску войдет как по маслу.
- Прикручивая доски, предварительно просверлите отверстия под саморезы диаметром 4/5 от их диаметра. Тогда саморез легче входит в тело лаги, не перегружая шуруповёрт. Часто из-за чрезмерного усилия шляпка самореза отламывается, оставляя в доске железный обрубок. Кроме того, вкручиваясь в подготовленное отверстие, шляпка самореза не сминает древесину, исключая образование заусенца.
Самый распространенный способ качественного сплачивания пола — использование рычага. Рычаги монтируются только из мягкого материала. Если попытаться стянуть доски при помощи ломика, монтажки или гвоздодера, можно деформировать край доски. Опорный брусок закрепляется на лаге несколькими саморезами (или гвоздями). Длина палки рычага — не менее 1 метра — позволяет перемещать её, находясь на одном месте.
В противном случае вы, потеряв равновесие, обопрётесь на теплоизоляцию и помнёте ее. В месте контакта рычага с доской для увеличения площади контакта устанавливаем прокладку. Если вы работаете в одиночку — и держать рычаг некому, установите под него упор необходимого размера. Упор не только фиксирует рычаг, но и создаёт дополнительную точку давления на стягиваемую доску. Освободились руки — спокойно прикручивайте саморезами доску к лаге.
- Случается, что неровная доска потребует применения одновременно нескольких стяжек-рычагов.
- Когда настил приближается к стене, использование рычага становится затруднительным. Из этой ситуации можно выйти следующим образом: к стене устанавливаем брусок (бруски), толщина которого должна быть такой, чтобы упорная дощечка входила туда с существенным натягом. Приставляем край упорной дощечки к стягиваемой доске и нажимом ноги утапливаем её вниз до конца. Руки опять свободны — прикручиваем доску к лаге.
- Доски пола подошли вплотную к стене. Здесь используем другой приём. Из доски длиной 50-60 см изготавливаем клин. Вставляем клин в промежуток между полом и стеной — и утягиваем доску. Имеющиеся неплотности заделываем монтажной пеной. После её застывания лишнее срезаем ножом.
Пол готов, можно заниматься его декорированием — лакировать, устанавливать плинтусы.
Автор: Д. Токарев
«САМ» №8 2015 г.
Дополнительно читайте:Как настелить пол
probnik.karasnedremi.com
Как настелить линолеум правильно. Способы укладки ПВХ-покрытия
Укладка линолеума 
Вот он линолеум – скатан в аккуратные рулоны. Уже выбран, уже куплен, но еще не постелен. Отчего же? Думаете, не обратиться ли к профессионалу? Это не к чему, ведь всю работу можно выполнить своими руками, достаточно лишь запастись необходимым инструментарием, временем и инструкцией по укладке. В таком варианте вы сэкономите деньги и, наверняка, получите моральное удовлетворение от проделанной работы.
Главное, основательно и без спешки подойти к вопросу, продумав все до конца, предусмотрев все нюансы. Тогда ваш пол преобразится до неузнаваемости.
Подготовительные работы к укладке линолеума
Шаг 1. Освобождаем комнату от всего лишнего
Пожалуй, все работы, связанные с ремонтом начинаются с самого тяжелого и неприятного. Вам потребуется вынести из комнаты различные предметы обихода, а также крупногабаритную мебель. Необходимо максимально очистить пространство для деятельности. Полезный совет: если укладка проходит там, где вы живете, то стелите линолеум в порядке очереди – сперва в одной комнате, после уже в другой.
Соответственно домашнюю утварь и всю мебель нужно будет перенести туда, где работы еще не проводились, либо уже закончились.
Шаг 2. Подготавливаем поверхность пола
В освобожденном от всего лишнего помещении подготавливаем поверхность чернового основания. Необходимо добиться максимальной ровности и чистоты. PolaRemont.ru также советует демонтировать по периметру все плинтуса, поскольку в процессе укладки покрытия, его необходимо будет прирезать прямо у стены. Если вы хотите повторно использовать старые плинтуса, то снимайте их аккуратно, и стараясь не повредить.
Также читайте материалы:
Этапы работы 
Пронумеруйте с обратной стороны каждую последовательно снятую планку. Номер плинтуса ставим и на стене, к которой он примыкал. Это позволит в дальнейшем существенно сэкономить время – вам не придется гадать где, и какой кусок был.
Если последний ремонт пола производился относительно давно, если пол неоднократно красили, то целиком снять плинтуса вам вряд ли удастся. Если же вы один из тех, кто прибивал их гвоздями соткой, в щель между полом и стеной, то вам лучше заранее позаботиться о новых. Что ж, это неплохо. Новые плинтуса на новом покрытии будут смотреться значительно красивее.
Далее на очереди пол. Безусловно, если вы намерены осуществить в комнате капитальный ремонт, то идеальным вариантом станет пол наливной. Это - оптимальный вариант для цементно-песчаной стяжки или бетонного основания.
Но в большинстве случаев обычно застилают или старый рассохшийся паркет, или набранную шпунтованную доску. Последняя со временем изгибается, образуя «волны». У старого паркета появляются перепады между планочками, также он частично выпадает.
Нюансы подгонки 
Если вы хотите старый пол снять полностью, то на ваш выбор один из многих решений, как сделать поверхность гладкой, убрав все неровности:
- Отциклевать, зафиксировать выпадающие планки;
- Застелить пол древесно-стружечной плитой;
- Используя особую технологию, сделать наливной пол.
При длительной эксплуатации пол начинает также довольно громко скрипеть. При таком варианте вам дополнительно придется осуществить нейтрализацию скрипа.
Вся суть подготовительных действий сводится к выравниванию поверхности и ее очищению. Уступы, перепады, трещины, камушки на полу или какой-нибудь другой мусор обязательно проявится, после того как основу покроят линолеумом. В местах же с высокой проходимостью покрытие прострется быстрее или порвется вовсе. Очистить основание можно, проведя влажную уборку, воспользовавшись пылесосом.
Шаг 3. Готовим нужный для работы инструментарий
Учтите, стелить линолеум можно только при плюсовой температуре. Оптимальные условия – пятнадцать – двадцать пять градусов выше нуля. В противно случае, линолеум потеряет эластичность, и будет ломаться. Из-за этого же рулону лучше дать полностью прогреться, если, к примеру, вы привезли его домой в зимний период. Время прогрева должно быть не меньше двенадцати часов.
Рулон лучше раскатать перед самой прирезкой и дать ему привыкнуть к микроклимату комнаты. В это время можно подготовить весь необходимый инструмент.
Для разметки и корректировки вам понадобятся:
- Карандаш,
- Рулетка с линейкой;
- Ножницы;
- Строительный нож.
Что нужно для укладки 
Если помещение для укладки относительно велико (более двадцати квадратных метров), линолеум лучше крепить на клей. В данном случае вам потребуется клейкая масса, а также инструменты для ее нанесения. В комнатах меньших по площади используют так называемую «свободную» укладку.
Укладываем и подгоняем линолеум
Шаг 1. Расположение листов
Смело приступайте к укладке, если линолеум «отлежался». Лист стелите так, чтобы не образовались щели, а по всему по периметру был равномерный нахлест. Одну сторону листа можно сразу примкнуть к стене. Главное, чтоб между ними образовался зазор, по меньшей мере, в пять миллиметров.
Если помещение настолько велико, что его придется застилать несколькими листами, в первую очередь совместите стыки листов. Далее уже выровняйте по периметру комнаты.
Нахлест на стены должен быть равномерным.
Не знаете, как уложить линолеум, если его рисунок неоднократно повторяется? Просто добавьте ко всем вышеперечисленным действиям еще одно – рисунок нужно совмещать.
Совмещать его нужно уже с начала стыков. Вся работы проходит методом сдвига одного листа относительно другого.
Перед тем как производить прирезку линолеума по периметру помещения, учтите еще один нюанс. Если линолеум был с рисунком, то после выравнивания настила, следует обратить на внимание на узор. Прямые линии по линолеуму должны быть четко параллельными стенам комнаты. Части рисунка стены не должны «срезать». В противном случае для того, что бы добиться параллельности, всю площадь линолеума лучше повернуть против часовой стрелки.
Шаг 2. Линолеум прирезаем к стенам
Проверьте, чтобы ПВХ-полотно заползало на стены, а также что бы не было щелей между кромкой и стеной или между самим листами линолеума. Если все отлично, то можно приступать к подрезке. Допустимо начать с любого угла. Подогните немного линолеум вдоль стены, с обратной стороны сделайте карандашом отметки. По ним будет проще резать. Не забывайте про зазор в пять миллиметров. Делайте отметки с шагом двадцать-тридцать сантиметров, двигаясь вдоль стены. Отогнув полностью линолеум, соедините отметки при помощи ровной планки, а после отрежьте лишнюю полосу. Такая практика необходима, если нет особого навыка монтажа. Лучше раз точно подогнать линолеум, чем мучиться, если делать на глазок. Рекомендуем прочесть статью о способах и инструментах, применяемых для укладки линолеума.
Подгонка покрытия 
Шаг 3. На наружных углах тоже прирезаем покрытие
Если в комнате имеет угол большой и выступающий, именно с него необходимо начать прирез. Первым делом вырежьте угол, после можно будет делать и точную подрезку, как это было описано выше.
Далее замеряем размеры А и А1, как лист линолеума с равномерными нахлестами на станы будет разложен. К каждому из размеров добавьте по два сантиметра, а после соедините точки линией – это и будет начальная (монтажная) линия реза вдоль одной стены угла.
Аналогичным действуем у другой стены выступающего угла - размеры B и В1. Поскольку линолеум был отрезан с неким запасом, то нахлест на стены угла равняется двум сантиметрам. Теперь необходимо срезать разрез, чтобы линолеум прилег к стыку двух стен. После такого приема, лист точно плотно приляжет к углу, все лишнее же заползет на стену. Теперь самое время вспомнить о втором шаге и сделать разметку вдоль прирезаемых стен в углах. Угол нужно отогнуть и при помощи линейки соединить отметки.
Вдоль стен при полученной разметке необходимо отрезать лишнюю полосу.
На этом подгонка листа подходит к концу. На порожке остается лишь сделать стыки. Но чтобы производить завершающие работы, нужно дать линолеуму «отлежаться» дня два. Рекомендуем прочесть статью о подготовке основания для укладки линолеума.
Укладка линолеума - советы специалистов (видео)
polaremont.ru
Как настелить фанеру на пол
Такой материал, как фанера на сегодняшний день является очень популярным. Ее активно применяют в судостроении, авиастроении, мебельном производстве, строительстве - как отделочный материал. Применение фанеры – это рациональное и практичное решение, которое позволяет достаточно быстро провести ремонт любого помещения. Идеальной основой для настила таких покрытий как ламинат, паркет, линолеум, ковролин является правильно обустроенный черновой пол из фанеры. Как правильно постелить на пол фанеру необходимо хоть немного об этом знать?Фанера имеет много преимуществ, по сравнению с другими пиломатериалами, которые применяются для обустройства полов:- во всех направлениях имеет одинаковую прочность;- не образует сквозных трещин и легко гнется;- листы достаточно больших размеров;- удобная для транспортировки.
Материал характеризуется такими показателями:- отличным качеством шлифовки;- не имеет запаха;- фанера водостойкая;- при минимальном весе высокая прочность;- легкость в монтаже.
Фанера представляет собой материал из нескольких слоев, которые плотно спресованны и склеены между собой тонкими листами шпона необходимой толщины. Чем фанера толще, тем больше в ней слоев, а этот увеличивает устойчивость и прочность к определенным нагрузкам. Слои шпона накладываются так, чтобы волокна древесины располагались перпендикулярно волокнам предыдущего для того, чтобы прочность фанеры была высокой.
Число слоев всегда должно быть нечетное. При толщине 12 мм листы имеют 9 слоев, а при толщине 16 мм - 11 слоев. Для обустройства пола лучше всего использовать фанеру толщиной 11 мм.
В качестве сырья для фанеры применяют шпон хвойных пород (ель, сосна, кедр, пихта), лиственных пород (березы) и фанеру называют либо хвойной, либо березовой. Смола хвойных деревьев содержит в себе фитонциды, которые очищают воздух от патогенных микробов и являются полезными для здоровья человека. Клеевые составы хвойного шпона сводят преимущества материала к нулю, так как клей содержит фенолформальдегидные смолы.Хвойную фанеру применяют для кровельных работ. Внутри дома пол лучше всего настилать из березовой фанеры марки ФК. Готовая поверхность листов фанеры бывает шлифованной и нешлифованной и это сказывается на маркировке материала.
Инструменты, которые применяются для настила пола:- рулетка, уровень;- шуруповерт, молоток;- дрель, перфоратор;- электролобзик.
Для укладки фанеры существует несколько способов:
1 способ: на бетонное основание настилают фанеру
Перед тем как уложить фанеру необходимо выровнять пол. Самый элементарный способ – на бетонное основание укладывается отделочный материал. Но не все так просто, как кажется. Такой способ укладки возможен только при условии, если бетонное основание не имеет перепадов по высоте. В противном случае пол будет перекошенным и неровным, как был до этого.
Инструкция
1. На бетонное основание стелется толстая полиэтиленовая пленка, в качестве гидроизоляционного слоя. Пол должен быть сухим и чистым.2. Фанера укладывается цельными листами. Начинать стелить материал необходимо от порога, это обеспечит надежность покрытия в самом проходном месте.
3. Стыковка листов фанеры происходит в разбежку. Между листами необходимо оставлять деформационные швы 2-3 мм, а между фанерой и стеной 10-15 мм.
4. В качестве креплений нужно использовать пластиковые дюбеля и шурупы-саморезы, которые вкручиваются по периметру и по центру фанеры.
5. Места, где целый лист не подходит, его распиливают на куски и укладывают также.
6. Черновой пол из фанеры готов и можно стелить любое покрытие для пола.Необходимо следить, чтобы шляпки крепежа располагались на уровне с фанерой. Такой способ применяют для выравнивания деревянных полов.
2 способ – настил фанеры по лагам
Чтобы полы были сухими и теплыми необходимо постелить на пол фанеру по бетонному основанию – настил фанеры по лагам.В качестве лаг применяют не струганные бруски сечением 50х100мм. Для такого случая бруски необходимо купить заранее, чтобы они полежали недели две.Лаги устанавливают по всей площади пола шагом 40 см и по всему периметру с помощью уровня. Между ними получается решетка с расстоянием 50 см между поперечинами.
На лаги нужно положить куски пергамина, который получают методом пропитки битумом кровельного картона. Это мягкий рулонный материал, который применяют в строительстве для защиты пола от конденсата. Чтобы придать полу прочности и монолитности фанеру настилают двумя слоями, которые склеиваются между собой и скрепляются шурупами.При укладке фанеры необходимо помнить о нюансах:- между листами фанеры должен быть зазор;- края фанеры должны лежать на лагах;- в одном месте не должны сходиться четыре угла.
3 способ – регулируемые полы
Если по полу проходят коммуникации или пол имеет значительные перекосы 10-15 см, то при ремонте необходимо применить регулируемые полы или полностью заменить их. Фальшполы (регулируемые полы) – это новая технология и она имеет много преимуществ перед обычными способами укладки полов (укладки и стяжки).
Регулируемые полы – это:- практичность и надежность;- чистота и быстрота укладки;- тепло и долговечность.
Настилаются полы за счет подгонки лаг и путем ее подъема и опускания на необходимую высоту.
Применяют обычно способ по регулируемой фанере, который является очень эффективным. Втулками заменяются лаги с внутренней резьбой, и чтобы их вмонтировать в фанере высверливают отверстия.
Во втулки закручиваются пластиковые болты-стойки, которые в дальнейшем прикрепляются к полу дюбелями и листы выравниваются регулируемой фанеры с помощью ключа. После процесса выравнивания первого слоя, чтобы придать конструкции жесткости прикручивается второй слой и желательно стыки перекрыть предыдущим слоем.
В этом случае швов не будет и в итоге получится ровная и гладкая поверхность, которая полностью готова к настилу любого покрытия.
kvartirakrasivo.ru
