Как сделать мокрую стяжку пола без маяков. Как залить стяжку без трещин
Как сделать стяжку ровную и без трещин | Школа ремонта
Когда речь заходит о том чтобы сделать стяжку, многих охватывает волнение. И не напрасно. По тем вопросам, которые чаще всего задаются на форумах, трещины в стяжках имеют лидирующее место.
Ниже описанный метод рассчитан на тех, кто не имея опыта, хочет с минимальными затратами и с первого раза, сделать стяжку без трещин. Но… Он потребует намного больше времени и усилий.
В данной статье, мы не будем обсуждать полностью процесс устройства стяжки, с нижестоящими слоями (в случае плавающей стяжки), в виду того, что для конкретного случая, нужно конкретное решение. Мы обсудим лишь как сделать сам ”панцирь”, или ”плиту” на которую в последствии будет уложено напольное покрытие (плитка, паркет, ламинат, линолеум…)
Зачем нужна стяжка?
И так, для начала зададим себе вопрос: «А зачем нам нужна стяжка?» Ведь если имеется бетонное перекрытие, к соседям мы не провалимся! И тут появляются в ответ куча реплик: «А как по этому кривому бетону ходить? Как постелить линолеум, ламинат и.т.д.? Как мебель расположить?» И это лишь некоторые моменты, которые нам подсказывают ответ на поставленный выше вопрос. Нам нужна стяжка, чтобы создать ровную, целую, крепкую основу под напольные покрытия, выдерживающая эксплуатационные нагрузки. Это и груз мебели, и просто передвижение по квартире.
Этап I: Хотим чтобы стяжка была ровной
Как найти уровень стяжки?
Чтобы понять поставленную перед нами задачу, представим, что мы заливаем квартиру водой (а она никуда не утекает). Вода заполняет для начала самые низкие впадины, оставляя островки. Потом поднимается выше, пока исчезнет последняя точка ”суши” (Иногда разумнее сбить эту верхнюю точку, чем поднимать уровень стяжки). В некоторых случаях, этот уровень и есть желаемый результат. В других случаях, надо бы добавить водички. Например, когда порог дверей высокий.
Выбирайте уровень стяжки обдуманно, предвидя все нюансы. Чаще всего, основным критерием высоты, являются пороги дверей. Даже когда все двери в квартире будут без порогов (и вообще, в большинстве случаев, на пример в новостройках, двери будут установлены позже), ориентиром остаются входная дверь, двери на балкон и.т.д.
Когда решите где будет уровень вашего пола, сделайте карандашом черточку. Это будет уровень чистого пола. То есть, уровень окончательного пола с покрытием. Отмерив ниже расстояние равное толщине напольного покрытия, находим уровень стяжки.
В некоторых случаях, когда в одном помещении покрытия имеют разную толщину, уровни стяжки разные. Уровень чистого пола должен быть одинаковым.
Читайте такжеТеперь представим, что перекрываем воду. Вот примерно, эта водная гладь, и есть наша цель, только сделать ее нужно не из воды, а из цементно-песчаной смеси (ЦПС). Только одно плохо, что ЦПС, в отличие от воды, не растекается, создавая ровную поверхность. Её нам надо будет самим ровнять. Для этого нам помогут маяки. Эта важнейшая операция. Важнее трещин. От того как мы установим маяки, зависит какую поверхность мы получим. А от этого, в свою очередь, как будет уложено напольное покрытие. То есть, наш желаемый результат.
Те, кто занимается ремонтом всерьез, пользуются в таких случаях лазерным нивелиром. Их много видов и для разных целей.
Идея проста: луч нивелира светит по горизонтали в радиусе своих технических возможностей, и служит нам ориентиром. При помощи линейки, «ловим» луч на определенной отметке, таким образом, чтобы нижний конец линейки совпадал с требуемой нам высотой.
Если нет лазерного нивелира…
В случае отсутствия лазерного нивелира, можно воспользоваться «водяным» уровнем, состоящим из прозрачного шланга наполненный с водой, и обычно с колбами на концах (гидроуровень).
Но понадобится и один помощник. По закону сообщающихся сосудов, поверхности воды в колбах (или в концах шланга) будут всегда на одном уровне. Так мы можем наиболее точно найти горизонт.
Перед тем как что-то сделать, нужно решить в каком направлении будут располагаться наши маяки.
Потом - на каком уровне на стенах мы можем отметить ровную линию, так, чтобы нам ничего не мешало(к примеру розетки). Отмечать будем на тех стенах, что идут вдоль маяков. Учтите, что вам нужно будет выйти каким-то образом из помещения, не испортив свежую стяжку.
Дальше просим нашего помощника растянуть гидроуровень вдоль стены на которой будем делать отметки. Прислонив шланг к стене (лучше всего в углах комнаты), отмечаем карандашом уровень воды на каждом из концов. При помощи маркировочного шнура соединяем наши отметки непрерывной линией (обычно синего цвета). Назовем эту линию – горизонтом.
Шнур надо хорошо натянуть, чтобы посередине не провис. Для страховки, между угловыми отметками, при помощи того же гидроуровня сделаем еще одну отметку. Если шнур не провис, и отметки мы задали правильно, то линия пройдет через эту отметку. Повторяем ту же процедуру на противоположной стене.
Вспомним пример с водой. Представьте, как бы выглядели стены, если бы вы действительно залили пол водой. На нужном нам уровне была бы граница между мокрой частью и сухой. Вот теперь эту границу нам надо будет частично нарисовать. … Потом мы перенесем уровень со стены в пространство.
Только это чуть позже. Пока что оставим вопрос с уровнем, и перейдем к другому моменту.
Устройство маяков
Хотя способов устройства маяков много, суть у всех одна: создать «рельсы», вершины которых находятся в плоскости уровня будущей стяжки. Упираясь на маяки рейкой-правилом, мы будем «сглаживать» стяжку. Чтобы стяжка была ровной, требуется, чтобы все точки этих вершин находились в одной плоскости. Если где-то просядит, там будет яма. А если возвысится – бугор. Чаще всего это поправимо, заполняя на второй день яму, или срубая бугор. Однако мы будет стараться делать сразу ровно, а криво оно само получится (шутка).
Дальше будут описаны действия, при условии, что мы имеем жесткое основание. Если у вас «плавающая» стяжка, то предварительно надо сделать черновую стяжку, толщиной не менее 3 см. Было бы хорошо ее армировать сеткой с ячейкой не более 10х10. Также надо учитывать, чтобы оставшаяся высота, которая будет чистовой стяжкой, была не менее 2 см.
Технологий устройства маяков много. Каждая имеет свои плюсы и минусы. Ниже я представлю метод, который требует больше затрат времени, но меньше навыков. Поняв его суть, впоследствии вы сможете самостоятельно изменять что-либо на собственное усмотрение.
1.Марки
Началом этапа устройства маяков является сооружение марок. Марки, по сути, – опорные точки для рейки-правила, при помощи которой мы и будем делать маяки.
Наша задача сделать так, чтобы вершины всех марок были на 10мм ниже уровня стяжки. Эти 10мм мы оставим под малярные металлические маяки высотой в 10мм. Соответственно, если у вас имеются лишь 6мм маяки – оставляем запас в 6мм. Но… как это сделать, мы обсудим чуть дальше, потому как нам пока не хватает одной детали.
И так… немного определились с базовыми понятиями. Теперь вновь перейдем к конкретным действиям.
На данный момент мы имеем:
- Отметка уровня стяжки;
- Горизонтальные линии на стенах (если нет лазерного нивелира).
С направлением маяков мы определились раньше. Теперь нужно решить их точное расположение. Первый маяк вы произвольно сделайте на расстоянии примерно 15 -25 см от стены. Если у вас рейка-правило имеет 2 метра, то второй маяк вы установите на расстоянии 1.9м от стены. Конечно, это не точная цифра, а так для ориентации. Суть в том, чтобы, рейка доставала до стены, и не падала с маяка. Поэтому я и дал 1.9м, чтобы 10 см были в запасе. Следующие будут также через 1.9м друг от друга. Суть в том, чтобы вы могли «ездить» рейкой по маякам по всей площади стяжки, и нигде чтобы не оставалось недосягаемых мест. Отметьте на имеющимся у вас основании для стяжки это расположение маяков, при помощи того же маркировочного шнура, чтобы мы точно знали где сооружать марки. То есть создайте проекцию будущего маяка.
Определились с точным расположением маяков (недостающая нам деталь)- приступаем к устройству марок.
Сделать марки можно по-разному. Удобнее использовать распорный дюбель. Вращая винт, мы можем регулировать высоту винта. Можно также сделать кучку раствора, а на верхушку поставить кусочек керамической плитки не больше 1см2 . Это для того, чтобы точка опоры была твердая и крепкая, но если нет в наличии, то не обязательно. Расстояние между марками вдоль маяка должна быть не более 1.9м. Исходим из того же принципа что и раньше: рейка-правило должна доставать от марки до марки.
На данном этапе мы определились с расположением марок, но не знаем какой высоты их сделать. Или по-другому: как нам найти тот уровень, в плоскости которого должны находиться все верхние точки наших марок? То есть теперь мы должны задать маркам точную высоту. И вот теперь мы возвращаемся к ранее проделанной работе.
Замеряем высоту от метки уровня стяжки, до горизонтальной линии (вероятно, она у вас синего цвета) на стене. Мы ее раньше назвали горизонтом. Добавляем к этому расстоянию высоту малярных маяков. Назовем полученную цифру – мерка. Теперь последовательно рисуем метки на стене, ниже нашей имеющийся линии, на это расстояние. То есть от горизонта отмеряем вниз нашу мерку.
Теперь, чтобы перенести найденный уровень в пространство, мы используем крепкие нити, леску, шнур и.т.д. Нам нужно каким-то образом закрепить этот шнур на стенах, на уровне меток так, чтобы он проходил поверх тех мест, где мы хотим сделать марки.
Для этой цели я себе нарезал фанерки прямоугольной формы, и просверлил в них 2 отверстия диаметром в 6,5мм. При помощи распорных дюбелей закрепляем фанерки в вертикальном положении, поверх тех меток, от которых мы протянем шнур. Вертикальное положение фанерок обусловлено тем, что трудно установить шнур точно на уровне метки. Поэтому сначала заводим шнур за фанерку, подкручиваем винты в распорках почти до конца, так чтобы шнур можно было установить на уровне метки и натянуть, и докручиваем до конца винты, чтобы шнур закрепился в натянутом положении.
Если смотреть сверху, то шнур и проекция маяка должны пересекаться под прямым углом.
Теперь, когда мы знаем точное расположение марок, и имеем точную высоту, нам ничего не мешает приступить к устройству марок. Сверлим отверстие, вставляем дюбель, вращаем винт пока не коснется нити. Или другим удобным вам методом.
Совет 1: Когда смотришь сверху, не видно зазора между шнуром и верхушкой марки, поэтому я использую маленькое зеркальце.Совет 2: Чтобы сэкономить время и нервы, лучше купить хороший лазерный нивелир, и все вышесказанное станет намного легче и проще реализовать.
- *не нужен будет помощник
- *не нужно наносить линии, метки на стенах (часто стены не пригодны для нанесения меток ввиду того, что они либо не оштукатурены, либо отсутствует пригодная поверхность)
- *не нужно натягивать шнур
Кстати… Хороший лазерный нивелир можно перепродать. Прежде чем его купить, дайте, для пробы, объявление о его продаже, и увидите реально какой на него спрос в вашей местности. При поступлении звонков, скажите что уже продали…
Переходим к устройству маяков… Но, если вы натянули нити, сейчас нужно их убрать, чтобы не мешали.
После этого надо по периметру помещения прикрепить демпферную ленту, которая должна выполнять две функции. Препятствовать распространение звука, и служить буфером при изменении размеров стяжки. Если ее нет в продаже, то в роли этой ленты может быть любой вспененный материал типа полиетилена или пенопласта. Я нарезаю подкладку под ламинат. Если тонкая слишком, то в два-три слоя укладываем. Крепить ее надо так чтобы полностью исключить контакт стяжки со стенами. Не нужно стараться крепить ее ровно по линии уровня стяжки. Наоборот, она должна выступать выше. После устройства стяжки, выступающую часть будет легко удалить при помощи обычного ножа.
Если марки имеют нужную твердость, то накладываем густой раствор ЦПС между марками, так чтобы горка была выше марок. Прикладывая рейку-правило на марки, вдавливаем раствор до момента, когда рейка полностью уперлась на марки. Двигая рейку вперед-назад, создаем дорожку для укладки в нее металлического маяка.
Через какое-то время, когда раствор маяка схватится, нужно срезать выступающие кромки, так чтобы образовалась ровная площадка под металлический маяк.
Кладем металлический маяк на эту площадку. Точнее будет – кладем металлический маяк на растворный маяк.
Заливаем сверху жидкий раствор ЦПС. Ждем пока раствор отвердеет.
Если вы до этого момента сделали всё правильно, то у вас получится ровная стяжка.
Теперь перейдем к тому процессу, который даст нам крепкую стяжку и без трещин.
Этап II: Хотим чтобы стяжка была крепкой и без трещин
Все что нам осталось сделать, это заполнить ЦПС-ом пространство между маяками. Но в чем секрет раствора, который не дает трещин?
Наверное вы не раз слышали термин «полусухая стяжка». Вот в слове «полусухая» и весь секрет.
Если раствор был хорошо перемешан, а песок был подходящий и в нужной пропорции, то трещины появляются в следствии испарении воды из раствора. Тем самым раствор уменьшается в объеме, и «стягиваясь» дает трещины в «слабых» местах. В некоторых случаях преднамеренно делают надрезы в местах, где трещины не критичны, провоцируя тем самым появление трещины именно там. В других, делают разделительные вставки…
В нашем случае, они вообще не могут появиться, так как нет испарении воды. Её так мало что, после укладки и выравнивании раствора, нужно будет еще долить воду.
Если так просто, то почему все льют воду в избытке в раствор? Да, просто, так легче ровнять.
С самого начала я обратил внимание на то, что данный метод требует больше времени и усилий.
И так… Состав раствора: 1 часть цемента, 3 части песка.
Хорошо перемешиваем в сухом состоянии. Теперь ¼ часть этой смеси откладываем в сторону.
Самый трудный момент во всем этом процессе, это добавить нужное количество воды. В итоге у вас должен получиться раствор такой консистенции, чтобы из него можно было бы слепить комок, как из глины. Если перелили воды, то добавьте сухой смеси, которую отложили про запас. Дайте сухому раствору впитать в себя лишнюю влагу.
Следующим шагом будет – распределении раствора между маяками. Если при ходьбе по раствору, он утрамбовывается, а не выдавливается как грязь, то все отлично.
Все что нам осталось сделать, так это полностью раскидать раствор, утрамбовать, рейкой срезать все что выступает поверх маяков, затереть.
Кстати, я часто, сначала разношу раствор, и при ходьбе по нему – утрамбовываю.
При срезании раствора рейкой, остаются пустоты, которые необходимо заполнить.
Возможные проблемы
Следует также отметить, что не нужно впадать в крайность, делая безупречную поверхность.
Почему я так говорю? Потому что, под тем настилом что будет поверх стяжки, царапины не будут иметь никакого влияния.
И еще один момент… Иногда получается, что желая «исправить» жидковатый раствор, добавляем слишком много сухого раствора, и он не слипается. В таком случае – добавляем водички. Но… Не забываем протягивать раствор рейкой, одновременно и выравнивая его, и проверяя если он не слоенный. Потому что, добавляя сухой раствор поверх мокрого, потом сверху немного воды, может получиться неоднородный пирог.
Для затирки используем полутер, до 60см.
Бывает также что, уложенный и утрамбованный раствор подсыхает пока мы работаем, и добавленный поверх него раствор не прилипает, формируя тот самый пирог. Так вот вместо «клея», льем молочко(вода с цементом, без песка). Тем самым увлажняя поверхность, и создавая промежуточный слипающий слой. То же самое относится и к тем случаям, когда основной накладываемый слой менее 4 см, и есть риск что стяжка может «отойти» от основы.
Ну вроде бы все.
Не забываем про то что цемент любит воду, поэтому поливаем стяжку пару дней.
Если появятся вопросы, пишите в комментариях, или на форум мастеров.
P.S. Мне очень интересно ваше мнение, поэтому пожалуйста воспользуйтесь системой оценок, и поставьте ту, которую вы считаете справедливой.
Автор: Леонид Маланец
Еще статья про стяжку - Стяжка своими руками
homemasters.ru
Как сделать стяжку ровную и без трещин
При выборе напольного покрытия, многих до сих пор пугает технологическая операция стяжка пола, т.к. при определенной простоте ее выполнения, не все решаются делать ее самостоятельно. Термины горизонтальность, идеально ровная, термо-вибрационные усадочные швы, без видимых трещин, становятся синонимами слова табу, запрещая тем самым использование понравившегося материала. Попробуем помочь сомневающимся, рассказав, как сделать стяжку ровную и без трещин, причем, своими руками.
Стяжка пола это вспомогательная технологическая операция служащая основой для большинства напольных покрытий, результатом которой является горизонтальное выравнивание пола, а так же получение той самой основы, способной выдержать эксплуатационную нагрузку. Большинство перекрытий в наших домах бетонное, поэтому самой распространенной стяжкой является песчано-цементная (ПЦС), акцент на которой мы и делаем.
Основной причиной брака горизонтальности или ровности поверхности является небрежность в работе или испорченный измерительный инструмент. Попробуйте точно сделать все по предлагаемой технологии и положительный результат, «идеальная» ровность, не заставит себя ждать. Очищаем всю поверхность пола, укладываем пароизоляцию - мембранную пленку и выставляем маяки - уровень нашей стяжки, например, отнимаем от порога двери толщину напольного покрытия и металлического профиля, и замеряем величину линейкой. Укладываем в месте измерения небольшое количество песчано-цементного раствора, гипс и алебастр тут не подходят, как катализаторы растрескивания, и пристукивая его, усаживаем до нужной величины. Контролировать нужный уровень можно протыкая линейкой «лепешку». Когда раствор наберет требуемую прочность, устанавливаем следующие маяки, с требуемым интервалом и используя уже только обычный строительный уровень. Когда «кочки» подсохнут, на них укладывается на жидком растворе металлический профиль, дающий жесткую горизонталь, по которой перемещают впоследствии правило, выравнивая раствор. Уложив направляющие, их часто сравнивают с рельсами, подкладываем под них раствор, можно по всей длине, контролируя уровнем или леской единую плоскость установки маяков.
Стяжка не должна иметь жесткой связи со стенами, поэтому делаем изолирующие прокладки, например, из жесткой ДВП или мягкого полимера, и укладываем их с небольшим выступом за линию высоты стяжки. После этого можно приступать к заливке стяжки.
Основной причиной растрескивания является чрезмерное количество воды в растворе и неравномерность его высыхания, поэтому раствор готовим с небольшим дефицитом влаги, он должен в руках держать форму, т.е. лепиться, а не рассыпаться или течь. Укладываем, уплотняем и снимаем излишки правилом, работая им сначала, как скребком, а потом как гладилкой, прижимая к маякам - уложенному профилю. Легкие возвратно-поступательные движения правилом в качестве гладилки дают ровную и глянцевую поверхность, а все отклонения от этого норматива необходимо устранять.
Уложив стяжку, сушим ее постепенно, не допуская сквозняков, принудительной, быстрой сушки, для чего можно делать увлажнение в течении первых 2-3х дней, уменьшая этим скорость высыхания. Небольшие площади можно укрывать полиэтиленом или мокрыми опилками, дав раствору набрать небольшую прочность.
Слабое основание, толщина стяжки меньше 4 см., стыки сухого и мокрого растворов, а так же использование смесей не для обустройства стяжек, являются браком, который, прочитав это, вы уже, надеюсь, не допустите.
samanka.ru
Стяжка пола своими руками без трещин Пошаговая инструкция
Стяжка пола своими руками
Многие люди, делающие ремонт у себя дома, стараются сэкономить денежные средства на строителях, выполняя их работу самостоятельно, то же самое и со стяжкой, многие желают сделать стяжку пола своими руками. Но далеко не у каждого получается с первого раза сделать все, как положено и без брака,без трещин. Трещины в стяжке пола очень распространенная проблема. Зачастую приходится переделывать работу заново, начиная с демонтажа не получившейся работы и закупки нового стройматериала, что в итоге выходит дороже, чем нанять специалистов с опытом. Как правило, капитальный ремонт начинается с выравнивания полов, о чем, собственно говоря, и пойдет дальше речь: стяжка пола своими руками.
Качественно выполненная стяжка в жилом помещении позволяет без труда укладывать поверх нее линолеум, ламинат, плитку или любое другое напольное покрытие, не опасаясь в дальнейшем, что мебель на полу будет шататься, а паркетный пол скрипеть. К тому же правильная стяжка обязана выдерживать большие точечные нагрузки, со временем не трескаться и не разрушаться.
Связанные статьи:
Подготовительные работы
Начинать стяжку необходимо с отметки конечного уровня готового пола с учетом высоты напольного покрытия (линолеум, плитка, ламинат, паркет и т. д.) и высоты стяжки. Высота стяжки при этом должна быть не менее 20 мм (при жестком основании), а в случае плавающей стяжки необходимо будет дополнительно выполнить черновую стяжку толщиной не менее 30 мм с использованием армирующей металлической сетки.
Следует учесть тот факт, что толщина разного напольного покрытия неодинаковая, и если вы планируете применять в разных комнатах разное напольное покрытие, то высоту стяжки также следует делать соответствующей, чтобы при укладке на нее желаемого покрытия не нарушился уровень пола всей квартиры.
Определение самой высшей точки в комнате
Поскольку исходный пол неровный и имеет впадины и бугры, нужно определить самую высшую точку в комнате. Сделать это можно двумя способами. Первый — более простой, выполняется при помощи лазерного нивелира. а второй — более сложный, выполняется с помощью водяного уровня и помощника.
Суть лазерного нивелира простая: луч нивелира (обычно красного цвета) светит по горизонтали в диапазоне своих технических возможностей и является точкой отсчета. Далее при помощи линейки засекаем на определенной отметке луч таким образом, чтобы нижний край линейки совпадал с необходимой вам высотой.
Делать разметку и отбивать все необходимые уровни при помощи водяного уровня следует начинать с горизонтальной линии на стене на удобной вам высоте от пола. Для этого вместе с помощником делаем две отметки согласно уровню на одной стене по углам комнаты. Затем при помощи отбивного шнура соединяем эти отметки. Еще один важный момент: отбивать линии следует вдоль маяков, которые будут укладываться на пол в дальнейшем, а устанавливать маяки нужно параллельно, но так, чтобы обеспечить себе выход из комнаты при полной заливке стяжки. Но об этом чуть позже. Итак, такую же самую горизонталь и на той же высоте отбиваем на противоположной стене. Затем замеряем расстояние от горизонтали до желаемой высоты готового пола, прибавляем к нему высоту напольного покрытия и ставим метку. Эта метка будет являться уровнем стяжки. Также отбиваем эту линию на стене.
Маяки для стяжки пола
Теперь в плоскости этой линии необходимо установить маяки. Маяки представляют собой металлические специально профилированные рейки высотой 6 и 10 мм. Служат они для того, чтобы в заданной плоскости при помощи рейки-правила можно было легко и ровно разгладить раствор.
Установка маяков для стяжки пола
Устанавливать маяки необходимо жестко на расстоянии не более полутора метров друг от друга, а крайний — не более 25 см от стены. Для этого придется на стене отбить еще одну линию ниже уровня стяжки на высоту маяка, то есть на 6 или 10 мм в зависимости от того, какой именно маяк вы выбрали. Эту линию можно назвать линией опоры маяков, а сами опоры называются марками.
Расстояния между марками лучше делать не очень большое, в пределах 1 — 1,2 м. В качестве марок удобно использовать дюбеля. Закручивая или выкручивая шуруп, мы легко подгоняем нужную нам высоту. Самый простой способ жестко зафиксировать маяки на нужном месте — замуровать их в раствор.
Как точно определить высоту марок?
Для этого следует натянуть несколько шнуров в зависимости от размера комнаты и количества марок вдоль длины маяка по уровню самой нижней отбитой нами линии. Эти шнуры будут располагаться перпендикулярно относительно уложенных в дальнейшем маяков, но после затвердения раствора все шнуры нужно будет снять, чтобы они не мешали в последующих операциях. По периметру комнаты следует прикрепить демпферную ленту или пластину. Ее роль заключается в создании буфера при изменении размера стяжки в процессе высыхания.
Стяжка пола своими руками
Все вышеупомянутые процедуры относятся к подготовительным работам. Теперь непосредственно переходим к процессу стяжки пола своими руками. который даст крепкую и без всяких трещин стяжку.
Для этого необходимо заполнить все свободное пространство между маяками цемент-песчаной смесью и выровнять ее при помощи правила. Так делают абсолютно все строители, но почему-то у одних стяжка получается равномерной и без трещин, а другие таким результатом похвастаться не могут. Секрет качественного раствора заключается в его составе и консистенции.
Во-первых, цемент не должен быть старым и затвердевшим. Это негативно скажется на его схватываемости и твердости.
Во-вторых, песок должен быть карьерный, а не речной, так как последний имеет свойство оседать, что приводит к значительному ухудшению характеристик заливаемого бетона.
Для облегчения своей работы многие строители делают достаточно жидкий раствор, чтобы легко было его заливать и разглаживать. Это является ошибкой, так как изначально большое количество воды в растворе после его заливания начинает испаряться, а достаточно резкое уменьшение количества влаги в растворе приводит к уменьшению его в объеме — «стягиванию», что незамедлительно влечет за собой образование трещин. А трещина в растворе — это брак.
Полусухая стяжка пола
Существует такое понятие, как полусухая стяжка пола. Способ ее приготовления такой же, как и при обычной стяжке: на одну единицу цемента необходимо три единицы песка. Не добавляя в смесь воды, необходимо очень тщательно перемешать ее до однородной массы. Затем примерно пятую часть этого раствора отсыпаем и убираем в сторону — она нам пригодится позже. В оставшуюся основную массу добавляем воды, но ровно столько, чтобы получить очень густую консистенцию, похожую на мягкий пластилин.
Приготовленную смесь высыпаем в нужное место и начинаем утрамбовывать ногами. Перед накладыванием новой порции раствора необходимо полить предыдущий раствор водичкой, смешанной с цементом. Это делается для того, чтобы оба слоя между собой хорошо схватились и образовали одно целое, а не создали «слоеный пирог». Отложенная в сторонку смесь может пригодиться в случае перебора с водой в процессе замешивания раствора или при случайном чрезмерном смачивании уже наложенного раствора. Рабочую поверхность заглаживаем правилом и затираем полутером.
Поскольку любой цемент очень любит влагу, то придется пару дней слегка поувлажнять стяжку. Сроки полного высыхания раствора достаточно велики и составляют около 30 дней. Поэтому, если вы действительно хотите получить качественную поверхность, придется воздержаться от каких-либо работ во время этого периода.
По материалам сайта: http://betonobeton.ru
fix-builder.ru
Устройство мокрой стяжки пола без маяков
Устройство мокрой стяжки пола – трудоемкий процесс, требующий некоторых навыков в строительном деле. Потребуется выполнение ряда подготовительных работ, разметки нулевого уровня и установки маяков.
В случае проведения ремонта процесс упрощается путем применения самовыравнивающихся смесей, позволяющих отказаться от многих процессов, и в частности, установки маяков.
Можно ли сделать мокрую стяжку пола без маяков? Расскажем в статье.
Что такое мокрая стяжка пола
Это популярный вид цементной стяжки, сохраняющий свои позиции в строительстве.
Представляет собой гидратированный раствор на основе вяжущих компонентов – цемента и песка, толщиной 25-80 мм.
В зависимости от подстилающего основания, различают 4 вида мокрой стяжки пола:
- Вязаная. Применяется в квартирах многоэтажных домов. Особенность: укладывается непосредственно на плиты перекрытия в помещениях, где нет повышенной влажности.
- С гидроизоляцией. Устраивается в помещениях с высоким уровнем влажности: санузел, кухня или квартиры над подвалом.
- С теплоизоляцией. Применяется в собственных домах или в квартирах первого этажа. Отличительная особенность – наличие теплоизоляционного слоя, который формируется с помощью хорошо утрамбованных сыпучих материалов или жесткого пенополистирола.
- Наливная. Образует ровную поверхность для укладки финишного напольного покрытия: линолеума, плитки, ламината, паркетной доски.
Первые три вида относят к стартовым (или стяжка чернового пола), четвертая – финишная (чистовая). Для их обустройства и выравнивания используется разметка нулевого уровня и маяки. Технология несколько сложная для новичков и требует определенных навыков.
Современные строительные технологии позволяют упростить устройство черновой и финишной стяжки, отказавшись от применения маяков. Для этого рекомендуют воспользоваться готовыми самовыравнивающимися смесями, представленными в продаже в широком ассортименте.
Необходимые материалы
Самовыравнивающиеся смеси изготавливаются из цемента, песка, с добавлением гипса и пластификаторов, которые способствуют удобству укладки, ускорению процесса отвердевания. Такие смеси позволяют сделать толщину слоя от 2 до 80 мм и применяются для устройства пола по жестким основам.
При выборе необходимо обратить внимание на назначение смеси: она может быть стартовой (на упаковке значится «устройство стяжек по жестким основаниям») и финишной («для последующей укладки напольных покрытий»).
Выбранный материал замешивают с водой в соответствии с инструкцией и наливают на подготовленную поверхность. Смеси помогают распределиться с помощью широкого шпателя или специального правила (называется ракля). Вещество под собственным весом выравнивается и застывает, образуя ровный и прочный пол.
Такой способ устройства стяжки без маяков рекомендуется применять только в квартирах, для индивидуальных жилых домов его использование не экономично.
Минимальная толщина мокрой стяжки пола без маяков
При применении самовыравнивающихся смесей нужно обратить внимание на рекомендованную толщину стяжки, указанную на упаковке. Некоторые финишные наливные полы позволяют сформировать слой до 2 мм.
Стяжку тоньше 5 мм формировать нецелесообразно: быстро высыхает и может быть хрупкой.
Расход материала на упаковке указывается для 1 кв.м площади и слоя в 1 мм. Для получения качественного наливного пола не следует допускать отклонений от рекомендованных значений по толщине.
Технология устройства
Для этого выполняется следующая последовательность работ.
Подготовка поверхности
Проводится удаление мусора, пыли с помощью веника или строительного пылесоса.
Проверяют старое основание на пригодность: наплывы бетона должны быть счищены, а имеющиеся трещины устранены заполнением цементно-песчаным раствором.
Непригодное основание удаляется механическим образом до плит перекрытий, а поверхность зачищается от остатков.
Гидроизоляция
Проводится с учетом функционального назначения помещения: для ванной, туалета, кухни.
Предусматривают укладку гидроизоляционного слоя, которым может выступать плотная полихлорвиниловая пленка толщиной не менее 100 мк. Полосы пленки укладываются внахлест на 10-15 см по всей площади помещения с заходом на стены 10 см.
Если в комнате есть трубопроводы, производится герметизация соприкосновения с гидроизоляцией с помощью герметика или мастики.
Грунтование
Проводится грунтование поверхности с помощью гидрофобных растворов. Высыхание грунтовки длится около 5 часов.
Качество работ проверяется путем смачивания небольшого прогрунтованного участка водой: если не впитывается, работы выполнены хорошо, в противном случае операцию повторяют.
Прокладывание демпферной ленты
Прокладывается по периметру помещения. Ее можно заменить влагостойким гипсокартоном, Т-образными пенополистирольными элементами. Лента должна приподниматься над нулевым уровнем на небольшую высоту.
Подготовка самовыравнивающейся смеси
Готовится самовыравнивающаяся смесь с использованием механической дрели с насадкой миксер и частотой вращения не более 600 оборотов/мин.
Заливка
Заливать поверхность пола начинают от дальней стены, двигаясь ко входу в помещение. Заливку проводят полосами шириной 30-40 см с распределением смеси по поверхности с помощью широкого шпателя или ракли.
Очередную полосу заливают с небольшим заходом на предыдущую, регулируя толщину раствора. Одновременно, проводится удаление пузырьков воздуха путем прокатывания по заливке игольчатого валика. Под собственным весом смесь на полу принимает нужное горизонтальное положение – выравнивается.
Отвердевание поверхности начинается уже через 30 минут. Таким образом, стартовый пол готов. По прошествии времени, необходимого для высыхания, производится заливка финишного пола:
- проверяется качество стартовой заливки;
- проводится шпатлевание поверхности и ее зачистка;
- грунтуется поверхность гидрофобным раствором;
- готовится раствор финишной стяжки по инструкции производителя, заливается на пол по той же технологии, как и стартовая.
Как правильно и качественно залить мокрую стяжку пола без маяков
Стяжку в одном помещении следует делать за 1 раз. Удобно это проводить вдвоем: один делает заливку пола и распределение смеси, другой – готовит очередную порцию раствора.
Если площадь большая — помещение делится на несколько участков, между которыми гипсокартоном устанавливаются барьеры. Заливку осуществляют в шахматном порядке, убрав предварительно барьер и аккуратно заделывая стыки.
Перепад высот пола в помещении должен составлять не более 2 см. В противном случае необходимо провести укладку традиционного цементно-песчаного раствора на участки с более низким уровнем.
В начале работ следует предупредить вытекание смеси в соседние помещения с помощью барьера (например, из гипсокартона). Соблюдать назначение смесей: для финишного слоя нельзя использовать стартовую смесь.
Не отклоняться от рекомендованной производителем толщины слоя: превышение приведет к нерациональному использованию материалов и увеличению времени высыхания. Недостаточная толщина – риск хрупкости полученного наливного пола.
Следует соблюдать рекомендации изготовителя по соотношению сухого вещества и воды. Четко придерживаться сроков высыхания наливного пола, установленных производителем смеси.
Нельзя работать при температуре ниже 15 С, поскольку это затруднит высыхание стяжки и скажется отрицательно на прочности поверхности. Финишную стяжку можно заливать только при полном высыхании стартовой.
Для работы лучше выбирать материал одного производителя (грунтовка, стартовая, финишная смеси).
Инструмент после окончания работ необходимо хорошо промыть: раствор быстро отвердевает. По той же причине, остатки смеси нельзя сливать в канализацию.
Время высыхания
Отвердевание наливного пола происходит через 30-40 минут после заливки. Время полного высыхания указывается производителем в инструкции по применению. По отзывам мастеров – около суток.
Ускорять этот процесс никак нельзя: именно с постепенным высыханием стяжка обретает прочность. Для замедления потери влаги, поверхность уберегают от сквозняков.
Полное высыхание стартовой стяжки очень важно для устройства финишной заливки.
Применение современных строительных материалов позволяет значительно снизить трудоемкость таких сложных, казалось бы, процессов, как устройство мокрой стяжки пола – это можно сделать самостоятельно, даже при отсутствии большого опыта.
sdelatpol.com
