Чем обработать дерево от плесени и грибка: выбираем надежное средство защиты деревянных поверхностей. Обработка досок

Обработка древесины: средства, способы

Доски и пиломатериалы

Древесина является строительным материалом, который человек издревле использовал для постройки не только жилища, но и любых других строений и сооружений. Благодаря внешнему виду, отличным теплоизолирующим характеристикам, доступности древесина и сейчас очень распространена в частном малоэтажном строительстве. Однако как материал природного происхождения древесина подвержена негативному воздействию различных микроорганизмов и насекомых, для которых она является прекрасной пищей и укрытием.

1

Причины заражения строительных материалов из дерева

Для того чтобы деревянная постройка служила хозяину многие десятилетия, необходимо придерживаться некоторых правил как в процессе подготовки к строительству, так и во время стройки и последующей эксплуатации.

Основной ошибкой, которую совершают на этапе подготовки, является недостаточная или некачественная просушка стройматериалов. Такая процедура может осуществляться следующими способами:

1. 1. Сушка в естественных условиях в сухом, проветриваемом помещении без воздействия прямых солнечных лучей. Это классический вид сушки древесины, используемый веками. Осуществляется она в течение 1 года.
2. 2. Промышленная сушка в сушильных камерах с помощью горячего воздуха с принудительной вентиляцией. Процесс относительно быстрый, но затратный.
3. 3. Парафинирование. Готовые стройматериалы погружаются в ванну с горячим парафином, напитываются им, затем просушиваются в горячих камерах.

При самостоятельном проведении естественной сушки нужно помнить, что готовые изделия из древесины должны быть ровно уложены. Между рядами прокладывают рейки для обеспечения хорошей вентиляции воздуха, а сверху готовую стопку изделий придавливают грузом во избежание деформации верхних слоев.

Еще одной причиной появления плесени на деревянных изделиях является систематическое воздействие влаги. Важно помнить, что эксплуатация деревянных строений предусматривает уровень влажности воздуха не более 80%. При этом стены должны постоянно проветриваться, а на поверхность материала не должна попадать вода. С этой целью предпринимаются следующие меры:

1. 1. Обустройство надежного фундамента, выступающего над поверхностью земли на 30–40 см, с обязательным наличием цоколя и гидроизолирующего слоя.
2. 2. Покраска или штукатурка внешних стен строения, позволяющая защитить материал от атмосферных осадков и тем самым продлевающая срок службы в несколько раз.
3. 3. Отделка стен современными материалами с применением паро- и теплоизоляционных мембран. Обеспечивает постоянную вентиляцию фасада и предотвращает развитие гнилостных процессов на деревянных конструкциях.
4. 4. Крыша из качественного кровельного материала, не имеющего повреждений и уложенного правильно, дополнит общие мероприятия по защите строения от влаги.

2

Использование традиционных методов для обработки древесины

Проблема защиты деревянных строений и изделий от неблагоприятных факторов внешней среды, гниения и насекомых остро стоит на всем протяжении многовековой истории использования дерева в строительстве домов. Поэтому существует не один десяток разнообразных способов решения этой задачи. Рассмотрим самые эффективные из них.

Обработка древесины раствором медного купороса. Малозатратный и одновременно эффективный метод. Медный купорос разводится в воде в пропорции 1:100 и наносится на поверхность дерева с помощью губки или хорошо впитывающей ткани. Пропитывать необходимо тщательно, контролируя, чтобы жидкость заполнила все трещины и неровности. Есть смысл провести процедуру два раза для достижения наилучшего результата. После обработки древесину необходимо тщательно просушить в проветриваемом месте без воздействия солнечных лучей. Обычно этот процесс занимает не менее недели. Эффект от данного способа обработки сохраняется на протяжении 20–25 лет.

Расклепывание торцов деревянных изделий. Данный способ обычно применяется вместе с другими, более эффективными. Заключается в том, что торцы изделий (бруса, досок) обстукиваются с помощью деревянного (киянки) или резинового молотка, а затем обжигаются при помощи паяльной лампы. Делается это для того, чтобы влага, попавшая на поверхность, не проникала внутрь заготовки по капиллярам, открытые концы которых как раз и находятся на торцах. В процессе расклепывания происходит повреждение входных каналов капилляров, и они больше не в состоянии осуществлять свою функцию.

Обработка маслом или дегтем. Очень старый способ, заключающийся в обмазывании древесины маслом (обычно льняным) или березовым дегтем. Обычно применяется для обработки нижних венцов сруба, половых лаг, погреба, а также столбов и мостиков. То есть тех деревянных элементов, которые имеют непосредственный контакт с землей. При должной обработке дерево будет оставаться защищенным в течение нескольких десятилетий.

Обработка машинным маслом (отработкой). Также как и в предыдущем случае, маслом обрабатываются деревянные конструкции, имеющие непосредственный контакт с почвой или находящиеся очень близко к ней. По сравнению с маслами, выжатыми из растений, или смолой отработка выделяет вредные для организма вещества. Кроме того, она повышает возгораемость древесины, чем не способствует своему широкому применению. Поэтому данный способ можно применять при постройке хозяйственных помещений, заборов и других построек, не предназначенных для проживания и хранения продуктов питания.

Обработка горячим битумом. Очень эффективный и относительно безопасный способ защиты древесины. Битум нагревается в емкости необходимого размера до жидкого состояния и при помощи кисти наносится на древесину. После обработки необходимо подождать до полного остывания и затвердевания битума. Обычно это занимает 1–2 часа. Затем изделие можно использовать. Применяется такой метод также для обработки нижних венцов строения, лаг и прочих контактирующих с почвой элементов. Застывший битум абсолютно не пропускает влагу, но и не выпускает ее. Поэтому древесина должна быть хорошо просушена.

"Шведский" защитный состав. Трудно сказать, кто на самом деле первым придумал данную смесь, но для обработки дерева она используется очень давно. Для приготовления необходимо взять муку и воду в пропорции 1,1 кг на 9 литров. Получившийся состав доводят до кипения, равномерно помешивая. После того как смесь закипела, в нее добавляют по 500 г поваренной соли, железного купороса, олифы и известкового красителя. При необходимости разбавляют кипятком до состояния, комфортного для нанесения. Наносят смесь с помощью валика или кисти, тщательно заполняя все дефекты древесины. Обработанное изделие устойчиво к повреждениям в течение 15–20 лет.

"Финская" технология. Для приготовления раствора необходимо развести 750 г пшеничной муки в 9 литрах теплой воды. Получившийся состав тщательно перемешать до получения однородной массы. Затем понемногу добавить в смесь по 1,5 кг железного купороса и гашеной извести, постоянно перемешивая. В конце добавить 350 г поваренной соли. Получившийся состав наносят на древесину сразу же после приготовления, пока он еще теплый с помощью кисти или валика. Срок службы – 10–15 лет.

Стоит отметить, что сейчас на рынке средств для обработки древесины имеется "жидкий битум". Пока он находится в герметичной емкости, представляет собой вязкую жидкость, которую можно развести бензином. При нанесении на деревянные конструкции такая смесь застывает в течение часа и после этого обладает точно такими же свойствами, что и обычный битум.

3

Современные средства для обработки древесины

Бум частного строительства в последние десятилетия во всем мире подталкивает химическую промышленность к изобретению и внедрению все новых составов для борьбы с нежелательными микроорганизмами и насекомыми в деревянных строениях. Все средства данного назначения можно разделить на два вида, действие которых принципиально различается. Первые – это антисептики, вещества, которые наносятся с помощью подручных средств, например валика и пульверизатора. Вторые – консерванты, пропитка ими в подавляющем большинстве случаев осуществляется в заводских условиях путем погружения деревянных изделий в соответствующие растворы. Поэтому рассмотрим антисептические средства для обработки.

Разнообразные лаки, олифы и масляные краски. Хотя их используют достаточно давно, состав постоянно меняется и, в зависимости от качества покрытия, такие материалы обеспечивают защиту деревянных изделий в течение 5–10 лет. Но нужно помнить, что для наружных работ необходимо применять краски на основе органических растворителей. Кроме защиты от плесени и насекомых, данные средства выполняют и декоративную функцию. Однако стоит отметить, что нецелесообразно применять такие средства на конструкциях, имеющих контакт с почвой или в подвалах, погребах.

Водорастворимые антисептики. Наименее активные составы из данного класса средств для обработки. Используются на деревянных поверхностях внутри строений. Смываются водой, поэтому не используются для обработки наружных стен и элементов, контактирующих с землей. Также не подходят для помещений с высокой влажностью – бань, саун, душевых.

Водоотталкивающие средства. В своем составе имеют вещества, стойкие к смыванию неагрессивными жидкостями, поэтому рекомендуются для обработки наружных поверхностей, бань, саун. Могут применяться для защиты подземных элементов, погребов, нижних венцов сооружений.

Органические антисептики. Такие средства устойчивы к водяным парам и воде. Применяются как в наружных, так и во внутренних работах. Они более вязкие по сравнению с вышеописанными типами составов. Поэтому требуют некоторого времени для высыхания. Обычно от 12 часов до суток.

Масляные составы. Представляют собой нечто среднее между лаком и антисептиком. Обычно они густые, благодаря чему при нанесении образуют толстый защитный слой, непреодолимый для воды и даже некоторых агрессивных растворов. Применяются на любых поверхностях, в помещениях любого типа и назначения. Недостаток – горючесть, хотя существуют и комбинированные масляные антисептики, имеющие в своем составе компоненты, препятствующие возгоранию. Такие составы хоть и плавятся с выделением ядовитых веществ, но сами по себе не поддерживают горение.

Последние 2 вида антисептических растворов необходимо наносить исключительно на сухую древесину. В противном случае влага, оставшаяся в толще дерева после обработки составом, не сможет испариться и будет способствовать размножению вредных микроорганизмов (гниению) изнутри.

Все работы по обработке древесины антисептическими растворами необходимо производить, применяя средства защиты. В обязательном порядке нужно использовать резиновые перчатки и респиратор. Помещение должно хорошо проветриваться, а лучше всего производить обработку заранее, еще до начала строительства. Химические вещества, входящие в состав современных средств, до высыхания могут быть очень опасны и аллергенны.

Исходя из вышеизложенного, можно выделить две основные тенденции рационального использования средств для обработки древесины:

1. 1. При строительстве жилого дома целесообразно обработать нижние венцы сруба и конструкции, находящиеся под полом, используя битум или современные битумные мастики. Наружные стены и деревянные элементы крыши – масляным антисептиком.
2. 2. Хозяйственные постройки ниже пола выгодней обработать с помощью машинного масла, а стены и крышу – водоотталкивающим антисептиком.

obustroen.ru

Обработка древесины от грибка и плесени: 7 способов

Содержание: [скрыть]

1. Виды паразитов
2. Методы борьбы
3. Народные средства
4. Современные составы
5. Разновидности антисептиков
6. Правильный выбор
7. Проведение работы
8. Предварительная защита
9. Лечение древесины

Дерево – натуральный природный материал, широко применяемый в строительстве и повседневном быту человека. Древесина прочна и красива до тех пор, пока на ее поверхности не поселятся представители микрофлоры – грибы плесени и других нежелательные пришельцы подобного рода. Чтобы предупредить или убрать подобное явление, поверхность деревянных конструкций и изделий обрабатывают разными составами естественного и промышленного происхождения.

Причинно-следственные связи: почему появляется плесень на древесине

Размножение грибков на поверхности деревянных изделий – основной враг материала. При каких условиях происходит их появление:

1. Высокая влажность способствует пробуждению и развитию спящих спор заразы, в последствии – разрушению структуры древесины;
2. Стоячий воздух в отсутствии вентиляции;
3. Резкие смены температуры и как следствие – образование конденсата на поверхности с последующей реализацией пункта 1;
4. Промерзание влажной древесины приводит к глубокому проникновению вредных спор.

Откуда берется плесень:

• Находится на коре дерева и при его жизни не развивается из-за древесного иммунитета;
• При контакте изделий с землей;
• Воздушное заражение.

Предварительная защита снижает риск заражения:

• Стабильная вентиляция помещений, где находятся деревянные изделия, конструкции;
• Бороться с плесенью помогает гидроизоляция деревянных слоев конструкции материалами, не пропускающими воду, но способными вывести пар наружу;
• Проводить постепенную длительную сушку свежесрубленных деревьев без стрессового нагревания.

Виды паразитов

Грибки и плесень по сути – одинакового происхождения паразитические колонии микрогрибов, которые селятся на деревянных поверхностях.

• Черная плесень имеет множество штаммов, отличить которые самостоятельно не представляется возможным.  К общим характеристикам вида отнесем чрезмерную активность, способность к быстрому разрушению и порче пораженного материала.

Представляет серьезную опасность для человека: споры при попадании в дыхательные пути вызывают аллергические реакции, раздражения, отравления. Чтобы от нее избавиться, понадобятся современные методы воздействия – вид очень устойчив к разным воздействиям.

• Белая плесень менее стойкая к агрессивным средствам, избавиться от нее не составляет труда. Этот грибковый вид поражает деревянные предметы и изделия, продукты питания. Колониальная белизна для человека не представляет серьезной опасности, но сохраняется риск появления аллергии.
• Грибки синевы поражают древесину и приводят к ее гниению. Этот тип опасен для несущих конструкций: при гниении снижается их способность выдерживать нагрузки и сохранять жесткость.
• Актиномицеты представляют собой нечто среднее между грибком и водорослью. Предпочитает появляться в условиях высокой влажности, размягчает древесную структуру

 

Методы борьбы

Как ни проветривай помещение, риск образования плесени на стенах и полах всегда присутствует. Чтобы точно его исключить, существует множество методов и средств натуральных и синтетических.

Народные средства

Известные с давних времен, народные способы борьбы против порчи дерева являются щадящими и эффективными, но непродолжительное время.

Способ 1. Смола

Против спор грибов в доме помогает обычная смола, нагретая перед нанесением.

Плюсы:

• Эффективно;
• безопасно;
• дешево.

Минусы:

• Поверхность остается липкой;
• Смола тягучая, наносится сложно – её нужно растягивать.

Способ 2. Клей силикатный

Народное средство для профилактики – разведенный до состояния средней тягучести обычный силикатный клей. Им обрабатывают поверхности деревянных изделий и покрытий 1-2 раза.

Плюс: безопасный гипоаллергенный состав.

Минус: кратковременный эффект, не подходит для некоторых видов плесени.

Способ 3. Биохромат калия

5-ти% раствор биохромата калия и 5% концентрат серной кислоты смешивают в равных пропорциях. Эти реагенты можно купить в любом магазине или на предприятии по производству и продаже химических веществ и удобрений, иногда на огородных ярмарках.

Полученным раствором обрабатывают доски и примыкающие к конструкциям грунты. Метод эффективный, но опасный для почвы.

Способ 4. Уксус и сода

Чтобы избавиться от уже существующего очага, посыпаем место содой и сбрызгиваем его 9 или 6% уксусной кислоты из пульверизатора, можно просто аккуратно вылить. Бурная окислительная реакция сжигает все образовавшиеся грибковые колонии.

Способ 5. Соль, кислота и кипяток

Готовим раствор: 5 литров горячей вскипячённой воды + 1 кг соли поваренной + 50 гр борной кислоты из аптеки. Тщательно перемешиваем, обрабатываем дерево.  

Пропитка помогает бороться со многими видами грибков и плесени.

Способ 6. Медный купорос

Средство есть в запасе у многих дачников.

Берут 100 гр сухого вещества и разводят его в 10 литрах воды. Раствором следует обработать доски, затем просушить их и использовать для строительства.

Способ 7. Белизна

Хлорный отбеливатель хорошо счищает грибок, но стоит учитывать, что жидкость осветляет древесину.

В банях и саунах возможно удаление грибков только народными средствами. Чтобы вылечить пораженный участок, очищаем доски от грибка содой, заливаем ее уксусом, ждем окончания реакции. Затем смываем реагенты водой и покрываем зону маслом чайного дерева, разведенным в теплой воде.

Как уже упоминалось, народные средства не всегда эффективны и безопасны. Их используют тогда, когда специальных средств под рукой нет, а проблему нужно решить в короткий срок. Для основательного подхода используют современные средства защиты.

Современные составы

Борьба с нежелательными соседями на стенах, полах и потолках с использованием современных методов защиты – самая эффективная, долговечная и надежная.

Все препараты делятся на 3 группы по способу нанесения и действия:

1. Краски с укрывистым или полупрозрачным эффектом;
2. Лаки;
3. Антисептики.

Краски и лаки при использовании в доме выполняют сразу 2 функции: помогают удалить плесень и участвуют в отделке. Они создают водоотталкивающее покрытие, которое защищает дерево длительное время.

Обработка антисептиками основной способ борьбы против заселения грибов. Она может быть поверхностной или глубокой.

1. Поверхностная обработка досок осуществляется прямо в доме при проведении строительных или ремонтных работ. Иногда поставщики пиломатериалов предоставляют уже обработанный таким образом материал.
2. Глубокая пропитка методом консервации позволяет убрать все споры с поверхности изделия и до глубины. Проникновение химических составов происходит в условиях автоклава при смене температур.

Разновидности антисептиков

Синтетические средства против древесного грибка различают по составу и эффекту действия:

1. Водорастворимые. Продаются в виде сухих порошков и водных растворов. Обработка такими веществами безопасная для человека и животных, но губительная для паразитических спор, которые нужно удалить и предотвратить их образование.
2. В условиях повышенной влажности избавиться от грибка на досках поможет антисептик водоотталкивающий глубокого проникновения. Его особенность – сильный запах, потому работы по нанесению нужно проводить в условиях проветриваемого помещения.
3. Масляные растворы пригодны для обработки сухих деревянных изделий на этапе производства или подготовки к монтажу. Образуют защитную пленку.
4. Уничтожить плесневые очаги без шансов на восстановление колонии можно с применением антисептика на основе растворителей. Агрессивный химический состав не оставляет шансов микроорганизмам.
5. Комбинированные препараты являются универсальными, их нужно использовать согласно инструкции в указанных условиях.

Правильный выбор

Чтобы предотвратить появление или избавиться от существующего грибка в доме, необходимо правильно подобрать эффективный состав антисептика или защитного покрытия. При выборе стоит учитывать:

• Влажность помещения;
• Наличие контакта с землей;
• Температуру воздуха;
• Условия эксплуатации изделия и поверхности.

Домашний климат хорошо переносят растворимые или водоотталкивающие растворы, в сухих помещениях можно ограничиться использованием лакокрасочных покрытий. Для улицы следует выбрать более жесткие средства.

Проведение работы

Грибок на дереве можно предотвратить или удалить имеющийся.

Предварительная защита

Чтобы создать защитный слой на новом изделии, при производстве или перед строительством деревянный предмет покрывают лаками, красками, поверхностными антисептиками. Нанесение осуществляют на сухую чистую поверхность. Дожидаются высыхания и при необходимости повторяют операцию. Нанесение осуществляют:

• Кисточками;
• Валиками;
• Распылителями.

Лечение древесины

Чтобы уничтожить имеющийся грибок, не обязательно демонтировать изделие. Если плесень не разрослась и не успела испортить структуру древесины, достаточно провести комплекс лечебных работ:

1. Очистить пораженную зону шпателем, щеткой. Руки обязательно защищаем перчатками.
2. Перегрунтовать поверхность составами глубокого проникновения или пропитать антисептиком.
3. Нанести финишное покрытие.

После использования синтетических средств поражение не возобновляется. Как правило, химикаты убивают всю имеющуюся на поверхности дерева микрофлору. 

derevo-s.ru

Обработка досок и конструкция основы

Сочинения многих авторов, начиная с раннего средневековья До начала XVIII века, содержат указания не только на выбор Древесины, пригодной в качестве основы под живопись, но и на время года, благоприятствующее ее заготовке, места, где лучше рубить лес, и на способы разделки ствола 14 . Значительно беднее письменные источники описаниями конструкций основы. В лучшем случае некоторые из них содержат указания на обработку поверхности и склейку досок.

Качеству основы живописцы придавали очень большое значение. Об этом можно судить по выдержкам из сочинений отдельных авторов и требованиям, содержащимся в уставах различных гильдий и цехов средневековых живописцев, в специальных указах и т. д. Уставы гильдий нидерландских художников требовали, например, работать только на досках твердого дерева, хорошо просушенных и не содержащих сучков. Антверпенская гильдия живописцев в 1470 году постановила проверять все доски и на признанных годными выжигать изображение руки — части городского герба. После окончания работы живописца одобренная цехом картина снабжалась второй частью клейма — башней. О высоких требованиях, предъявляемых к мастерам, говорят и многие средневековые контракты, содержащие обязательства выполнять «хорошую работу», «хорошее произведение», работать «тщательно». Перечисляемым в контрактах материалам обычно предшествуют определения «хороший», «доброкачественный»; перекладины должны быть «крепкими», гвозди — тщательно забитыми, дерево — хорошего качества и хорошо просушенным. Это, конечно, не означает, что все мастера придерживались подобных требований.

В «Записке» Теофила указывается, что поверхность «алтарных досок» должна быть совершенно гладкой, обработанной скобелем — инструментом, представляющим собой «изогнутое и острое с внутренней стороны железо, имеющее рукоятки с обеих сторон» (кн. I, гл. 17). О том, что предназначенную под живопись доску рекомендуется выскоблить «до совершенной гладкости», а затем отшлифовать ее хвощом, говорится и у Ираклия. Не поддающееся такой обработке дерево следовало выровнять горячей шпаклевкой, состоящей из порошка свинцовых белил, толченого кирпича и воска (кн. III, гл. 24). Если по рецептам раннего средневековья лицевая поверхность иконных досок делалась гладкой, то Ченнини (гл. 113) придерживался иного взгляда: слишком гладкая доска, по его мнению, ухудшает связь дерева с грунтом. Однако в трактате Филарете мы вновь сталкиваемся с указанием на то, что доска должна быть хорошо сглажена.

Подробное описание подготовки основы содержит трактат Ченнини. «Посмотри еще раз, — говорится в 113 главе его сочинения, — чтобы убедиться в том, что из доски не высовываются гвозди или другие железные острия и вбей их как следует в дерево. Затем возьми клей и кусочки олова, вырезанные в виде монет, и хорошо покрой ими железо. Это делается для того, чтобы ржавчина от железа никогда не могла пройти сквозь гипс»15 . Утраты в древесине (удаленные сучки, места, заполненные смолой) Ченнини рекомендует выравнивать составом из мездрового клея и опилок 16 или заделывать их кусками дерева, взятыми из той же доски. В сочинениях XVI века уже почти не встречается ни рекомендаций по выбору дерева под живопись, ни описаний способов его обработки. Трактаты этого времени (Микеланджело Биондо, Вазари, Арменини и других авторов) свидетельствуют лишь о том, что в то время доски как основа под живопись были еще широко распространены. Исключением являются испанские трактаты, содержащие сведения об обработке досок. Неровности доски после ее проклейки некрепким клеем с чесноком по рецепту Пачеко выравниваются тремя-четырьмя слоями шпаклевки, состоящей из клея, к которому добавлен «обыкновенный жженый и просеянный гипс». Во времена Паломино подготовка досок упростилась. Их опиливали рашпилем и шлифовали; никакой дальнейшей обработки они не требовали и были готовы к нанесению грунта (кн. 6, гл. V)17 . В русских иконописных подлинниках сведений об обработке досок нет. Первая операция иконописца в работе над иконой, о которой в них говорится, это проклейка уже готовой доски 18 .

В зависимости от размера картины (иконы) художник или ремесленник, изготовлявший основу, брал целую доску или составлял щит из нескольких (иногда до двадцати) хорошо пригнанных друг к другу досок. Обычно доски соединялись в щит параллельно его длинной стороне. Однако иногда это правило нарушалось. В произведениях, написанных на круглых щитах, доски ставились вертикально. При работе над круглой иконой Николая Чудотворца русский иконописец ошибочно нанес рисунок (графью) так, что доски основы оказались в горизонтальном положении. Сила традиции была, по-видимому, столь велика, что, заметив ошибку, мастер повернул доску на 90° и сделал новый рисунок, соответствующий принятому взаиморасположению досок и изображения (рис. 1,2).

Рис. 1. «Николай Чудотворец». XVIII в. На левой половине иконы видна графья первого варианта композиции; правая половина не расчищена.

Рис. 2. Вертикально расположенные доски иконы (рис. 1) соединены «встречными» шпонками.

За очень редким исключением 19 , основа составлялась всегда из досок одного вида древесины 20 . Традиция пользоваться деревом одной породы имела древние истоки. Альберти пишет в связи с этим: «У древних до такой степени не было принято сочетать друг с другом несогласное и противоположное от природы, что возбранялось не только соединять, но даже держать их [доски] сложенными вместе. Поэтому Витрувий [кн. 7, гл. 1 и II) советует не соединять досок из итальянского дуба с досками из дуба летнего» [62, кн. 2, гл. 6]. Устав Анжерских столяров и плотников 1487 года содержал параграф, указывающий, что мастера не должны класть белое дерево рядом с дубом, но дуб вместе с дубом, белое дерево вместе с белым деревом, а орех отдельно от него» [63, гл. V]. В то же время в одном ансамбле — алтаре, полиптихе, даже в триптихе или диптихе могут встретиться основы из разного дерева. Если это местные породы, как, например, в итальянском триптихе эмильской школы XIV века, где центральная часть и правая створка написаны на липе, а левая — на тополе, или в псковском деисусном чине XVI века, в котором из одиннадцати икон девять написаны на липе, а две на сосне, это не вызывает сомнения в подлинности состава ансамбля.

Наиболее старым способом соединения досок была их склейка казеиновым клеем. Способ приготовления такого клея, которым склеивают «тщательно соединенные между собой посредством столярного искусства» отдельные доски, приводится в трактате Ираклия (кн. III, гл. 24). Рецепт его сообщает и Ченнини (гл. 112). Он же рекомендует для склейки досок мездровый клей (гл. 109) и клей из обрезков пергамента (гл. 110). Такой клей упоминается и в ряде других документов, например, в контракте 1391 года, по которому викарий из Дижона вручил живописцу короля Яну Бометцу обрезки пергамента для склеивания алтарных картин [63] 21 . Таким способом соединялись доски произведений каталонской школы XII века и многие доски картин XIII—XIV столетий французской, немецкой и итальянской школ. В этом случае стыки обычно замазывали грунтом с оборотной стороны, «чтобы они были совершенно неподвижны», как говорится об этом в одном средневековом контракте.

К довольно ранним способам соединения досок относится соединение с помощью шипа, вставляемого в продольные пазы, сделанные в стыкуемых плоскостях 22 . Так соединены доски иконы «Петр и Павел» XI века из Софийского собора в Новгороде, таковы же соединения досок, например, некоторых произведений Конрада Вица (1400/10—1445) и «Маэсты» Дуччо. Основа последнего произведения представляет собой интересный пример работы средневекового итальянского мастера. Грандиозная центральная часть алтаря Сиенского собора — «Маэста», над которой Дуччо работал с 1308 по 1311 год, состоит из двух слоев дерева. Лицевая сторона произведения написана на 11 тополевых досках семисантиметровой толщины. Доски, склеенные казеиновым клеем, соединены между собой дубовыми шипами, врезанными в пазы, глубиной до 8 см, на расстоянии 60—80 см друг от друга; длина шипов от 15 до 30 см. На оборотную сторону основы были наклеены и прибиты перпендикулярно лицевым доскам тонкие доски, толщиной в 1 см, на которых написаны сцены «Страстей». Головки гвоздей, крепивших доски лицевой и оборотной сторон, были покрыты пчелиным воском, чтобы изолировать железо от грунта [72]. К ранним способам соединения досок относятся «двойные лапы», «бабочки» или «ласточки». Отличие их от встречающихся в более позднее время заключается в том, что они врезались в доску не с оборотной, а с лицевой стороны. Судить об их наличии можно по характерным разрушениям красочного слоя или по рентгенограммам. На принципе соединения «в шип» основано легко распознающееся по торцу основы соединение двух досок, когда на продольной стороне одной из них делается сквозной паз, а на другой такой же выступ.

Более простым и наиболее употребимым способом скрепления досок было использование различных систем планок или перекладин, набиваемых на торцы основы. В XIII—XIV веках планки набивались уже не только на торцы, но и на оборотную сторону доски. Иногда в месте крепления перекладин доска сглаживалась, причем в ранних произведениях такие случаи встречаются реже. В некоторых школах, как, например, в Испании начиная с XIV века было широко распространено диагональное крепление перекладин. Перекладины прибивались к щиту деревянными (обычно на торцах досок) или металлическими коваными гвоздями. Часто, особенно это характерно для ранних произведений, гвозди забивались с лицевой стороны доски (в Болгарии этот прие,м сохранялся еще в XVII в., рис. 3). В этом случае шляпки гвоздей заделывались до грунтовки доски кусочками олова (Ченнини, гл. 113) или воском23 . Так же поступали, если гвоздь, вбитый в перекладину, выходил на лицевую сторону доски.

Рис. 3. «Иоанн Предтеча». Болгария, XVII в. Крепление поперечных планок гвоздями, вбитыми с лицевой стороны доски.

В XIV веке появляется новый вид крепления досок — шпонки, которые уже не прибивали, а врезали в оборот доски перпендикулярно их стыку. Чтобы шпонки не выходили из паза, последнему придавали форму «ласточкина хвоста». Сначала шпонки делали прямыми, а затем им придавали сужающуюся форму и располагали tete-beche, то есть в противоположном направлении (в терминологии русских иконописцев — «встречные» шпонки, см. рис. 2). Планки и шпонки не позволяли доскам расходиться и препятствовали их короблению, что объясняет их наличие на произведениях, написанных на одной доске.

В отличие от собственно основы дополнительные элементы — шипы, перекладины, крестовины, шпонки, рамы — делались, как правило, из других, более прочных видов древесины Они были различны не только в пределах одной страны, но и одной школы. В Испании, например, перекладины делали из тополя, лесной или приморской сосны, а рамы — из пихты лесной сосны или бука. В Италии использовали ель или тополь для перекладин и ель и дуб для рам. Встречаются, конечно случаи, когда основу целиком делали из дерева одного вида.

Из-за гигроскопических свойств древесины даже хорошо высушенная и подготовленная под живопись доска поглощает влагу из воздуха, а при повышенной сухости отдает ее. Поэтому волокна древесины находятся в постоянном микродвижении, в результате которого обычно разрушается красочный слой и коробится основа. Чтобы предохранить произведение от коробления, художники издавна прибегали к разным ухищрениям. Так, Дюрер для написанной им средней части алтаря «Вознесение и коронование Марии» заказывает специальную раму и рекомендует владельцу картины скрепить ее винтами, «чтобы картина не потрескалась» (письмо Якобу Геллеру 26 августа 1509 г.). В специальные рамы, соединяющие доски, заключены крупные алтарные картины Рубенса и других художников. Известны также случаи конструирования на оборотной стороне доски специальных приспособлений, предохраняющих картину от коробления. Так, неизвестный ремесленник XIV века соединил доски основы «Мадонны дела Клеменца» из церкви Санта Мария ин Травестере в Риме с поперечными планками гвоздями, проходящими сквозь отверстия и не препятствующими поперечному движения основы. Другой случай механического устройства, преследующего ту же цель, связан с одним из произведений Фра Анжелико (1387—1455) [73].

Много позже, в XVIII веке, в реставрационную практику был внедрен метод паркетирования досок. Подвижной паркетаж должен был предохранить дерево основы от коробления и дать возможность доске приспосабливаться к изменениям температуры и влажности среды. По-видимому, развитию этой техники способствовал французский реставратор Хакен-отец, который уже около 1740 года паркетировал одну из картин Рубенса [74, с. 342, примеч. 62]. Паркетирование досок получило широкое распространение в XIX веке, когда паркетажем снабжались не только старые произведения. Паркетаж всегда делался столярами-краснодеревщиками, применявшими, как правило, благородные породы дерева — дуб, красное дерево. Часто мастер, паркетировавший картину, ставил на сделанном паркетаже свое имя.

Общая закономерность скрепления досок русских икон сводится к следующему. Как и доски европейских картин, основы наиболее ранних икон (XII—XIII вв.) скреплялись поперечными планками, прибитыми деревянными или коваными железными гвоздями на торцы или оборотную сторону доски (иногда по диагонали). Примерно с XIV века, то есть в то же время, как и в Европе, на Руси начинают применяться врезные шпонки. В XV—XVI веках доски скреплялись уже только шпонками, причем они довольно высоко выступали над плоскостью доски. В XVII веке шпонки стали делать много ниже и значительно шире. Так как при больших напряжениях, возникающих в досках при короблении, шпонки часто выходили из своих гнезд, в иконах XVII века их часто врезали в торцы досок. Иногда на одной доске делали и те и другие шпонки. Характерной особенностью русских икон до середины XVII века служит ковчег — плоское углубление, в котором писалась основная композиция. Со второй половины XVII столетия наличие ковчега становится не обязательным.

Важный момент изучения основы — определение способа обработки тыльной стороны доски. Известно, что в VII—IX веках плотники в Западной Европе пользовались топором, скобелем (описание которого приводит Теофил), позже появился бурав, а в XIV веке — рубанок; тогда же начали применять пилу. Картины XVI века часто имеют оборотную сторону настолько гладкой, что можно прийти к заключению, что дело не обошлось без применения рубанка. Вместе с тем грубо обработанные доски (например, из цельного ореха, шириной до 70—75 см) часто можно встретить среди болгарских икон вплоть до XVIII столетия. В России основными плотничьими инструментами в течение долгого времени оставались топор и скобель, следы которых можно видеть на оборотных сторонах многих произведений еще и в XVIII веке; пила применялась очень редко и то в позднее время (XVII в.).

Не менее важным признаком, характеризующим основу, является толщина доски. Толщина дощечек, на которых написаны лучшие фаюмские портреты, не превышает 2 мм. Христианские иконы VI—VIII веков написаны в технике энкаустики на досках толщиной 10—12 мм. На тонких досках написаны наиболее старые русские иконы. В то же время в Италии эпохи раннего Возрождения, как позже и на Руси, для живописи брали очень толстые доски. Картины на досках северных мастеров, писавших на дереве твердых пород, значительно тоньше: небольшие и среднего формата произведения художников XVII века написаны на досках толщиной 8—10 мм.

Одним из художественных элементов живописи на дереве издавна служили рамы. Большую роль играли они и в укреплении основы. Рамы накладывались на доску и крепились к ней гвоздями до грунтовки основы, на уже загрунтованную Доску или после завершения письма. В XII—XV веках широко были распространены рамы с выемками, в которые вставля-

лась основа. Такие рамы грунтовались и расписывались. Поэтому их иногда можно спутать с рамами, вырубленными вместе с основой. В XVI веке получают распространение рамы с желобом, в который вставляется картина и таким образом удерживается в ней24 . Часто на досках можно видеть скошенные по двум или четырем сторонам края. Они встречаются на придворных французских портретах XVI века и даже еще раньше, на грубо обтесанных досках XIV—XV веков. Скос, очевидно, облегчал крепление картины в раме. Аккуратно, клинообразно срезанные со всех четырех сторон доски характерны для голландских мастеров XVII века.

Не одинаков в разное время был и формат картин25 . В одних школах, например, у флорентийцев эпохи раннего Возрождения, был популярен круглый формат — тондо, тогда как венецианцы избегали его. Если для XV—XVI веков тондо было в целом довольно типичным, то с начала XVII столетия оно совершенно вытесняется овалом, который непрерывно развивается в сторону все более вытянутого силуэта 26 .

_____

14 Помимо Витрувия и Альберт, такие сведения содержатся в трактате Леонардо да Винчи, гл. 853/853—856/856. Сведения о способах распила дерева, использовании его отдельных частей, инструментах и обработке досок под живопись, собранные на основании изучения архивных материалов и произведений живописи, содержатся во второй части монографии Маретт [63].

15 Имеются в виду гвозди, крепящие поперечные планки, набиваемые на обороте доски.

16 Во времена де Майерна такая шпаклевка готовилась из густо стертого с маслом сурика (§ 209).

17 В книгах по искусству XYIII 8. можно также встретить указания о способе обработки досок (например, в «Словаре» Пернети), но они не характеризуют какой-либо определенной художественной школы.

18 Выбор дерева, его обработка и подготовка под живопись подробно освещены Сахаровым на основе работ русских иконописцев первой половины XIX в. (указ. соч., приложение ко 2-й книге: Техническое учение иконописания. Часть I. Левкасное дело, с. 39—45). Некоторые сведения об обработке досок приводит также Ровинский [9, с. 110].

19 Маретт встретилось лишь два таких случая: картины итальянской школы XYI в. и каталонской школы того же времени [63, R.367 и 986]. Известны две псковские иконы XIY в., щиты которых составлены в одном случае из двух сосновых и одной липовой досок, а в другом из одной сосновой и одной липовой, а также новгородская (?) икона начали XIY в., щит которой составлен из трех липовых и одной дубовой доски (см. примеч. 10).

20 Исследование основ западноевропейских картин показало, что обычно близко по времени созданная группа картин одного мастера бывает выполнена на досках, полученных из одного ствола. При этом не было ни одного случая, чтобы доски одного ствола встретились в картинах разных художников [64].

21 Для склеивания досок употребляли иногда альбуминовый клей, приготавливаемый из смеси свежей крови домашних животных с известью [65].

22 Такие доски легко принять за просто склеенные встык. Обнаружить шипы на целых досках можно только на рентгенограмме.

23 Шляпки гвоздей вбивали так, чтобы в доске образовалось углубление, которое и заполнялось соответствующим образом.

24 Подобно тому как существовало много способов соединения отдельных досок в щит, мастерам и ремесленникам были знакомы и различные способы сборки рам и крепления их с основой. Некоторые из них описаны в работе Маретт. О некоторых аспектах эволюции рамы, ее эстетической роли в восприятии станковой картины см. у Виппера [164, с. 286— 288].

25 Как отмечал Виппер, хотя нет непреложных «законов формата», существуют уловимые тенденции его эволюции. Даже эпизодические исследования, относящиеся к отдельным эпохам, показывают, что в формате картины «одинаково ярко отражается и индивидуальный темперамент художника и вкус целой эпохи». Подробнее о некоторых чертах эволюции формата картины, его связи с эстетически - эмоциональной стороной произведения см. в указанной работе Виппера [164, с. 280—286].

26 В рамках данной работы невозможно подробно осветить все технологические детали, которые могут встретиться в исследуемой картине. Нужно, однако, помнить, что ни одна из них — будь то формат или размер картины, гвозди, крепящие перекладины, или обрамление картины, элементы крепления в алтаре или петли триптиха — не должна быть оставлена без внимания. Может оказаться, что именно одна из этих деталей или их совокупность натолкнет исследователя на новую мысль или станет решающей при определении времени или места создания произведения. Каждый материальный элемент картины — это документ, способный пролить свет на историю ее создания.

Первоисточник: 

Технология станковой живописи. История и исследование: Монография. Гренберг Ю. И. — М.: Изобраз. искусство, 1982

art-con.ru

Обработка доски рубанком | КАК ПОСТРОИТЬ ДОМ

Чтобы сделать доску ровной и прямоугольной, лучше всего воспользоваться для обработки доски обычным рубанком с хорошо заточенным лезвием. Основным недостатком этого инструмента является необходимость затрачивать большие физические усилия. Поэтому при обработке рубанком больших заготовок лучше использовать электроинструменты. Ручные рубанки бывают двух типов: столярные (их держат двумя руками) и торцевые (держат одной рукой). Столярные рубанки могут иметь самые различные размеры, но конструктивно они одинаковы. Основная часть любого рубанка — металлическое лезвие или железко, которое имеет скошенный край; железко проходит через щель на подошве рубанка. Другая металлическая пластина (тоже называемая железко) соединяется с лезвием и находится выше его в собранном рубанке. Глубина лезвия и его расположение относительно верхнего железко определяется характером обработки поверхности.

Самым универсальным инструментом является шерхебель длиной 350 мм, которым сглаживают поверхность заготовки и выравнивают края. Так называемый торцевой рубанок применяется для обработки волокна на концах досок и выравнивания краев фанеры. Хороший торцевой рубанок имеет устройство регулировки глубины лезвия . Независимо от того, каким рубанком вы обрабатываете доски, общие правила его использования одни и те же: по возможности перемещайте подошву вдоль волокон, избегайте расщепления волокна, при изменении направления волокон меняйте направление обработки; для уменьшения трения рекомендуется натирать подошву парафином.

Обрабатывая доски рубанком , время от времени проверяйте поверхность на наличие выпуклостей; для этого достаточно установить на детали угольник и посмотреть на свет. Отметьте все выпуклости карандашом и срежьте их рубанком. Хотя рубанок — это относительно простой инструмент, он все же состоит из нескольких частей, каждая из которых имеет свое название. Перед тем как вы приступить к обработке досок рубанком, разберите рубанок и ознакомьтесь с устройством столярного рубанка. Железко всегда должно быть хорошо заточено: лезвие острого инструмента легко разрезает край листа бумаги, который держат в руке.

устройство столярного рубанка

Устройство столярного рубанка.

Железко. Чтобы правильно собрать режущую часть рубанка, открутите винт (см. рис. слева) и поверните верхнее железко на 90° относительно лезвия. Перемещая верхнее железко вдоль щели на лезвии, поверните его так, чтобы его передняя часть находилась в 2 мм от режущего края для относительно простых в обработке материалов (например, сосны) и в 1 мм для труднообрабатываемых сортов дерева (например, дуба). Закрепите винт в указанном положении.

Установка железко.

Поместите лезвие в щель на подошве; при этом железко должно лечь на башмак, а ограничительный ролик должен попасть в щель на лезвии (рис. внизу слева). Балансировочный кулак должен перемещаться вниз, когда на него оказывают небольшое давление.

Установка железко, установка глубины лезвия

Установка глубины лезвия.

Удерживая рубанок, как показано на рисунке вверху справа, поворачивайте гайку регулировки глубины, пока лезвие не появится в щели на подошве.

Если одна сторона лезвия выше другой, то отрегулируйте его положение регулировочной ручкой.

Регулировка щели

Регулировка щели.

Если древесина легко поддается обработке, то щель должна быть широкой; при работе с твердым материалом щель должна быть узкой. Регулировка щели осуществляется с помощью регулировочного винта; предварительно ослабляются

Использование рубанка при обработке края доски.

Использование рубанка при обработке края доски

Закрепите деталь в тисках между двух обрезков дерева. Одной рукой возьмитесь за заднюю ручку рубанка, передний край рубанка наставьте горизонтально на конец обрабатываемой детали, а другую руку, как направляющую, положите сбоку рубанка так, чтобы большой палец находился возле переднего упора, а кончики пальцев касались подошвы непосредственно перед лезвием. (Если древесина ломкая, то передний упор охватите второй рукой.) Начиная строгать, оказывайте наибольшее давление на переднюю часть рубанка; в средней части доски распределяйте давление равномерно по всей подошве; в конце доски придавливайте заднюю часть рубанка.

Строгание рубанком под прямым углом.

Строгание под прямым углом

На ровную поверхность положите кусок фанеры, а на него — доску. Доску и фанеру уприте в деревянный стопор. Доска должна нависать над фанерой на 3 мм. Обрабатывайте доску, расположив рубанок, как показано на рисунке вверху. При необходимости можно установить второй упор с другого конца доски.

Обработка рубанком волокон на конце доски.

Обработка волокон на конце доски

Закрепите доску в тисках, расположив концом вверх. В качестве продолжения доски установите обрезок дерева и укрепите его таким образом, чтобы между доской и обрезком не было щели. Выдвинув лезвие рубанка на минимальную глубину и установив подошву под углом 30 градусов, приступайте к обработке торца доски рубанком. Если по какой-либо причине нельзя установить обрезок дерева, то, дойдя до середины торца, поверните рубанок в противоположную сторону и срежьте оставшееся дерево.

Обработка рубанком лицевой поверхности доски.

Обработка лицевой поверхности

Закрепите доску на рабочей поверхности между двумя упорами. Дальнейшая обработка доски рубанком состоит из двух стадий. Первая — выравнивание поверхности; здесь надо выпустить лезвие на достаточно большую глубину и держать рубанок под углом 45° к направлению волокон. Вторая стадия — окончательная обработка поверхности; при этом лезвие выпускается на минимальную глубину.

Работа с торцевым рубанком.

Установка рубанка

Установка.

Устройство торцевого рубанка во многом схоже с устройством столярного рубанка, описанного выше. Примите во внимание, что щель на подошве должна иметь ширину 1,5 мм при строгании легкообрабатываемой древесины и 1 мм в противном случае.

Обработка древесины.

Обработка древесины

Удерживая рубанок, как показано на рисунке слева, строгайте доску, вначале придавливая переднюю часть инструмента, а в конце прохода — заднюю часть. Если дерево расщепляется, подрегулируйте глубину лезвия.

 

Работа на строгальном станке.

Строгальные станки выпускаются промышленностью в виде различных модификаций: от легких моделей мощностью 330 Вт; обрабатывающих полосу шириной 60 мм. до моделей весом 5 кг мощностью 1000 Вт с полосой строгания 100 мм. Станки снабжаются дополнительными устройствами (направляющими, держателями и т.п.), позволяющими достигать наилучшего качества обработки. В основе действия любых строгальных станков лежит один и тот же принцип: режущий блок вращается с огромной скоростью (до 25000 оборотов в минуту)., срезая волокна дерева через щель на основании. В отличие от ручного рубанка станок может срезать древесину как поперек., так и вдоль волокон (хотя в последнем случае результаты все же лучше). Приступая к работе., следует отрегулировать глубину строгания; для этого на корпусе станка имеется специальная ручка. В большинстве моделей глубину строгания рекомендуется устанавливать не более, чем на 1 мм.

Правила техники безопасности при работе на строгальном станке:

Всегда прочно закрепляйте заготовку: в тисках, струбцинами или между упорами.

Держите руки на рукоятках станка; никогда не используйте пальцы в качестве направляющих, опуская их под основание.

Не ставьте станок на какую-либо поверхность по окончании работы., если мотор еще не остановился.

Установка глубины строгания.

Установка глубины строгания

Отключите станок от сети и, вращая ручку регулировки, установите требуемую глубину строгания; как правило, при полном повороте лезвие поднимается или опускается на 1 мм. В инструкции производителя всегда даются рекомендации по установке лезвия; тем не менее, перед работой проверьте качество обработки на вспомогательных кусках дерева.

Порядок работы.

Порядок работы рубанком

Возьмитесь за рукоятки станка, поставьте его на край доски (при этом лезвие не должно касаться древесины), включите мотор и дождитесь, пока он наберет полные обороты. Подайте станок вперед, оказывая некоторое давление на его переднюю часть; в конце прохода придавливайте заднюю часть станка. Если требуется обработать край доски или направить лезвие строго вдоль определенной линии, то используйте направляющие.

Обработка деталей сложной формы.

Большинство досок, которые используются для строительства дома, имеет прямоугольную форму. Однако в ряде случаев приходится прибегать к более сложной обработке заготовок; для этого используются специальные инструменты и особая технология. Например, по краю двери делается наклонный срез, чтобы она легко закрывалась. Рубанок позволяет выполнять обработку краев досок различными способами: например, если требуется подровнять угол доски, срезанной под углом 45°, которая в дальнейшем будет покрываться краской. В этом случае полезно изготовить специальную направляющую (см. рисунок ниже). Для окончательной обработки используются рашпиль и наждачная бумага. Чтобы получить большую доску сложной формы, профессионалы складывают и склеивают несколько тонких досок; эта работа требует специального оборудования, которое редко найдешь у любителя. Тем не менее, если доска тоньше 25 мм, то и в условиях домашней мастерской можно выполнить указанную работу.

Строгание рубанком под углом и снятие фаски.

Строгание под углом и снятие фаски

Использование столярного рубанка при обработке досок под углом.

Используя малку, отметьте на торце доски угол, под которым будет строгаться древесина; с помощью комбинированного угольника начертите линию вдоль лицевой плоскости доски, которая определит нижнюю границу срезаемого дерева. Установите подошву рубанка под требуемым углом и срезайте древесину обычным способом. Приблизившись вплотную к нанесенной линии, проверьте еще раз расположение подошвы и завершите обработку доски.

Чтобы снять фаску, необходимо нанести две линии: на лицевой и боковой поверхностях доски. В остальном технология аналогична описанной выше.

Специальная направляющая для обработки рубанком досок под углом.

Как изготовить направляющую

Как изготовить направляющую.

Направляющая имеет основание из фанеры длиной 450 мм, шириной 300 мм и толщиной 18 мм. К основанию прикручивается шурупами полка 225×450 мм и упор в виде трапеции. Наиболее ровный край полки должен образовать ступеньку (см. рис. слева). Упор вырезается из доски фанеры длиной 225 мм, при этом скошенные под углом 45° края отстоят от концов доски примерно на 50 мм.

Обработка досок рубанком под углом.

Строгание под углом

Положите доску на направляющую, как показано на рисунке слева; при этом доска должна нависать на полмиллиметра над краем направляющей. Строгайте древесину шерхебелем, делая короткие движения, в противном случае можно случайно срезать часть направляющей. Если шерхебель перемещается с трудом, то натрите направляющую и боковую часть инструмента парафином.

Сайт «Как построить дом» желает Вам удачи.

kakpostroity-dom.ru

Обработка деревянной разделочной доски маслом

Инструкция: обработка деревянной разделочной доски минеральным маслом.

Деревянная разделочная доска предназначается для измельчения разнообразных продуктов питания: мяса, рыбы, овощей и прочего. Обычно для производства разделочных досок используется пористая природная древесина. Самыми популярными породами являются сахарный клен, черешня, ясень и черный орех. К сожалению, эти породы деревьев очень хорошо поглощают запахи и бактерии, которые находятся на поверхности продуктов. Если обработка деревянной разделочной доски производиться правильными веществами: например-маслом, то доска будет прекрасно защищена от разнообразных микробов и плесени. Вот одна из инструкций по уходу за разделочной доской:

1. Промойте разделочную доску в проточной воде, если до этого ею пользовались. Вытрите поверхность разделочной доски кухонным полотенцем и дайте ей полностью высохнуть

2. Смочите кухонное полотенце белым уксусом. Протрите этим полотенцем всю поверхность деревянной разделочной доски. Уксус осторожно и безопасно дезинфицирует поверхности разделочной доски. После тщательного протирания нужно дать разделочной доске полностью высохнуть.

3. Можно использовать минеральное масло, но только то, которое называется пищевым. Не используйте минеральное масло, что продается в аптеках. Перед тем как обрабатывать доску маслом нужно его нагреть. Налейте 1 стакан продукта и поставьте его в микроволновую печь. Разогревайте минеральное масло в микроволновой печи в течение 10 — 15 секунд.

4. Смочите уголок кухонного полотенца в минеральном масле и протрите поверхности разделочной доски.

5. Дайте разделочной доске время, чтобы высохнуть. Повторите процедуру по очистке доски маслом еще раз.

6. Продолжайте повторять процедуру покрытия разделочной доски минеральным маслом. Между процедурами дайте доске просохнуть. Когда разделочная доска не будет больше поглощать минеральное масло, удалите то что осталось сухим кухонным полотенцем.

так же по теме:   Разделочная доска-какую выбрать?

Поделиться "Обработка деревянной разделочной доски"

Похожие статьи:

3dkuxni.ru

видео-инструкция как сделать своими руками, особенности обработки, как покрасить лучше, цена, фото

Все фото из статьи

При нормальных условиях эксплуатации деревянная мебель и отделка комнат может прослужить больше века, за прошедшие годы дерево приобретает благородный оттенок старины и смотрится просто великолепно. К счастью, ждать, пока этот процесс пройдет естественным путем нет нужды, есть немало способов искусственного состаривания древесины.

Состаренная доска

Причины популярности доски под старину

Состаренная древесина пользуется популярностью исключительно из-за привлекательного внешнего вида. Никаких иных преимуществ перед мебелью или отделкой комнаты обычной древесиной у нее нет.

Обратите внимание!Не стоит путать действительно старую древесину (часто пораженную насекомыми-вредителями) и состаренную искусственно.

Эффект старины достигается за счет комбинации разных приемов обработки древесины.

Причем часто в ход идут такие факторы, которые в обычном случае считаются дефектами деревянной поверхности:

• старинная доска не должна иметь идеально гладкую поверхность, за годы эксплуатации на ней обязательно появятся небольшие сколы, вмятины, потертости. Иногда для достижения этого эффекта при обработке древесины молотком создают небольшие вмятины на гранях, имитируют царапины на лицевой поверхности;

Состаренная доска не должна быть гладкой

• вросшие сучки, прорость свилеватость и прочие незначительные дефекты только улучшат внешний вид дерева;
• также для создания эффекта старины применяется патинирование – в ходе того процесса дерево окрашивается в 2 слоя так, чтобы через последний слой краски проглядывал первый слой. Создается иллюзия, что за годы эксплуатации финишный слой краски просто вытерся;
• популярно браширование дерева, это операция позволяет создать рельеф на лицевой поверхности доски за счет удаления мягких волокон древесины.

Как и в любом вопросе во время придания древесине налета старины важно иметь чувство меры. Доска не должна выглядеть так, будто она десяток лет провела под открытым небом, после обработки у человека должно возникать ощущение, что он находится рядом с предметом, имеющим едва ли не историческую ценность.

Мебель из состаренного дерева

Есть несколько простых способов, как сделать доски под старину. Все они могут успешно применяться не только на производстве, но и в быту.

Браширование древесины

  Реклама

 

Есть несколько способов создания доски под старину, спецоборудования для этого не понадобится, максимум – металлическая щетка, пара видов краски, лак и т. д. Конечно, можно приобрести уже обработанное нужным образом дерево, но нет гарантии, что оно точно будет соответствовать замыслу, да и цена его намного выше, чем у обычной древесины.

Механическое браширование

Плотность древесины неравномерна, более плотные и твердые участки чередуются с мягкими волокнами. Именно из-за этого спустя какое-то время поверхность дерева становится рельефной, мягкие фрагменты со временем просто разрушаются, а твердые остаются.

Этот процесс можно ускорить и просто обработать доску металлической щеткой. Тонкая стальная проволока удаляет мягкие фрагменты древесины, создавая нужный рельеф поверхности. После остается только с помощью краски либо морилки обработать доску и покрыть лаком поверх.

Работа выполняется в таком порядке:

• сперва поверхность доски обрабатывается начерно, для того, чтобы ускорить процесс можно использовать специальные насадки на дрель. При обработке дерева важно, чтобы щетка перемещалась не поперек, а вдоль волокон, в противном случае нужного эффекта не добиться;

На фото – основные инструменты для браширования

Обратите внимание!Для браширования подойдет не всякая порода дерева, нежелательно использовать такие породы как клен, сосна, у которых волокна слабо выражены.

• после можно пройтись по дереву щеткой, чтобы удалить опилки и мелкую щепу;
• следующий этап предусматривает шлифовку деревянной поверхности с тем, чтобы окончательно удалить шероховатости и неровности. На этом этапе нужно использовать мелкозернистый наждак и не сильно давить на него, чтобы не снять весь созданный рельеф;

Такой рельеф должна иметь доска после обработки

• далее инструкция предусматривает нанесение морилки либо краски, а также обработка поверхности лаком.

Просто красить дерево после браширования не следует, ведь на выходе мы должны получить не однотонную поверхность, выступающие твердые волокна должны выглядеть так, как будто краска на них стерлась за годы службы. Для того, чтобы добиться такого эффекта достаточно просто нанести морилку или тонкий слой краска и быстро промокнуть его губкой.

В мягкие участки древесины морилка впитается за секунды, а вот с выступающих твердых волокон удалиться практически полностью. После этого на поверхность изделия наносится несколько слоев лака, чтобы защитить покрытие от выцветания.

Химическое браширование

Такой способ обработки в бытовых условиях практические не используется из-за того, что он довольно трудоемок, к тому же понадобятся агрессивные жидкости для нанесения на дерево. Обычно используются растворы соляной и серной кислот средней силы, а также различные щелочи, аммиак.

Достаточно просто нанести жидкость на дерево

Суть такого метода сводится к тому, что жидкость наносится на дерево и буквально растворяет мягкие участки древесины. При обработке твердых пород потребуется многократное нанесение жидкости, что довольно неудобно. К тому же, перед последующим нанесением ЛКМ поверхность придется тщательно очистить механическим способом.

Что касается того, как делали доски в старину, то описанные приемы, конечно, не использовались. До появление первых лесопилок древесные стволы с помощью деревянных клиньев просто раскалывались вдоль, за счет чего и получалась неровная поверхность, ведь скол шел вдоль волокон, а они не расположены в стволе идеально ровно.

Примерно так делали доски в старину

Патинирование древесины

Под патиной понимают налет, который со временем образуется на меди и бронзе. В случае с древесиной соблюдать именно такую цветовую гамму нет нужды, достаточно просто создать у зрителя впечатление, что слой краски частично истерся в процесс эксплуатации мебели.

Технология патинирования состоит из 3 этапов:

• деревянная поверхность окрашивается одним цветом краски. На высыхание лучше отвести время с запасом;
• после наносится второй слой краски другого цвета;
• после его высыхания мелкозернистым наждаком нужно создать потертости, имитирующие скол краски в процессе эксплуатации. Покрывать лаком поверхность не обязательно.

Обратите внимание!При создании потертостей и сколов важно знать меру иначе мебель станет напоминать леопарда – вся будет в пятнах, а излишняя пестрота только испортит ее внешний вид.Потертости и сколы будут уместны в местах, которые чаще всего страдают при эксплуатации, например, на углах мебели.

Пример идеально выполненного патинирования

В продаже можно найти специальные патинирующие лаки. Интересно смотрится кракелюрный лак, который после нанесения равномерно трескается. В эти трещинки можно втереть контрастный состав для того, чтобы подчеркнуть их. А уже поверх него наносится еще один слой патинирующего лака.

Такая обработка доски под старину позволяет получить поверхность мягкого теплого цвета с имитацией трещинок, причем сами трещинки надежно защищены финишным слоем лака.

Кракелюрный лак позволяет получить именно такой эффект

Пара рецептов дерева «под старину»

Можно найти немало рецептов по состариванию дерева с помощью подручных средств, но все они являются производными уже описанных методов обработки. Рассмотрим некоторые из них.

Использование воска

С помощью обычного воска можно достичь неплохого эффекта, понадобится всего лишь 2 типа воска (цветной и обычный), а также машинка для шлифовки дерева. Этот способ удобен тем, что не понадобятся дополнительные этапы вроде браширования дерева или использования кислоты для удаления мягких частей древесины.

Приобрести можно любой цвет воска

Технология выполнения работы будет выглядеть следующим образом:

• сперва доска шлифуется, причем направление – строго вдоль волокон;
• затем наносится цветной воск, на предыдущем этапе поры древесины раскрылись, так что проникать внутрь он будет неплохо. На твердение покрытия нужно отвести примерно сутки;
• далее придется нанести бесцветный воск поверх цветного, при этом часть цветного воска неизбежно удалится.

Пример обработки древесины цветным воском

Полученный эффект будет немного похож на брашированное дерево. Более плотные участки древесины будут слабо окрашены, а вот мягкие пористые участки приобретут довольно насыщенный цвет.

Беленое дерево

В любом интерьере необычно будет выглядеть беленая древесина. Стоит она немало, но можно и своими руками добиться такого же эффекта при окрашивании дерева. Основная задача при этом заключается в том, чтобы белый цвет не «забил» полностью текстуру дерева, в идеале древесина должна иметь чуть сероватый оттенок и сквозь слой белой краски должен проглядывать рисунок дерева.

Беленое дерево

Получить нужный эффект можно с помощью технологии браширования, а ключевой момент будет заключаться в том, как покрасить доску под старину так, чтобы рисунок дерева остался заметен после покраски.

Для этого можно использовать тонированный и прозрачный лаки, а покраска будет выполняться в несколько этапов:

• если дерево плотное и плохо впитывает лак, то можно подготовленную поверхность обработать сразу тонированным лаком в пару слоев;
• затем поверх него наносится бесцветный лак для защиты тонировки.

Если планируется обработка мягкой древесины, то расход тонированного лака будет слишком большим, ведь дерево будет активно его впитывать. Для снижения его расхода можно сперва обработать дерево бесцветным лаком (1-2 слоя), а уже потом переходить на тонированный, финишный слой – бесцветный лак.

Тонированный лак от именитого производителя

Того же эффекта можно добиться и с использованием белой краски, но тут нужно учесть, что легко закрасить рисунок дерева на 100%. Поэтому после нанесения краски ее можно аккуратно промокнуть губкой, чтобы стала видна текстура доски.

В завершение

Дерево под старину доступно каждому, причем покупать его вовсе необязательно. Предложенные методы состаривания дерева могут применяться в бытовых условиях и не потребуют специального оборудования. При этом добиться можно практически любого эффекта, главное – проявить фантазию.

На видео в этой статье показан процесс обработки деревянных балок под старину.

rubankom.com

Обработка досок

Наконец у меня была куча необходимого для дальнейшего строительства бани материала и я решил продолжить строительство с настила потолка бани со стороны чердачного помещения.

Пока не был зашит фронтон данную операцию можно было выполнить без каких либо трудностей.

Так как обрезные сосновые доски толщиной 25 мм у меня были не фугованные, мне предстояло отфуговать их с трех сторон: лицевая пласть и узкие боковые грани. Честно говоря в одиночку 6 метровые доски даже таскать не очень удобно, мне нужно было дополнительное оборудование и в первую очередь верстак.

Для фуговки досок я быстренько из старых досок сделал верстак с прорезью посередине стола шириной около 2 см для дальнейшего роспуска досок на бруски или их подпила по длине.

Однако несмотря на длину стола около 2,3 метра концы досок провисали и пришлось сделать еще две подставки в виде треног с горизонтальной доской вверху на которую должны били ложиться концы досок.

Также я понимал, что доски сырые и высушить их до состояния влажности хотя бы до 20 % нет. Помещения нет для 6 метровых досок. Поэтому лежали они посередине двора под открытым небом под дождем и солнцем. Учитывая то что после того, как я положу доски на пол или потолок они будут еще сохнуть и уменьшаться по ширине, что приведет к появлению щелей, я решил проблему самым простым доступным способом.

На досках с обеих узких кромок я с помощью циркулярной пилы выбрал четверть до середины доски: выпилил брусочки 12х12 мм. За счет этого доски ложились одна в одну и даже если доска ссохлась, выступы перекрывали друг друга.

Объем пропилов и фугования конечно оказался большим. Но я никуда не торопился и за пару месяцев (если не ошибаюсь) выполнил подготовку досок. При этом хочу рассказать о том, с чем вы можете столкнуться при фуговке и выборе четверти на своем примере.

В первую очередь на сырых досках рубанок начинал достаточно быстро забиваться, особенно это касалось досок которые я начинал фуговать после дождя или спустя небольшое время. Чтобы этого избежать перед фуговкой приходилось раскладывать по двору доски, чтобы они хотя бы несколько часов обветривались.

Для того, чтобы доски не шатались в процессе работы с ними я использовал в качестве крепления пистолетную струбцину Ирвин, которую взял у брата – классная штука и очень полезная.

Также проблема возникла и при выборке четверти. Дело в том, что на самом деле толщина тех же досок толщиной 25 мм такой не была. Разброс был от 20 мм до 27 мм. Аналогично было и с половой доской.

Пришлось выбирать четверть некой средней величины, но самые тонкие доски с самыми толстыми в этом случае не совпадали конкретно и в процессе укладки чтобы избежать явных не стыковок пришлось подбирать доски постепенно повышая толщину, что было не очень удобно – лишняя работа.

Так как досок было очень много и я их перерабатывал постепенно, весь этот срок самые нижние доски лежали под теми же периодическими дождями и сменяемыми их солнечными днями. Весна набирала силу и температура становилась все выше. И тут я обнаружил неприятность.

Я начал встречать доски тронутые зеленой плесенью и чернью. Видимо начали в древесине развиваться грибки или плесень в благоприятных условиях. При этом даже фуговка не спасала – зеленая структура уходила в толщу материала.

Единственным вариантом стало прекращение строительных работ и завершение фуговальных работ с последующей уборкой досок на чердак бани и внутрь под крышу, чтобы они быстрее высохли.

Кстати я обратил внимание, что зеленели только свежие доски из живых деревьев – на некоторых даже зеленая кора на кромках была видна. Также данные доски были очень смолистыми.

Испорченных зеленой плесенью досок оказалось совсем немного, поэтому критичным это не стало. Просто их я использовал для тех мест, где они были почти не видны, либо для скрытых конструкций.

Но вернемся к теме строительства. Материл был подготовлен и можно было начинать настил потолка и пола. Кстати с обеих сторон четверти я выбирал не во всех досках, а только в необходимом для пола и потолка количестве. Ну а в следующей статье я хочу рассказать о деталях по возведению пола и потолка бани.

 

 

Часть 0: Вступление

Часть 1: Проектирование бани

Часть 2: Фундамент бани

Часть 3: Возведение стен бани из газосиликатных блоков

Часть 4: Возведение кровли бани

Часть 5: Закупка материалов для отделки бани

Часть 6: Настил кровли бани

Часть 8: Настил потолка бани со стороны чердака

Часть 9: Настил пола бани

Часть 10: Обшивка фронтона бани

Часть 11: Установка входной двери и окна бани

Часть 12: Печь для бани

stroy-notes.ru

---

• 
  Под ламинат кладут что
• 
  Сетка для бетона
• 
  Кварцевая плитка
• 
  Можно ли под
• 
  Толщина осб
• 
  Скоба для укладки ламината своими руками
• 
  Ремонт ламината своими руками
• 
  Как правильно класть ламинат по диагонали
• 
  Плинтус ламинат
• 
  Шпаклевка и пва
• 
  Каково назначение цпс