Как укладывать керамическую плитку на стену в ванной. Укладка плитки поверх плитки
Кладка плитки без опор и сверху вниз. > %
Зачем нужно укладывать плитку сверху-вниз?
Снег падает вниз, а трава растет вверх. К чему все усложнять?
– Ну, хотя бы для того, чтобы не лепить подобные строения:
Плитка на подставках.
Плитка без опор экономит время. Тем более, что рейки и профиля не спасают от перепадов
Еще, установка (навешивание) первого ряда на середине стены и по алюминиевому правилу, дает более четкую линию шва на уровне глаза. Эта проблема более понятна здесь:
И об этом уже был разговор.
Это философский ответ.
Этот момент может и не наступить. Просто не всегда нужно.
Такой случай возникает, когда к потолку в ванной комнате, нужно подойти целым кафелем и с минимальным швом. Без накладных фризов и уголков.
Все рассчитать, начиная с первого ряда трудно. Облицовка подходит к последнему ряду обычно с перепадом в 3-5 мм. Потолок, также имеет перепад в 2-3 мм. Если оба отклонения накладываются друг на друга, появляется шов 6-8 мм.
Момент, когда нужно класть плитку сверху вниз, наступает при облицовке подпорных стен.
На большую длину выставить опорную планку так, чтобы она дала единую линию – нереально. Даже, пробивая эту линию шнуром, получаешь небольшую дугу от провисания нитки.
Плитка “сверху-вниз” на подпорной стене.
Тем более, что нужна предварительная установка маячных плиток, для дальнейшего контроля плоскости алюминиевым клином. Боковые лучи солнца выявляют малейшие отклонения.
А как получить ровную линию с помощью подпорной планки на облицованном пенополистиролом цоколе? Как крепить подпорную планку в пенопласте?
Плитка без опоры на цоколе.
Или плитка кабанчик на фасаде.
Хотел бы увидеть фанатов укладки снизу – с какой линией они выйдут на верх цоколя:
ОБЛИЦОВКА ПЛИТКОЙ КАБАНЧИК СВЕРХУ-ВНИЗ.
В ролике ниже японский мальчик применяет при укладке узкой плитки на фасаде хорошую методу:
- Каждый третий ряд плитки на фасаде по всей длине обозначен линией. Это гарантия что горизонтальность рядов будет соблюдена, независимо от перепадов в размерах плитки.
- Окончательное выравнивание производит правилом:
Когда наступают такие моменты, тогда и приходится осваивать новые навыки и что-то придумывать.
Технология навешивания плитки сверху-вниз.
Любой навык требует времени на обучение. Но в этом и вся загвоздка. Мало кто хочет тратить свое время на неоплачиваемый результат. Поэтому, мало кто и применяет такую технологию. Хотя ничего сложного нет. Изучение своих неудачных попыток, умноженное на количество повторений, дает результат.
Первое правило.
- На стене должна быть отбита линия шва (лазер, карандаш или шнур).
- Клей наносить ниже линии, на одну или две плитки.
- Первая плитка притирается на 3-5 мм выше линии. Все зависит от клея (его величины сползания).
- На длинном участке стены первый ряд уложенной плитки, нужно выровнять клином по линии (время идет, клей подстывает – можно не успеть). На коротком отрезке можно уложить и второй ряд, подпирая вплотную первый. Последнее движение плитки (перед фиксацией) должны быть сверху вниз, а не наоборот. Это связано с тем, что клей стремится вернуть плитку в первоначальное положение. Если плитку опустить, то подняться вверх она не сможет из-за веса. А если последнее движение было вверх (даже на подстывшем клее), плитка опустится вниз.
- Чем чаще поднимать сползающую плитку, тем жиже становится под ней клей и тем, еще быстрее, она опускается.
Второе правило. Клей.
Клей должен быть повышенной пластичности. Делать первые попытки лучше с клея марки «С2» (аналог «СМ117»). После обретения начальных навыков, в целях экономии, можно использовать состав 50% «С2» + 50% «С1».
Со временем нарабатываются навыки работать с любым клеем. У клея марки «С1» меньше времени на фиксацию, но и плитка сильнее сползает.
Третье правило.
Когда уже есть опора в виде одного ряда плитки, то дальше легче и быстрее выкладывать (как обычно) снизу-вверх, используя крестики. Это никто не оспаривает.
Как научиться. С чего начать.
Для получения навыка можно использовать более густую смесь с двойным нанесением.
Получается быстрее, если на ровной стене использовать гребенку 7-8 мм.
Попадаются и бредовые идеи:
Укладка плитки на плитку - Всё о напольных покрытиях
Укладка плитки на пол
Многие ремонтные работы вы вполне могли бы выполнять сами. В их число смело можно отнести кладку плитки. Способы укладки плитки на пол разнообразны, но ведутся согласно схожим алгоритмам. Поэтому запасайтесь инструментами и терпением, у вас все получится!
Варианты укладки плитки на пол
Перед тем, как приступать к монтажу плитки, требуется купить расходные материалы с запасом 10-15%. Запас напрямую зависит от того, каким образом будет ложиться полотно. Традиционный способ предполагает «шаг» плитки шов в шов, напольный материал обычно квадратной конфигурации, иногда прямоугольной формы. Для пущей оригинальности можно использовать различный рисунок.
Более сложным в монтаже является диагональный подход. Сложность кроется в грамотной разметке диагональных осей и многочисленной обрезке краев. Зато вам удастся скрыть погрешности (кривизну) поверхностей и визуально увеличить помещение.
Для метода «вразбежку», то есть со смещением, лучше использовать прямоугольную однотонную плитку. внешний вид вас порадует.
Соедините диагональную кладку и «вразбежку», получите кладку «палуба».
Оригинальной считается «елочка».
Обратите внимание на «елочку с прикрепом».
Визуально солидно смотрится модульный вариант. Если вам нужно класть плитку самостоятельно, то помимо правильности горизонтальных уровней, нужно будет поморочиться с подбором рисунка.
Последним замысловатым способом монтажа плиточного напольного покрытия является укладка со сдвигом по такой схеме:
Правила укладки плитки на пол
Кладка плитку будет тем сложнее, чем хуже само напольное основание. Чтобы слой клея и расход материалов был минимальным, пол должен быть ровным. Цементно-песчаная стяжка поможет ликвидировать все неровности и перепады. Итак, примерно так должна выглядеть основа:
Самый простой способ кладки для новичка – «шов в шов». Приступаем к основным работам.
- Цементно-песчаную стяжку обрабатывают грунтовкой.
- Некоторое время займет разметка территории. Постарайтесь, чтобы на виду было минимум обрезных частей, соблюдайте симметрию при необходимости. Когда подготовка пола для укладки плитки готова, приступайте к замесу клеевого состава. Соблюдайте пропорции, указанные на упаковке клея. Смесь не должна состоять из комков. С помощью перфоратора и специальной насадки подготовьте небольшое количество раствора, так как он достаточно быстро твердеет.
- Гладким и зубчатым шпателем будет наносится раствор на пол и саму плитку.
Зубчатый шпатель делает борозды по площади нанесения клея, что является обязательным требованием во время плиточных работ.
Положите плитку, придавите ее.
Не забывайте проверять горизонтальность поверхности уровнем.
Если уровень далек от необходимых показателей, снимите последнюю плитку, добавьте или уберите ненужный клей.
С такой на первый взгляд трудной работой вы легко справитесь самостоятельно, приложив некоторые усилия и имея запас знаний. Как самостоятельно прикрепить потолочный карниз, мы покажем в мастер-классе.
Самым простым и быстрым вариантом обшивки дома является отделка сайдингом. Как правильно крепить сайдинг к стене дома, мы покажем в мастер-классе.
Прежде, чем приступить к обшивке дома сайдингом, следует уделить внимание его утеплению. Какие материалы следует для этого использовать, мы расскажем в статье.
Чтобы придать деревянному дому стильный современный вид и защитить его от погодных воздействий, можно применить такой вариант отделки, как обшивка сайдингом. Как справиться с такой задачей, мы покажем в мастер-классе.
Возможность укладки нового кафеля поверх старой плитки
Декоративная керамическая плитка – пожалуй, самый востребованный отделочный материал для оформления полов в ванной комнате, прихожей, коридоре и кухне.
Это объясняется его практичностью, гигиеничностью и завидной долговечностью.
Укладка плитки — работа не из легких, и требует определенных знаний и сноровки, а чтобы все получилось максимально аккуратно и эстетично, нужен еще хотя бы небольшой опыт.
Очень часто бывает так, что хозяин квартиры хотел бы заменить старую половую плитку на новую, но ему просто страшно браться за это занятие. Пыль и мусор, трудоемкая работа по демонтажу — все это останавливает. В этом случае и возникает вопрос о возможности укладки плитки на старую, давно уложенную.
Достоинства и возможные недостатки
Ответ однозначен –технология укладки новой современной плитки на старую плитку существует и активно применяется при проведении ремонтов.
Но прежде, чем решиться на воплощение в жизнь этой идеи, нужно очень внимательно рассмотреть достоинства и недостатки такого метода, просчитать реальные возможности в приложении к конкретным условиям собственной квартиры.
Если старое плиточное покрытие было когда-то выложено на совесть, то оно уже само по себе является хорошим прочным основанием для нового.
Не будет необходимости проведения очень трудоемкой, затратной, грязной и шумной работы по демонтажу старого покрытия.
Кроме того, снятие старой плитки обязательно повлечет масштабные работы по ремонту основания, устройству новой гидроизоляции, выравниванию уровня цементной стяжкой и т.п.
В ряде случаев укладка кафеля на старое плиточное основание наиболее целесообразна и с точки зрения невозможности его снятия из-за проходящих водопроводных или канализационных коммуникаций, капитально установленного сантехнического оборудования.
Однако следует помнить, что подобная технология применима все же не всегда:
Если старое покрытие сильно расшатано, цементно-клеевая смесь под ним крошится, то необходимо будет проводить полный демонтаж.
Укладка новой плитки на плитку на пол поверх непрочного основания, просто обречена на неудачу – долго такой пол не прослужит.
В многоэтажных домах старой постройки уровень выложенного метлахской плиткой пола в ванной или в санузле может достаточно сильно отличаться от горизонтали.
Таким образом, чтобы придать помещению аккуратность и геометрическую правильность, придется подливать стяжку, и для этого необходимо демонтировать старую плитку.
Еще один «подводный камень». Второй слой плитки неминуемо приведет к повышению уровня пола.
А вот в ванной или в туалете он обязательно должен быть ниже, чем в коридоре, и дополнительно защищен 1,5-2 см порожком – чтобы избежать вероятности случайного затопления жилых помещений.
Следует провести тщательные промеры, прежде, чем браться за такую работу.
Первое – тщательная ревизия пола!
Если все-таки принято решение произвести укладку декоративной плитки на старое плиточное покрытие, то важнейшим условием успешности работы будет тщательная подготовка основания.
Прежде всего, необходимо буквально на коленях облазить весь старый пол и осмотреть каждую плитку.
Если какие-либо из них «играют», имеют значительные трещины, скрипят при нажатии — они подлежать удалению.
Просто визуально оценить состояние старого покрытия не получится – необходимо молоточком простучать весь кафель.
Если слышится звонкий звук — это говорит об отслоении облицовки, а значит, она не послужит надежной основой. Придется также удалять эти фрагменты, очищать освобожденную поверхность, поднимать и выравнивать до общего уровня с помощью песчано-цементного раствора.
Понятно, что это делается лишь в том случае, если это — единичные плитки. Когда подобный недостаток принимает массовый характер, не стоит и сомневаться – нужно снимать весь старый кафель полностью.
Как подготовить поверхность к укладке плитки
Главные враги при укладке нового кафельного покрытия на старое – это глазурованная поверхность, значительно снижающая адгезионные характеристики клеевых смесей, и банальная застарелая грязь, которая также препятствует качественному сцеплению плитки с основанием.
Чтобы повысить прочность укладываемого покрытия, советуют на старом кафеле с глянцевых скользким покрытием сделать насечки, насверлить отверстия, а еще лучше – тщательно обработать его алмазным диском «болгарки», вплоть до керамической основы. После этого поверхность необходимо самым тщательным образом пропылесосить.
Особое внимание – очистке старого покрытия от грязи. За время, что оно находилось на полу, на нем обязательно образовался практически невидимый жирный налет, который может подействовать на клеевой состав не самым лучшим образом.
Обезжиривание проводят по-разному – кто-то применяет органические растворители, бензин, ацетон. Тем, кто не хочет дышать химией, можно посоветовать тщательно промыть пол несколько раз теплой водой с добавлением каустической соды.
Не следует забывать и о состоянии межплиточных швов. Это – традиционное место скопления грязи и жира, и их очистка должна проводиться обязательно.
Если старая затирка швов начала выкрашиваться, следует ее удалить на максимально возможную глубину, и после промывки замазать плиточным клеем или цементным раствором до уровня покрытия.
Бытует мнение, что при условии грунтования старого кафельного покрытия «Бетоноконтактом», можно обойтись и без предварительного придания ему шероховатости.
Однако, идеальным вариантом все же будет провести и то, и другое – это послужит гарантией успеха.
В качестве применимых в данном случае грунтовок, кроме «Беноноконтакта», называют «Ivsil Basis-Beton», «Плитонит- Грунт- Суперконтакт», «Церезит CN94».
Всю дальнейшую работу можно продолжать только после полного высыхания грунтовочного слоя. Должна получиться зернистая поверхность, схожая по фактуре с наждачной бумагой.
Некоторые мастера, кроме того, практикуют нанесение тонкого слоя плиточного клея – порядка 2 мм, и после его застывания приступают к укладке кафеля.
Любой ли клей подойдёт?
Укладка плитки поверх старого кафельного покрытия по своей технологии мало отличается от обычной, хотя свои нюансы все же есть:
- Высота гребенки на шпателе должна быть порядка 10-15 мм.
- При выкладке стартового ряда лучше разместить новую керамическую плитку так, чтобы швы не совпали со старыми.
А вот любой ли клей применим для подобной работы?
Стоит ли прислушиваться к тем, кто утверждает, что после обработки «Бетоноконтактом» марка клея не имеет принципиального значения?
Наверное, все же стоит отнестись к вопросу выбора клея очень ответственно, тем более, что речь в основном будет идти об укладке плитки в помещении с повышенной влажностью.
Что же советуют опытные мастера ?
Хорошими характеристиками, которые позволят устроить надежное и стойкое покрытие, обладает клей «Ivsil Profit».
Он, правда, разработан больше для керамогранита, но в случае с укладкой поверх старого кафеля является отличным вариантом.
Высокую адгезию, даже к гладкому нижнему кафельному слою, имеет «Церезит CM17». Его предназначение – именно сложные поверхности, и новое покрытие получится надежным и прочным.
Немало добрых отзывов заслужил клеевой состав «Vetonit Renovation». Про него даже некоторые отделочники утверждают, что может не потребоваться придания шероховатости старому кафелю – такая у клеевого состава пластичность и адгезия.
Безусловно, подобные клеевые смеси, предназначенные для особо прочных покрытий и сложных поверхностей, стоят дороже обычных. Однако экономия в этом вопросе может быть губительна, и лучше перестраховаться, приобретя действительно надежный материал.
Итак, положить новую плитку на старое керамическое покрытие — вполне допустимый вариант, если строго соблюсти все указанные правила.
Иногда выбор этой технологии бывает единственно правильным решением, как с точки зрения экономичности, так и по срокам проведения ремонтных работ. И если перед вами встал вопрос, допустимо ли такая отделка пола, смело беритесь за дело — все должно получиться.
укладка плитки на плитку — Дешево и сердито
Заново уложенная плитка продержится не меньше старой, а то может и больше. Результат будет превосходным, если все правильно сделать:
1) Проверить прочность старого кафельного облицовочного покрытия
2) Убедиться в ровности кладки старой плитки
3) Правильно подготовить основание (при помощи высокоадгезийной грунтовки) для облицовки новой плиткой, так как от этого напрямую будет зависеть долговечность нового покрытия
4) Непосредственно укладка новой плитки.
Укладка плитки на старую плитку своими руками
1) Нужно, чтобы старая плитка основательно и крепко держалась на стене. Для этого ее простукивают резиновым молоточком или деревянным предметом и слушают — нет ли там пустот. Если вы все равно уже решили в любом случае облицовывать стену новой плиткой, то можно даже попытаться отбить пару старых в разных местах и посмотреть как она откалывается, если с трудом, значит все нормально, если нет, тогда вам не повезло и демонтаж старой неизбежен, так как новая плитка долго на ней не продержится. В таком случае вам больше подойдет вариант покраска кафельной плитки. Ну а если все довольно таки прочно держится, тогда переходим ко второму этапу.
2) Чем ровнее уложена у вас старая плитка, тем лучше и красивее будет лежать новая и тем легче вам будет укладывать её ровно. Поверхность проверяется большим уровнем, приставленным к стене, и обратите внимание не имеются ли впадины или выпуклости, допущенные мастерами при укладке старой плитки, и насколько они велики, так как в ямах будет больше клея чем надо, что не желательно, а на выпуклостях и новая плитка будет выпучиваться, да и много времени и сил уйдет на то, чтобы уложить ровно новую плитку, что будет очень сложно, особенно новичку.
4) Укладка плитки на плитку производится соответствующим клеем при помощи зубчатого шпателя — эту несложную технологию вы можете изучить, перейдя по ссылке Укладка плитки своими руками .Желательно использовать Эластичные клея, стойкие к деформации, для того, чтобы как можно больше комфорта обеспечить старой плитке при механических воздействиях на новую. Клеев такого плана — широкий выбор, но можете воспользоваться и тем, что представлен на видео ниже – это Ceresit CM 16. Если вы используете эластичный клей, тогда и замазывать швы плитки тоже необходимо эластичными фугами типа (Ceresit SE -40, SE -43).Все. Вы все сделали правильно, теперь новая облицовка будет очень долго служить и при этом вы сэкономили кучу времени, сил, нервов и денег!
Источники: http://womanadvice.ru/ukladka-plitki-na-pol, http://nastilaem.com/mozhno-li-klast-plitku-na-plitku.html, http://shapovalov5.ru/plitka-na-plitku-ukladka.html
pol-v-dome.ru
Укладка плитки на старую плитку своими руками: инструкция, советы
Если вы решили выполнить в квартире или доме ремонт, может понадобиться укладка плитки. Демонтировать старое покрытие достаточно сложно. Такая работа трудоемкая. Вам нужно будет не просто снять старую плитку, но и убрать весь накопившийся мусор, выполнить работы по выравниванию пола и стен. Вот почему возникает вполне понятный вопрос: «Есть ли возможность укладывать плитку на старое покрытие, не удаляя его?». Такой вариант допускается лишь при условии, если вы будете соблюдать определенные правила.
Содержание статьи
Правила, допускающие укладку плитки на старое покрытие
- прежняя плитка великолепно держится;
- удалять имеющееся покрытие невозможно, так как вероятно появление мусора и пыли;
- демонтаж приведет к тому, что пол будет испорчен и понадобится его ремонт;
- в случае снятия прежней отделки уровень пола понизится.
Во всех вышеперечисленных случаях вполне возможна укладка новой плитки на старую.
Укладка плитки на плитку своими руками поэтапно
Первый этап
На начальном этапе стоит выяснить, насколько прочным будет крепление. Для этого нужно осмотреть плитку. Важно выявить нежелательные сколы и вероятные трещины, а также обнаружить фрагменты, которые могут отпасть.
Если покрытие держится недостаточно хорошо, нужно обязательно простукать его молотком из дерева. В случае дребезжащего звука или потрескивания такие плитки демонтируют. Если покрытие в основном плохо держится, а также под ним расположены пустоты, необходимо полностью его убирать. Затем потребуется тщательное выравнивание стен и пола. Только затем можно будет переходить к укладке плитки.
Если же старая плитка держится отлично, вы вполне можете уложить на нее новую. Никаких проблем не должно возникать. Важно лишь соблюдать определенные правила, и у вас обязательно все получится.
Если уровень пола будет выше порога, то также понадобится демонтаж. Слишком толстое покрытие выглядит некрасиво. Это следует учитывать.
Второй этап
Если старое покрытие в удовлетворительном состоянии, можно начинать класть на него плитку. Важно, чтобы поверхность обязательно была шероховатой. Добиться этого стоит разными способами.
Первый вариант – удаление верхнего слоя.
Второй вариант – выполнение на поверхности насечек.
Третье решение – обработка поверхности специально предназначенной для этого грунтовкой.
Первые два варианта достаточно сложны. В процессе таких работ неизбежно появляется много пыли. В третьем случае придется отдельно приобретать грунтовку.
Для удаления слоя или создания насечек нужна болгарка. Это требуется для хорошего проникновения клея в слой кафеля, поглощающий влагу. При этом вовсе не обязательно убирать полностью весь слой.
Необходимо, чтобы клей контактировал с плиткой минимум на 60%. При нанесении насечек расстояние между ними должно составлять 2 см.
Более популярный способ – обработка поверхности специально предназначенной для этого грунтовкой. Только бетон-контакт гарантирует хорошее сцепление. Создается необходимая шероховатая поверхность. На нее можно смело класть клей.
Третий этап
Можно начинать работы по укладке плитки.
- Места, где появились сколы или отпали плитки, нужно смазать. Для этого применяют раствор из цемента и песка или плиточный клей. Слой делают таким, чтобы вся поверхность была ровной. После этого, с плиток снимают всю грязь, отложения извести, пятна. Необходимо все тщательно вытереть насухо.
- Затем с помощью валика или кисти наносят грунтовку. Для полного высыхания нужно минимум 2 часа.
- Другой вариант – частично удалить со старой плитки верхнее глянцевое покрытие. Для работы используют обычную болгарку. Необходимо использовать очки, чтобы частицы не попали в глаза.
- Затем гладким шпателем наносят клей. Поверхность хорошо выравнивают. Зубчатым шпателем придают рельеф. Далее можно выполнять непосредственную укладку плитки привычным способом.
- Клей в таком случае будет сохнуть дольше. К работам по затирке можно переходить только через трое суток. Ходить по такому полу также нельзя в течение этого времени. Для затирки используют резиновые шпатели и специальные составы.
Мы не рекомендуем укладывать плитку на старое покрытие, если:
- В процессе простукивания разрушения плитки нет, но при этом звук далеко не однородный. Это свидетельствует о том, что имеются пустоты воздуха. Если поверх вы уложите плитку, создастся существенная нагрузка. В этом случае новое покрытие отпадет от старого.
- Площадь помещения невелика, и стены неровные. Если уложить новую плитку на старую и при этом слой штукатурки изначально толстый, полезная площадь комнаты уменьшится. Лучше снять покрытие, а затем выполнять облицовку.
- Если плитка очень старая, на ней много трещин. При этом происходит разрушение старого слоя. Если вы уложите новую плитку на такую некачественную основу, совсем скоро понадобится начинать работу заново.
- Под старым слоем покрытия могут располагаться коммуникации. В случаи отсутствия лючков ревизионного типа при замене труб понадобится проведение крупномасштабных демонтажных работ. Придется снимать два слоя. Рациональное решение – потратить деньги и силы и демонтировать старый слой только потом стоит укладывать новый.
- Плитка была уложена на неровную поверхность пола. Также возможно наличие существенного уклона. В этом случае требуется выравнивание. Лучше снять не только старую плитку, но и стяжку. Затем следует выполнить ремонт и только потом переходить к укладке новой плитки.
Более подробно весь процесс показан в видео:
Уложить старую плитку на новую совсем несложно. Для этого вовсе нет необходимости снимать старое покрытие. Достаточно соблюдать технологию, чтобы добиться отличных результатов.
Инструменты
Для простукивания старой плитки и выявления пустот понадобится деревянный молоток.
Чтобы частично удалить глазурь с покрытия для повышения его впитывающей поверхности, необходимо применять болгарку.
В процессе работы в глаза могут случайно попасть небольшие частицы, поэтому следует обязательно надевать защитные очки.
Для создания царапин подойдет крупная наждачная бумага или терка.
Вымешивать клеевой раствор мы рекомендуем с помощью миксера для строительных работ.
Для нанесения грунтовки и плиточного клея хорошо использовать валик или кисть. Также при желании стоит применять специальные шпатели.
Советы
Сегодня существуют различные методики, позволяющие уложить новую плитку, не выполняя демонтаж старой.
Оптимальное решение – использование грунтовки. Бетоноконтакт создан для таких поверхностей, у которых плохое водопоглощение.
Перед тем, как его наносить, нужно удалить с поверхности всю грязь и жир. Для работы используют кисть или валик. Важно все тщательно перемешать. Нужно следить, чтобы грунтовка ни в коем случае не попадала в глаза. Лучше всего работать в перчатках. На квадратный метр нужно примерно 300 грамм Бетоноконтакта. Выпускается он на основе акрила.
Бетоноконтакт хорошо подходит для обработки различных поверхностей, которые плохо впитывают влагу. После того, как вы нанесли грунт, поверхность будет шершавой. Для полного высыхания требуется три часа. Только затем можно переходить к укладке клеевого слоя.
Нужно помнить, что клеевой слой нужно укладывать только на основание.
Если вы будете использовать обычную клеевую смесь для плитки, вам придется подготавливать основание более тщательно.
Когда вы обрабатываете поверхность грунтом, нужно применять для защиты окружающих предметов пленку. Обязательно закройте трубы и краны.
Нужно помнить, что, если вы не будете снимать старое покрытие, а решите уложить на него новое, площадь помещения неизбежно сократится. Стоит обязательно взвесить все плюсы и минусы и только потом принимать решение. Мы рекомендуем досконально изучить этот вопрос. Только затем стоит переходить к самим работам. При желании вы выполните самостоятельный монтаж плитки на пол и стены самостоятельно. Вам не придется нанимать бригаду специалистов. Существенная экономия гарантирована.
Похожие статьи
guru-remonta.ru
Как укладывать керамическую плитку на стену в ванной. > %
Процесс укладки плитку на стену содержит в себе много деталей и нюансов.
Я затрону только несколько.
Откуда начинать укладку плитки на стену сверху или снизу.
Обычно, и это естественно, облицовку стены начинают снизу, вернее со второго ряда.
Я выскажу крамольную мысль – облицовку нужно начинать не снизу и не сверху. А с середины.
Укладки плитки от середины стены
До этого додумался не сам, а подсмотрел за работой плиточника в Чехии. Потом, иногда встречались мастера-соотечественники, которые этот процесс начинали, также с середины стены. Вернее не с середины, а с линии уровня глаз. Долго сопротивлялся этому методу, пока случай не заставил им воспользоваться. Другого способа не было.
Облицовку цоколя по пенопласту по – другому не сделать.
В основе этого способа заложена интересная идея. Не секрет, что у плитки форма и размеры не идеальные. Более менее ровно плитка ложится первые два – три ряда. Потом ошибки в геометрии накапливаются и на 4-5 ряду начинается свистопляска швов. Если укладку плитки начинать снизу то это случается, как раз, на уровне глаз -самой видимой части.
Сообщение на форуме.
Сообщение в комментариях.
Начиная облицовку с уровня глаз, мы получаем самые ровные швы на самой видимой части стены. Все неровности швов и плитки начинаются в верхней и нижней части стены – почти не видимой. Чтобы увидеть неровность, необходимо присесть или подпрыгнуть.
Иногда приходится располагать плитку на стене с разрывами для последующей установки зеркальных вставок:
Навешивание плитки с разрывами для зеркальных вставок.
Ниже отрывок из ролика , где высказывается эта идея:
Естественно, необходимо точно рассчитать эту линию. Для этого можно разложить плитку на полу с крестиками и замерить где будет располагаться верх плитки. На стене эту линию необходимо отмечать с учетом толщины плитки на полу, которая будет уложена после облицовки стен (кроме двух нижних рядов).
Раскладка плитки насухо, перед укладкой на стене.
Линию эту обозначить с помощью водяного уровня и отбивочного шнура или лазерного уровня.
Не все плитки возможно так цеплять. Под некоторые (тяжелый керамогранит) необходимо крепить поддерживающую рейку – CD профиль для сборки гипсокартонных конструкций или правило.
Ниже подборка видео тех мастеров, кто почувствовал преимущества укладки плитки сверху вниз:
Второй вопрос укладки плитки на стене затрагивает примыкание плитки в углу ванной комнаты. Каким оно должно быть, и что там городить.
Иногда там устанавливают внутренний уголок, иногда стыкуют вплотную.
Лучше всего там сделать шов и начинать укладку с целой плитки. Стена должна быть строго вертикальной. Иначе шов будет расходиться или схождение четырех плиток будет с зубцами.
Примыкание плиток в углу ванной
Тот же угол , после затирки швов.
Если шва не делать и стыковать плитку вплотную , то на стыке двух плиток в углу образуется узкая щель. Затиркой заполнить ее не удается и на общем фоне это становится заметно.
К укладке плитки на полу в ванной можно, так-же, подойти нестандартно. Это дает возможность выполнить работу за один день. Этот подход используют многие плиточники на западе и не только в ванной комнате.
Вопросы из писем и консультации в скайпе:
1. Уложили в ванной бесшовную плитку. Теперь протекает вода.
Конечно будет протекать вода.Форма плитки не идеальная. Между плитками остались зазоры в пределах 1-2 мм. Все зависит от качества керамики. Зазоры могут быть не по всей длине плитки, а только в углах. Но во время принятия душа вода попадая на стену,проникает в эти щели. Под плиткой заполнение клеем редко бывает 100%. Особенно при нанесении клея зубчатым шпателем. Я уже писал про аналогичный случай.
2. Можно ли класть плитку без стяжки на стену?
Можно. На небольших участках, в пределах одного метра. На большей площади, особенно при неровной стене, положить плитку ровно очень трудно. При значительных неровностях толщина клея становится большой. Из-за этого плитка при установке начинает выдавливать соседние. Если ложить плитку на “ляпухах” (как чаще всего и поступают в таком случае), то трудно проконтролировать заполнение клеем пространства под плиткой. Плитка может держаться первое время и на одной “ляпухе”.
3.Как из остатков плитки можно сделать ремонт в ванной комнате?
Очень просто. Необходимо включить фантазию. Если подобрать 5-6 видов плитки, то может получится очень интересная ванная комната. Только в этом случае не облицовывать всю комнату плиткой. На стене должны быть большие участки гладкой стены. Как вариант можно посмотреть на этой странице.
4.В ванной комнате плитка должна подрезаться вверху или внизу.
Я считаю, что подрезка должна располагаться внизу. Сверху должна начинаться целая плитка. Верхняя часть более заметная. Но я уверен, что кто-то обязательно найдется и расскажет мне, что подрезка должна быть вверху. При этом у него будет куча аргументов.
5. Плитку в ванной ложить сначала на пол или на стены?
Обычно укладку плитки начинают со стен. Если начинать с пола – то после укладки, плитку необходимо укрыть пленкой. Иначе, при облицовки стен, вся плитка на полу будет в клее. Цвет затирки нельзя будет определить. И нет ни какой гарантии, что при падении какого-либо инструмента не разобьется плитка на полу.
Но есть случаи, когда укладку плитки в ванной начинают с пола. Такое бывает, когда по замыслу дизайнера швы на полу и на стенах в плитке должны совпадать. В этом случае облицовку начинают с пола. Иначе совпадения швов не получится.
6. Плитку в ванной нужно ложить вертикально или горизонтально?
Ложить можно как хочешь. Хоть по диагонали. Все зависит от того, что вы придумали.
Есть только одно правило. При укладке плитки на стену вертикально, помещение визуально становится выше.
7. Надо ли, при укладки плитки на стену в ванной комнате, мочить плитку?
Обычно, не мочат . Встречается иногда плитка, где на упаковке даже написано -“Плитку не мочить!”.
Но.
Как всегда есть “но”. Это правило справедливо для хорошей керамики, керамогранита и плитки для пола (изделия с низким водопоглощением). В продажу еще поступают изделия, каким подходит старое советское название – кафель. Их выпускают местные заводы. Цена, как и прочность, у такой плитки невысокая. Если опустить ее в воду, начнется интенсивное впитывание. Такую плитку не помешает перед укладкой опустить в воду на несколько секунд.
Эта операция была обязательной при укладке кафеля на цементно-песчаный раствор, когда клей еще не придумали. Можно и не мочить перед облицовкой. Но клей должен быть жиже обычного и двойное нанесение : на плитку и на стену.
Мою идею мочить плитку никто не поддерживает.
Мочить плитку или не мочить?
Хотя попытки нарушить это табу есть. В основном среди начинающих.
Плитку в воду окунать или нет?
То, что этот вопрос не простой, я понял по ответу специалиста техотдела на сайте “Ceresit.ru”. Вопрос был немного иной: ” Нужно ли плитку грунтовать перед укладкой?” Вопросы разные, но проблема та же.
Можно ли плитку грунтовать.
101ohibka.ru
Укладка плитки сверху вниз на фартук кухни
Оглавление статьи:
Вступление
Укладка плитки сверху вниз на фартук кухни технологически объясняется, просто — сначала укладываете верхний ряд фартука, а за ним остальные. На практике же могут возникнуть проблемы, и есть небольшие хитрости.
В отличие от классического способа укладки плитки на фартук, укладка плитки сверху вниз используются, если вы когда вы точно знаете, где будут заканчиваться верхние шкафы кухонной мебели. Это и будет являться верхней границей кухонного фартука из плитки. Именно о такой укладке фартука из плитки, сверху вниз, я и расскажу в этой статье.
Укладка плитки сверху вниз – подготовка стены
- Стена для укладки плитки сверху вниз должна быть очищена от старых покрытий, выровнена и грунтована.
- Старое покрытие стены снимите полностью. Если на стене была уложена плитка, то остатки старого плиточного клея нужно сбить все.
- Замерьте при помощи строительного уровня отклонение стены от вертикали. Отклонение не должно превышать 3-4 мм на ширину фартука.
- Приложив ровную рейку по горизонтали фартука, проверьте, чтобы зазоры между рейкой и стеной не превышали 5 мм.
- Если отклонения по горизонтали и вертикали превышают допустимые значения (3-4 мм и 5 мм соответственно) придется сделать штукатурку стен до полного выравнивания.
- Перед укладкой плитки стена должна быть грунтована, желательно два раза. На фото стена грунтуется при помощи распылителя, обычно для грунтовки используется малярный валик.
Грунтовка (грунтование) любой поверхности делается с той целью, чтобы вся прогрунтованная поверхность стала обладать одинаковой гидроскопичностью, то есть равномерно впитывать влагу. Это создает условия равномерного высыхания того ремонтного слоя который наноситься. Это может быть штукатурка, шпаклевка, краска или плиточный клей.
Укладка фартука сверху вниз — начало работ
1. Отметьте с помощью лазерного, строительного или водяного уровня верхнюю границу фартука. Прочертите хорошо видимую линию. От этой линии будем укладывать фартук сверху вниз. 2. Для укладки плитки сверху вниз предназначен один из самых популярных плиточных клеев UNIS, клей UNIS Плюс (красный мешок). 3. Подберите для первого ряда необходимое количество плитки (проверьте плитки на сколы, повреждения, при необходимости подберите рисунок)
Сверление отверстия в плитке фартука для розеток
Под розетки на фартуке нужно сделать отверстия в плитке.
Разметьте на плитке отверстие для розетки. При помощи специальной коронки для сверления плитки, просверлите в плитке отверстие. При этом сверлите плитку с лицевой стороны на малых оборотах.
Перед сверлением замочите плитку на 30 минут в воде. Это уменьшит возможность раскола плитки при сверлении.
Уложите все три ряда плитки, при этом фиксируйте каждый нижний ряд плитки к верхнему ряду.
Другую стену укладывайте от угла. Ровный край первого вертикального ряда второй стены, закроет подрезы плиток первой стены.При укладке плитки нужно вставлять в межплиточные швы специальные пластиковые крестики.Это обеспечит равномерность швов на всей поверхности фартука.
При укладке каждого кв. метра плитки нужно очищать межплиточные швы. Делать это нужно при помощи пластикового шпателя и влажной губки.
Затирка швов между плитками фартука
По завершению укладки фартука и после полного высыхания плиточного клея(30-40 часов) необходимо затереть швы между плитками.
Затирку разведите до консистенции густой сметаны.Затирку вдавливайте в швы резиновым шпателем,предварительно смочив швы водой.
Герметизация швов фартука из плитки на кухне
После высыхания плиточного клея нужно заделать угловой стык фартука акриловым герметиком. Излишки герметика снимите мокрым пальцем или специальным инструментом (см. фото)
©Remont-kuxni.ru
Другие статьи раздела:Плиточные работы на кухне
Поделись статьей с друзьями:
remont-kuxni.ru
Укладка плитки своими руками | Секреты и нюансы
Выбор крестиков для укладки плитки Проверка геометрии плитки Раскладка плитки Выбираем плиточный клей Приготовление плиточного клея Укладка плитки Укладка на толстый слой клея
Как самостоятельно уложить плитку. Рассмотрим этот процесс подробно, с разбором тонкостей и нюансов.
А нюансов в этой работе много. Это и геометрия плитки, и размер и плитка со специально нарушенной геометрией, с рельефом, с абстрактным рисунком.
Кроме визуальных и геометрических особенностей, плитка различается по материалам, из которых она делается.
Особенности есть и у оснований, которые облицовываются плиткой.Начнём по порядку
Выбор крестиков
Укладка плитки выполняется на крестики двух видов — с прямыми гранями и со скошенными и каждый из них применяется для определённого вида плитки.
Крестик с прямыми гранями серого цвета, и применяется только на плитке с прямыми (резанными) торцами. Чаще это плитка толщиной 10 мм. и более.
Крестик со скошенной гранью — белого цвета, и применяется для плитки с выделенным посадочным местом, которое тоже слегка скошенное.
У посадочного места четкая геометрия, чего не скажешь о задней части выступающей над ним. И когда крестики устанавливаются не вдоль посадочной площадки, а втыкаются поперёк плитки, нарушается геометрия укладки.
При планировании крестика в 1.5 мм., нужно обязательно прикинуть, как он ляжет между посадочными площадками Вашей плитки.
Мне встречалась плитка, у которой задняя часть торца поднималась так высоко, что крестик в 1.5 мм. просто бултыхался между посадочными местами. В таких случаях выбирается крестик потолще.
Помимо крестиков, нам потребуются тонкие клинышки 0 — 5 мм., и малярный скотч, лучше белый.
Проверка геометрии плитки
Случается, когда в процессе работы, попадается очередная плитка на 0.5 — 1 мм. шире или выше предыдущих. Чаще такое происходит при открытии новой пачки.
Поэтому, перед началом работы открываем все пачки, и сравним по одной плитке из каждой, друг с другом. Если окажется, что в одной, или нескольких плитка отличается по размеру, нужно эту пачку отделить и уже в процессе работы, зная это отличие, прикинуть — когда такую использовать.
Лучше на подрезку.
Раскладка плитки
Если укладка делается на стену, то лучше начинать с центра стены, двигаясь затем к углам, чтоб по краям получились подрезанные плитки одинакового размера.
Если есть внешний угол — укладка начинается с него, так как на угол ставится не резанный край плитки.
Если плитка кладётся на пол, то укладка начинается от входной двери. Плитка распределяется так, чтоб по краям остались подрезки, так же одинакового размера. Если под входной дверью планируется порожек, плитка в этом месте подрезается произвольно, но без ущерба для внешнего вида.
Не стоит располагать плитку так, чтоб подрезка по краям получалась слишком тонкой. Тогда шов плитки окажется близко к стене, а так как нет комнат с идеальной геометрической формой, то шов выделит уход стен от этой формы.
Почему начинать нужно от входной двери. Потому, что со входа осматривается весь пол, и создаётся впечатление о красоте и качестве выполненной работы, и ориентироваться нужно на это.
Ещё один нюанс при предварительной раскладке. Часто лицевая часть плитки представляет абстрактный рисунок — хаотично расположенные полоски, точки, квадратики, тени.
Определяем, а нет ли в этой хаотичности, какой-либо системности, и не складывается ли она в абстрактный рисунок.
Если рисунок получится, то плитка укладывается по нему.
С чего лучше начинать укладку плитки, со стен, или с пола
Что сделать первым стены, или пол — без разницы. Объясню почему.
Первое, что приходит на ум в такой ситуации: если сначала сделать пол, то затем, при облицовке стены, этот пол повредится.
Давайте подумаем, как можно повредить плиточный пол.
1. Уронить что нибудь, тяжёлое и разбить плитку.
Во-первых, правильно уложенную плитку не так-то просто разбить, а во-вторых, облицованный пол, перед дальнейшей работой, так и так застилается картоном. Ну а уронить что-то можно и после, поэтому надо класть плитку так, чтоб не разлеталась, в дальнейшем, при падении тяжестей, то есть без особых пустот.
2. Пол испачкается клеем, который обязательно падает во время работы со стенами. Но к лицевой стороне плитки клей не пристаёт и очищается не зависимо от того высох он, или ещё свежий.
К тому же, если начинать со стен, то этот упавший клей, с пола так и так придётся счищать, чтоб удалить выступы, которые он образует.
3. Плитка поцарапается козлами. Но поцарапать половую плитку затруднительно, даже если специально постараться. Разве что болгаркой с алмазным диском.
Выбор плиточного клея
Следующим шагом решаем, на какой клей лучше клеить плитку. Выбор такой, что глаза разбегаются. Давайте соберём их в кучку.
В чём же различие между дорогим и дешёвым клеем. Чем дороже клей, тем мельче в нём фракция песка и больше связующих и пластификаторов, а значит дорогой клей допускает более тонкий слой, более пластичен в работе, и более крепок в эксплуатации.
Различие фирм производителей, решающей роли не играет. Смеси определённой ценовой категории, у разных производителей, особо ни чем не отличаются.
Раскрученные бренды Юнис, Mapei, Vetonit стоят чуть подороже, но внутри у них то же, что и у какого нибудь Биктона.
Универсальный клей, пригодный на все случаи жизни, находится в ценовой категории 230 — 300 руб за пакет 25 кг. Возможно цены изменятся, поэтому уточню — в этой категории чёрный Юнис, правильнее Юнис 2000, и Бергауф Универсал.
На него, и ему подобным делается укладка любой плитка кроме мозаики, в помещениях с любой влажностью, на улице и в бассейне. Правда для экстремальных условй, отдельные правила, но об этом в следующих постах или в комментариях.
Специализированные клеи для керамогранита, для бассейна, на порядок дороже, но это не означает, что они приклеят плитку и выдержат нагрузку без соблюдения тех же правил.
Главное не бренд и не специализация, а то как клей приготовить и нанести.
Приготовление плиточного клея
На каждой упаковке производитель даёт инструкцию по применению смеси, в которой указываются рекомендуемые пропорции.
Проблема в том, что ни у кого под рукой нет ни весов ни мерки для воды, и эти пропорции соблюдаются только на глазок.
Разберём это «на глазок» подробно.
Начнём с того, что готовый клей должен быть достаточной густоты. Погуще лучше, чем пожиже. Такой клей можно равномерно нанести на поверхность, и установленная на него плитка не плывёт в процессе, и после выравнивания.
Важный фактор приготовления смеси — двойное замешивание, с выдержкой технологической паузы.Несмотря на указания в инструкции, соблюдают это правило далеко не все, и зря.
При первом замешивании, клей должен получится очень густым.
Первый раз долго месить не нужно, перестала появляться сухая смесь — и хватит, а вот выдержку даём, как рекомендовано 5 — 10 минут. И лучше не увидеть цифру 5, а выдержать не менее 10.
При первом замешивании разрешается добавлять воду, только осторожно, так как даже малое количество добавленной воды, может привести к результату «Многовато будет», и придётся подсыпать клей.
Второй раз месить нужно до тех пор, пока густой клей, ставший ещё гуще во время паузы, не поплывёт. А поплывёт он обязательно.
Получившийся клей не стекает с мастерка, и уверенно держит форму продолжительное время.
Если же клей стечёт с мастерка, значит он жидковат. Исправляем положение, добавлением сухой смеси.
А вот добавлять воду в готовый раствор, категорически не рекомендую, так как в результате получится не пойми чего.
Укладка плитки
Начнём с проверки ровности основания. Сначала проверяем углы, не заваливаются ли они друг к другу Если так, то решаем по месту: а) подрубить углы, б) положить крайние ряды плитки с уклоном, в) выровнять стену так, чтоб никаких завалов не осталось. В пункте «в» теряется площадь помещения.
Укладка может начинаться как с верху, так и снизу. В первом случае, необходима ровная стена, на которую плитка укладывается на минимальный слой клея.
При таком тонком слое, плитка не ползёт вниз, и корретируется только по плоскости. Утопить или выдвинуть не получится. Таким способом укладывается, мозаика. В этой статье, данный способ мы рассматривать не будем, а сосредоточимся на том, как ровно положить плитку на стену или пол, поверхность которых, слегка кривовата. Такие поверхности, чаще ожидают нас в помещениях, предназначенных под облицовку.
Начнём с того как правильно наносить клей, ведь это гарантия того, что плитка не забухтит в недалёком будущем.
Плиточный клей наносится только зубчатым шпателем и обязательно на две склеиваемые поверхности. Наносить нужно с прижимом, как-бы притирая к поверхности как плитки, так и основания.
Я показал укладку одной плитки. При достижении некоторого мастерства увеличьте плоскость покрытия, и число укладываемых за раз плиток.
У дорогих марок клея в инструкции указывается, что они наносятся только на поверхность плитки. Инструкции пишутся под следующие условия: полное отсутствие пыли, наличие тщательно загрунтованной второй, ровной как стекло поверхности, и оптимальная среда, в которой этот клей сохнет.
Если эти условия соблюдаются, то пожалуйста, делайте по инструкции, но в «природе» такое встречается редко, поэтому нанесение на обе поверхности обязательно и не важно с какой плиткой и каким клеем Вы работаете.
Ещё один весомый аргумент в пользу соблюдения этого условия — контрофакт, доля которого на рынке строительных материалов России превышает 50% (посмотрите оценки экспертов МВД, Ростехнадзора, и Госдумы).
Поэтому лучше уж как говориться «перебдить», чем собирать потом с пола колотую плитку. Ладно ещё если расколется она об пол, а не об чью то голову.
В интернете полно инструкций и видео уроков, в которых говорят и показывют, как клей наноситься на стену, или пол, а затем к нему прижимается и пристукивается чистая плитка. Пожалуйста так не делайте. Если б Вы только знали, сколько квадратных метров плитки, уложенной таким способом, мне пришлось переделывать.
Плюс этого способа только один: после того как плитка отстанет, она остаётся чистой, как и до применения, и если не разобьётся при падении (частенько затирка швов держит), то на неё наносятся тоненькие полоски силикона, и она ставится на место. Держится потом мёртво.
Вот, только что снял забухтевшую плитку, уложенную таким образом.
Вроде 4-е штуки бухтело, но стоило тронуть, как посыпались соседние. Ещё бы один перепад температур, и триндец.
Гребёнкой здесь и не пахло. Наложили клей на плитку, и прижали к стене — вот результат. Укладывали осенью, в ноябре, а я снимал уже в июне.
Не повторяйте подобного
Укладка плитки на толстый слой клея
Как уложить плитку на толстый слой клея. Ведь раз стена или пол кривоваты, то и места, на которых потребуется толстый слой, обязательно появятся.
Поймать на глаз толщину слоя затруднительно, поэтому появляются либо излишки клея, которые вылезают через швы и которые приходиться потом долго и нудно чистить, либо недостача, и плитка проваливается.
Чтобы избежать подобных неприятностей клей наносится так: сначала притирается поверхность плитки, а затем по краям наносится бортик.
Бортик наносится по краям плитки, в направлении к центру. При надавливании во время укладки, излишки клея сдвигаются к центру, заполняя таким образом пустоту.
Если некоторая пустота и останется, то в этом нет ничего страшного так как: а) поверхность плитки укрепляется клеем, б) края и углы надёжно закрепляются бортиком, в) плитка ломается по краям и углам, а пробить её в центре затруднительно.
Бытует ошибочное мнение, что в пустотах под плиткой может развестись какая либо живность, типа плесени, но дело не в пустотах, для плесени никаких пустот не нужно. Ей хватит пор в минеральном материале.
На этом общие рекомендации по укладке плитки закончим. По укладке на различные поверхности, в различных условиях, и различных видов плитки, будут отдельные статьи.
Если нет времени ждать новую статью, Ремонт не терпит, задайте вопрос в комментариях. Отвечу в тот же день.
Желаю трудовых успехов в укладке плитки.
Раздел Стройка >>>Подраздел Укладка плитки, мозаики>>>
sekretymastera.ru
Монтаж керамической плитки поверх старой.
Иногда бывает так, что по прошествии какого то времени, нам надоедает старое покрытие из керамической плитки, оно также стало не модным, так как на рынке появилось много новых и красивых материалов, или плитка претерпела механический износ, и на ней появились сколы. Встает вопрос, как сделать ремонт, без грязи и пыли, так как надо будет демонтировать старое покрытие из плитки, и естественно за этим последуем неминуемый бардак, да и работа с демонтажем иногда превращается в адское испытание, плитка не сымается целиком, а крошится на мелкие сегменты. В статье мы упростим задачу, смонтировав новую плитку поверх старой.
1. Сначала вы должны тщательно очистить старую плитку от пыли и жира. Далее обработайте поверхность грунтом, желательно два раза, после чего необходимо дать ему высохнуть. После высыхания грунтовки приступаем к разметке. Разметку наносим там, где у нас будет проходить стыковка бордюра с плиткой. Для разметки нам потребуется спиртовой уровень и маркер.
2. После нанесение линии маркером на стену, по верху черты наклеиваем скотч.
3. Для монтажа керамической плитки на старую плитку, нам потребуется более высококачественный плиточный клей, и желательно уже готовый к применению, такой как KEDOFIX SUPER, или можно использовать сухую плиточную смесь Super Fix. Наносим мелко зубчатым гребенчатым шпателем клей на старую плитку, примерно 0,2 м2. Делается это для того чтобы лишний клей нанесенный на стену не успел высохнуть.
4. После определенного количества нанесенного клея на стену, удалям скотч. Скотч удаляется до того места, где у нас заканчивается нанесенный плиточный клей.
5. Приступаем к монтажу керамической плитки, сверху вниз. Для того чтобы у нас плитка не ползла по стене, ее надо немного подержать, примерно полминуты.
6. Если вы, по какой-то причине приостановили работу по монтажу плитки, то необходимо убрать лишний клей со старой плитки.
7. В том месте, где у нас проходят трубы, и требуется сделать отверстия в плитках, тщательным образом делаем расчет, который впоследствии переносим на плитку.
8. При помощи дрели и коронки по бетону, нужного нам диаметра, проделываем отверстия в плитке.
9. Если при монтаже плитки, нам потребуется подрезать нижнюю часть, то применяем ручной или механический плиткорез.
10. После нанесения плиточного клея монтируем нижнюю часть стены, подрезанной плиткой.
11. Если по верху мы устанавливаем бордюр, то в этом случае клей наносится не на стену, а непосредственно на сам бордюр.
12. После монтажа керамической плитки, приступаем к затирке швов, используя резиновый шпатель.
13. Дав немного затирке подсохнуть, удаляем ее с поверхности плитки при помощи влажной губки.
ru-stroyka.com
