Укладка доски пола шпунтованной. Укладка шпунтованной доски на лаги
Укладка доски пола шпунтованной
Строительная промышленность в последнее время начала выпускать широкий спектр материалов, которые можно использовать для обустройства половых покрытий вместо натуральной древесины. Агрессивная реклама и относительно низкие цены на некоторое время вытеснили использование натуральных половых покрытий, но сейчас потребители сумели самостоятельно разобраться «что такое хорошо и что такое плохо» и большинство из них возвращается к натуральным материалам. Шпунтованная половая доска из массива дерева по всем эксплуатационным характеристикам находится на втором месте после штучного паркета. В статье мы расскажем о существующей технологии выполнения работ. Приниматься за работы самостоятельно или обращаться за помощью к профессионалам – решать вам. При этом учитывайте свои возможности, наличие инструмента и навыков выполнения строительных работ.
Требования к материалам
Покупайте доски не ниже первого класса, в противном случае могут существенно возрасти непродуктивные потери, для деревянных лаг применяйте только здоровые ровные брусья, все пиломатериалы должны иметь относительную влажность не более 22%. Перед началом работ желательно доски несколько дней выдержать в помещении. За это время они «отрегулируют» свою влажность с учетом климатических условий в комнатах.
Основания для пола
Доски можно укладывать на:- Деревянные лаги. По нашему мнению – наилучший вариант, обеспечивается вентиляция полов, исключаются риски чрезмерного повышения влажности.
- По старым существующим полам. Вариант очень «бюджетный», но сколько лет такой пол простоит – воля случая и удачи. Для того чтобы определить состояние старых полов, необходимо делать ревизию, а это долго и затратно.
- На бетонные перекрытия. Наиболее неудачный вариант, используется редко или в тех случаях, когда нужно «не качество, а количество».
Лаги можно класть на цементно-песчаную стяжку или на бетонные перекрытия, между основанием и деревянными предметами следует установить гидроизоляцию. Сечение лаг подбирается с учетом планируемых нагрузок на половое покрытие, мы рекомендуем использовать строганный брусок 50×70 мм. Крепление лаг к основанию производится при помощи мощных дюбелей. Расстояние между ними выбирается с учетом толщины половой доски, профессионалы не рекомендуют во всех случаях укладывать лаги ближе, чем 50 см друг от друга. Обратите внимание на точность установки, поверхность лаг должна быть на одном уровне и идеально параллельной.
Работы необходимо выполнять с помощью длинного уровня, после установки лаг рекомендуется еще раз проверить их расположение при помощи веревки. Ее натягивают между крайними лагами по длине и по диагоналям. Кстати, этот метод самый точный, ним всегда пользуются настоящие мастера. Допустимая погрешность уровня может привести к весьма печальным последствиям, исправить их потом невозможно – придется срывать уложенные доски и начинать все с самого начала.
Подготовка к укладке досок
Мы уже упоминали, что свежекупленые доски должны некоторое время «отлежаться» в помещении, за это время они наберут/отдадут относительную влажность с учетом влажности воздуха в комнате. Для укладки досок надо иметь саморезы и упоры для сжатия. Некоторые рекомендуют в качестве упоров использовать струбцины – но такое решение мастерами «старой закалки» не считается оптимальным по двум причинам:
- Для затягивания струбцин необходимо прикладывать большие усилия, но даже такое усилие не гарантирует необходимую фиксацию, возможно соскальзывание во время забивания клина.
- Во время укладки досок необходимо иметь минимум три струбцины, равноудаленные друг от друга. Их установка занимает довольно много времени, возможно нарушение целостности лаг.
В связи с этими «проблемами» рекомендуем использовать обыкновенные П-образные скобы из катанки Ø8÷10 мм. Предварительно заготовьте деревянные клинья, подставки между упором и досками различной ширины, киянок (или резиновый молоток), саморезы и пр. необходимые столярные инструменты.
Этапы укладки
Каждый специалист имеет свои небольшие секреты, но алгоритм работ у всех приблизительно одинаковый.
- Положите первую доску параллельно к стене, не забудьте оставить зазор приблизительно 1 см между стеной для компенсации расширений. Проверьте параллельность положения первой доски пола, расстояние от ее края до противоположной стены должно быть максимально одинаковым.
- Зафиксируйте ее в нескольких местах саморезами. Около стены саморезы можно ввинчивать вертикально, их шляпки впоследствии закроются плинтусами. В дальнейшем каждая доска фиксируется впотай, саморезы ввинчиваются под углом 45°, место крепления – углубление паза.
- После того, как первая доска зафиксирована, можете класть вторую. Главное условие качественного пола – отсутствие между досками щелей, а их устраняют при помощи прижимов. Мы уже говорили, что лучше пользоваться П-образными скобами. Фиксируйте минимум три скобы (количество зависит от длины досок и точности их размеров), расстояние между скобами и досками оставляйте примерно 30÷40 см (на две ширины доски). При помощи подставок и деревянных клиньев прочно подгоните вторую доску к первой, не оставляйте никаких зазоров. Закрепите доску саморезами, расстояние между саморезами не более 30÷40 см.
- Работы продолжать до противоположной стены, последнюю доску перед укладкой необходимо обрезать с учетом расстояния до стены.
Бывают случаи, кода доски в некоторых местах неплотно прилегают. Тогда придется еще раз забить скобы именно в этом месте, провести повторную стяжку и зафиксировать ее положение саморезами.
Финишная операция – отшлифовать пол из шпунтованной доски шлифовочной электрической машиной, убрать пыль и прибить плинтуса. Можете приступать к лакировке или покраске полового покрытия.
Пол хвойного массива
Схема соединения шип-паз
Поверка правильности положения лаг
Установка лаг
Зажим досок при помощи струбцины
Фиксация досок саморезами «впотай»
elka-palka.ru
Инструкция по монтажу и укладке шпунтованной половой доски из ДПК
Инструкция по монтажу шпунтованной половой доски
Применение
Шпунтованная доска из ДПК – это, на сегодняшний день, современный материал для устройства чистовых полов в крытых неотапливаемых и отапливаемых помещениях.
Не допускается использование шпунтованной половой доски из древесно-полимерного композита (ДПК) «Караон» вне помещений – на открытых площадках, которые подвергаются различным атмосферным воздействиям
Это половое покрытие долговечно и экологично. Оно обладает высокой тепло- и звукоизоляцией, не требует окраски, долго служит без истирания. Половая доска «Караон» с реберных сторон имеет паз и шпунт. Благодаря данной конструктивной особенности обеспечивается плотное прилегание одной доски к другой и их надежное соединение. Если монтаж половой доски произведён правильно, между досками не образуется щелей, и покрытие имеет красивый и эстетичный вид.
Основные положения
В настоящей инструкции описываются простейшие варианты укладки шпунтованной доски. В зависимости от внутренней конфигурации помещения вариантов монтажа может быть много, и описать каждый из них не представляется возможным.
В случае если ваш объект имеет специфическую конфигурацию, или вам требуется нестандартное конструктивное решение, наш отдел менеджмента товаров и обслуживания объектов может разработать для вас индивидуальные предложения. Вы всегда можете обратиться к нам по электронной почте Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Инструкция является обязательной к исполнению.
Этапы монтажа шпунтованной доски
Перед началом монтажа необходимо, выдержать доску в помещении, где она будет укладываться, в течение, по крайней мере, 48 часов.
Крепление доски к основанию осуществляется с помощью саморезов (3х35-45 мм) с шагом 30-40 см. Необходимо предварительно засверлить ее со стороны шипа под углом ~50°. При укладке надо плотно стыковать половицы в поперечном и продольном направлениях, при необходимости стягивая с помощью клиньев. Необходимо также оставлять компенсационный зазор между покрытием и стенами (см. таблицу)
- Монтаж первого ряда осуществляется в направлении гребнем к стене. Первая доска должна иметь длину, равную длине стены. Между стеной и доской необходимо предусмотреть зазор, равный примерно 20 мм.
Следующие четыре-пять рядов досок настилаются с совмещением пазов и гребней без закрепления. С каждого конца ряда оставляется вентиляционный (компенсационный) зазор. Пазы шпунтованной доски должны прилегать к гребню предыдущей доски очень плотно.
Последняя доска ряда должна иметь длину, равную длине помещения (с учетом зазоров, которые должны оставаться по торцам досок). В середине же доски могут быть более короткими. Стыковать их нужно на лагах, причем, по центу лаг. Стыки необходимо располагать не на одном уровне, а в шахматном порядке.Укладка продолжается так, как описано выше, до того момента, пока останется только участок, имеющий ширину меньше, чем ширина доски. В таком случае доску необходимо обрезать, оставляя необходимый зазор между нею и стеной.
Чтобы плотно прижать последнюю доску к остальным, между этой доской и стеной вбивают клинья, после чего доска закрепляется на лагах. Чтобы предохранить стену, к ней предварительно ставят прокладку из тонкой доски или фанеры.
Вентиляция
Настилу необходима хорошая вентиляция. Воздух должен беспрепятственно циркулировать в полости доски и под покрытием между элементами опорной конструкции. Поэтому пустоты в них не должны ничем заполняться. Также в полости нельзя размещать электрический «теплый пол» или электрические провода. Это может привести к возгоранию или вспучиванию и короблению покрытия.
Укладка опорной конструкции
Опорные лаги обязательно должны иметь опору. Опора для них устраивается точечная.
На стыках лаг предусматривается зазор. Величина зазора не может быть менее 20 миллиметров .
Интервалы при укладке
При укладке опорных лаг интервал Х между ними должен составлять 600 миллиметров и соответствовать интервалу крепления доски.
Если производится укладка шпунтованной доски по диагонали, интервал Х для опорных лаг уменьшается.
Если укладка производится под углом 45°, интервал Х должен быть равен 300 миллиметрам.
Интервал Y между точками опоры лаг должен составлять 500 миллиметров.
Компенсационные зазоры
У всех неподвижных ограничителей (например, у стен, каминов, стационарных металлических коммуникаций, и т. д.) следует предусматривать компенсационные зазоры. Ширина компенсационных зазоров со всех сторон должна составлять не менее 20 мм. При расчете необходимой ширины зазора у торцевой части доски следует учитывать максимальной расширение 6мм/пог.м в зависимости от длины доски:
Расстояние между устойчивыми конструкциями
За дополнительной информацией и по любым вопросам, связанным с монтажом необходимо обращаться в отдел менеджмента по электронной почте Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Способы крепления досок
Существует два основных способа укладки шпунтованной доски:
- по бетонному основанию или стяжке
- по лагам
Основание для укладки должно быть прочным, ровным и сухим.
Укладка на лаги
Регулируя высоту лаг при монтаже половой доски по лагам, можно выйти на необходимую высоту пола.
Укладка по бетонному основанию
После того как стяжка готова, можно начинать непосредственную укладку покрытия. Первый этап укладки – устройство основания, на которое будет производиться настил покрытия. Шпунтованная доска и бетон должны быть разделены гидроизоляционным барьером.
Основание настила выполняется из фанеры. В этом случае используется влагостойкая фанера, ширина которой должна быть не менее 18 миллиметров. Укладка фанеры производится по диагонали к будущему покрытию. Между листами фанеры оставляется зазор в два-три миллиметра, а между листом и стенами – примерно 15 миллиметров.
Листы фанеры крепятся к бетону шурупами и дюбелями. При креплении головки шурупов «утапливаются» в фанеру на три-четыре миллиметра ниже ее поверхности.
Действие гарантии на шпунтованную доску может быть аннулировано при не соблюдении требований данной инструкции. Возможно изменение и дополнение данной инструкции, если будут изменены характеристики используемого материала.
В состав шпунтованной доски входит 70% натурального дерева, поэтому возможно небольшое ее расширение в зависимости от условий эксплуатации.
При укладке шпунтованной доски необходимо помнить о необходимости компенсационных зазоров возле неподвижных ограничителей. Такими ограничителями могут являться стены, стационарные коммуникации, камины и т.п. Если соответствующие компенсационные зазоры не будут предусмотрены, то возможно появление напряжений, которые приведут к вспучиванию или короблению покрытия.
http://karaon.ru
legkoe-delo.ru
Укладка деревянных полов своими руками, подробное руководство
В предыдущей части мы рассказали о преимуществе деревянных полов, рассчитали количество шпунтованной доски, демонтировали старые полы и очистили подпольное пространство от мусора. Сегодня мы расскажем, как установить новые лаги и уложим деревянные полы.
Установка новых лаг и столбиков
Приступим к изготовлению каркаса нашего пола, состоящего из опорных столбиков и лаг.
| ВНИМАНИЕ! Все материалы, представленные на сайте, принадлежат сайту mastertim.ru и написаны для людей. Полное или частичное копирование текста и (или) изображений, размещение на других сайтах, использование в своих корыстных целях, ЗАПРЕЩЕНО! |
Высота подпольного пространства. При укладке каркаса нужно исходить из расчета, что высота подпольного пространства для полов выполненных по перекрытиям должна быть не менее 10 мм (от прокладок до доски пола). Для полов на грунте высота подпольного пространства не должна превышать 250 мм (от грунта или подстилающего слоя до доски пола).
Лаги — это поперечные бруски обрешетки пола, на которые укладываются доски покрытия. В соответствии с ГОСТ 8486-86 для лаг применяют антисептированные нестроганые доски из здоровой древесины хвойных и мягких лиственных пород, кроме липы и тополя, влажностью до 18%. Лаги могут опираться на балки, на бетонное основание, на столбики, даже на грунт (при использовании выравнивающих антисептированных прокладок).
Размеры лаг. При укладке по панелям ширина лаг должна составлять от 80 до 100 мм, толщина от 25 до 40 мм. При укладке лаг на отдельные опоры (столбики на грунте, балки перекрытий) их толщина должна быть от 40 до 50 мм, а ширина от 100 до 120 мм.
Балки – составляют горизонтальную несущую конструкцию зданий и сооружений, имеющие опоры в двух и более точках.
Опорные столбики. Так как поверхность плит перекрытий у нас неровная, опорные столбики мы соорудим из обрезок досок. Ту же самую конструкцию применяли при сооружении нашего пола и советские строители, но качество деталей и всей конструкции (столбики и лаги) были выполнены далеко не самым лучшим образом.
Расстояние между столбиками под лагами (пролёт лаг) должно составлять 800-900 мм при толщине лаг 40 мм и 1000-1100 мм при толщине лаг 50 мм.
При настиле досок для покрытия полов толщиной 21 мм, расстояние между лагами должно быть не более 300 мм.
Для изготовления лаг мы будем использовать снятые ранее половые доски. Так как по толщине они не дотягивают до 40 мм, мы увеличим количество столбиков по каждой лаге, уменьшим между ними расстояние до 300 мм и увеличим общее количество лаг (соответственно уменьшив расстояние между лагами до 300 мм).
Обычно лаги располагают поперек направления света и поперек прохода, что бы настелить доски покрытия вдоль света и по ходу движения. Но в нашем случае мы расположили лаги вдоль длинной стороны, а доски положим по наименьшей длине помещения.
Сначала устанавливаем крайние лаги возле противоположных стен с зазором 20-30 мм между стеной и лагой, затем расставляем остальные.
Расстояние между лагами обычно составляет 400-500 мм. Мы уменьшили это расстояние до 300 мм. В дверных проемах смежных помещений располагают уширенную лагу, выступающую за перегородку не менее чем на 50 мм с каждой стороны, чтобы доски пола смежных помещений опирались на одну лагу.
Звукоизолирующие и гидроизоляционные прокладки. Укладку лаг на междуэтажных перекрытиях, выполненных из железобетонных плит, производят по звукоизолирующим и гидроизоляционным прокладкам или засыпкам. Прокладки укладываются сплошными полосами под лаги на всем их протяжении без разрывов, строго по продольной их оси с таким расчетом, чтобы они выступали на 10 мм на лагу с каждой стороны.
В качестве гидроизоляционных прокладок применяются полосы из рубероида или полиэтилена. В качестве звукоизолирующих прокладок под лаги применяют полосы полиуретана, рулонной пробки или мягких древесноволокнистых плит толщиной 12 мм. Влажность прокладок должны быть не более 12%.
Также можно заполнить пространство между лагами звукоизолирующими плитами на основе минеральной (каменной) ваты, а на сами лаги постелить подложку из рулонной пробки.
Для звукоизолирующих засыпок применяют песок, не имеющий органических примесей. Содержание глинистых частиц в песке допускается до 3%. Применение засыпок из пылевидных материалов (зола ТЭЦ и др.) и строительного мусора запрещается. Влажность песка должна быть не более 4%.
С помощью подсыпки песка также выравниваем неровные поверхности плит перекрытия.
Выравнивание лаг по уровню производится непосредственно при их установке. Все лаги должны располагаться в одной плоскости. Ровность и горизонтальность уложенных лаг проверяется с помощью лазерного уровня, двухметровой рейки с уровнем, прикладываемой к лагам в любом направлении; при этом рейка должна касаться (без зазоров) всех лаг.
Для выравнивания лаг лежащих на плитах перекрытия, допускается подсыпание слоя песка под звукоизолирующие прокладки или непосредственно под сами лаги по всей нижней плоскости без зазоров. Запрещается подбивка деревянных клиньев под лаги для их выравнивания и установка лаг на деревянные подкладки.
Для выравнивания лаг располагаемых на опорных столбиках, под лаги укладываем деревянные прокладки из ДСП соответствующей толщины.
Основательность при установке опорных столбиков и лаг является почти 100% гарантией прочности и долговечности наших деревянных полов.
Нужно ли жестко крепить лаги к основанию? При укладке лаг непосредственно по плитам перекрытий допускается их фиксация полосами цементно-песчаной смеси (при обеспечении изоляции лагов от раствора битумной мастикой или гидростеклоизолом. Покрытие укладывают после высыхания раствора ЦПС. В этом случае можно выровнять лаги в плоскость подбивая под них раствор.
Однако следует иметь в виду, что крепление лаг к плитам перекрытия будет усиливать передачу ударного шума соседям (шаги, прыжки детей, звуки упавших предметов), находящимся этажом ниже.
Нужно ли скреплять лаги между собой? Да, если мы хотим усилить жёсткость и устойчивость каркаса и сохранить плоскость выставленных по уровню лаг. Для этого можно скрепив лаги между собой обрезками досок с помощью оцинкованных уголков 40х40х40 мм.
Между лагами и досками покрытия можно также уложить внахлест листы пергамина. Тем самым мы изолируем доски пола от возможных испарений и конденсата. Для удобства работы листы пергамина прикрепляем по одному с помощью строительного степлера поверх лаг, по мере укладки досок пола.
Если под полами у нас сухо и тепло, то можно смело обойтись и без пергамина.
| ВНИМАНИЕ! Все материалы, представленные на сайте, принадлежат сайту mastertim.ru и написаны для людей. Полное или частичное копирование текста и (или) изображений, размещение на других сайтах, использование в своих корыстных целях, ЗАПРЕЩЕНО! |
Укладка деревянных полов из шпунтованных досок
Саморезы (шурупы). Для сборки используем саморезы длиной равной 2-2,5 толщины доски или аналогичной длины гвозди. Например, если толщина доски составляет 27 мм, то используем саморезы 3,8х55 мм.
Гвозди. Если использовать гвозди то для досок толщиной 27 мм используем гвозди длиной 70 мм, для досок толщиной 35 мм выбираем гвозди длиной 100 мм. Широкие доски более подвержены короблению, поэтому для их установки однозначно применяем саморезы.
Установка первой доски. Первая доска должна быть достаточной длины и покрывать всю ширину (длину) помещения. При этом торцы доски не должны вплотную примыкать к стенам. Расстояние в 3-5 мм с каждой стороны будут достаточны для её расширения в процессе эксплуатации.
Первую доску располагаем гребнем (шипом) к стене с зазором в 10-15 мм. Очень важно выровнять доску строго перпендикулярно помещению, так как она задаёт направление всем последующим доскам. Все зазоры в последующем закроются плинтусами.
Прикрепляем первую доску рядом с гребнем вертикально сверху с таким расчетом, что бы головки саморезов (шурупов), после установки пола закрывались плинтусами. С другого торца доски и во всех последующих досках саморезы располагаем в пазах досок (над каждой лагой) под углом 45-60 градусов.
Предварительное сверление отверстий. В процессе установки досок нужно стараться прижимать их к лагам наиболее плотно. В пазах закрепляемых досок перед установкой саморезов можно предварительно высверливать отверстия тонким сверлом по дереву. Кому то данная операция покажется излишней и пустой, но нужно помнить, что тем самым мы обезопасим паз от возможного повреждения (расщепления). А во вторых, что не менее важно, это позволит саморезу как следует прижать доску к лаге. Если мы хотим обойтись без сверления отверстий, то для прижатия досок нам придётся прибегнуть к помощи напарника, либо в процессе монтажа стоять ногами на закрепляемой доске.
Сплачивание досок пола. Для сплачивания досок используют металлические скобы забиваемые в лаги и клинья. Вместо скоб можно с успехом применять обрезки досок, временно прикрепляя их саморезами к лагам, а вместо металлических клиньев использовать аналогичные деревянные распорки.
При установке последующих досок возможно 2 варианта сплачивания:
-
сплачивать и прикреплять каждую доску к каждой лаге;
-
сплачивать и прикреплять каждую 4-ю доску к каждой лаге.
Первый способ более применим к хорошо высушенным и адаптированным к помещению доскам и наиболее желателен, так как обеспечивает плотное прилегание каждой доски к лагам и к доскам в соседних рядах. Но он и более трудоёмок.
Второй способ более быстрый, так как мы просто совмещаем гребни с пазами по 3-м рядам досок, а 4-й доской сплачиваем и удерживаем все 4 ряда. При этом у нас есть возможность использовать в 3-х промежуточных рядах короткие доски длиной 2-3 метра. Короткие доски стыкуем на лагах с перекрытием стыков в соседних рядах досок. Соответственно 4-я доска должна быть целой на всю длину (ширину) помещения.
Данный способ нам позволяет в дальнейшем перестелить шпунтованные доски, если они подверглись усушке.
Приступаем непосредственно к сплачиванию досок (доски). Для этого на каждой 4-й лаге вставляем в паз крайней доски обрезок с гребнем. Он будет использоваться в качестве прокладки между доской и клиньями. На расстоянии в 7,5 см от прокладочной доски в лаги забиваем скобы (или с помощью шуруповерта прикручиваем обрезки досок).
Вставляем клинья между прокладочной доской и скобой навстречу друг другу и забиваем клинья двумя молотками до тех пор, пока доски в рядах полностью не соединятся по всей поверхности. Для наиболее равномерного сплачивания досок нужно аккуратно подбивать клинья на всех участках, где мы установили скобы.
Сплотив доски наиболее плотно и без зазоров, закрепляем саморезами или гвоздями в местах на свободных лагах. Затем выбиваем клинья, снимаем скобы, убираем прокладочные доски, закрепляем освободившиеся участки.
Соединение торцов досок. Если мы используем ряды из неполных по длине досок, то соединение торцов досок между собой и с боковыми кромками нужно располагать строго на лагах.
Укладка последних досок. В последних 2-3 рядах нам нужно уложить целые доски во всю длину (ширину) помещения. Места для установки скоб уже не остаётся, поэтому можно прислонить к стене лист фанеры и аккуратно отжать последние ряды досок с помощью ломика или подбивая между прокладками клинья.
Последняя доска пола как правило имеет нестандартную ширину и вырезается со стороны гребня с помощью циркулярной пилы или электролобзика. Ширина доски должна быть достаточной что бы войти в в оставшееся место с зазором от стены в 10-15 мм.
Закрепляем последнюю доску со стороны стены таким же образом, как и первую доску – вертикально сверху, с возможностью закрытия шляпок саморезов плинтусом.
| ВНИМАНИЕ! Все материалы, представленные на сайте, принадлежат сайту mastertim.ru и написаны для людей. Полное или частичное копирование текста и (или) изображений, размещение на других сайтах, использование в своих корыстных целях, ЗАПРЕЩЕНО! |
Вентиляция деревянного пола
Устройство вентиляционных отверстий в покрытиях, уложенных по лагам на междуэтажных перекрытиях, не требуется.
Для проветривания подпольного пространства полов на грунте в помещениях, расположенных на 1 этаже зданий без технического подполья, у стен и перегородок должны быть уложены щелевые плинтусы, либо в покрытии или галтелях оставлены отверстия в двух противоположных углах помещения на расстоянии 150-200 мм от плинтусов. Площадь отверстий должна быть 20-30 см. Отверстия следует укрыть металлическими вентиляционными решетками, возвышающимися над полом на 7-10 мм.
Новый деревянный пол уложен. Дальнейшие наши действия зависят от того, чем мы его планируем покрыть. Для окрашивания и лакировки пола, поверхность нужно отшлифовать и вымыть. В конце всех операций устанавливаем напольные плинтусы.
mastertim.ru
