Как избежать ошибок при монтаже деревянного пола по лагам. Мокрые лаги пола

ставим "диагноз" и подбираем варианты решения проблемы

Как любила повторять знаменитая Раневская, «слабый пол – это гнилые доски». Да, ситуация на самом одна из самых неприятных – деревянный пол служил вам верой и правдой не один десяток лет, и в какой-то момент начинают напоминать корабельные доски: где-то шатаются, где-то прогибаются, а где-то и вовсе проламываются… Перебрать пол – проще простого. Но, даже если вы приобретете дорогую и водостойкую древесину, положите более солидную гидроизоляцию и даже повесите гигрометр – это не спасет от повтора той же ситуации через несколько лет, если при обустройстве вы снова допустите те же ошибки. Поэтому давайте научимся решать подобные проблемы еще до начала такого трудоемкого ремонта.

Для начала посмотрите, что бывает, если вовремя не сделать все по уму:

Ставим «диагноз»: почему пол превратился в труху?

Но давайте сначала научимся ставить «диагноз» сгнившим полам. Итак:

Доски превратились в труху, но при этом вы не ощущаете явной влажности? И на вид древесина – чистая? Это не гнилой пол, а пол, который съели жуки-короеды. Как с ними бороться – в другом разделе нашего сайта.
Доски трухлявые, влажности не чувствуется, но на самих досках какой-то налет и что-то вроде белой пены? Это – грибок, который не всегда появляется из-за сырости, скорее он заносится с уже больными досками.
Доски превращаются в труху и даже местами почернели? Вот это верный признак того, что ваш пол именно гниет, и гниет он из-за воды.А вода к нему подбираться может самыми разными путями, и это не обязательно одни только грунтовые воды из подвала. Здесь все гораздо сложнее, и сейчас мы с вами во всем этом постепенно разберемся.
Доски сгнили, а утеплитель – в воде? Что ж, если влага идет из дома (например, виноваты стены), тогда это будет заметно в первую очередь по намокшему утеплителю. В этом случае нужно работать с домом – хотя бы на первое время установив современный осушитель воздуха.

Определили, что случилось с досками? Идем дальше.

Сгнил деревянный пол

Все о процессе гниения деревянных полов

Источник гниения любого деревянного пола одна – это вода. Постоянный доступ влаги и воздуха к этому материалу действуют на него губительно, особенно частые циклы намокания-высыхания.

Чтобы определить точную причину гниения полов в доме, вам отметить для себя такие факторы:

История строительства. Что и из чего, сухие ли были блоки, к примеру, как гидроизолирован фундамент и чем перекрывалась крыша.
Погода. Как часто идут дожди, и бывает ли слякоть.
Возраст дома.
Как организован воздухообмен. К примеру, чтобы продухи работали правильно, диаметр каждого из них должен быть не менее 25 см.
Соблюдались ли все нормы при устройстве полов.

Первые признаки начала гниения пола – это вспучивание досок и «игра». Уже на этом этапе полы можно спасти – без полного перестилания.

Наиболее частые источники влаги в подполье – это восходящие влажные потоки от земли (особенно, если грунтовые воды расположены высоко) и слишком влажный воздух от уличной вентиляции. Как понять, что именно у вас? Проведите такой простой тест:

Хорошо заткните все продухи.
Откройте в подполье люк или организуйте небольшое отверстие у стены, чтобы наладилось воздушное сообщение между помещением и подпольным пространством.
Поставьте в подполье нагреватели, чтобы там температура воздуха стала такой, как и в комнате. Т.е. выровняйте ее.

А теперь проверьте, остается ли воздух в подполье таким же влажным – если да, тогда источником служит влажность от грунта. Изолировать ее можно современными материалами, уложив их на грунт и закрыв от влаги фундамент. Отметим также, что многие из видов масел, которыми обмазывают половые доски перед укладкой, тоже способствуют гниению древесины.

Самые распространенные причины и решение проблемы

Давайте рассмотрим самые распространенные варианты, из-за которых пол начинает гнить:

Вариант №1. Продухи не справляются со своей задачей

Продухов в доме слишком мало, до 6 штук, и они организованы низко к земле. Из-за этого продувание почти невозможно, и среда со временем становится слишком влажной. Гниют лаги и полы.

Что делать: вместо утеплителя в пироге пола проложить влагозащитную мембрану, которая будет контролировать движение воды. Далее, организовать вентзазор при помощи контр-реек поперек балок. Зазор и щели продувки должны быть и вентилируемом плинтусе. Так возможная влага будет осушаться. И, если продухи работают недостаточно, должна быть любая другая вентиляция под полом. Обычно это металлический уголок в полу с дырками – его достаточно.

Вариант №2. Грунт слишком близко

Деревянный пол настелен на лаги, а под ним – земля, на расстоянии до 20 см. Такой пол испортится очень быстро. И именно такие конструкции горе-строители нередко делают в частных домах – быстро и сердито, как говориться. Иногда, правда, вместо земли там можно обнаружить мокрую глину, и результат – тот же.

Что делать: пол однозначно переделывать: в пирог – гидроизоляцию, сам пол поднять выше на регулируемые влаги, хорошо защитить от сырости. Еще как вариант – на эту землю положить геоткань, на нее – песок с хорошей трамбовкой. Он не будет проводить воду вверх, даже если бы геоткани не было (это профилактика) – как на морском берегу песок сухой, если копнуть глубже – мокрый.

Вот пример близкого расположения лаг к грунту, и в процессе замены пола их подняли:

Сгнил пол причина

Вариант №3. Безнадежно сырой подвал

Убрать из него влагу будет сложно, и она все равно будет (даже при хороших продухах) добираться до досок пола. Особенно опасны для полов высокие грунтовые воды.

Что делать: в этом случае лучше совсем отказаться от него, запенить продухи и полностью засыпать чистым речным песком. Поливайте при этом обильно каждый слой и хорошо трамбуйте его. Поверх песчаной подушки уложите полиэтиленовую пленку и утеплитель, далее – фанеру, и на нее уже – сам пол. А, самое главное, максимально отведите воду и от самого дома – при помощи внешнего дренажа. Обычно достаточно даже труб вокруг дома, но иногда обыватели сооружают неподалеку небольшие накопители грунтовых вод – глубокие ямы. Оттуда воду не сложно даже откачать.

Вариант №4. Неправильно уложена пароизоляция

Нередко бывает, что определенный материал кладется так, как был продуман пирог пола, а потом неожиданно гниют доски. Это происходит потому, что укладывающий пол не изучил инструкцию к самой пароизоляции – у разных производителей к ее монтажу самые разные требования. Так, материалы одной марки должны плотно прилегать к утеплителю, другие – иметь вентзазор между ними.

Что делать: меняя пол, можете использовать тот же изоляционный материал, но на этот раз хорошо изучите всю информацию о нем. Более внимательно все рассмотреть вы сможете в этом же разделе нашего сайта. И учтите, что пароизоляцию с нижней стороны пирога пола делать можно тогда, когда само подполье не отличается температурой от комнаты. А вот если оно холодное, тогда гидроизолировать можно только сам грунт, а над нужно будет обустроить хорошую вентиляцию.

На этой фото-инструкции гнилой пол в бане был из-за неправильно применения мембраны, и теперь его полностью заменили:

Сгнил пол в бане

Вариант №5. Вечно мокрый утеплитель

Намокает утеплитель, отчего начинают гнить и контактирующие с ним лаги и доски пола.

Что делать: уберите пароизоляцию снизу утеплителя и закрепите на ее место мембрану. Если это не помогает – уберите вообще этот утеплитель, и теплоизолируйте вместо этого цоколь и отмостку, полностью заткнув при этом все продухи. Теплопотери будут не больше, и проблема полностью решится. И самым первым делом определите, откуда половые доски стали набирать влагу. Так, она может идти из подполья, или из самого дома.

Посмотрите на примере, как был заменен сгнивший пол и правильно устроен его пирог:

Сгнил пол в частном доме

Вариант №6. Под домом – настоящее болото

К примеру, сегодня стали активно продавать участки с бывшим болотом для частной застройки. И проблемы с полом – уже в первые несколько лет. Чем бы ни закрывали пол – влага все равно добирается до досок, и они со временем гниют. Здесь только один выход: хорошая пароизоляция снизу.

Что делать: обустроить специальный дренаж с отдельным насосом под полом, и еще один – внешний, без насоса, просто с отводом воды. Проблема решится.

Отверстие под целенаправленный слив воды в цоколе фундамента можно сделать так: либо с помощью бетонной армированной стяжкой с уклоном, либо просто проложив рубероид с нахлестом по краям. Кроме того, если подполье у вас сырое – ни в коем случае не кладите тогда на деревянный пол ламинат или линолеум. Они просто не пропустят влагу, и полы начнут гнить. Укладывая новый пол вместо прогнившего старого, обязательно минимум в два раз обработайте доски антисептиком.

Вот как нужно защищать такой пол — этот тоже сгнил от болота под домом:

Замена пола в доме

Вариант №7. Полы утеплили слишком усердно

Да, все тепло – осталось в доме, но под полом теперь в холодное время промерзнет настолько, что будет оттаивать все лето – и вплоть до осени. Итог: огромное количество влаги.

Что делать: пересмотреть конструкцию утепления и немного упростить ее.

Вариант №8. Излишне влажный воздух внутри дома

Давайте поясним подробнее. Если вентиляция, а именно обмен стен дома с внешней средой устроена неправильно, то в теплое время года это еще не ощущается. Но при первой же топке значительно усиливается внутреннее парообразование (влагу отдают стены и перекрытие), теплый воздух идет вверх, как мы знаем из физики, холодный – вниз. И на половых досках образовывается конденсат, причем именно на самом холодном месте – на утеплителе. Обратите внимание: не промокают ли у вас стены там, куда не могла попасть внешняя влага?А для точности приобретите обычный гигрометр и измерьте влажностью воздуха внутри дома зимой.

Еще одним ярким признаком того, что в данный момент в доме сильно влажный воздух, служит иней на стенах при первой растопке.

Что делать: если явление — временное, тогда открыть две форточки в доме, закрыть продухи, и таким способом выгнать влажный воздух на улицу.

Вариант №9. От старости

Бывает, что полы сгнивают и просто в очень старом доме. Такое уж свойство древесины.

Что делать: просто заменить. Только осторожно работайте домкратом – если дом деревянный ко всему. И внимательно рассмотрите лаги – по возможности их тоже нужно заменить.

Вот как выглядит грамотная полная замена деревянного пола из-за гниения по старости:

Замена гнилого пола

Вариант №10. Отсутствие вентзазора между полом и стеной

Т.е. полы сделаны впритык к стенам, что само по себе – нарушение всех технологий. Такая конструкция особенно уязвима в деревянном доме – первыми начнут гнить нижние венцы, а затем и сам пол. Сам сруб без вмешательства проживет тоже не долго.

Что делать: полностью менять пирог пола и выбрасывать сгнившие доски (могли успеть испортиться не все). Желательно все заменить на хороший бетонный пол, особенно, если речь идет о бане. Так, для русской парной примените такой пирог пола:

Песчаная подушка.
Щебень.
Стяжка в 3 см толщиной.
Гидроизоляционная пленка.
ЭППС.
Та же пленка.
Армированная стяжка в 10 см толщиной.

Зачем пленка? Она нужна и снизу, и сверху, т.к. над полом будет находиться моечная или парная, а это – особо влажные помещения. Во-вторых, она не пропустит в утеплитель цементное молочко в процессе заливки стяжки.

Вариант №11. Сгнили только балки

Если вы обнаружили, что гниют только балки, а пол не тронут, скорее всего фундамент сильно промерзает в холодное время года, и на нем изнутри скапливается конденсат. Первыми под раздачу попадают балки, конечно.

Что делать: здесь необходим демонтаж старых балок. Далее, там, где доски соприкасаются с цоколем фундамента или со стенами дома, гидроизолируйте их рубемастом или стеклоизолом, в несколько слоев.

Использовать же геомембрану как гидроизоляцию под полом – это вообще должно быть во время строительства, как аксиома. Приклейте ее края к фундаменту двухсторонней битумной лентой, и забудете о подпольной сырости. Если меняете и лаги, сделайте их с небольшим уклоном в сторону – чтобы появившийся конденсат больше не задерживался на них, а стекал вниз. И для выхода этой воды желательно тоже сделать отвод под фундаментом.

Вариант №12. Полы сгнили в квартире

Это верный признак того, чтобы им не хватало вентиляции.

Что делать: организовать нужные отверстия не сложно – необходимо одно под батареей и одно с противоположной стороны.

Продухи: необходимость или зло?

К слову, в последнее время подполье все чаще строят без продухов. Так, мастера называют таковые «русской традицией – сначала загонять в подполье влажный воздух, а затем активно его оттуда изгонять». Поэтому сегодня все чаще просто хорошо утепляется фундамент, пол – и все. Так пол никогда не сгниет. Что решает такая конструкция?

Давайте рассмотрим этот момент поближе. К примеру, весной воздух на улице намного теплее, чем в подполье, и к тому же он еще и влажный (снега тают). И вот этот теплый и насыщенный влагой воздух проникает через продухи под ваш пол и сразу оседает в виде конденсата на холодные доски. И те немало времени находятся в этой сырости – до самого лета. Стоит ли удивляться, что за несколько лет деревянные полы полностью сгнивают? А еще через те же продухи полчищами по осени в дом пробираются грызуны. Вот почему сегодня активно применяются уже другие конструктивные решения, а вентиляция проводится несколько другим образом – через сам дом.

Такое подполье называется закрытым кондиционированным, т.е. механически вентилируемым. В том-то и дело, что если температура подполья и комнаты отличаются не сильно, тогда конденсация на половых досках возникать не будет. С другой стороны, если подполье у вас таки вентилируется и будет вентилироваться продухами, движение воздуха из него сквозь пол нужно полностью тогда блокировать.

Вот такие решения этой проблемы — все на самом деле очень просто.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

pol-master.com

подгнивают лаги пола

vovast 01-08-2013 12:56

Уважаемые братья по оружию, не знаю, туда ли пхаю тему - ежли чего, старшие товарищи нас поправят.Вопрос: дом на участке, сруб-пятистенок 6х6. Не скажу, что сейчас я умный, но, когда строили, совсем был тупой в этих делах - косяков наделали строители, сколько смогли. Кое-что сумел устранить, кое-что еще доустраняю. Один из главных, а может быть, главный проблем: подпол порядка 70 см (от земли до лаг, т.е., влезть туда через люк можно, вылезти - вряд ли). Уже подгнивали лаги - вскрывал, обрабатывал, менял черный пол и т.п. Пока держат, но - вопрос времени, частенько рукой через люк пошарю - все внизу мокрое, в каплях. Продухи дополнительные сделал - помогло мало. Новые лаги поставить и новый пол - через время загниет так же. Как решать? Подъем сруба? Печка кирпичная, со всеми вытекающими... Короче, может, кто чего присоветует? Заранее гран-мерси!

Gasar 01-08-2013 13:32

Пароизоляция, типа изоспан Д, - в общем, любая похожая на полипропиленовый мешок, по виду.

carrier 01-08-2013 14:40quote:Originally posted by vovast:Как решать? Долбить фундамент.Делать вентиляционные окна. quote:Originally posted by vovast:помогло мало.Видимо их недостаточно. Кроме изоспана на пол,сделать гидроизляцию пола подпола. В случае высокого УГВ провести дренажные работы вокруг дома. Проверить состояние отмостки. Сделать вентиляционные каналы в полу.vovast 01-08-2013 15:30

Ребята, спасибо! Ну, долбить еще продухи - фундамент расползется (тоже строители постарались: фундамент ленточный плавающий, а раствор месили вручную, качество - соответствующее). По изоляции - понял, но, слышал, если заизолировать лаги (а гниют прежде всего они) и черный пол снизу, начинает гнить интенсивней, потому что не проветривается? Уровень грунтовки, похоже, высокий - бывший смешанный сыроватый лес, суглинок-глина...

Андрей60 01-08-2013 16:00

Ленточный плавающий это как? Глубина заглубления какая? Вентилировать подвал однозначно. Вытяжную вентиляцию как в гаражах. По весне в подполе вода есть? Я не спец, тока учусь...а если на пол гидроизол, чтобы уменьшить испарение воды от земли?

carrier 01-08-2013 16:19

На картинке по моему для обычной избы вентиляция в стенах излишество,там и так дырки по любому будут.)))) А вот в промежутке между черным и чистовым полом отсутствует, что не есть хорошо.

Андрей60 01-08-2013 16:23

Картинка это не догма, а руководство к действию. Можно ещё поговорить о зазоре между утеплителем и чистовым полом и вентиляции утеплителя сверху.

DIMA$ 01-08-2013 16:42quote:Originally posted by vovast:Короче, может, кто чего присоветует?Купите б/у виниловый баннер наружной рекламы, 3х6 две штуки, и расстелите на грунт под полом, по периметру прижмите кирпичами тщательно. Воде неоткуда будет испаряться, и не будет конденсата на лагах... скорее всего. Если НА виниле будет лужа - у Вас там ручей, грандиозный дренаж понадобится.SKos 01-08-2013 16:54

имел схожую проблему,в итоге ставил вытяжку из пластиковых канализационных труб, легко собираются углы и выводятся наверх на пару метров, как вариант - выходы из продухов и уголки из канализационных - прямые отводки из водосточных с одной стороны на вытяжку, с другой стороны оставить как есть на приток

vovast 01-08-2013 16:59

Между черным и чистовым полом - сухо, а вот под черным...В самом доме сухо, воздух нормальный. Заглубление фундамента - могу точно ответить: а хрен его знает! На 0,3 договаривались, реально, по-моему, не более 0,1. Трубы-вытяжки на продухи поставил, высотой примерно по метру. А что, с ними лучше тянет, чем когда продухи просто открыты? А то я на лето трубы снимаю - может, зря?Положил на грунт под полом рубероид - весной лужа стояла! Убрал, стало посуше. Может, правда ручей?

Андрей60 01-08-2013 17:23quote:Originally posted by vovast:А что, с ними лучше тянет, чем когда продухи просто открыты? А как же!!! Из-за разницы давления и тянет, чем выше труба тем лучше. Метр - это ни о чём.Gasar 01-08-2013 17:26quote:Originally posted by vovast:Ребята, спасибо! Ну, долбить еще продухи - фундамент расползется (тоже строители постарались: фундамент ленточный плавающий, а раствор месили вручную, качество - соответствующее). По изоляции - понял, но, слышал, если заизолировать лаги (а гниют прежде всего они) и черный пол снизу, начинает гнить интенсивней, потому что не проветривается? Уровень грунтовки, похоже, высокий - бывший смешанный сыроватый лес, суглинок-глина...

Изолировать надо по лагам снизу.Вам предстоят увлекательные несколько часов, в подполе, с степлером.

Gasar 01-08-2013 17:27quote:А то я на лето трубы снимаю - может, зря?

Зря.

carrier 01-08-2013 18:02quote:Originally posted by Gasar:в подполе, с степлером. До этого возможно ещё и с кисточкой или распылителем. Судя по всему обработка антисептиком там будет не лишней. Видимо процесс гниения уже пошёл.Гы 01-08-2013 19:30

Автомойку дешевую, и "сенежем" и т.п. пройтись за несколько раз + принудительная вентиляция, которую и на солнечных батареях можно замутить.Отмостка то есть?

Fear 02-08-2013 12:36

Походу пол под замену. Имхо. Всё снимается, грунт ровняется, кладётся геоткань 300-ая, засыпается песчаной подушкой. Сделайте ревизию продухов. Отмостка - обязательна. Лаги : септируете трудновымываемым "Сенежем", желательно в 3 подхода, желательно из пульверизатора, а не кисточкой, если есть резвое желание - обрабатываете мастикой, как шпалы на ж/д, монтаж на стальные "стаканы". В местах межкомнатных переходов усиливаете, под лестницей и у входа, а также под санузлом также промежуточно усиливаете. Подшиваете Изоспаном А, затем доской. Утепляете базальтовой минплитой - 150, а лучше 200 мм ( соответственно лага должна быть 150х50 или 200х50 ), далее Изоспан В, далее чёрновой пол - я бы положил доску 100х25 ( все пиломатериалы в обязательном порядке септируются ), а на него можно раскроить и положить OSB 9 мм с дилатационными зазорами 3 мм между плитами и 10-15 мм по стене. Потом хоть линолеум, хоть ламинат. И дренаж с водоотведением вокруг дома.

Pavel_A 02-08-2013 09:23

Была похожая проблема.Капли, это скорее всего какой-то грибок поселился на лагах. Как следует обработайте Сенежем трудновымываемой биозащитой или Неомидом трудновымываемым антисептикам (неомид лучше).У меня после обработки капли исчезли.

Гидроизоляция подпола и продухи никто не отменял, убедитесь, что с этим всё впорядке.

shooter001 02-08-2013 09:40

У меня внутри фундамента дома 6х9, весной, осенью да и летом после сильных дождей стояла вода! Что сделал: Дренаж вокруг дома, глубиной чуть ниже уровня фундамента, дренажный колодец бетонный на 5 колец. После замены крыши с рубероида на металлочерепицу, весь рубероид был выложен внутрь фундамента на землю, сверху засыпал песка - 4 ЗИЛа. Лаги пола и черновой пол пропитал отработкой. Изоспан С, утеплитель, Изоспан Б. Пока всё отлично.

Gurian II 02-08-2013 11:51quote:У меня внутри фундамента дома 6х9, весной, осенью да и летом после сильных дождей стояла вода! Что сделал: Дренаж вокруг дома, глубиной чуть ниже уровня фундамента, дренажный колодец бетонный на 5 колец. После замены крыши с рубероида на металлочерепицу, весь рубероид был выложен внутрь фундамента на землю, сверху засыпал песка - 4 ЗИЛа. Лаги пола и черновой пол пропитал отработкой. Изоспан С, утеплитель, Изоспан Б. Пока всё отлично. Этож прямо египетские пирамиды!

По теме немного коснусь технологии - чтобы наносить всякие там краски и сенежи на лаги и пол - нужно ПРОСУШИТЬ СНАЧАЛА ПОДПОЛ. А для этого вам уже сказали что делать: дренаж, вент.трубы, продуха. А иначе сгниёт со страшной силой

Русич 02-08-2013 12:42

Сенеж прекрасно ложится на влажное.Это не отработка.

Наговорили тут много умного.Но я прекрасно понимаю, ЧТО такое заменить пирог пола.

Поэтому, ТС, купи коронку 110 мм, просверли ХОТЯ БЫ 4 дыры сбоку в фундаменте.И подведи к 2 трубы под крышу.

Вот и будет сухо.

Андрей60 02-08-2013 13:15quote:Originally posted by Русич:Поэтому, ТС, купи коронку 110 мм, просверли ХОТЯ БЫ 4 дыры сбоку в фундаменте.И подведи к 2 трубы под крышу.Либо водосточные пластиковые трубы, они потоньше.2Vic 02-08-2013 16:34quote:Originally posted by vovast:Уважаемые братья по оружию, не знаю, туда ли пхаю тему - ежли чего, старшие товарищи нас поправят.Вопрос: дом на участке, сруб-пятистенок 6х6. Не скажу, что сейчас я умный, но, когда строили, совсем был тупой в этих делах - косяков наделали строители, сколько смогли. Кое-что сумел устранить, кое-что еще доустраняю. Один из главных, а может быть, главный проблем: подпол порядка 70 см (от земли до лаг, т.е., влезть туда через люк можно, вылезти - вряд ли). Уже подгнивали лаги - вскрывал, обрабатывал, менял черный пол и т.п. Пока держат, но - вопрос времени, частенько рукой через люк пошарю - все внизу мокрое, в каплях. Продухи дополнительные сделал - помогло мало. Новые лаги поставить и новый пол - через время загниет так же. Как решать? Подъем сруба? Печка кирпичная, со всеми вытекающими... Короче, может, кто чего присоветует? Заранее гран-мерси!

Вероятная причина - недостаточный слой утеплителя(и вообще высоты) между черновым и чистовым полами. В результате точка росы смещена в лаги.

MAKC77 02-08-2013 22:24quote:Originally posted by Fear:Походу пол под замену. Имхо. Всё снимается, грунт ровняется, кладётся геоткань 300-ая, засыпается песчаной подушкой. Сделайте ревизию продухов. Отмостка - обязательна. Лаги : септируете трудновымываемым "Сенежем", желательно в 3 подхода, желательно из пульверизатора, а не кисточкой, если есть резвое желание - обрабатываете мастикой, как шпалы на ж/д, монтаж на стальные "стаканы". В местах межкомнатных переходов усиливаете, под лестницей и у входа, а также под санузлом также промежуточно усиливаете. Подшиваете Изоспаном А, затем доской. Утепляете базальтовой минплитой - 150, а лучше 200 мм ( соответственно лага должна быть 150х50 или 200х50 ), далее Изоспан В, далее чёрновой пол - я бы положил доску 100х25 ( все пиломатериалы в обязательном порядке септируются ), а на него можно раскроить и положить OSB 9 мм с дилатационными зазорами 3 мм между плитами и 10-15 мм по стене. Потом хоть линолеум, хоть ламинат. И дренаж с водоотведением вокруг дома.

А не проще тогда вместо лаг положить металлический предварительно хорошо прогрунтованный и окрашеный швеллер и на него уже все остальное (пароизоляция, черновой пол, утеплитель, пароизоляцию, контррейку, чистый пол)? Ну и вентиляцию конечно никто не отменял - обязательно делать нормальную вентиляцию подпола - без нее вода всегда дырочку найдет.

Fear 02-08-2013 23:59quote:Originally posted by MAKC77:

А не проще тогда вместо лаг положить металлический предварительно хорошо прогрунтованный и окрашеный швеллер

И часто Вы закладываете швеллер вместо деревянных лаг в конструктив пола ? А что не двутавр ? А аццкое промерзание таких "лаг" ? И как, позвольте поинтересоваться, Вы к швеллеру крепите черновой пол, гидро-пароизоляцию и пр. ? На синюю изоленту, должно быть ?

Русич 03-08-2013 11:01

ну у друга балки вместо швеллера.БетоннЫЯ. 20 на 20.При заливке поставлены пластм дюбели.К ним потом все и закрепилось.Промерзание? Я жил в доме, где над холодным подполом были просто доски, без всего. С детьми жил.Тепло, не умерли.

Fear 03-08-2013 12:20quote:Originally posted by Русич:ну у друга балки вместо швеллера.БетоннЫЯ. 20 на 20.При заливке поставлены пластм дюбели.К ним потом все и закрепилось.

Это уже ростверк практически Я не сторонник городить огороды и заниматься хуергой. Есть отработанные строительные технологии, "пироги", определённая последовательность монтажа, современные стройматериалы.

quote:Originally posted by Русич:Промерзание? Я жил в доме, где над холодным подполом были просто доски, без всего. С детьми жил.Тепло, не умерли.

Камрад, за окном 21-ый век. Раньше и топились хз как и дома был хз какие и тоже не умирали. Понимаю, житуха припрёт - будешь и в сарайке жить, но мы же говорим о вполне конкретных вещах тут

ZERK 04-08-2013 22:50quote:А не проще тогда вместо лаг положить металлический предварительно хорошо прогрунтованный и окрашеный швеллер и на него уже все остальное (пароизоляция, черновой пол, утеплитель, пароизоляцию, контррейку, чистый пол)?Скорей всего поздно, дом то построен, так что не гоните мужика в ШОК. 1. уже подсказали, сделать вентиляцию, не поможет,водосливы на крышу, чтобы не текло под фундамент, сделать дренаж или кольцо закопать возле фундамента или отводы из труб в канаву, если есть, при соблюдении уровня высоты. Будет суше под полом, тогда туда можно песок или тот же баннер, лаги обработать обязательно, раз были в сырости не надо испытывать судьбу. Ну а если уж совсем просто то вентиляторы помощней и, как в Золотом теленке, Пилите Шура, пилите, так как конденсат, у Вас не постоянен, зимой его точно нет, скорей всего летом при жарком дне и прохладной ночи. В большинстве случаев это конечно от непроветривания подпола.MAKC77 04-08-2013 23:06quote:Originally posted by Fear:

Только в прошлом году поставил каркасную баню 6м*12м на четыре двеннадцатиметровых швеллера (кажется ? 14) швелера лежат на 28ми столбиках фундамента. От земли до верха швеллера примерно 50 см, вентиляция отличная. Лаги пола, утеплитель и т.п. лежит на швеллере, крайние лаги и доски каркаса по периметры прихвачены скобами и подварены к шверрерам. В минус 28 в бане (2 комнаты, кухня, санузел, парная) в полночь закладывается банная печь, открцываются все внутренние двери и тепло до шести утра (утром температура +21). Толищана утеплителя в стенах, полу и потолке 15 см, утеплитель базальтовая вата.

Fear 05-08-2013 03:38

MAKC77, ну Вы не путайте ростверк из швеллера на столбчатом фундаменте на который монтируется коструктив пола с швеллерами ВМЕСТО лаг пола как Вы советовали изначально :

quote:Originally posted by MAKC77:

А не проще тогда вместо лаг положить металлический предварительно хорошо прогрунтованный и окрашеный швеллер и на него уже все остальное

Андрей60 05-08-2013 04:31

Кстати, джентельмены, не посоветуете и мне чтобы лишних тем не городить.Терраса при бане под общей крышей, открытая. Фундамент лента, земля изнутри пока не вытащена. Советуют выбрать землю, сантиметров 40, затем геоткань, песок, керамзит...и заневолить его цементным молоком. Сами лаги - отработкой.Лента проветривается снизу, после укладки пола туда уже не добраться, если только пол вскрывать. Земля - торф. До воды -сантиметров 60, буду понижать до метра.Вообще как Вы относитесь к керамзиту, как к утеплителю первого этажа в бане?

Андрей60 05-08-2013 05:14quote:Originally posted by mukdiver:Терраса открытая-керамзит на х......??????????Только для уменьшения влажности под полом. Может и перебор....а под баней если это сварганить? (полы в бане не проливные)Papic 05-08-2013 09:51

если терраса открытая, то утеплять ее смысла ноль. керамзит как гидроизолятор это даже не смешно как теплоизолятор - ИМХО прошлый век - есть лучше. я бы выбрал грунт на 1-2 штыка, закрыл бы его тщательно гидроизоляцией (тем же полиэтиленом хотя бы) и устроил много дырок в фундаменте для продуха (раз вода близко). Ну и само собой дерево пропитал бы, правда отработкой не стал бы - вонючая она дюже...

mukdiver 05-08-2013 12:36

Сами лаги - отработкой.

просто, тем более, если масло моторное, да еще и отработанное. Синтетические и минеральные отработанные масла очень токсичны и опасны для природы. Попадая в окружающую среду, они проникают в организм человека, нанося ему огромный вред

Андрей60 05-08-2013 17:41quote:Originally posted by Papic:если терраса открытая, то утеплять ее смысла нольА никто и не пишет об утеплении пола открытой террасы

вопрос был об ограничении доступа водяных паров из земли. Продухи в фундаменте естественно есть. А касаемо керамзита...да прошлый век, но не так уж всё запущено по моему, по крайней мере уж точно он экологичней пенополистирола.http://www.penostek.ru/penostek/techchar/Papic 05-08-2013 18:03

керамзит гигроскопичен. как гидроизолятор эго применять нельзя. т.е. эффект будет прямопротивоположен...

vovast 06-08-2013 14:40

Ребята, всем откликнутым спасибо огромное за сочувствие и ценные советы!Буду руководствоваться. В принципе, как выясняется, я уже кое-что делал в правильном направлении, но вот трубы-вытяжки низковаты, буду уводить под крышу. Кстати, померял: от низа лаг до грунта - ровно 30 см! Так что влезть и опрыскать - сами понимаете... Но, когда вскрывал (уж два раза пришлось!) полы, все обработал: половину отработкой, половину сенежем. Должно сколько-то продержаться...А конденсат появляется в основном даже не в холодное, а в "мокрое время года" (особо весной). Так что подумаю и насчет увода грунтовки вокруг фундамента.Да, отмостка есть - глина вдоль фундамента. Продухи - по два на каждой стороне. Думаю через один сделать удлиненные трубы-вытяжки, наверное, на все не стОит, метровых хватит? Еще раз спасибо всем!

Papic 06-08-2013 14:57

я садовым опрыскивателем работал в примерно таком же зазоре. но брызгал не сенежем, что в магазине было

vovast 06-08-2013 15:11

[QUOTE][B]Papicя садовым опрыскивателем работал в примерно таком же зазоре. но брызгал не сенежем, что в магазине было-------------------------------------Если не секрет, чем брызгали? Правда, я уже пробрызгал при вскрытии, сейчас через продухи повторять вряд ли целесообразно...

SKos 06-08-2013 15:28quote:Originally posted by vovast:метровых хватит?

нетне хватит, в вашем случае надо под крышу, под козырек - это 2.5 где тоиначе тяга будет не достаточная, можно больше меньше не надо

и делать лучше с одной стороны - 2,5 метровые трубы, с другой -вообще без труб для притока, при такой схеме воздух будет проходить под всем полом с одной стороны дома до другой

это первое , что вам нужно сделать - затраты на это самые минимальные, но возможно хватит и только этого

остальное уже вторым чередом

Papic 06-08-2013 15:48

чем брызгал - не помню. что по дороге на дачу купить смог. Но у меня в старом доме просто сгнило все от такой же ситуации что и у вас. поэтому сняли землю и все дерево заливал осенью от души и в несколько проходов. гнить перестало...

vovast 06-08-2013 16:08

SKos, я правильно понял: стена - длинные вытяжки, противоположная ей - просто продухи, следующая стена - вытяжки, противоположная ей - продухи?

Papic, я заметил эту мелкую неприятности, когда сквозь продух увидел обвалившийся черный пол (низ лаги подгнил, набитая на лагу рейка, на которой лежал черный пол, соответственно, опала)... Но подгнили лаги не более чем на четверть толщины, даже меньше, потому пока менять не стал, только обработал (вскрыв полы) отработкой и сенежем и другие рейки набил. Сейчас гниет, нет - хрен его знает, может, и не гниет, но периодическая мокрость лаг (щупаю через люк подпола) достает...

TIR 06-08-2013 17:45

Нужно чтобы температура пола была выше чем помещения постоянно - иначе влажности не избежать.

Я бы раз 5 обработал лаги антисептиком, чтобы они напитали его, потом олифой пару раз.

SKos 07-08-2013 12:10quote:Originally posted by vovast:SKos, я правильно понял: стена - длинные вытяжки, противоположная ей - просто продухи, следующая стена - вытяжки, противоположная ей - продухи? да, именно так, причем принцип как и в печке - чем выше труба тем больше тяга и вытяжка, 2,5 метра получается оптимально вывести под козырек дома - и внешне смотрится как водосток а не как труба, если делать выше - то придется козырек обходить, геморойно и углы не добавят тяги.. хотя если насквозь как трубу :-)vovast 07-08-2013 16:33

Понял, большое мерси! И забыл еще спросить: а на зиму как - снимать вытяжки? Продухи я затыкал - все ж холоднее с ними...

SKos 08-08-2013 10:40

холоднее,теоретически при минусовой температуре влаги снизу идущей от грунта , быть уже не должно, останется вероятность появления конденсата из за разницы температур, если тепло и пароизоляция сделана плохо. но это все можно будет уже и по факту посмотреть.

когда доделаете вытяжку, спустя какое то время лаги должны подсохнуть.Если высохли , то данной операции на время хватит, если нет - начинаете более глобальные и затратные из вышеизложенных.

После наступления холодов , заткнете продухи и снимите трубы, и спустя какое то время еще раз посмотрите лаги - если останутся сухими - расслабьтесь, если снова мокрые то у вас выбор -

- либо снова трубы , холодный пол , и валенки :-)- либо переделка теплопароизоляции

vovast 08-08-2013 11:56

Станислав, спасибо большое!

saifulla 02-10-2013 20:52

Добавлю свои пять копеек,ибо тоже строюсь и много читаю).Так вот полностью согласен насчет труб и продухов ,одно уточнение - продухи в стене которая смотрит на ветер (в моем регионе ветер почти всегда южный,поэтому продухи с южной стороны,а трубы с северной),и трубы желательно прямые ,наличие хотя бы одного колена очень сильно снижает силу тяги в ней об этом уже тут упоминалось.

vovast 03-10-2013 10:54

saifulla, большое гранмерси! Уже воплотил. Вроде работает.

guns.allzip.org

Как избежать ошибок при монтаже деревянного пола по лагам

Недавно купили дачу. Деревянный пол совсем прогнил. Вскрыли, до земли всего 40 см. Будем ложить новые половые доски. Что можно сделать, чтобы они тоже не сгнили от сырости. Спасибо.

Здравствуйте.

Ответ на ваш вопрос — в вашем же уточнении о том, что пол сгнил от сырости. Чтобы новый пол не сгнил так же, как и старый, необходимо предпринять комплекс мер:

Обеспечить вентиляцию подпольного пространства.
Позаботиться о биозащите древесины (антисептирование).
Желательно использовать пиломатериалы из устойчивых к гниению пород древесины (например, сибирскую лиственницу).

Конструкция нового пола будет зависеть от необходимости его утепления. Если дачный домик отапливается и эксплуатируется в холодное время года, устраивается теплый пол с холодным подпольем. В противном случае – наоборот: холодный пол с утепленным подпольем.

На начальном этапе работ необходимо не только демонтировать старый половой настил, но и провести ревизию (осмотр) состояния лаг. Они должны быть не гнилыми и относительно ровными. Возможно, потребуется их частичная замена. Лаги должны быть изолированы от влаги. Высота подпольного пространства в 40 см позволяет предположить, что лаги опираются на кирпичные или бетонные столбики – убедитесь, что в местах опирания под лагами выполнена гидроизоляция. Если её нет, лаги нужно демонтировать, уложить поверх столбиков гидроизоляцию (рубероид или плотный полиэтилен в два слоя), выполнить антисептирование и уложить их на место.

Для нового полового настила следует использовать сухие строганные доски с ровными краями. Их толщина обычно составляет 30-50 мм в зависимости от шага лаг. Измерьте толщину старых досок для того, чтобы сориентироваться по требуемой толщине в вашем случае.

Холодный пол по лагам должен иметь следующую конструкцию:

«а» и «б» — разрезы вдоль и поперек, «в» — вид лаги сверху

1 – уплотненное основание, 2 – гидроизолирующий слой (утрамбованная глина), 3 – опорные столбы для лаг, 4 – гидроизоляция, 5 – лаги, 6 – выравнивающая подкладка под лагу, 7 – настил пола, 8 – вентиляционный паз в лаге, 9 – засыпка керамзитной крошкой или шлаком, 10 — вентиляционный зазор, 11 – дополнительная гидроизоляция (при высоком уровне грунтовых вод)

Утепленный пол устраивается следующим образом:

1 – уплотненное основание, 2 – бетонная подготовка, 3 – гидроизоляция, 4 – опорные столбы для лаг, 5 – выравнивающая подкладка, 6 – «базовый» настил из доски с усиленным антисептированием, 7 — черновой пол из OSB плит, 8 – минераловатный утеплитель с двусторонним изолированием пароизоляцией, 9 – вентиляционный зазор, 10 – половой настил, 11 – лага

Для обеспечения вентиляции в подполье необходимо устроить «продухи» в цокольной части стены с шагом 4-6 м по периметру здания. На зиму их следует закупорить утеплителем.

Продух в цокольной части стены для вентиляции подполья

Дополнительно следует проанализировать и другие возможные причины высокой влажности подпольного пространства. Кроме плохой вентиляции, увеличить влажность может приход в негодность отмостки вокруг дома или полное её отсутствие. Дождевые и талые воды должны беспрепятственно отводиться от стен дома.

mrpol.su

Гидроизоляция деревянного пола первого этажа своими руками

Гидроизоляция деревянного пола своими руками

Важная, но не сложная задача сделать гидроизоляцию деревянного пола первого этажа своими руками. Существует несколько способов сделать надежную гидроизоляцию деревянного пола и тем самым защитить полы и стены от влаги, от появления грибка, от гниения. Выбор способа защиты деревянного пола от влаги зависит от уровня грунтовых вод на участке. Также способы гидроизоляции зависят от конструкции деревянного пола. Рассмотрим укладку пола на опорные столбики, на балки и по грунту и необходимые при этом меры защиты деревянного пола от влаги.

Гидроизоляция деревянного пола на лагах, по балкам, по грунту

О том, как сделать гидроизоляцию деревянного пола своими руками, защищающую от воздействия окружающей среды. Рассмотрим три вида полов:

пол, уложенный по деревянным лагам, опирающимся на кирпичные столбики,
пол перекрытия, устроенный по деревянным балкам,
пол, уложенный по грунту.

Если деревянный пол на первом этаже планируется делать на лагах, которые опираются на опоры (например, кирпичные столбики), то между столбиками и лагами необходимо сделать гидроизоляцию. На кирпичные или бетонные опоры для защиты деревянного пола от влаги кладут два слоя толя или рубероида. Толь и рубероид приклеивают к столбику битумной мастикой. Также битумную мастику наносят между слоями толя и рубероида.

Сверху кладут брусок толщиной от 30 мм, который своими руками пропитывают составом, защищающим от воды, плесени, гниения и др. На брусок укладывают половые лаги, также пропитанные водоотталкивающим составом. Половые лаги должны быть уложены строго горизонтально, поэтому применяют бруски разной толщины, стесанные под нужный уровень. Покрыть лаги и вспомогательные бруски водоотталкивающим составом можно своими руками, оно продается в банках и канистрах. Покрывать материал этим средством можно до начала строительства и в процессе укладки деревянного пола.

При низком уровне грунтовых вод достаточно сделать гидроизоляцию между столбиками и лагами. При этом столбики достаточно сделать высотой в два кирпича. На столбики укладывается гидроизоляция, деревянный брусок, половая лага и дощатый настил, который может служить чистовым полом.

При высоком уровне грунтовых вод для столбиков делают дополнительную гидроизоляцию на уровне грунта, кирпичные столбики строят в два раза выше: высотой в четыре кирпича, на них также укладывают гидроизоляционный слой и деревянный брусок, как сказано выше, затем половые лаги. Деревянный пол желательно делать двойным (черновой пол, утеплитель, чистовой пол).

Итак, про гидроизоляцию опорных столбиков на уровне грунта. Чтобы надежно защитить своими руками деревянный пол от влаги рекомендуем следующее. На утрамбованный грунт под всем домом укладывают слой размятой с водой глины толщиной 50 мм. Дают глине высохнуть сутки. Слой глины защищает деревянный пол, стены и балки от грибка, плесени и сырости. Основание столбиков заливают тощим бетоном со щебнем слоем толщиной 80-100 мм. Чтобы бетон не растекался, делают невысокую опалубку. Тощий бетон просто делается своими руками: берется цемент и песок в объемном соотношении 1:7. Цемент тщательно перемешивается с песком, затем добавляется щебень крупной фракции от 40 мм и тоже тщательно перемешивается. Этой смесью заливают глину и дают ей высохнуть дня три. Затем строят столбики высотой от 400 мм.

Если деревянный пол на первом этаже дачного дома укладывают по балкам, которые опираются только на стены дома, то это само по себе является надежной гидроизоляцией пола. В этой ситуации при высоком уровне грунтовых вод рекомендуем делать высокое подполье, высотой от 500 мм, устраивать в нем хорошее проветривание и делать надежную гидроизоляцию фундамента. Тогда деревянный пол на первом этаже дачного дома будет надежно защищен от влаги.

При укладке на дощатый настил сверхтвердой древесноволокнистой плиты для обеспечения гидроизоляции доски пола укладывают плотно и ровно, на них наклеивают плиту на казеиново-цементном клее или специальной мастике. Затем на сутки плиту равномерно в нескольких местах прижимают тяжелым грузом.

Для деревянного пола, уложенного по грунту на бетонную или асфальтовую подготовку, также необходима гидроизоляция. Сначала снимают плодородный слой почвы, грунт утрамбовывают и втрамбовывают в него щебень, заливают слоем бетона, бетона со щебнем или асфальтом слоем толщиной 100 мм. Сверху приклеивают два слоя толя или рубероида на битумной мастике. Сверху заливают цементным раствором слоем толщиной 50 мм. Своими руками цементный раствор можно сделать, беря цемент марки 250 и песок в объемном соотношении 1:3, а цемент марки 400 и песок в соотношении 1:6; воды следует добавлять минимальное количество. Получившуюся бетонную стяжку выравнивают по уровню, предварительно сделав разметку нужного уровня в нескольких точках по всей площади заливки.

Для устройства деревянного пола бетонную стяжку намазывают слоем горячего битума или битумной мастики толщиной 10-20 мм. На мастику можно укладывать древесно-волокнистую плиту или фанеру толщиной от 10 мм. Швы между плитами шпатлюются. На плиты можно наклеить линолеум, положить ковролин или ламинат с подложкой.

Напольную плитку укладывают на бетонную стяжку на цементный раствор в соотношении цемента и песка 1:2.

Влагонепроницаемость деревянного пола своими руками

Для того, чтобы моя водой или жидким средством деревянный пол не беспокоиться, что влага проникнет в перекрытие, намочит изоляцию и т.д., следует на этапе строительства деревянного пола своими руками позаботиться о его влагонепроницаемости.

Для влагонепроницаемости деревянного пола лучше выбирать доски для пола, имеющие соединение в четверть или в шпунт. Соединение половых досок в шпунт дает наиболее плотное прилегание досок и этим обеспечивает лучшую влагонепроницаемость деревянного пола.

Также проникновению влаги препятствует слой пароизоляции между дощатым настилом и чистовым полом.

Гидроизоляция деревянного пола в ванной комнате и в бане

Можно ли оборудовать ванную комнату в доме с деревянным полом? Как правильно сделать деревянный пол в бане? Для этого делают надежную гидроизоляцию по дощатому настилу. Советуем ванную комнату располагать на первом этаже.

Пол в бане укладывают из досок, соединенных в шпунт. Пазы проклеивают герметиком для дерева. Герметик можно заменить смоленой паклей. Пол делают одинарным, без изоляции, без чернового пола. Балки оставляют открытыми. Все деревянные элементы пола в бане до начала строительства обрабатывают водоотталкивающей пропиткой максимальной степени. В подполье организовывают хорошую вентиляцию, которая будет препятствовать образованию сырости.

Пол в ванной комнате также укладывают из шпунтованных досок. В пазы закладывают герметик для дерева. На деревянный настил укладывают гидроизоляционный материал, например рубероид. На стыке материал укладывают внахнест. Деревянные балки перекрытия под ванной комнатой оставляют открытыми (без потолочной подшивки). В перекрытии обязательно делают вентиляцию. Все деревянные элементы пола и перекрытия обрабатывают водоотталкивающей пропиткой.

Пол в ванной комнате можно выстелить линолеумом, а можно выложить кафельной плиткой.

Линолеум в ванной комнате приклеивают на гидроизоляционный материал, уложенный на дощатом настиле. Линолеум укладывают одним куском, чтобы не было стыковочных швов. Края у стены и порога загибают вверх на 40-50 мм. Край линолеума декорируют плинтусом и рейкой порога.

Если на полу в ванной комнате будет кафельная плитка, то рекомендуем следующую конструкцию. Сначала на деревянный настил укладывают гидроизоляционный материал. Его покрывают битумной мастикой, слоем толщиной до 5 мм. Сверху делают бетонную стяжку, выравнивают ее. Затем укладывают кафельную плитку.

Устройство деревянного пола на лагах

Как сделать черновой пол в деревянном доме

Гидроизоляция пола и стен подвала

Устройство перекрытия по деревянным балкам своими руками

Гидроизоляция фундамента загородного дома

Как сделать кирпичный цоколь и забирку

Теплоизоляция деревянного пола и чердачного перекрытия

Как сделать звукоизоляцию деревянного пола или перекрытия

Как выбрать брус и доски

www.domnagorke.ru

Конструкция деревянного пола по лагам: несколько основных вариантов

Деревянный пол во все времена считался хорошим. Даже несмотря на недостаточную устойчивость к сырости и сильным механическим воздействиям, они всегда оставались самыми востребованными и удобными. Главными преимуществами таких полов являются их экологическая чистота, относительная простота монтажа, возможность ремонтировать и менять цвет и фактуру при необходимости.

Схема монтажа пола по лагам.

На сегодняшний день различают несколько вариантов конструкций деревянных полов по лагам. Все они имеют свои особенности монтажа, но при этом базовые приемы остаются такими же. От того, к какой схеме принадлежит определенный вид пола на лагах, зависят конструкция лаг, функциональные особенности базового покрытия, наличие утепления и другое.

Как правило, каждому виду помещения и материальному уровню хозяев соответствует свой тип полов. Поэтому рассмотрим более подробно все варианты.

Определение необходимости подпола

Итак, все типы полов на лагах принято делить на две основные группы: на полы с подполом и без подпола.

Варианты дощатого пола на лагах.

При этом отсутствие подпола хоть и предполагает холодность покрытия, оно может быть утеплено и другими способами. Необходимость же наличия подпола оправдана может быть далеко не во всех случаях.

Основным показателем является уровень подземных вод. Естественно, это касается лишь первых этажей помещений. Следовательно, все помещения, которые выше первого этажа, могут свободно обойтись и без монтажа подпола. А если помещение на первом этаже, то здесь уже есть два варианта.

Вариант первый — когда устройство подпола является обязательным условием. Это нужно тогда, когда уровень грунтовых вод довольно высокий. Тогда необходимо сначала соорудить определенной высоты кирпичные столбики, забетонировать пространство между ними, положить черновые лаги, а уже потом приниматься непосредственно за отделку чистового варианта пола.

Второй вариант — когда уровень подземных вод низкий. В этом случае нет необходимости делать покрытие со столбиками и толстым слоем бетона. Целесообразно лишь слегка зацементировать пол, положить черновые лаги и сверху на них чистовой пол. Этого будет вполне достаточно, если время от времени в холодное время года помещение отапливать, чтобы пол не сырел.

Варианты устройства разных типов полов на лаги

Итак, теперь перейдем к рассмотрению основных вариантов полов с лагами. К таким вариантам относятся: холодный пол, утепленный пол, а также теплый вариант пола с холодным подполом. Первый вариант принято относить ко второй группе (полы без подпола), второй вариант является промежуточным, а третий полностью относится к первой группе.

Холодные полы без подпольного основания

Холодный дощатый пол без подполья (на грунте): а — лаги (пластины) и доски, втопленные в прокаленный песок; б — лаги и доски, втопленные в слой из утрамбованной глины или шлака; в—деревянные шашки, обмазанные битумом на основании из песка, бетона, глины.

Самый простой вариант — конструкция пола по лагам без подпола. Монтаж покрытия осуществляется прямо на сухой грунт. Это самый бюджетный и практичный пол для помещений, где полы сухие и не страдают избытком влаги. Технология устройства данного типа пола вполне осуществима, даже если вы не являетесь профессионалом в данной сфере и принимаетесь за работу впервые.

Сначала вам необходимо полностью очистить почву от мусора и больших кусков земли с камнями. Затем нужно покрытие хорошо утрамбовать. Лучше всего при этом использовать специальный каток. А ровность пола проверять большим строительным уровнем. Утрамбовывать необходимо до тех пор, пока поверхность не приблизится к максимально ровной.

После этого засыпаем песок или мелкий щебень слоем в 5-10 мм. Снова производим трамбовку. Но теперь необязательно применять каток. Можно обойтись тяжелой планкой из дерева или металла. Причем удобно ее привязать на трос, чтобы работать было удобно.

После этого переходите ко второму этапу засыпки. Здесь в качестве подушки хорошо использовать обожженную плотную глину, прокаленный строительный песок или же мелкий граншлак. Специалисты же советуют даже смешивать эти три компонента, но только чтобы больше всего было обожженной глины.

После засыпки пол трамбуется. Теперь нужно подготовить тонкие черновые лаги: обработайте их антисептиком и тщательно просушите. Затем в слой второй подушки погрузите лаги друг возле друга так, чтобы их лицевая часть была видна, но при этом они были на одном уровне с засыпкой. Еще раз окончательно утрамбуйте пол.

Теперь принимайтесь за чистовой пол. Можно класть лаги встык, соединяя их пазами, которые обычно уже предусмотрены. А можно и сажать на цементный раствор.

Только во время работы старайтесь не вымазать лицевых частей досок, располагайте лежащие рядом доски так, чтобы годичные кольца были в противоположных направлениях. А еще не забывайте проверять все уровнем и сразу исправлять появляющиеся неровности. После схватывания можете приступать к прибиванию плинтусов.

Утепленный пол на грунт

Схема «пирога» утепления полов по грунту.

Теперь рассмотрим процесс укладки утепленного пола по грунту. Конструкция деревянного пола по лагам такого типа не подразумевает цементного слоя. Зато здесь нужно сделать несколько подушек, что и обеспечит в будущем теплоту покрытия. Это и составляет большую трудоемкость работы и затрату материальных средств.

Сначала пол застилается изоляционной пленкой, которая успешно может быть заменена и полиэтиленовыми большими мешками из-под строительных материалов. Затем насыпают 5 см слой щебня, который заливают известковым молочком, при этом сразу же утрамбовывая.

Когда все схватится, стелется тонкий слой рубероида, на который кладется доска ДВП. Толщина доски должна быть на уровне около 2,5 см. Сверху засыпается еще один 5 см слой щебня, после чего пол снова утрамбовывается и проверяется уровнем. Да и специалисты рекомендуют проверять каждый слой уровнем и сразу исправлять дефекты при помощи катка, молотка или дополнительной подсыпки подушки.

Но это еще не все. Теперь вам необходимо замесить так называемый тощий раствор, который большей своей частью состоит из мелкого песка, куда добавлено немного цемента и достаточное для густоты количество воды. Заливка должна быть небольшой. А когда она высохнет, пол дополнительно засыпается песком примерно в 1,5-2 см толщиной. Далее кладутся уже чистовые деревянные лаги, как это уже было описано немного выше.

Теплый пол на холодный подпол и наоборот

Теплый пол на холодный подпол.

Третий вариант — теплый пол с холодный подполом. Особенность такого сооружения состоит в том, что основная часть утеплителя будет располагаться в каркасе подполья, а не укладываться между слоями подушек. Это отличный вариант для холодных помещений.

Сначала производится небольшая бетонная заливка основания пола, после чего сразу же, пока раствор не застыл, по периметру помещения в него сажается деревянная рейка, которая будет определять подушку с утеплителем. Когда раствор застынет, то покрытие застилается слоем полиэтилена, а затем засыпается слоем керамзита. На керамзит кладется минеральная вата, поверх которой сыпется керамзит.

Поверх всего этого укладывается пароизоляционная пленка. Но только не стоит ее сильно натягивать, так как нужен небольшой зазор для поступления воздуха, чтобы пол «дышал». Поверх пленки насыпается песок, после чего кладутся чистовые лаги.

Четвертый вариант — холодный пол, подполье которого утеплено. Пожалуй, этот вариант является самым востребованным и практичным. Здесь также будет несколько подушек одновременно с кирпичными столбиками.

Сначала производится строительство столбиков из тяжелого полнотелого кирпича, затем производим заливку пола (как описано в первом варианте). А после этого переходим к устройству поочередно каждой из подушек, как это описано для второго варианта пола. Когда все это будет сделано, переходите к устройству чистовых лаг.

Советы по укладке лаг

Схема монтажа лаг на грунте.

Но укладка деревянного пола по лагам не так легка, как это может показаться изначально. Ведь чрезвычайно важно, чтобы они лежали ровно и не деформировались с течением времени. Поэтому рассмотрим 3 основных базовых совета по укладке чистовых лаг.

Если перед чистовыми лагами вы кладете черновой вариант доски, то чистовые лаги кладутся поперек. Это обеспечит жесткость покрытия. При этом не забывайте о чередовании волокон древесины во избежание деформации.
Пока вы кладете лаги на пол, обязательно оставляйте около стены зазоры примерно в 3-5 см. Это нужно для того, чтобы основные лаги посередине комнаты можно было свободно перемещать. По окончании основного устройства доукладываются и лаги около стены.
Всегда кладите лаги деревянного пола при помощи соединения паз-стык. Это не зависит от того, делается ли заливка под пол или нет. Такое соединение обеспечит хорошую степень сцепляемости лаг между собой, а еще значительно увеличит срок службы пола.

Итак, процесс укладки деревянного пола по лагам своими руками полностью рассмотрен на примере нескольких самых распространенных и практичных способов. Какой именно из этих способов выбрать — решать вам, учитывая при этом особенности помещения и свое финансовое положение.

1poderevu.ru

по лагам, черновому типу с гидроизоляцией

Давно уже известно, что совершенно неважно, какой будет предстоящая зима: морозной и суровой или слякотной и мокрой, утепляться нужно непременно. И если не выполнить утепление пола в частном доме, тщательно и правильно его не подготовить – сколько не грей, драгоценное тепло, так или иначе, покинет жилище.

Отсутствие утепления имеет и другие негативные последствия – с течением времени скопившийся под досками влажный воздух и конденсат спровоцирует постепенное загнивание лаг, что только усилит выпуск тепла из помещения. Поэтому очевидно, что утепление полов в деревенском доме – процедура крайне желательная.

Условно частные дома из дерева подразделяют на две категории. В первую входят те, которые заселяют, как только будет закончено строительство, например, каркасные. Ко второй – брусовые, которые в отличие от первых, сооружаются самое меньшее в два этапа. Работы по гидро- и теплоизоляции пола дома из бруса проводят после полного выстаивания коробки.

Технология утепления пола: основные виды

Самыми распространенными методами утепления на сегодня считаются два – «по черновым полам» и «по лагам».

Выбор технологии зависит от нескольких факторов:

месторасположения дома,
есть ли в нем подвал и цоколь или он стоит на грунте,
его размеров,
этажности.

Как провести работы по лагам

утепление пола частного дома

Этот способ, надо отметить – самый выигрышный для большинства частных домов, построенных из дерева. Они в основном возводятся на столбчатом фундаменте. На последнем этапе строительства, промежутки, образовавшиеся между столбами фундамента, закладываются кирпичом, формируя общий цоколь строения. А между поверхностью грунта и лагами пола при этом остается пустое пространство. Утепление пола брусового дома выполняется в следующей последовательности.

Сначала аккуратно демонтируют все половые доски (возможно их придется заменить). Далее обследуют деревянную конструкцию: поврежденные и трухлявые заменяют новыми и полностью обрабатывают огнебиозащитой эмульсией.

Как заменить старые лаги

Выставляют по уровню первую лагу, самую крайнюю, и надежно фиксируют. Затем выставляют противоположную крайнюю. Чтобы получить максимально ровную горизонтальную плоскость, используют длинное правило с уровнем или уровень оптический. Таким образом все брусы оказываются в одной идеально ровной плоскости. Ориентируясь на проложенную между ними капроновую нить, устанавливают оставшиеся части. Проверить правильность их расположения можно при помощи того же уровня.

Теперь все готово к выполнению непосредственно теплоизоляционных работ. Их проводят в два этапа.

Засыпка утеплителем и первичная гидроизоляция

выбор утеплителя для засыпки Первичную засыпку проводят, если нижнее ребро лаг расположено на высоте не больше 20 см от грунта. Все пространство засыпают керамзитом, который имеет вспученную структуру с керамической оболочкой или крупно-гранулированным пенополистиролом. Оба этих материала влагоустойчивы, коэффициент теплопроводности первого составляет 0,07 -0,09 Вт/(м•°С), а второго –0,082 Вт/(м•°С).

Засыпав утеплитель до нижнего края ребер лаг, между ними на слой засыпки укладывают полосы гидроизолирующей пленки, которую фиксирую к брусам при помощи строительного степлера.

Края пленки должны покрывать каждую лагу до середины.

Второй слой утеплителя

Завершив укладку пленки, приступают к устройству второго теплоизоляционного слоя из листового пенополистирола или минеральной ваты, или даже оставшийся от засыпки гранулированный пенополистирол.

По этой технологии вся нагрузка распределяется равномерно, поэтому с учетом одинаковых свойств материалов утеплитель подойдет любой.

Утеплитель должен заполнить все расстояние между лагами по высоте. Затем поверх него укладывают слой из нарезанной полосами гидроизоляционной пленки. Ее края при этом подворачивают таким образом, чтобы он зашел между утеплителем и лагами.

Поверхность досок остается непокрытой – так значительно удобнее будет в дальнейшем монтировать половую доску.

Если высота от грунта до низа лаги больше 20 см или в доме есть погреб, то технология утепления немного меняется.

На опорные укладывают и фиксируют лаги пола из бруса с шагом, равным ширине теплоизоляционного материала. Снизу, по всей их длине поперечно расположению лаг набиваются доски дюймовки, предварительно нарезанные в ширину утеплителя (опора для него). Далее, по порядку укладывают гидроизоляционную пленку, минвату и второй гидроизоляционный слой. В завершении укладывается шпунтовая половая доска.

Порядок проведения работ по утеплению чернового пола

Утепление пола дома из бруса

Подобную технологию используют при отсутствии пустого пространства под поверхностью пола, скажем, на бетонную стяжку. Кстати, по той же технологии утепляют потолочные перекрытия.

Гидроизоляция

Выровняв при необходимости основание, на всю площадь помещения укладывают гидроизоляционную пленку.

Важно, чтобы глянцевая сторона пленки была обращена к стяжке.

Гидроизоляцию проводят на совершенно сухой бетонной поверхности. Если она сырая, то ее предварительно высушивают. Иногда причина сырости заключена в особенностях грунта или отсутствии под стяжкой требуемой высоты слоя щебня, играющего роль дренажа. В этих случаях поверхность стяжки покрывают холодной гидроизоляционной мастикой или хотя бы жидким стеклом.

Устройство каркаса

На поверхности пленки по принципу устройства лаг устанавливают каркас из бруса 10×5 см. Шаг укладки брусков составляет порядка 1–1,1 м. При этом необходимо строго следить за горизонтальностью уровня уложенных брусков, поскольку они станут для половой доски основанием.

Иногда для подгонки брусьев по уровню под них подбивают клинья. Это ошибочное решение – через некоторое время пол начнет «ходить».

Чтобы поднять при необходимости брус, под него подкладывают обрезки досок (минимальные размеры –20х20 см) и фиксируют подложку с брусом небольшим гвоздем. Сами же брусья монтируют к стяжке при помощи 20-сантиметровых анкеров.

Укладка утеплителя

укладка в враспор Утеплитель укладывают между выровненными по уровню брусьями. Теплоизоляционный материал типа минеральной ваты укладывают межу лагами враспор, а в случае листового – оставшиеся щели заполняют специальной монтажной пеной.

Как и в случае утепления по лагам, необходим дополнительный слой гидроизоляции, который прокладывают той же пленкой, шершавой поверхностью к утеплителю. В конце поверх бруса формируют основание из шпунтованной доски.

prestigpol.ru