Утепление пола первого этажа в деревянном доме своими руками. Пол первого этажа в доме из бруса своими руками
Устройство полов в брусовом доме: первый и второй этаж - каталог статей на сайте
Многие озабочены вопросом устройства полов в брусовом доме. Как их сделать их правильно, чтобы было надежно и безопасно? И можно ли устраивать теплые полы, если дом из бруса?
Схема устройства пола в зависимости от этажа
Обычная конструкция полов брусового дома (снизу вверх):
- черновой пол;
- гидроизоляция;
- теплоизоляция;
- пароизоляция;
- чистовой пол (чаще всего, доски шпунтованные).
Эта схема подходит, если устройство полов в деревянном доме нужно выполнить на первом этаже, где нужно защититься и от влаги, и от холода. Полы на втором этаже проще гораздо: в черновом настиле необходимости нет (потолок его заменяет), также не нужна гидроизоляция. Утеплитель желательно использовать:
- если на втором этаже неотапливаемая мансарда, он послужит преградой для холода,
- если этаж жилой – звукоизоляцией. Вообще, утеплитель не помешает никогда.
Устраивая полы первого этажа дома из бруса, важно подобрать оптимальный шаг лаг и толщину чистового настила – от этого зависит жесткость конструкции. Так, если шаг лаг 0,8 м, толщина доски может быть 28 см, если между лагами 1 м, толщина доски увеличивается до 36 см.
Чистовое покрытие циклюют, после чего следует финишная отделка. Можно покрыть доски лаком (полиуретановым на водной основе) или покрасить (например, алкидной эмалью). В доме из бруса возможно любое напольное покрытие: ламинат, линолеум, керамическая или виниловая плитка, др.
Теплые полы в доме из бруса
Теплый пол в деревянном доме так же возможен, как и в любом другом. Хотя потребуются дополнительные меры безопасности.
Так, если в деревянном доме устраивается электрический кабельный пол, нагревательные элементы укладывают на специальную основу – металлическую сетку. Крепят их к ней хомутами. Используют кабель только высокого качества, изолированного по всей длине. Кроме того, теплый пол в деревянном доме не укладывают там, где будут стоять тяжелые предметы (большие шкафы, пианино, и т.п.), так как полы здесь могут прогнуться и придавить, а то и повредить кабель. Также по требованиям пожарной безопасности, максимальная удельная мощность кабеля для теплого пола в деревянном доме должна быть не более 17 Вт/м. Выбирая теплоизоляцию для теплого пола, следует обращать внимание только на ту, которая имеет класс пожарной безопасности «А».
Хочу больше статей:
Оставьте Ваш отзыв
Average rating: 0 reviewsTags:
линолеум наливной плиткаwww.domstoy.ru
Утепление пола первого этажа в деревянном доме своими руками
Утепление пола первого этажа в деревянном доме
Деревянный дом – это дом с практически идеальным микроклиматом и хорошим воздухообменом. Одно из немногих, что здесь может доставить неприятные ощущения – это холодный пол под ногами. К сожалению, такой недостаток нередко встречается даже в домах капитальной постройки: кто-то во время возведения не захотел потратить силы и время на сооружение двойного пола – и все усилия по утеплению помещения сведены на нет. Но не стоит ставить крест на доме, где по полу гуляют сквозняки. Утепление пола первого этажа в деревянном доме своими руками – процедура не такая уж сложная и трудоемкая.
Порядок действий здесь при утепление пола в деревянном доме.
Итак, с чего начать?Утепление пола на первом этаже, как правило, достигается созданием системы двойных полов :
- Демонтируем имеющийся одинарный пол (старый пол если вы затеяли ремонт), заодно можно отбраковать доски с дефектами, начавшие подгнивать или подвергшиеся нападению древоточцев.
разные типы утеплителей для деревянного пола
Утепление пола первого этажа в деревянном доме своими руками закончено.Такой вид теплого пола подходит, и если сруб срублен из оцилиндрованного бревна, клеёного или профилированного бруса.
Утепление бетонного пола первого этажа.
Если же дом кирпичный, а пол первого этажа в нем бетонный, то порядок работ несколько другой. Правда, бетонный пол может оказаться и в деревянном доме, на последовательность работ это не влияет.
Вообще – бетонный пол – это самый холодный вид пола, который только можно представить, и потому, обязательно нуждается в утеплении.
Вариант первый: фальшпол. Недостатком может считаться то, что пол поднимается не меньше чем на 6 см, а, следовательно, высота потолка становится заметно ниже.
- Начинаем с очистки бетонного пола, в процессе можно выровнять его, осмотреть на предмет дефектов.
- Укладываем гидроизоляционную мембрану, для предотвращения проникновения влаги через бетонный пол в массу утеплителя и чистовой пол.
- Укладываем лаги с шагом 50 см. Толщина лаг не менее пяти сантиметров, иначе теплоизоляционного эффекта достигнуто не будет.
- Заполняем пространство между лагами утеплителем по выбору.
- Укладываем чистовой пол из двух слоев водостойкой деревоплиты. Их кладут в шахматном порядке, с обязательным зазором между деревоплитой и стеной в 2 см, для компенсации сезонных колебаний размера плит.
схема пирога утепления бетонного пота
И опять – окончательная отделка.
Если пожертвовать таким количеством сантиметров высоты невозможно, есть второй вариант утепления бетонного пола. Он не так эффективен, но в высоте теряется всего около 3-х сантиметров, и это может быть оптимальным вариантом в конкретном случае.
Этот способ предусматривает укладку деревоплит на подложку, которую в свою очередь, кладут прямо на выровненный чистый бетонный пол. Деревоплиту укладывают в два слоя, также в шахматном порядке, швы каждого слоя тщательно промазываются герметиком. Второй слой приклеивают к первому клеем ПВА, чтоб впоследствии пол не скрипел, и прикручиваем саморезами. Поверх этих слоев укладываем чистовое покрытие.
Бетонный пол нередко делают в бане. В техническом плане бетон безупречен: переносит перепады температуры и влажности, не гниет, обладает долгим сроком службы. Но контраст между горячим воздухом бани и холодным полом под разгоряченными ногами делает пребывание в бане, мягко говоря, некомфортным.
Что же делать, если в бане есть бетонный пол, но нет желания морозить ноги? Если нет возможности провести кардинальные преобразования, типа сноса бани, то надо улучшить имеющийся пол путем его утепления.
Для этого поверх имеющегося бетонного пола заливают теплоизолирующей смесью, и сверху заливают бетонную стяжку, смотрите виде ниже (утепление пола теплоизоляционной смесью):
Примером такой смеси может являться смесь перлита, цемента и воды. В качестве теплоизоляции очень эффективны пенопластовые плиты. Теплопроводность их практически равна нулю, воду они не впитывают и достаточно долговечны. Единственный недостаток пенопласта – огнеопасность, в данных условиях не имеет ни малейшей возможности проявиться.
Стоит ли говорить, что все эти мероприятия лучше осуществлять не на готовом полу, а спроектировать и рассчитать заранее, в процессе строительства. В этом случае можно избежать как дополнительных затрат, так и многих досадных ошибок, которые выявляются уже в период эксплуатации.
Утепление пола на грунтовом основании
Случается и такое, что при ремонте пола на первом этаже, при демонтаже половых досок, обнаруживается, что пол был на грунтовом основании, балки уложены прямо на землю, и становится понятно, отчего зимой без теплых носков на пол лучше не вставать.
Утепление такого пола является серьезным мероприятием, и требует внимания и тщательности.Итак, этапы утепления пола первого этажа в деревянном доме своими руками, если основание такого пола – грунт.
- Выбираем утеплитель. От этого выбора зависит, нужно ли выбирать грунт под полом, чтобы сделать слой теплоизоляции, толщиной, достаточной для выполнения своих функций. Так, для утепления пола пенополиуретаном требуется всего 4-х сантиметровый слой этого материала, а если выбор сделан в пользу шлака, то его для достижения того же эффекта, требуется 40(!) сантиметров. При выборе также надо учитывать степень гидрофильности материала термоизоляции, теплоизолятор должен быть максимально влагонепроницаем и влагоустойчив.
- Выравнивание основания и укладка на него гидроизоляционной пленки.
- Далее могут быть варианты: в первом случае поверх насыпного теплоизоляционного слоя. который хорошо выровнен и утрамбован, укладывают лаги и проделывают то, что описывалось выше в разделе утепления бетонного пола: теплоизоляционным материалом заполняются промежутки между лагами. Во втором варианте т основание выравнивают и утрамбовывают, а поверх него укладывают теплоизоляционный материал. например, листы пенополистирола или минваты, сверху гидроизолируют рубероидом, а самым верхним слоем идёт бетонная или цементно-песочная стяжка.
- Ну и как всегда — окончательная отделка пола.
Утепление пола над подвалом без отопления
Отдельный случай – это утепление пола над подвалом без отопления. Утепление в этом случаем можно осуществлять просто не принимая во внимание подвал, как в случае в начале, где описано утепление пола первого этажа в деревянном доме своими руками, то есть, просто сделав теплый пол, с тем нюансом, что в качестве теплоизоляции необходимо использовать минеральные плиты или экструзионный пенополистирол, так как в зоне, которая пролегает между полом и холодным подвалом пролегает граница разделения теплого и холодного воздуха, и из-за этого там конденсируются водяные пары. Водяной пар, попав внутрь слоя теплоизоляционного материала даже в небольших количествах, способен вызвать появление грибка и плесени.
Существует также такой способ утепления пола, как теплоизоляция подвального потолка. Для этого пенополистирольные плиты приклеивают или прикрепляют пластиковыми дюбелями к потолку подвала. Способ эффективно утепляет пол и очень прост в применении. Если внешний вид подвального потолка не имеет значения, можно даже отделочные работы не проводить.
Неплохо было бы снабдить хорошей вентиляцией сам подвал, ведь защитить дом просто от холода легче, чем от холода вкупе с сыростью, да и подвальные перекрытия прослужат дольше. Заодно можно утеплить и стены подвала. Даже если там не предусматривается наличие отапливаемого помещения, желание избежать лишних тепловых потерь всегда уместно.
Еще немного полезных советов по утеплению пола:
Утепление пола первого этажа в деревянном доме своими руками всегда требует вдумчивости и тщательности, к некоторым моментам не лишне составить чертеж, чтобы предусмотреть все трудности еще на этапе планирования;
Затруднения вызывает выбор утеплителя, рассмотрим недостатки преимущества основных материалов для теплоизоляции:
- Керамзит, недорог и доступен, но требует насыпания очень толстого слоя. Вдобавок, для хорошего эффекта. необходимо приметь керамзит двух размеров, чтоб он засыпался плотнее.
- Опилки – вещь практически бесплатная, обладает замечательными свойствами удерживать тепло и регулировать влажность, но в них могут завестись грызуны и насекомые, грибок и плесень. Так что если нет возможности изолировать их от этих разрушающих факторов, опилки придется вывести из списка предпочтений. И вдобавок опилки, особенно сухие, очень горючи.
- Пенопласт. Он относительно недорог и очень теплый, но его горючесть и способность во время пожара выделять массу не полезных для здоровья веществ, заставляет насторожиться. И еще в нем прекрасно живут грызуны.
- Стекловолокно и минеральная вата пожаробезопасны, но могут впитывать в себя влагу, а потом слеживаться в комки, понижая свои теплоизоляционные свойства.
- Утеплители на основе расплавленных горных вулканических пород, например, минеральная базальтовая вата. Являются наиболее оптимальным по физическим качествам, вариантом. Они долговечны, обладают замечательными тепло- и звукоизолирующими качествами, в них не живут мыши и грибок, и они очень долговечны.
Таким образом, утепление пола первого этажа в деревянном доме своими руками дает большой эффект и многократно окупает сделанные затраты, ведь тепло и домашний уют – бесценны.
http://profibrus.ru
legkoe-delo.ru
Деревянные перекрытия между этажами - Методика возведения перекрытий!
Деревянные перекрытия между этажами обычно используют в малоэтажном частном строительстве домов из дерева, кирпича или пеноблоков. Деревянные перекрытия обладают целым рядом достоинств: они не утяжеляют конструкцию, позволяют обойтись без привлечения тяжелой техники, обладают достаточной прочностью и приемлемой ценой.
Деревянные перекрытия между этажами
Выбор материала для деревянных перекрытий
Деревянные перекрытия устраивают при ширине пролета не более 8 метров. В качестве основных несущих конструкций используют балки из бруса с сечением от 50х150 до 140х240 мм или окоренного бревна соответствующего диаметра. Шаг балок определяется расчетом и обычно бывает от 0,6 до 1 метра. Для изготовления балок берут только хвойные сорта древесины – их прочность при работе на изгиб значительно выше, чем у лиственных пород. Бревна или брус для балок должны быть тщательно просушены на воздухе под навесом. При постукивании обухом топора балки должны издавать звонкий чистый звук. Длина балок перекрытия должна быть такой, чтобы прочно опираться в гнезда кирпичной кладки или сруба.
Кроме балок для выполнения межэтажных перекрытий используют:
- Черепные бруски с размером 50х50 мм – их крепят к нижней части балок с обеих сторон и подшивают к ним потолок нижнего этажа;
- Доску чернового пола верхнего этажа. Для этих целей можно брать любую доску, в том числе нестроганую;
- Доски пола верхнего этажа – строганую шпунтованную доску;
- Утеплитель. В качестве утеплителя в деревянных перекрытиях лучше использовать минеральные плиты или рулонный материал, так как волокнистая теплоизоляция, в отличие от пенопласта, не поддерживает горения и обладает хорошими шумоизолирующими свойствами;
- Гидропароизоляционную пленку, предназначенную для защиты утеплителя от увлажнения парами влаги;
- Антисептик для дерева и битумную мастику, обрезки рубероида;
- Декоративное покрытие пола и потолка.
Структура — из чего состоит деревянное перекрытие
Технология выполнения деревянных перекрытий между этажами
Балки межэтажных перекрытий закладывают в стены обычно во время постройки дома, а все остальные работы по возведению перекрытий производят после постройки перед началом отделочных работ. Перед выполнением перекрытий нужно произвести расчет нагрузки на перекрытия, исходя из полученных данных выбирают размеры балок и шаг укладки.
- Балки перекрытия в кирпичную или блочную стену заводят во время кладки, для этого в стене выполняют специальные гнезда. Глубина гнезда должна быть не менее половины толщины стены, можно сделать ее сквозной с последующей заделкой паропроницаемым утеплителем.
Заводим деевянные балки между этажами во время кладки стены
- В деревянных строениях балки врубают в верхний венец сруба. Балки необходимо предварительно обработать антисептиком и просушить.Укладывают прямоугольные балки так, чтобы широкая сторона располагалась вертикально – при такой укладке их жесткость повышается. Концы балок срезают под углом 60°, обрабатывают битумной мастикой и обертывают рубероидом в два-три слоя. Сначала укладывают на место крайние балки. Их выравнивают с помощью длинной доски, поставленной на ребро, и уровня, при необходимости балки выравнивают с помощью подкладок из досок разной толщины, предварительно обработанных битумной мастикой и помещенных в гнездо. Промежуточные балки выравнивают по уложенной на крайние балки доске.
Технология возведения балок в деревянном доме путем врубки их в верхний венец дома
- После выполнения стен и временной или постоянной кровли приступают к возведению перекрытий. К нижней части балок с обеих сторон подшивают черепные бруски. Их назначение – опора для чернового пола верхнего этажа и подшивка потолка для нижнего. Для черепных брусков необходим сосновый брус 50 мм, обработанный антисептиком. К балкам перекрытия его крепят саморезами по дереву. На черепные бруски укладывают доски чернового пола. Для них можно использовать неструганную доску толщиной от 15 мм – нагрузка на черновой пол невелика, поэтому тратиться на толстую доску не обязательно. Доски чернового пола кладут перпендикулярно балкам, опирая их на черепные бруски, и крепят саморезами. Черновой пол также обрабатывают антисептиком.
Процесс установки чернового пола
- Поверх чернового пола и балок перекрытия укладывают гидропароизоляционную пленку, например, Изоспан. Полосы пленки кладут внахлест, проклеивая скотчем стыки. Поверх пароизоляционной пленки укладывают минеральный утеплитель в виде плит или рулонов. Толщина утеплителя должна быть такой, чтобы не выступать над поверхностью балок. Можно использовать в качестве утеплителя и другие материалы: вспененный полистирол, керамзит, эковату. При этом необходимо обращать внимание на огнестойкость материала утеплителя.
Процесс утепления пола
- Сверху на балки перекрытия кладут лаги пола верхнего этажа. Направление укладки лаг – поперек балок, шаг – от 60 см до 1 метра. Лаги выполняют из бруска или доски с толщиной не менее 40 мм и крепят их к балкам перекрытия с помощью металлических уголков, закрепленных на саморезы. Между лагами можно уложить еще один слой минерального утеплителя, перекрывая стыки нижнего теплоизоляционного слоя. Минеральный утеплитель послужит также звукоизоляцией пола и потолка. Поверх второго слоя утеплителя укладывают гидроизоляционную пленку на случай разлива жидкости.
Установка лагов для верхнего этажа
- Пол верхнего этажа по лагам зашивают чистовой половой доской, гипсокартоном или фанерой, на которую можно укладывать любое финишное покрытие: плитку, ламинат, линолеум или пробку. Половую доску или фанеру крепят на саморезы. Можно обустроить под финишным покрытием теплые водяные полы, при этом в качестве пароизоляции лучше использовать фольгированную пленку.
Деревянные перекрытия между этажами, в отличие от бетонных плит, не создают лишней нагрузки на фундамент, следовательно, можно значительно уменьшить затраты на возведение мощного фундамента. Правильно выполненное перекрытие достаточно прочное и долговечное, обладает хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами, кроме того, натуральные материалы позволяют перекрытиям «дышать».
stroyvopros.net
Утепление пола первого этажа в деревянном доме своими руками
Утепление пола первого этажа в деревянном доме
Деревянный дом – это дом с практически идеальным микроклиматом и хорошим воздухообменом. Одно из немногих, что здесь может доставить неприятные ощущения – это холодный пол под ногами. К сожалению, такой недостаток нередко встречается даже в домах капитальной постройки: кто-то во время возведения не захотел потратить силы и время на сооружение двойного пола – и все усилия по утеплению помещения сведены на нет. Но не стоит ставить крест на доме, где по полу гуляют сквозняки. Утепление пола первого этажа в деревянном доме своими руками – процедура не такая уж сложная и трудоемкая.
Порядок действий здесь при утепление пола в деревянном доме.
Видео утепление пола:
Утепление пола первого этажа в деревянном доме своими руками закончено.
Такой вид теплого пола подходит, и если сруб срублен из оцилиндрованного бревна, клеёного или профилированного бруса.
Утепление бетонного пола первого этажа.
Если же дом кирпичный, а пол первого этажа в нем бетонный, то порядок работ несколько другой. Правда, бетонный пол может оказаться и в деревянном доме, на последовательность работ это не влияет.
Вообще – бетонный пол – это самый холодный вид пола, который только можно представить, и потому, обязательно нуждается в утеплении.
Вариант первый: фальшпол. Недостатком может считаться то, что пол поднимается не меньше чем на 6 см, а, следовательно, высота потолка становится заметно ниже.
- Начинаем с очистки бетонного пола, в процессе можно выровнять его, осмотреть на предмет дефектов.
- Укладываем гидроизоляционную мембрану, для предотвращения проникновения влаги через бетонный пол в массу утеплителя и чистовой пол.
- Укладываем лаги с шагом 50 см. Толщина лаг не менее пяти сантиметров, иначе теплоизоляционного эффекта достигнуто не будет.
- Заполняем пространство между лагами утеплителем по выбору.
- Укладываем чистовой пол из двух слоев водостойкой деревоплиты. Их кладут в шахматном порядке, с обязательным зазором между деревоплитой и стеной в 2 см, для компенсации сезонных колебаний размера плит.
схема пирога утепления бетонного пота
И опять – окончательная отделка.
Если пожертвовать таким количеством сантиметров высоты невозможно, есть второй вариант утепления бетонного пола. Он не так эффективен, но в высоте теряется всего около 3-х сантиметров, и это может быть оптимальным вариантом в конкретном случае.
Этот способ предусматривает укладку деревоплит на подложку, которую в свою очередь, кладут прямо на выровненный чистый бетонный пол. Деревоплиту укладывают в два слоя, также в шахматном порядке, швы каждого слоя тщательно промазываются герметиком. Второй слой приклеивают к первому клеем ПВА, чтоб впоследствии пол не скрипел, и прикручиваем саморезами. Поверх этих слоев укладываем чистовое покрытие.
Бетонный пол нередко делают в бане. В техническом плане бетон безупречен: переносит перепады температуры и влажности, не гниет, обладает долгим сроком службы. Но контраст между горячим воздухом бани и холодным полом под разгоряченными ногами делает пребывание в бане, мягко говоря, некомфортным.
Что же делать, если в бане есть бетонный пол, но нет желания морозить ноги? Если нет возможности провести кардинальные преобразования, типа сноса бани, то надо улучшить имеющийся пол путем его утепления.
Для этого поверх имеющегося бетонного пола заливают теплоизолирующей смесью, и сверху заливают бетонную стяжку, смотрите виде ниже (утепление пола теплоизоляционной смесью):
Примером такой смеси может являться смесь перлита, цемента и воды. В качестве теплоизоляции очень эффективны пенопластовые плиты. Теплопроводность их практически равна нулю, воду они не впитывают и достаточно долговечны. Единственный недостаток пенопласта – огнеопасность, в данных условиях не имеет ни малейшей возможности проявиться.
Стоит ли говорить, что все эти мероприятия лучше осуществлять не на готовом полу, а спроектировать и рассчитать заранее, в процессе строительства. В этом случае можно избежать как дополнительных затрат, так и многих досадных ошибок, которые выявляются уже в период эксплуатации.
Утепление пола на грунтовом основании
Случается и такое, что при ремонте пола на первом этаже, при демонтаже половых досок, обнаруживается, что пол был на грунтовом основании, балки уложены прямо на землю, и становится понятно, отчего зимой без теплых носков на пол лучше не вставать.
Утепление такого пола является серьезным мероприятием, и требует внимания и тщательности.
Итак, этапы утепления пола первого этажа в деревянном доме своими руками, если основание такого пола – грунт.
- Выбираем утеплитель. От этого выбора зависит, нужно ли выбирать грунт под полом, чтобы сделать слой теплоизоляции, толщиной, достаточной для выполнения своих функций. Так, для утепления пола пенополиуретаном требуется всего 4-х сантиметровый слой этого материала, а если выбор сделан в пользу шлака, то его для достижения того же эффекта, требуется 40(!) сантиметров. При выборе также надо учитывать степень гидрофильности материала термоизоляции, теплоизолятор должен быть максимально влагонепроницаем и влагоустойчив.
- Выравнивание основания и укладка на него гидроизоляционной пленки.
- Далее могут быть варианты: в первом случае поверх насыпного теплоизоляционного слоя. который хорошо выровнен и утрамбован, укладывают лаги и проделывают то, что описывалось выше в разделе утепления бетонного пола: теплоизоляционным материалом заполняются промежутки между лагами. Во втором варианте т основание выравнивают и утрамбовывают, а поверх него укладывают теплоизоляционный материал. например, листы пенополистирола или минваты, сверху гидроизолируют рубероидом, а самым верхним слоем идёт бетонная или цементно-песочная стяжка.
- Ну и как всегда — окончательная отделка пола.
Утепление пола над подвалом без отопления
Отдельный случай – это утепление пола над подвалом без отопления. Утепление в этом случаем можно осуществлять просто не принимая во внимание подвал, как в случае в начале, где описано утепление пола первого этажа в деревянном доме своими руками, то есть, просто сделав теплый пол, с тем нюансом, что в качестве теплоизоляции необходимо использовать минеральные плиты или экструзионный пенополистирол, так как в зоне, которая пролегает между полом и холодным подвалом пролегает граница разделения теплого и холодного воздуха, и из-за этого там конденсируются водяные пары. Водяной пар, попав внутрь слоя теплоизоляционного материала даже в небольших количествах, способен вызвать появление грибка и плесени.
Существует также такой способ утепления пола, как теплоизоляция подвального потолка. Для этого пенополистирольные плиты приклеивают или прикрепляют пластиковыми дюбелями к потолку подвала. Способ эффективно утепляет пол и очень прост в применении. Если внешний вид подвального потолка не имеет значения, можно даже отделочные работы не проводить.
Неплохо было бы снабдить хорошей вентиляцией сам подвал, ведь защитить дом просто от холода легче, чем от холода вкупе с сыростью, да и подвальные перекрытия прослужат дольше. Заодно можно утеплить и стены подвала. Даже если там не предусматривается наличие отапливаемого помещения, желание избежать лишних тепловых потерь всегда уместно.
Еще немного полезных советов по утеплению пола:
Утепление пола первого этажа в деревянном доме своими руками всегда требует вдумчивости и тщательности, к некоторым моментам не лишне составить чертеж, чтобы предусмотреть все трудности еще на этапе планирования;
Затруднения вызывает выбор утеплителя, рассмотрим недостатки преимущества основных материалов для теплоизоляции:
- Керамзит, недорог и доступен, но требует насыпания очень толстого слоя. Вдобавок, для хорошего эффекта. необходимо приметь керамзит двух размеров, чтоб он засыпался плотнее.
- Опилки – вещь практически бесплатная, обладает замечательными свойствами удерживать тепло и регулировать влажность, но в них могут завестись грызуны и насекомые, грибок и плесень. Так что если нет возможности изолировать их от этих разрушающих факторов, опилки придется вывести из списка предпочтений. И вдобавок опилки, особенно сухие, очень горючи.
- Пенопласт. Он относительно недорог и очень теплый, но его горючесть и способность во время пожара выделять массу не полезных для здоровья веществ, заставляет насторожиться. И еще в нем прекрасно живут грызуны.
- Стекловолокно и минеральная вата пожаробезопасны, но могут впитывать в себя влагу, а потом слеживаться в комки, понижая свои теплоизоляционные свойства.
- Утеплители на основе расплавленных горных вулканических пород, например, минеральная базальтовая вата. Являются наиболее оптимальным по физическим качествам, вариантом. Они долговечны, обладают замечательными тепло- и звукоизолирующими качествами, в них не живут мыши и грибок, и они очень долговечны.
Таким образом, утепление пола первого этажа в деревянном доме своими руками дает большой эффект и многократно окупает сделанные затраты, ведь тепло и домашний уют – бесценны.
По материалам сайта: http://profibrus.ru
fix-builder.ru
Как сделать перекрытие в деревянном доме – устройство и усиление
Межэтажное перекрытие в деревянном доме
Строительные конструкции в доме, разделяющие собой различные этажи, называют перекрытиями. Они усиливают каркас дома, связывают стены между собой, служат основанием для настила полов и крепежа потолков. Могут быть расположены между этажами, между крышей и нижним помещением, а также разделять первый этаж и подвал.
В малоэтажных загородных домах и коттеджах, как правило, используются деревянные перекрытия, а в мансардных помещениях требуется усиление деревянных балок перекрытия. Деревянные конструкции обладают большими преимуществами, поэтому имеют большое распространение в индивидуальном строительстве. Подробнее остановимся на плюсах деревянных перекрытий чуть ниже, а также приведем некоторые рекомендации по их монтажу, технологии сооружения и способам шумоизоляции. Подскажем, как не делать ошибок при устройстве деревянных перекрытий.
Конструкция перекрытий из дерева
Наиболее распространенный материал, из которого проводят монтаж межэтажных, кровельных и напольных перекрытий — это дерево. Особенно в частных сооружениях, поскольку этот материал прост в обработке, экологичен, легко и быстро монтируется. Ограничения по длине пролета перекрытий из дерева — восемь метров. Главными элементами, несущими нагрузку, служат брусья размерами сечения 5×15 см (минимально) и 14х240 (максимально). Иногда для изготовления балок используют ошкуренное бревно подходящих диаметров. На перекрытие идут сорта хвойных деревьев, как наиболее прочные. Перед монтажом деревянные конструкции необходимо хорошо просушить.
Совет!
Качество просушки можно определить постукиванием топора по изделиям, звук звонкий и чистый подтвердит это.
К достоинствам деревянных перекрытий относят легкость, возможность придания конструкции надлежащих теплотехнических и акустических свойств
В перекрытиях используются и прочие конструктивные элементы, позволяющие укрепить балки, прочно соединить их и создать надежный каркас дома. При их устройстве применяются:
- Черепной брусок – деревянный брус 5х5см, который, как правило, крепят снизу балки, для подшивания потолков ниже расположенного помещения.
- Доски черновых полов. Подходит для устройства даже некачественная доска — необрезная и не струганная.
- Половые доски – специально изготовленные, хорошо струганные доски со шпунтом.
- Утепляющий материал – это может быть эковата, пенопласт (пеноплекс), рулонный материал для теплоизоляции.
- Гидроизоляционная и пароизоляционная пленки, которые служат для предотвращения влаги внутрь и удаление конденсата.
- Антисептические пропитки, битум, краска, рубероид.
- Декоративные отделочные материалы.
Устройство пароизоляции в междуэтажном перекрытии
Некоторые особенности перекрытий из дерева
Как сказано было выше, конструкция перекрытий состоит, в основном, из деревянных элементов, а вот технология отделки пола и потолка может использовать любой современный материал. Правильно провести монтаж различных частей в единую конструкцию перекрытий — важная задача, в этом случае балки будут надежны и прослужат долго.
В частности, одна из важных функций перекрытий – звукоизоляция. Преимущество деревянных перекрытий в том что, к ним легко крепятся любые изоляционные материалы. Также хорошо проводится монтаж декоративной отделки для придания современного дизайна помещению.
Еще одно отличие перекрытий из дерева в том, что они не дают дополнительную нагрузку. Поэтому выбирая деревянные конструкции, возможно сэкономить на устройстве усиленного фундамента дома. Грамотный монтаж перекрытий между уровнями дома позволяет «дышать» помещениям, в них поддерживается нужная температура и хорошая звукоизоляция. Балки из дерева весьма надежны и долговечны.
Грамотное устройство деревянных перекрытий между этажами избавит от шума и создаст комфортную атмосферу в доме
Важно!
Расстояние между балками рассчитывается в зависимости от этажности здания, его площади и нагрузок на перекрытие. Варьируется от 60 сантиметров до 1 метра.
Длина балок выбирается с учетом их прочной опоры на стены здания в специальных устроенных гнездах.
Порядок устройства перекрытий
Монтаж перекрытий начинается в процессе возведения дома. Технология строительства к балкам предъявляет определенные требования по прочности и степени прогиба. Поэтому перед их изготовлением требуется сделать расчеты по нагрузке. После расчетов станет возможным правильно подобрать сечение балок и расстояние между ними.
Перекрытие по деревянным балкам – довольно стандартный способ обустройства межэтажного или чердачного перекрытия
- Подготовительный этап перед монтажом перекрытий состоит в сооружении гнезд в стенах для укладки в них балок. Гнезда следует делать глубиной не меньше ½ толщины стены или могут быть сделаны насквозь с дальнейшим утеплением и пароизоляцией.
- В рубленых зданиях балки врубаются в венцы. Перед этим следует провести обработку балок антисептическими растворами, после чего просушить. Окончания балок следует обрезать под наклоном 60 градусов, обработать битумом и обернуть рубероидом. Технология рекомендует установку балок начинать с крайних. Горизонтальность проверяется уровнем.
- Непосредственно строительство перекрытий производится вслед за возведением стен и крыши. Снизу балок, по обеим сторонам следует делать крепление черепных брусков, они будут служить опорой черновых полов. Кроме того к черепным брускам подшивается потолочная конструкция нижерасположенного помещения. Черепные бруски изготавливаются из сосновых брусьев с сечением 50х50 мм, пропитанных антисептическим составом. Крепление к балкам производится шурупами для деревянных изделий.
- Черновой пол из не струганной, необрезной доски крепится к черепным брускам. Толщина доски может быть небольшой (около 16 мм), поскольку нагрузки на черновые полы не высокая. Уложенные перпендикулярно балкам доски черновых полов, также следует обработать антисептиком.
- Сверху черного пола необходимо уложить гидроизоляционную пленку (изоспан или аналогичную). Очень рекомендуется выбирать пленки, обладающие также пароизоляционными свойствами. Монтаж полотна гидроизолятора следует делать внахлест, стыки необходимо закрепить строительной лентой типа скотч. Следующим слоем идет утепляющий материал (насыпной, плиточный или рулонного типа). Толщина его выбирается таким образом, чтобы утеплитель не превышал уровень балок. Настоятельно рекомендуется выбирать для утепления перекрытий негорючий материал.
- Далее, поверх балок производится монтаж полов верхнего помещения. Укладываются лаги из бруса или из досок 0,4 мм с шагом 0,6-1 м. Лаги, уложенные поперек балок, фиксируют уголками из металла и саморезами. Для большего утепления, между лагами можно сделать дополнительный слой изолятора, который повысит также и шумоизоляцию. Следующим слоем рекомендуется проложить еще раз гидроизолирующую пленку, чтобы предохранить нижний этаж от протечек, разлитой жидкости и проч.
- На лаги настилается чистовой пол, фанерный или из половой шпунтованной доски, поверх которой возможно провести финишную отделку: линолеум, паркет или керамическую плитку.
- Под финишной отделкой возможна прокладка электрических или водяных нагревателей для теплого пола. В этом случае обязательно устройство пароизоляции, которая может быть сделана фольгированной пленкой.
Деревянные балки перекрытий дома часто являются наиболее экономичным вариантом
Установка такого перекрытия, правильно выполненного, не прогибается и способно выдержать внушительный вес.
Монтаж шумоизоляции
Важным фактором является тишина и покой в собственном доме. Добиться этого поможет хорошая шумоизоляция перекрытий между этажами. Делать это необходимо по следующим причинам:
- Деревянные элементы хорошо проводят звук из-за своей структуры и поэтому конструкции из дерева являются хорошим ретранслятором.
- Постоянные посторонние шумы, проникающие из соседних помещений, делают жизнь невыносимой и обстановку раздражающей.
- Отделка и окружающая обстановка (мебель, портьеры, ковры) также влияют на проницаемость шумов.
Созданию уюта и комфорта в своем жилище поможет правильная шумоизоляция деревянных перекрытий в доме. Поэтому ниже рассмотрим, как избежать ошибок при устройстве звуконепроницаемых перекрытий между этажами.
Звукоизоляция перекрытия в деревянном доме
Одним из распространенных ошибочных решений при строительстве частных домов является использование минеральной ваты, поскольку минвата плохой изолятор шумов. К тому же минеральная вата содержит микрочастицы вредные для организма и использование ее в жилых помещениях не желательно.Другая ошибка при устройстве перекрытий в деревянном доме — экономия на лагах. В подобном варианте отсутствует решетчатая схема перекрытия и образуется дрожание пола и потолка.
В углах всех помещений в перекрытиях должны быть проделаны сквозные отверстия для вентиляции и циркуляции воздуха. Лучше их прикрыть декоративными решетками. Важна схема их расположения, поскольку отверстия для вентиляции не следует располагать непосредственно одно над другим, иначе вся работа по шумоизоляции будет насмарку. Другими словами при устройстве вентиляционных отверстий в правом углу, нижерасположенное отверстие следует сделать в левом. На каждое перекрытие между этажами необходимо два отверстия, располагаемые, как правило, по диагонали комнат.
Будем рады, если наши рекомендации пригодятся при строительстве дома, и вы сможет защитить его от холода и шума.
Межэтажные перекрытия в деревянном доме
Похожие статьи
metasold.com
Как сделать межэтажные и потолочные перекрытия в доме из бруса: установка балок перекрытия
Межэтажные перекрытия в домах из бруса, как и в зданиях, возводимых из другого материала, несут двойную нагрузку: сверху на них настилается чистовой пол, а снизу крепится потолок. Между балками перекрытия брусового дома укладывается тепло- и звукоизоляционный материал. Перед установкой балок перекрытия в доме из бруса обязательно нужно провести обработку антисептическим средством.
Установка балок перекрытия в доме из бруса своими руками
Деревянные перекрытия в домах из бруса имеют массу преимуществ: они легкие, обладают всеми необходимыми свойствами — тепло- и звукоизоляцией, подходят практически для любых эксплуатационных условий. Перекрытия выполняют роль таких элементов конструкции дома, которые обеспечивают распределение нагрузок по горизонтали.
Конструкции, которыми являются перекрытия, состоят из несущих элементов и ограждений. В качестве несущих элементов выступают балки, которые воспринимают нагрузку, как собственного веса, так и веса ограждений и заполнителей. Готовая конструкция деревянного перекрытия в доме из бруса должна выдерживать эксплуатационные нагрузки, которые рассчитываются заранее.
Перед укладкой балки обязательно антисептируют. Размещают их параллельно друг другу вдоль короткой стороны пролета, соблюдая шаг. Балки сопрягают с венцами сруба сковороднем, а затем торцы обрабатывают антисептиком. Для звуко- и гидроизоляции концы балок оборачивают различными материалами. Нередко куски толя, рубероида и войлока подкладывают под концы балок.
Нагрузка на перекрытия складывается из их собственной массы и тех временных нагрузок, которые возникают в ходе эксплуатации постройки в целом. Вес перекрытий зависит от их конструкции, а также вида утеплителя.
В среднем она составляет 230 кг/м2, но может быть и больше. Для определения полной нагрузки, приходящейся на 1 м2 перекрытия во время эксплуатации дома, следует сложить собственную и временную нагрузку. Расстояние между балками выбирается обычно 0,5-1 м.
При устройстве перекрытий в доме из бруса следует учитывать, что на проемы между ними также приходятся нагрузки, именно поэтому делать их больше 1 м не стоит. Оптимальным вариантом будет применение балок сечением 6 х 18 см с шагом между ними в 40 см.
Если в перекрытии брусового дома необходимо выполнить проем для лестницы или дымовой трубы, устанавливается дополнительный ригель, на котором и монтируются нужные балки. Прикрепляют их к ригелю несколькими способами: с помощью соединения «ласточкин хвост», применяя металлические хомуты, на черепных брусках. В больших пролетах балки при необходимости можно укрепить с помощью промежуточных столбов.
Чтобы передать нагрузки от утеплителя балкам, устраивают накат. Его выполняют в виде щитов из продольных или поперечных досок, или в виде щитов как из продольных, так и из поперечных досок. Их плотно подгоняют одна к другой. Для сооружения наката потолочного перекрытия в доме из бруса нередко используется листовой материал, например фанера.
Главное, чтобы он был способен выдержать вес утеплителя. С боковых сторон к балкам прибивают бруски сечением 5×5 см, на которые и опирают щиты.
Накат покрывается слоем толя или рубероида, на него укладывается или засыпается утеплитель, который подбирается заранее в соответствии с температурой воздуха зимой в данном регионе, финансовыми возможностями хозяина и его предпочтениями.
Перекрытия из бруса между этажами: установка межэтажных балок в брусовом доме
Во время строительства двухуровневых домов на межэтажные перекрытия в брусовом доме приходится и эксплуатационная нагрузка (кроме их собственного веса). Поэтому поверх деревянных балок в таких домах часто сооружают деревянный настил, а потолок просто подшивают. Лаги пола укладывают на балки, между которыми помещают толь, а сверху на него — утеплитель. В качестве утеплителя и шумопоглощающего материала может служить обычный песок, однако следует помнить, что он значительно увеличивает вес конструкции.
На месте ванных комнат и санузлов (ввиду того что в них влажность воздуха повышена) перекрытия между этажами в доме из бруса нуждаются в постоянном контроле. Для этого нижнюю подшивку можно не выполнять. Такой подход поможет, кроме того, обеспечить достаточную вентиляцию в помещении и избежать появления на полу и стенах плесени. Гидроизоляционное покрытие (пленочный материал) в этих местах поднимают таким образом, чтобы его край можно было прикрепить к стенам с захлестом не менее 6 см.
В том случае, если в доме планируется сооружать печь или камин, необходимо тщательно проработать места в перекрытии, где будет располагаться дымоход. Балки размещают так, чтобы они не касались кирпичной трубы и отстояли от нее не менее чем на 35 см.
Проемы в перекрытии зашиваются несгораемым материалом. Прочно соединять кирпичную кладку с балками не следует, так как в процессе последующей усадки дома при таком соединении труба может разрушиться.
Далее подробно описано, как сделать перекрытия в доме из бруса.
Выполнение потолочного перекрытия в брусовом доме
Шаг 1
Сначала выполняют укладку балок потолочного перекрытия в доме из бруса: для этого тщательно укрепляют верхнюю часть стены нагелями. Деревянные балки укладывают параллельно друг другу. Расстояние между балками должно быть одинаковым. Под концы балок, опирающихся на внутренние стены, подкладывают рубероид или толь. Концы балок, которые опираются на наружные стены, покрываются слоем антисептика, а затем оборачиваются рубероидом или толем. Торцы всех балок оставляют открытыми. Балки прикрепляют к брусьям стен с помощью специальных металлических крепежных изделий.
Балки потолочного перекрытия в брусовом доме должны располагаться строго горизонтально. При необходимости дополнительно они укрепляются гвоздями, забитыми под наклоном.
Шаг 2
Для устройства потолка используются доски сечением 4 X 20 см. Прикрепляют их саморезами к балкам чердачного перекрытия со стороны жилого помещения.
Со стороны чердачного помещения между балками помещается гидроизоляционный материал, а на нем — утеплитель (например, эковата — ее расход составляет 30-40 кг на 1 м3). Равномерно распределяют утеплитель по поверхности.
Сверху утеплитель закрывают рубероидом, прикрепив его к балкам перекрытия с помощью строительного степлера.
Шаг 3
В чердачном помещении выполняется настил из сухих строганых досок толщиной 4 см. Прикрепляют их к балкам перекрытия саморезами.
В жилом помещении прикрепляют к потолку пароизоляционную пленку. Следят за тем, чтобы пленка не сминалась. Сверху прикрепляется саморезами высушенные строганые доски сечением 2×20 см.
К доскам крепятся заранее подготовленные листы гипсокартона.
stroy-bloks.ru
