Какой пол сделать в дачном доме. Полы в дачном доме
Полы в дачном доме
Категория: Полы
Полы в дачном доме
В гражданских зданиях применяют полы дощатые, паркетные, линолеумные, из керамической плитки, цементные. Полы устраивают либо по грунту, либо по цокольному или междуэтажному перекрытию (рис. 1).
При устройстве полов по грунту устраивают бетонный подстилающий слой, в необходимых случаях (при высоком уровне грунтовых вод) укладывают гидроизоляцию и слой щебня толщиной 50 мм, пропитанный битумом и втрамбованный в грунт.
При устройстве дощатых полов первого этажа между грунтом и полом делают подполье, предохраняющее пол от грунтовой сырости. Доски пола настилают по лагам, укладываемым на кирпичные столбики. Нельзя применять для кладки столбиков силикатный кирпич и искусственные камни, теряющие прочность при увлажнении.
Столбики устанавливают на бетонный подстилающий слой или на коренной грунт. На насыпном неуплотненном грунте их ставить нельзя, так как неизбежно произойдет осадка грунта вместе со столбиком, пол провиснет и будет зыбким.
После подготовки подстилающего слоя размечают места установки столбиков. Крайние ряды столбиков, по которым будут уложены лаги вдоль стен, устанавливают к ним вплотную, а крайние столбики каждого ряда — с отступом на полкирпича. Лаги подкладки и доски со стороны нижней плоскости и боковых кромок должны быть антисептированы.
По кирпичным столбикам укладывают деревянные антисеп-тированные подкладки по двум слоям толя, края которого выпускают из-под подкладок на 30—40 мм. Для выравнивания поверхности лаг применяют подкладки соответствующей толщины. Между лагами и стенами оставляют зазор 20 мм.
В дощатых полах применяют доски толщиной 27 и 21 мм с гребнями и шпунтами на боковых гранях, изготовленные из древесины хвойных пород. Доски должны быть хорошо просушены. Стыковать доски следует на лаге. Пол получается более ровным, если настил выполнять так, чтобы годовые кольца на смежных досках были направлены в разные стороны.
Рис. 1. Полы: а — дощатый на лагах по грунту; б— дощатый по деревянным балкам над подвалом; в — то же, междуэтажного перекрытия; г — дощатый по железобетонному перекрытию над подвалом; д — то же, междуэтажному; е — цементный по грунту; ж — керамический но грунту; з — то же, по деревянным балкам цокольйого перекрытия; и — то же, по железобетонному перекрытию над подвалом;
При одинарном настиле подпольное пространство между верхом бетонной подготовки и низом дощатого настила не должно превышать 30 см. Вдоль наружных стен под полом устраивают утепление путем подсыпки или укладки утеплителя (например, шлака) на ширину до 1,0 м, толщиной 25—30 см.При более эффективных утеплителях толщина может быть уменьшена.
Если подпольное пространство имеет высоту более 30 см, то делают двойные утепленные полы, конструкция которых аналогична конструкции полов по перекрытиям над подвалом.
Пол настилается по уложенным и тщательно выверенным уровнем лагам или балкам перекрытия. Доски пола должны плотно прилегать одна к другой. Для этого их соединяют между собой боковыми кромками в шпунт и сплачивают. Доски прибивают к каждой лаге гвоздями длиной 70—80. мм, забиваемыми через гребень шпунта наискось так, чтобы не были видны их головки. Если настилают доски повышенной влажности, то крепятся они более мелкими гвоздями через 1—3 доски, чтобы после высыхания их можно было перестелить.
Дощатые полы укладывают после завершения штукатурных работ. Деревянные полы нельзя настилать вплотную к стене, поскольку дерево впитывает влагу, увеличивается в объеме, и полы могут вздуться. Зазор между досками пола и стеной (10—15 мм) перекрывают плинтусом.
Укладку дощатого пола ведут от стены. Первую доску гвоздями прибивают к лагам. Затем укладывают еще несколько (3—4) досок, не прибивая их. Доски плотно прижимают друг к другу, используя клинья и железные скобы, забиваемые в лаги. После этого прибивают доски гвоздями, утапливая их головки с таким расчетом, чтобы можно было производить острожку пола. Затем операцию повторяют в той же последовательности.
Цементные полы устраивают в некоторых вспомогательных помещениях здания (например, топочная, холодные кладовые. При полах по грунту цементный пол устраивают по подстилающему бетонному слою толщиной 8 см. Покрытие пола выполняют из цементного раствора состава 1:2 (1 часть цемента марки 300—400 на 2 части песка). Жидкий раствор разравнивают, затирают и тщательно железнят. В течение нескольких суток (2 — 4) цементный пол 2—3 раза в день увлажняют, что предотвращает его растрескивание. Плинтус также можно сделать из цементного раствора.
Полы с покрытием из керамических плиток устраивают в ванной, санитарном узле, в постирочнои, частично в кухне в зоне расположения сантехнического оборудования.
Основание пола с покрытием из керамической плитки должно иметь гидроизоляционный и теплоизоляционный слои.
Гидроизоляционный слой выполняют из двух слоев рубероида на битумной мастике, а теплоизоляционный — из сыпучих (шлак, керамзит) или плитных (плиты минераловатные, древесноволокнистые) утеплителей.
Основанием пола может служить бетонная подготовка (при полах по грунту) или железобетонные плиты междуэтажного перекрытия.
Плитки укладывают на слое цементного раствора состава 1:3 толщиной 10—15 мм. По периметру стен устраивают плинтус из плиток специальной формы.
Полы из линолеума теплы, достаточно долговечны, имеют высокие гигиенические и эстетические свойства. Их можно устраивать во всех основных помещениях здания — жилых комнатах, кухне, коридорах, теплых кладовых.
Линолеум выпускается рулонами различной ширины. До наклейки его расстилают в теплом помещении, выдерживают не менее суток, прирезают по месту, оставляя запас 5—6 см на усадку. Полотнища укладывают по направлению света (для скрытия швов) насухо с нахлестом на 10—15 мм для того, чтобы при прирезке и стыковании кромок получить малозаметный стык.
Паркетные полы обладают прекрасными декоративными и санитарно-гигиеническими свойствами. Они теплы, надежны и удобны в эксплуатации, долговечны.
Рис. 2. Устройство паркетных полов: а — паркетная клепка; б — сплачивание паркетной клепки; в — настилка паркетных щитов; г— настилка паркетных досок; д — настилка наборного паркета на битумной мастике; е — настилка наборного мозаичного паркета; 1 — паз в клепке; 2— плоскость паркетной клепки; 3— специальный молоток со скошенным бойком; 4~ гвоздь; 5 — фриз; 6 — паркетные щиты;
Паркетные полы выполняются из паркетной клепки, которую изготовляют из дуба, ясеня, клена, лиственницы, бука (рис. 2).
Дощечки клепки, имеющие форму прямоугольника шириной 3—5 см, длиной 15—30 см с пазами по всем боковым граням, укладывают либо на битумной мастике по стяжке из цементного раствора по бетонному основанию, либо по сплошнбму дощатому настилу, уложенному с зазором между досками 8— 10 мм. Между клепкой и дощатым настилом прокладывают слой строительной бумаги, чтобы пол не скрипел.
Клепку обычно укладывают в «елку». При укладке паркетина прижимается к ранее уложенным ударами деревянного молотка по продольной, а затем по торцевой кромкам.
Для связи паркетин между собой используют торцовые рейки, которые закрепляют в пазах. Паркетины крепят к дощатому настилу основания гвоздями длиной 40—50 мм, которые вбивают в нижний выступ шпунта, утапливая их так, чтобы они не мешали установке следующих клепок.
Промышленностью выпускаются паркетные доски и щиты. Их монтируют на деревянных лагах.
Полы из наборного паркета настилают по слою холодной мастики толщиной 1 мм или на специальных синтетических клеях и мастиках. Карты паркета, собранные по определенному узору на крафт-бумаге, сначала укладывают, подгоняют насухо. После окончательной разметки карты раскладывают (бумагой кверху) предварительно тщательно выровненный слой мастики, подгоняя карты друг к другу. По окончании настилки бумагу смывают.
После настилки паркетных полов производят их сплошную острожку и циклевку (пол из паркетных досок и щитов только циклюют). Затем очищенный и высушенный паркетный пол покрывают лакомили специальной мастикой.
——
Могут быть дощатыми, глинобитными, бетонными, плиточными.
Дощатые полы настилают поверх лаг-балок рассчитанного сечения, не допускающего прогибания. Лаги укладываются на фундамент или на специальные кирпичные или каменные, деревянные столбы. Концы лаг также могут заделываться в стену. Столбы устанавливают по периметру дома через 70-100 см друг от друга, внутри — несколько чаще.
Укладывать лаги на столбы следует ровно и плотно. Столбы из кирпича выкладывают размером сечения 250×250 мм (в один кирпич). Столбы из монолитного бетона в опалубке — 200×200 мм. Деревянные столбы делают из чурбаков диаметром не менее 160 мм.
Под столбы роют ямы глубиной 30-40 см. На дно насыпают подушку из щебня. При влажной почве под столбами делают гидроизоляцию. При использовании деревянных столбов их тщательно антисептируют и изолируют. Ту часть, которая будет в земле, обжигают на костре или паяльной лампой. Столбы ставят от фундамента на расстоянии 50 см.
В деревянных домах концы балок иногда врубают в стены. Однако при таком варианте усложняется ремонт балок.
При одинарных полах поверх лаг настилают половые проструганные доски и пришивают гвоздями, предварительно хороша сплотив. Иногда для утепления делают двойной пол. При этом на второе покрытие, так называемый “черный пол”, пойдет менее качественный (горбыль), его крепят к балке с помощью брусков. Доски “черного” пола антисептируют,-прибивают, покрывают глиняным раствором. После полного высыхания сверху ложится утеплитель: сухая земля, сухой песок, шлак. При наличии двойного пола в верхнем (чистом) полу необходимы вентиляционные отверстия, которые закрывают мелкой решеткой.
Чистый пол настилают из доброкачественных, хорошо просушенных досок. Сырой материал не стоит применять совсем: он при высыхании покоробится и даст трещины.
Лучше взять шунтованные доски. Но при их отсутствии можно использовать и обрезные, хорошо подгоняя с боков друг к другу. При этом кромки досок фугуют, укладывают на лаги, слегка прижимают друг к другу и временно закрепляют гвоздями. Затем ножовкой для продольного или смешанного пиления делают пропилы по щели стыковки досок боковыми сторонами. После этой операции вынимают гвозди, доски уплотняют вновь и намертво прибивают гвоздями длиной 100-125 мм.
Доски уплотняют с помощью скобы и клиньев. Скобу вколачивают в лагу в 60-80 мм от крайней доски. Между скобой и доской помещают рейку и клинья (два), направленные в противоположные стороны. Забивая клинья молотком с той и другой стороны, поджимают доски. Доска с каждой стороны кренится гвоздями (двумя). При ширине досок более 12 см следует обращать внимание на годовые кольца, которые должны быть направлены в разные стороны: одна доска ложится горбом вверх, а другая горбом вниз.
При заколачивании скобы следите за тем, чтобы не раскололся лаг.
Доски прибивают гвоздями со сплющенными шляпками, которые утопляют в дерево на 5 мм. При необходимости можно стыковать доски только по линии лаг.
Для заделки щелей между полом и стенами применяют плинтусы. Они бывают разными по профилю. Плинтусы также предохраняют стены от сырости при мытье полов. Плинтусы можно купить, или самому изготовить, если имеются необходимые инструменты. Вместо фигурных плинтусов в дачном домике можно сделать прямоугольные из оструганных длинных реек. К деревянным полам плинтусы крепятся гвоздями. Если стены литые или кирпичные, следует просверлить в нужных местах отверстия, вставить деревянные пробки и к ним подшить плинтус.
Рис. 3. Пол из отходов древесины: а) сочленение узлов обрешетки; б) заполнение ячеек вставками; в)настенное украшение
Иногда при двойных полах вместо вентиляционного отверстия устанавливаются плинтусы с отверстиями. В этом случае половые доски верхнего покрытия не должны доходить до стены на 30 мм.
Тыльные стороны плинтусов срезают на фаску, затем на высоте 25-30 мм от пола просверливают в них отверстия дизметром 1 см на расстоянии 1 м друг от друга.
В подсобных помещениях, на первых этажах домов, в подвалах полы могут быть глинобитными. Делают их так: срезают растительный слой, выравнивают его, добавляют щебень или гравий и хорошо утрамбовывают. Затем заводят крутую глиняную массу с рубленой соломой, укладывают слоем 6-8 см и тщательно утрамбовывают. Щели затирают после полного высыхания. Для облагораживания такой пол можно покрыть известково-глиняным раствором, тщательно затереть.
Более прочные полы получаются из бетона. Они не пропускают воду, их можно красить. Но такие полы холоднее, чем глинобитные. Перед укладкой бетона на грунт насыпают щебень или гравий и тщательно утрамбовывают. Бетонный раствор делают 1:5, на 1 часть цемента нужно брать 5 частей песка. Раствор укладывают слоем 3-5 см, хорошо выравнивают. Затем сверху кладут еще один слой раствора более тонкого и жидкого. Его аккуратно выравнивают и затирают. Второй слой укладывают через 3-5 дней. Верхний слой пола железнят. Можно добавить в раствор краситель, и тогда пол будет цветным Для придания большей прочности пол следует в течение 3-5 суток поливать несколько раз в день.
Плиточные полы красивы, гигиеничны. Но они более дорогие и холодные: да и сделать их без навыка труднее…
Паркет… из отходов. Обрезки древесины после изготовления деревянных изделий могут послужить хорошим материалом для изготовления необычного паркета. Надо изготовить решетку из тонких деревянных реек с ячейками определенного размера и квадратных прямоугольных кусков древесины.
Решетка может быть любых размеров в зависимости от наличия материала. Но сложенные друг с другом решетки должны закрывать всю площадь пола, которую вы обрабатываете.
Рейки для решетки можно изготовить на циркуляр!.ой пиле. Толщина реек будет равна толщине укладываемого паркета. Рекомендуемая толщина 20 мм.
Рейки, подогнанные по размеру, укладывают в ряд и делают разметку полов. Расстояние между пазами должно быть точно выверенным. От точности разметки и распила зависит качество работы, поэтому здесь требуется особая тщательность и внимание.
Пазы пропиливают на половину толщины рейки. Сделав надрезы паза лучковой пилой, а лучше ножовкой по металлу (она дает более аккуратный срез), стамеской .аккуратно выбирают сердцевину. Разделив рейки на две части и развернув их пазами друг к другу, укладываем их перпендикулярно с таким расчетом, чтобы пазы верхних реек вошли в пазы нижних. Получим аккуратную решетку с ячейками одинакового размера.
Теперь, если заполнить ячейки одинаковыми по размеру и высоте шашечками, получим паркетный блок. Деревянные шашечки должны точно соответствовать размерам ячейки. Они должны быть хорошо проструганы и просушены. Готовые шашечки вклеиваются в ячейку. Для этого годится любой клей: ПВА, столярный, казеиновый, “Момент”, “Контак-толь”.
Перед наклеиванием шашечек под решетку следует подложить и подшить к рейкам основание из плотного картона, фанеры, ДВП или толя.
Основание по размеру должно соответствовать щиту, а в совокупности — размерам всего пола.
После этого подготовленные шашечки окунают наполовину толщины в клей, налитый в широкую посуду, и опускают в ячейку. При этом клей равномерно распределяется по сторонам рейки и шашечки. Когда работа закончена, готовый паркетный щит следует хорошо просушить и тщательно обработать сверху наждачной бумагой.
После этого изделие покрывают паркетным лаком в два слоя.
Используя для шашечек различные породы деревьев или окрашивая их в разные тона, можно подобрать любую понравившуюся композицию.
Этим художественным приемом можно украсить стены (часть или даже целиком), изготовить самое причудливое панно.
Форма решетки может быть треугольной, прямоугольной, ромбической, квадратной — любой. Шашечки можно украсить резьбой, выжиганием или выборочно обтянуть каким-нибудь материалом, скажем, мешковиной.
Красивый пол из старого линолеума. Линолеум разного цвета выпускают на тканевой основе и без нее. Он может быть рулонным или в виде цветных плиток толщиной 1,5—2,5 мм. Обычно при ремонте полов куски старого линолеума выбрасывают. А напрасно. Он может прожить еще одну жизнь, радуя нас оригинальностью, прочностью и многоцвегием.
Обычно линолеум изнашивается на стыках, на выступающих участках пола, в местах постоянного воздействия обуви.
При подготовке материала следует это учитывать. Рваные края и потертости сразу же вырезать, причем конфигурация выреза может быть самой разнообразной, скажем, овальной. Заготовку обрезают острым сапожным ножом на деревянной доске. Затем куски разного цвета накладывают друг на друга, при этом стараются, чтобы пришлось как можно меньше обрезать края. Для того чтобы приложенные внахлест куски не сдвигались, их на краях аккуратно прихватывают мелкими гвоздями. Обрезки линолеума убирают и раскроенные куски собирают встык. После этого приступают к пробиванию круглых отверстий, куда будут помещены вставки линолеума другого цвета. Вставку подкладывают под отверстия так, чтобы она полностью перекрывала его.
Если отверстие было подготовлено достаточно большое, вставку аккуратно вырезают ножом. Если отверстие пробивалось пробойником, им же следует сделать и вставку.,
После этого готовую вставку помещают в отверстие. Получается полотно из подогнанных друг к другу полос линолеума различной конфигурации с круглыми вкраплениями вставок разного цвета.
Подогнанные части помечают карандашом, чтобы в последующем облегчить сборку частей линолеума.
Можно сделать пол из кусочков линолеума в виде паркета или цветной мозаики. Для этого из небольших кусочков материала вырезают плиточки нужного размера и цветя. Они могут быть не только прямоугольной формы, но и произвольной, скажем, чешуйчатой.
При изготовлении фигурной плитки можно сделать специальные просечники. Для этого на огне отжигают старое ножовочное полотно и нижнюю кромку снаружи затачивают под углом 30 градусов. На листе бумаги вычерчивают контур задуманной плитки размером 1:1, выгибают полотно точно по контуру, соединяют края полотна внахлест заклепками. Предварительно в полотне сверлят несколько отверстий под шурупы. После этого просечку закаляют и вставляют в специальную деревянную колодку, сделанную из многослойной фанеры. В середине фанеры вырезают отверстие по размеру просечки, просечку вставляют внутрь фанеры и закрепляют шурупами. Нижний конец стальной просечки при этом должен выступать ниже края фанеры на 5-6 мм, а верхний быть вровень с верхним краем фанеры.
Для пользования просечкой необходимо иметь деревянную киянку.
Работают следующим образом. На торец деревянного пня кладут кусок линолеума, устанавливают в нужном месте просечку и бьют по деревянной колодке киянкой. Сила удара определяется опытным путем.
Заготовленные таким образом плитки собирают на полу насухо, образуя нужный рисунок. Убедившись, что элементы мозаики хорошо сочленяются друг с другом, начинают наклейку плиток. Обычно применяют клей “Бустилат”. В домашних условиях можно приготовить специальную клеющую мастику по рецепту: битума — 65, уайт-спирита — 17, латекса—5, скипидара — 8, цемента — 5%. Сначала нужно в расплавленный в металлической посуде битум добавить, помешивая, цемент, затем емкость снимают с огня и добавляют по очереди скипидар, уайт-спирит и латекс. Мастика горяча, поэтому приготавливать ее следует на открытом воздухе, приняв все меры пожарной безопасности. При загорании материала емкость следует накрыть мокрой тканью или закрыть металлической крышкой, чтобы погасить пламя.
Плитки наклеивают на хорошо подготовленную поверхность пола. Его предварительно выравнивают (строгают, циклюют) и после этого грунтуют клеем. Затем намазывают клеем тыльную сторону плиток и плотно прижимают друг к другу, наклеивают. Настланные плитки прокатывают резиновым валиком, удаляют сухой тряпкой высыхающий клей. Для обеспечения высококачественной работы плитки сверху надо прижать грузом. Клей высыхает в течение суток. Затем надо снять груз, устранить возможные дефекты.
Чтобы ваш пол стал еще красивее, его можно отполировать. Для этого используют пасту ГОИ или, что реальнее, стебли сухого хвоща. Плитки из полихлорвинила полируются несколько хуже. Но для них можно купить в магазине специальную мастику.
Такие полы нетрудно сделать не только на даче, но и дома.
Полы - Полы в дачном домеgardenweb.ru
Монтаж деревянного пола в дачном доме
Монтаж деревянного пола в дачном доме.
Существует множество видов и способов укладки полов в дачном (загородном) доме. В данной статье я опишу процесс монтажа деревянного пола на примере кухни 3х6 м.
Многие владельцы дачных домов при строительстве заливают бетонный пол, т.к. это быстрый и долговечный способ. Но очень большим недостатком такого пола является высокая теплопроводность. Поэтому бетонный пол в любое время года очень холодный. Это особенно неприемлемо и небезопасно для здоровья, если в доме часто бывают или живут пожилые люди и дети. Поэтому я остановил свой выбор на деревянном полу.
Мои начальные условия при монтаже пола были следующие:
· Готовая коробка кухни размером 3х6 м под крышей. Смонтирована дверь и вставлены окна. Важно, чтобы до начала монтажа деревянного пола, комната была изолирована от внешней среды. Потому что такой пол очень не любит попадание осадков.
· Площадка под пол представляла собой кучу грунта со строительными отходами (куски штукатурки, щебень, битый кирпич).
Этап первый. Разровнял площадку, подготовил её для монтажа столбиков, а именно разметил площадку и выкопал ямки в местах разметки. Столбики - это основания для лаг деревянного пола. Они могут быть бетонными, деревянными, кирпичными, т.д. Я решил сделать железобетонные, как наиболее прочные и долговечные. Размер ямок под столбики – примерно 400x400 мм и 400 мм в глубину. Расстояние между ними – около 1,5 м (на 6 м длины комнаты – 5 столбиков в ряд) Ямки слегка трамбуем. Затем я сделал деревянные формы для заливки столбиков. Материал – самая простая не строганная сосновая доска. Длина и ширина формы должна быть чуть меньше ямки. Высота – около 600-700 мм. Готовые формы устанавливаем в ямки, и в центр формы обязательно вбиваем в грунт пруток арматуры диаметром 4-7 мм. Готовим бетон м150-м200 (мелкий щебень в составе обязателен!). Заливаем установленные формы и ждем хотя бы сутки, пока бетон схватится.
Этап второй. Снимаем деревянные формы со столбиков. Для деревянного пола необходима как можно более качественная гидроизоляция. Кроме того, залитые столбики могут не совсем жестко стоять в грунте, т.к. заглубление небольшое. Поэтому было решено сделать тонкую бетонную стяжку по всей площади комнаты. Для лучшей изоляции от влаги застилаем жесткую гидроизоляционную пленку (я использовал рубероид). И затем заливаем бетонную смесь с мелким щебнем, т.к. стяжка тонкая. Толщина стяжки 5-7 см. После того, как бетонная стяжка высохнет, столбики становятся наиболее устойчивыми. До начала работ с деревянным полом необходимо сделать так называемые «продухи» - отверстия в надземной части фундамента для вентиляции пола. В моем случае это 2 отверстия диаметром 10-12 см на одной стене и 2 отверстия на противоположной. Рекомендуется закрыть эти отверстия металлической сеткой, для защиты от грызунов.
Этап третий. На этом этапе начинается непосредственно монтаж деревянного пола. На столбики укладываются лаги – деревянные бруски, служащие каркасом пола. Для лаг я использовал бруски 150х100 мм и длиной около 6 м (торцы брусков не должны лежать вплотную к фундаменту, зазор должен быть 3-5 см). Перед укладкой, нужно отобрать самые ровные лаги, сухие, без кручений и изгибов. Обязательно перед укладкой обработать их огнебиопропиткой. Для того чтобы лаги лежали ровно и жестко по всей длине на столбиках и не пружинили, необходимо выровнять их. На тех столбиках, где лага не достает до поверхности (пружинит), нужно сделать прокладку. Для прокладок я использовал ленты рубероида, свернутого в несколько слоёв, количество которых зависит от расстояния между столбиком и лагой. Кроме того, необходимо изолировать брусок в месте соприкосновения со столбиком, и обернуть его также рубероидом. После того, как брусок изолирован в нужных местах и выровнен, желательно закрепить его в таком положении. Для крепления я использовал стальные пластины с уже просверленными в них отверстиями. К бруску пластина крепится саморезами, к столбику – дюбель-гвоздями. Перечисленные операции повторяются для монтажа всех лаг пола.
Этап четвертый. После установки лаг начинаем монтировать черновой пол. Такой пол выполняет функцию основания для утеплителя. Прежде всего, крепим к лагам направляющие бруски, на которых будет лежать доска чернового пола. Бруски закрепляются на нижней кромке лаги. Размеры брусков, которые я использовал – 40х40 мм. Они также как и лаги должны быть пропитаны огнебиозащитой. Затем на направляющие бруски крепятся доски чернового пола. Друг за другом, вплотную, без зазоров, по всей длине между лаг. Доски можно использовать практически любые, не толстые (я использовал 100х20 мм). Нагрузки на них на практически нет, только легкий утеплитель. Главное, чтобы они были сухие, чистые и не пораженные вредителями древесины. Как и остальные деревянные компоненты пола, черновые доски должны быть обработаны защитной пропиткой.
Этап пятый. Утепление. Один из важнейших этапов при монтаже пола. Чтобы по полу было комфортно ходить без обуви, особенно в холодное время года, необходимо качественное утепление. На нашем рынке существует множество утеплителей со своими достоинствами и недостатками. Я в качестве утеплителя для пола выбрал минеральную вату. На толщине утеплителя лучше не экономить. При правильном монтаже, чем больше слой - тем лучше. Я же сэкономил и положил слой ваты всего 50 мм, о чем впоследствии жалел.
Технология утепления следующая. Поверх чернового пола и лаг раскатывается пароизоляция. Полоски пароизоляции укладываются внахлест с запасом 10-15 см, по краям также должен оставаться запас в 10 см, для обертывания утеплителя в дальнейшем. Чтобы при укладке утеплителя, пароизоляционная плёнка не загибалась и не сбивалась, я проклеил все стыки полос обычным широким скотчем (можно использовать специальный строительный).Затем укладываем плиты утеплителя. Как можно плотнее друг к другу, но в тоже время не сжимая сильно вату. Затыкаем кусочками ваты все возможные получившиеся щели и зазоры.
Теперь, сверху утеплителя укладываем еще один слой пароизоляционной пленки. Она не позволит влаге проникнуть в утеплитель (тем самым, ухудшив его свойства), и, в тоже время позволит парам влаги выходить наружу. Пленка должна также лежать внахлест, и швы должны быть проклеены, образуя единое полотно.
Этап шестой. Укладка непосредственно покрытия пола. Здесь можно также использовать разные варианты (фанера, готовая половая доска, ДСП и т.д.). Я выбрал обрезную доску 50х150 мм. Во-первых, потому что она значительно дешевле половой доски. При этом прочнее за счет большой толщины. Во-вторых, потому что планировал делать напольное покрытие поверх досок, поэтому незначительные зазоры между досок для меня не критичны. Доски должны быть как можно более ровными и сухими, чтобы после монтажа их не начало скручивать. Перед монтажом я обработал их уже упомянутой пропиткой со всех сторон. Монтировал доски к лагам с помощью гвоздей, т.к. вгонять саморезы при такой толщине доска+лага – совсем не простая задача. Доски должны лежать друг к другу как можно плотнее, чтобы впоследствии не было больших щелей. Между стенами и досками необходимо оставить зазор 1-3 см, для компенсации расширения бетона и древесины при нагреве.
Этап седьмой. На заключительном этапе, производится монтаж напольного покрытия. Конечно, если вы использовали обработанную специальную половую доску, то напольное покрытие уже не нужно. Хотя крайне рекомендуется защитная обработка от влаги (например, пропитка и лак). В моем же случае были сосновые обрезные доски, поверх которых я планировал напольное покрытие. В качестве покрытия можно использовать самые различные материалы, в зависимости от вкуса и кошелька. Начиная от фанеры и заканчивая паркетной доской. Для своего дачного дома я выбрал один из самых дешевых видов покрытия – ДВП. Он легкий и гибкий, легко монтируется. Перед монтажом ДВП, я прострогал электрорубанком всю площадь комнаты, т.к. доски не были идеально ровными. Затем приступил к монтажу ДВП. Листы ДВП укладываются стык в стык и крепятся либо небольшими саморезами, либо гвоздями. Я выбрал последний вариант, т.к. головки саморезов сильно выступали над поверхностью ДВП.
После этого, я обработал стыки между ДВП силиконовым герметиком, т.к. шпатлевки и другие смеси растрескиваются со временем. И, наконец, финальный штрих – это покраска ДВП половой краской. Мне потребовалось 3 слоя краски, чтобы добиться гладкой и блестящей поверхности (на фото пол еще не покрашен). После того, как краска высохнет, можно монтировать напольные плинтусы. Монтаж завершен.
houseinform.ru
Какой пол сделать в дачном доме
Многие любят отдыхать на даче. А чтобы дачный домик был комфортным и уютным он должен быть тёплым и красивым. Одно из первостепенных значений придаётся полу. Какой пол сделать в дачном доме?
Пол для каменного дома
Утепление пола
Существует два варианта устройства пола. Первый из них предназначен для каменных домов. В каменном садовом доме процесс устройства пола чаще всего состоит из двух операций:
- Керамзитная засыпка;
- Стяжка.
Для этого сначала делаем черновой пол и на него укладываем пергамин или слой рубероида. Слой гидроизоляции предотвратит подмокание пола от грунтовых вод. Раньше для этих целей использовался рубероид. Сегодня лучшим сочетанием цена/качество является пергамин.
Потом насыпаем слой керамзита толщиной 10 см. Чем слой толще, тем лучше он будет удерживать тепло в доме. Слой керамзита следует утрамбовать. Керамзит предохраняет пол от подсоса влаги и служит теплоизоляционным слоем.
На керамзит нужно постелить слой полиэтиленовой плёнки, швы которой должны быть проклеены. Плёнку у стены нужно подогнуть вверх, образовав чашу для бетона. Слой керамзита следует полить «цементным молочком» — цементом, разведённым в воде для того, чтобы керамзит схватился.
На следующем этапе нужно сделать стяжку. Лучше под стяжку положить металлическую сетку, чтобы не было деформации пола. Стяжка выполняется цементно-песчаной смесью. Чаще всего используется соотношение «цемент/песок» не более 1:4 сухого веса. Толщина стяжки должна быть не меньше 5 см.
Перед укладкой чистового пола стяжка должна хорошо высохнуть и набрать прочность. В качестве чистового пола может быть линолеум, ламинат, паркетная или половая доска, паркет.
Пол для деревянного дома
Подготовка под пол
Как сделать пол в доме деревянном, чтобы он был тёплым и прочным?
Системы устройства тёплого пола могут быть настильными и бетонными. Рассмотрим процесс монтажа тёплого пола на примере бетонной системы.
Тёплый пол должен монтироваться только на ровной чистой поверхности. Предварительно выполняются все гидроизоляционные мероприятия. В качестве гидроизоляции может служить полиэтиленовая плёнка.
К моменту устройства тёплого пола должны быть смонтированы системы отопления, водоснабжения и канализации.
На ровное основание укладывается полистирол, служащий в качестве теплоизоляционного материала. Толщина теплоизоляции должна быть от 90 мм.
Затем раскладывается плёнка и арматурная сетка, которая служит креплением труб для тёплого пола. На следующем этапе разматываются трубы и «подводки» тёплого пола. После окончания работ заливается бетонная стяжка. При заливании стяжки система отопления обязательно должна находиться под давлением.
Напольное покрытие
После устройства чистового пола устанавливается автоматика тёплого пола.
Говоря о том, как сделать водяной теплый пол в частном доме, мы советуем вам обратить внимание на современные материалы. Несмотря на то, что они недёшевы, они значительно надёжнее и долговечнее старых материалов.
yegorka.com
Полы в дачном домике (практические советы)
Полы первого этажа в садовом домике обычно укладывают по лагам, опирающимся на кирпичные столбики. Под кирпичные столбики внутри дома устраивают подсыпку из местного грунта.
По утрамбованной подсыпке делают подстилающий слой из щебня или гравия толщиной 8 см. При расстоянии между лагами 50 см, расстояние между столбиками —80 см для лаг сечением 4Х10 см и 100 см для лаг сечением 5X10 см. Между лагами и кирпичными столбиками укладывают обрезки досок, обёрнутых толем.
Лаги располагают выше уровня подстилающего слоя не менее чем на 18 см. При высоком уровне грунтовых вод предпочтительней устройство пола по балкам, то есть устройство цокольного перекрытия. Высота подполья в этом случае не менее 40 см. Балки более массивны, чем лаги, и не требуют промежуточных опор. Края балок опираются на уширение цоколя, врубаются в окладной венец сруба или в нижнюю обвязку. Сечения балок выбирают в зависимости от расстояния между балками и ширины пролёта .
Для полов применяют шпунтованные доски шириной до 15 см и толщиной 4—6 см. При использовании более тонких досок по балкам укладываются лаги. Для устройства утеплённых полов на выбранные в балках шпунты или прибитые к ним черепные бруски сначала укладывают т. н. чёрный пол из горбыля или обрезков досок, по которому делают глиняную стяжку и засыпают утеплитель. Затем по сыпучему утеплителю устраивают цементно-песчаную стяжку толщиной 2 см. В качестве утеплителя рекомендуется использовать также минерало-ватные материалы. При этом настил чёрного пола может быть разрежён и накрыт слоем толя. Утеплитель накрывается по верху балок вторым слоем толя.
Если необходимо уложить паркетную доску на дощатый пол из «горбатых» - с горбом посередине досок, но старые доски не хочется демонтировать и строгать, то купить паркет и уложить его все-таки можно.
Для начала выравниваем пол. Нужно уложить фанеру, например 20 мм, в один слой и шурупами прикрутить к полу, затем уложить подложку и доску. Вместо фанеры можно взять ОСБ3 - его проще укладывать и дешевле, лучше даже 2 слоя по 10мм и класть в разбежку чтоб перекрыть стыки. Все это можно крепить саморезами с шагом 15см по краям и стыкам и 30см в остальных местах. Скрипеть такой пол не должен. Если пол изначально шаткий, то его лучше притянуть анкерами через лаги к стяжке/плите. На такую основу паркетную доску лучше клеить.
Если деревянный пол скрипит.
Определив место скрипа, по обе его стороны в настиле сверлят два отверстия. В один закручивают болт, во второй заливают смесь, которая затвердевает (бетон, эпоксидная смола с опилками и т.д.). После затвердевания болт выкручивают и второе отверстие также заливают смесью. Наконец оба отверстия забивают деревянными чепиками, шпаклюют и закрашивают.
Если поскрипывание незначительное, эту операцию можно несколько упростить. В полу сверлят отверстие диаметром 20 мм и заливают в него цементный раствор или разогретый битум так, чтобы доска опиралась на него. Отверстие забивают чепиком и закрашивают.
www.hutmoy.su
Устройство пола дачного дома - Секрет дачи
При устройстве полов в загородном доме необходимо учесть ряд технологических особенностей. Конструкция пола или цокольного перекрытия предполагает наличие балок, лаг, наката, утеплителя, чистого пола.
Основными элементами перекрытия являются прогоны, от них зависит жесткость конструкции. Любое перекрытие должно быть устроено таким образом, чтобы выдержать вес не менее 260 кг на квадратный метр. Балки опираются на смежные опоры, расстояние между которыми называется пролетом и варьируется в пределах примерно 2 – 6 метров. От ширины пролетов зависит сечение балки.
Для проветривания пространства под полом необходимо утраивать продухи, которые защищены металлической сеткой в летний период, а зимой закрываются щитками.
Подпольное пространство (подполье) должно иметь высоту не менее 65 сантиметров. Если полы распределяются на лагах, то межпольное пространство должно быть хорошо утеплено. В противном случае, влага, скапливающаяся в жилых помещениях, будет проникать в межполье и при низких температурах вызовет процесс гниения древесины.
 |
 |
На нижнюю часть балок прикрепляются черепные бруски, являющиеся опорой досок, на которых будет лежать утеплитель. Черепной профиль можно вытесать и в процессе протесывания бревна. После укладки балок и тщательной проверки уровнем их горизонтального расположения на черепные бруски прибивается накат из досок. Накат укрывается слоем пергамина таким образом, чтобы его края заворачивались вверх (их крепят к балкам). В случае, когда прогоны уложены часто и расстояние между ними не превышает 1,2 метра, можно стелить доски пола на них. При редком расположении балок на них укладываются лаги с частотой 0,6 -1,2 метра, для которых используется брус сечением 50 Х 100 или 50 Х 80. На лагах монтируются чистые полы.
Для устройства дощатых полов на лагах или балках используется доска толщиной не менее 40 мм. Если дощатые полы настилаются на железобетонные перекрытия, то для них можно использовать доски толщиной до 30 мм.Обычно полы первого этажа загородного строения укладываются по лагам, опорой для которых являются столбики из кирпича, установленные на утрамбованный грунт. Высокий уровень грунтовых вод требует устройства дополнительного цокольного перекрытия.
Если перекрытия в доме железобетонные, то полы располагаются на лагах, уложенных на бетонную поверхность. Для утепления и звукоизоляции используется слой ДСП, шлака или керамзита.При устройстве многослойных деревянных полов применяются деревянные лежни, плиты ДСП и плиты ДВП. В качестве изоляционного материала под черные полы из ДСП укладывается пенополиэтилен, покрытый с двух сторон алюминиевой фольгой. Дощатые полы монтируются из сухих досок (обычно хвойной породы древесины), которые укладываются встык, в шпунт или на четверть и прибиваются к лагам.
Полы, уложенные встык, состоят из досок, которые чуть короче помещения по длине (примерно на 1 см). Первая доска укладывается вдоль стены и с помощью двух длинных гвоздей крепится к лагам. Расход досок можно легко определить, замерив помещение по периметру и произведя несложный расчет. Следом за первой доской кладутся следующие три, после чего с помощью плотничьих скоб и клиньев доски подгоняются друг к другу, а затем прибиваются гвоздями. Операция повторяется до завершения укладки пола. Шляпки гвоздей должны быть утоплены. В конце работы устанавливаются плинтуса.
Деревянные полы при способах укладки «в шпунт» или «в четверть» тоже располагаются на лагах и слое засыпки. Первая доска кладется так, чтобы выбранная четверть примыкала к стене. Другие доски укладывают таким образом, чтобы шпунт закрывал шляпки гвоздей. Гвозди, которыми прибивается последняя доска, должны быть скрыты плинтусом.
В течение года после укладки дощатые полы окрашивать не рекомендуется, они должны хорошо высохнуть. Если через год между досками пола образовались щели, то полы следует перестелить заново.Дощатые полы должны быть прочными, иметь хорошую звукоизоляцию, соответствовать по внешнему виду дизайну интерьера. Уровень пола должен совпадать с порогами дверей, либо находиться чуть ниже ( на 1 – 2 см). При правильной укладке дощатые полы прослужат долго.
secretdachi.ru
