Утепление пола в квартире на первом этаже. Одна беда — много решений. Ремонт и утепление пола в квартире на первом этаже

Утепление пола в квартире на первом этаже. Одна беда — много решений

Для обитателей высоток, живущих над самой землей, утепление пола в квартире на первом этаже нередко становится принципиально важным действием. С наступлением холодов проблема сквозняков вдоль нижней плиты перекрытия и ее неприятно низкой температуры ведет к регулярным заболеваниям всех членов семьи. Особенно опасны такие условия проживания для маленьких детей: даже если они уже ходят, а не ползают, малыши предпочитают сидеть на полу, а не залазить на диван. Соответственно, и простужаются чаще, чем взрослые. Конечно, утеплительные работы недешевы, отбирают время и нервы, но лучше заняться ими один раз, чем постоянно быть подверженными недугам. Кроме того, теплоизоляция значительно сэкономит средства в будущем.

Даже если отопление у вас в квартире работает хорошо, не комфортность от холодного пола заставляет использовать различного рода электрообогреватели, повышая суммы по счетам за электричество. А если в квартире доступна регуляция напора в радиаторах, вы будете сильнее откручивать вентиль – и переплачивать за отопление, которое в какой-то части уходит сквозь плиту перекрытия, обогревая подвал.

Утепление пола в квартире на первом этаже может быть наружным, со стороны подвального потолка и цокольных стен, и внутренним – со стороны жилого помещения. Рассмотрим поподробнее.

Наружное утепление

Любой грамотный строитель скажет вам, что самая надежная и действенная изоляция – та, которая проложена по внешним поверхностям. Если исходить из этого, правильными действиями станут следующие.

Утепление потолка подвала. Сделать это довольно просто: он обклеивается пенопластом, посаженным на специальный клей.
Теплоизоляция цоколя, если он высокий. Здесь подойдет пенополистирол, также монтируемый на клей. Потребуется также последующая обшивка защитными материалами.
Утепление двери в подвал. Вариантов множество, в том числе весьма бюджетных.

Проблема наружной изоляции в том, что против облицовки потолка в подвале и утепления двери могут протестовать ответственные организации, так что это должно быть согласовано с ними. Мало того, наклейка пенопласта противопоказана с точки зрения пожарной безопасности, может быть затруднена коммуникациями и быстро испортится, если в подвале слишком влажно. А теплоизолировать цоколь только в пределах вашей квартиры бессмысленно, эти работы должны вестись по всему периметру здания. Согласитесь, самостоятельно это не потянуть. Приходится обратиться к утеплению собственных полов изнутри квартиры.

Утепляем пол

Устройство внутренней теплоизоляции плохо тем, что неизменно отбирает высоту помещения. Так, бетонная стяжка с керамзитом считается одним из лучших способов сберечь теряемое тепло, но отбирает минимум 15 см высоты, что неприемлемо в и так низких городских квартирах. То же можно сказать о двойных полах на лагах – потери будут составлять 20-25 см. В многоэтажках рекомендуется утеплять нижнюю плиту перекрытия при помощи обрешетки.

Снимается имеющееся покрытие пола до самой бетонной плиты.
Основание зачищается; обнаруженные дефекты (трещины, выбоины, сколы) заделываются цементным раствором.
На плиту настилается гидроизолятор. В качестве него вполне пойдет толстый строительный полиэтилен. Соседние полосы должны заходить друг на друга на 10-12 см. Стыки проклеиваются строительным скотчем.

По полу монтируется обрешетка. Высота бруса соответствует толщине выбранного утеплителя (обычно – 2-5 см), шаг колеблется между 50 и 60 см. Рейки крепятся в плиту либо дюбелями, длина которых в 2 раза превышает толщину бруска, либо на монтажные уголки.
Между планками прокладывается утеплитель. Он раскраивается таким образом, чтобы входил впритык в обрешетку и не образовывал щелей между соседними листами.
Поверх смонтированного утепления набивается пароизоляция. Ее крепление производится строительным степлером в брус обрешетки.
Предпоследним слоем напольного «пирога» становится черновой пол. Он делается из ОСБ, ДВП, толстой фанеры или ДСП. Если предполагается сделать его чистовым, можно настелить доски.
И завершающим шагом будет монтаж чистового покрытия.

Если потолки не позволяют использовать даже невысокие бруски, можно утеплить пол изолоном. Для него не нужно монтировать обрешетку: он настилается прямо по плите, только ее придется предварительно выровнять. Конечное покрытие можно класть прямо поверх него.

Выбор утеплителя

Остается решить, что будет прокладываться в обрешетке. В ассортименте имеем:

Пенопласт. Дешевый материал с хорошими теплоизоляционными свойствами. Но хрупок, при горении дает ядовитые испарения, в связи с чем, рекомендован только для наружного применения.
Пеноплекс. Как утеплитель – выше всяких похвал, вдобавок еще и звукоизолятор. Стоит дороже пенопласта, зато безопасен, более прочен и долговечен.
Минеральная вата. Стойка к воздействиям химии и температур, очень дешева. В недостатках: склонность уплотняться со временем, что сказывается на теплоизоляционных свойствах.
Гипсокартон. Относительно недорогой вариант. Однако отнимает по высоте больше прочих, поскольку требует настила в 2 слоя. К тому же слишком гигроскопичен: гидроизоляция должна быть особенно тщательной.

К чему прибегнуть – решать вам, исходя из своих финансовых возможностей.

Современные способы

Если вы не ограничены финансово, можете прибегнуть к недавним разработкам строительной индустрии.

Напыление пенополиуретана. Он образует монолитный слой, что исключает образование мостиков холода, наносится быстро (правда, только профессионалами, поскольку нужно спецоборудование), застывает быстро, не нуждается в паро- и гидроизоляции, параллельно исполняет функции звукопоглотителя, полностью инертен к биологическим атакам и сохраняет работоспособность в течение 60 лет. В качестве чистового покрытия можно залить наливной пол (естественно, художественный). Если же выберете другие варианты, без оборудования чистового настила не обойдетесь.,

Система теплых полов. Вложения весьма солидные, но при их оборудовании помимо собственно теплой поверхности под ногами получаете и небольшой бонус: полную заделку плиты перекрытия. В принципе, утепление пола в квартире на первом этаже – не такой уж сложный процесс и может быть выполнен самостоятельно, если только вы не остановились на высокотехнологических вариантах. И не стоит откладывать его на туманное «потом», особенно если подвал под вами вечно затоплен или вы живете над аркой: если в полах поселится плесень, провести подобные работы будет и дороже, и дольше.

xn----8sbdjfa5bqfdfvsl1e5ch.resant.ru

Утепление пола в квартире на первом этаже. Одна беда — много решений

Наружное утепление

Утепление потолка подвала. Сделать это довольно просто: он обклеивается пенопластом, посаженным на специальный клей.
Теплоизоляция цоколя, если он высокий. Здесь подойдет пенополистирол, также монтируемый на клей. Потребуется также последующая обшивка защитными материалами.
Утепление двери в подвал. Вариантов множество, в том числе весьма бюджетных.

Утепляем пол

Снимается имеющееся покрытие пола до самой бетонной плиты.
Основание зачищается; обнаруженные дефекты (трещины, выбоины, сколы) заделываются цементным раствором.
На плиту настилается гидроизолятор. В качестве него вполне пойдет толстый строительный полиэтилен. Соседние полосы должны заходить друг на друга на 10-12 см. Стыки проклеиваются строительным скотчем.

По полу монтируется обрешетка. Высота бруса соответствует толщине выбранного утеплителя (обычно – 2-5 см), шаг колеблется между 50 и 60 см. Рейки крепятся в плиту либо дюбелями, длина которых в 2 раза превышает толщину бруска, либо на монтажные уголки.
Между планками прокладывается утеплитель. Он раскраивается таким образом, чтобы входил впритык в обрешетку и не образовывал щелей между соседними листами.
Поверх смонтированного утепления набивается пароизоляция. Ее крепление производится строительным степлером в брус обрешетки.
Предпоследним слоем напольного «пирога» становится черновой пол. Он делается из ОСБ, ДВП, толстой фанеры или ДСП. Если предполагается сделать его чистовым, можно настелить доски.
И завершающим шагом будет монтаж чистового покрытия.

Выбор утеплителя

Остается решить, что будет прокладываться в обрешетке. В ассортименте имеем:

Пенопласт. Дешевый материал с хорошими теплоизоляционными свойствами. Но хрупок, при горении дает ядовитые испарения, в связи с чем, рекомендован только для наружного применения.
Пеноплекс. Как утеплитель – выше всяких похвал, вдобавок еще и звукоизолятор. Стоит дороже пенопласта, зато безопасен, более прочен и долговечен.
Минеральная вата. Стойка к воздействиям химии и температур, очень дешева. В недостатках: склонность уплотняться со временем, что сказывается на теплоизоляционных свойствах.
Гипсокартон. Относительно недорогой вариант. Однако отнимает по высоте больше прочих, поскольку требует настила в 2 слоя. К тому же слишком гигроскопичен: гидроизоляция должна быть особенно тщательной.

К чему прибегнуть – решать вам, исходя из своих финансовых возможностей.

Современные способы

Если вы не ограничены финансово, можете прибегнуть к недавним разработкам строительной индустрии.

www.remont-doma.resant.ru

Как утеплить пол в квартире на первом этаже - Энциклопедия о строительстве и ремонте пола

Как утеплить пол в квартире на первом этаже

При передвижении по полу в старой квартире каждый скрип напоминает о регулярно приходящей в голову мысли – о ремонте пола, ведь невозможно постоянно испытывать дискомфорт, глядя на старый паркет, и слушая эти неприятные звуки. Но сейчас каждый свой шаг, в том числе и касающийся ремонта, стоит хорошо продумывать. Где-то можно что-то упростить или наоборот – убрать всю старую отделку подчистую и сделать капитальный ремонт всего пола. Но в последнем случае в воображении сразу встает классическая картина – много мусора, много возни, а результат по факту в ряде случаев может быть тем же самым, что и при условии, когда старая отделка остается на месте. Возникает резонный вопрос – можно ли класть ламинат на паркет? Оказывается, в этом случае действительно можно отделаться малой кровью, просто разместив новое покрытие поверх старого.

Можно ли класть ламинат на паркет

Актуальность вопроса

Вопрос капитального и качественного ремонта полов стоит перед многими и в большинстве случаев упирается в бюджет и время, выделяемое на выполнение работ. Демонтаж старого паркета – это далеко не дешевая и довольно хлопотная процедура, а также долгая, и в зависимости от ситуации и определенных условий может значительно увеличить время самого ремонта. Часто случалось, что, когда во время ремонта рабочие или сами владельцы дома решались производить демонтаж старого паркета, то уже при работе выяснялось, что покрытие умело скрывало какие-то неровности, маскировало провалы, с которыми потом приходится бороться. Чем больше таких проблем вскроется при демонтаже, тем дороже и дольше по времени будет ремонт. Даже если сам демонтаж прошел успешно, и не было выявлено серьезных неровностей и других проблем, в любом случае перед собственником жилья встает вопрос об утилизации старого покрытия.

Демонтаж старого паркета

Демонтаж паркета

На заметку! Именно поэтому многие и пытаются избежать всеми способами демонтажа старого покрытия и уложить новое поверх него либо просто-напросто восстановить старый паркет.

Естественно, бывают случаи, когда очевидно, что старый паркет не подлежит восстановлению в силу каких-то специфических причин. Обычно это наблюдается, когда приобретается жилье на вторичном рынке, в старом фонде или же у людей, которые просто не следили за состоянием полов. В таких случаях необходим капитальный ремонт квартиры в целом. Но даже при таком раскладе иногда можно обойтись без демонтажа паркетного покрытия.

Результат реставрации

Особенности паркетного покрытия

Паркет – вид покрытия, который часто можно увидеть в квартирах в старом фонде. Он изготавливается из небольших деревянных планок, уложенных фигурным рисунком (например, елочкой). Его главные достоинства – экологичность, прочность, красота, долговечность. Сам по себе материал может верой и правдой служить долгие годы, однако все же стоит учитывать естественные факторы износа, из-за чего он теряет свой внешний вид и не может служить так же хорошо, как раньше.

Паркетный пол

Принимая решение оставлять данный тип напольного покрытия и закрывать его каким-то другим, важно помнить и о его минусах. Недостатками паркета являются:

высокая цена на сам материал;
сложность монтажа – укладывать паркет не так просто, как кажется;
это тяжелое напольное покрытие;
материал не любит влагу в избыточном количестве;
сложность ухода – требуется периодически покрытие лаком;
паркет легко повредить механически.

У паркета есть свои недостатки

Именно из-за этих недостатков многие и отказываются от мысли использовать паркет дальше, предпочитая закрыть его ламинатом. Также можно использовать и другие варианты нового напольного покрытия.

Немного о ламинате

Чаще всего при монтаже нового напольного покрытия выбор падает именно на ламинат. Этот материал считается одним из самых оптимальных в соотношении «цена-качество». В основе его лежит ДВП, которая сверху и снизу закрыта другими слоями – нижним защитным и верхним ламинированным (отсюда и название – ламинат). Цвет покрытию придает слой цветного материала с нанесенным на него рисунком. Он находится как раз под ламинированным покрытием.

Пол из ламината

Достоинства у ламината можно отметить следующие:

небольшая стоимость по сравнению с рядом других покрытий;
красивый внешний вид;
простота монтажа – ламинат вполне можно уложить самостоятельно, не привлекая на помощь специалистов;
определенный уровень устойчивости к внешним и механическим воздействиям;
простота и легкость ухода.

Ламинат

Но ламинат не лишен и недостатков. Первый – это водобоязнь. Она еще выше, чем у паркета. Но, тем не менее, если покрытие уложить правильно или использовать высококачественный материал, то за ламинат можно не переживать, даже если на него окажется пролита вода. Также покрытие отличается более низкими показателями экологичности и служит гораздо меньший срок, чем тот же паркет.

Размеры ламината для пола

С чего начать реставрацию?

Для начала несколько слов хочется сказать о реставрации паркетного покрытия. Первое, с чего нужно начать — это оценка состояния паркета и выявление его основных проблем. Тут необходимо четко определить, на сколько процентов поврежден паркет: если в пределах 50%, то имеет смысл все-таки его реставрировать. В большинстве случаев это дешевле и быстрей.

Вначале нужно отреставрировать старый паркет

Реставрация паркетного основания обычно проходит в несколько этапов. Для начала паркет проверяется на прочность. Старые планки не должны болтаться. Если же такое явление наблюдается, то необходимо их закрепить, приклеив или прибив. Также придется зашпатлевать все трещины и щели, на всякий случай провести протравку возможных насекомых типа короедов. Если паркет скрипит, то важно избавиться от назойливого скрипа. После этого можно попробовать отциклевать покрытие и покрыть лаком.

Но чаще люди не хотят заниматься реставрацией. Проще все-таки перекрыть старое покрытие и обновить его, закрыв новым материалом. И в этом случае как раз можно использовать ламинат.

Ламинат в упаковках

Как класть ламинат поверх паркета?

Рассмотрим, как происходит процесс укладки ламината поверх паркета. В сущности, он не особо отличается от монтажа ламинированного покрытия на обычное выровненное основание, будь то деревянный пол или бетонное основание.

Подготовительные работы

Шаг 1. Один из самых важных шагов в этом процессе – это подготовка основания, в данном случае – паркетного покрытия. Для начала важно убедиться, что паркет еще пригоден к использованию, не гнилой и отдельные планки у него не вылетают. На гнилой паркет укладывать ламинат запрещено. А выпадающие планки нужно закрепить при помощи клея или мелких гвоздей. Щели между отдельными элементами можно заделать герметиком. После этого нужно убедиться в ровности основания – ламинат не терпит неровных поверхностей. Небольшие бугры можно убрать при помощи циклевки паркета.

Циклевка паркета

Внимание! Перепад высот пола по горизонтали под ламинат не должен превышать 1-2 мм на 1 м старого покрытия.

Шаг 2. Далее требуется тщательно очистить полы от мусора, убрать всю пыль и грязь, при необходимости – помыть и посушить полы.

Уборка пола

Шаг 3. Затем рекомендуется уложить на паркетное основание листы фанеры, они будут выполнять роль чернового пола. Подготовка листов фанеры в основном представляет из себя их разрезание и подгонку под размеры комнаты или помещения, в котором меняется пол, также важно заранее сделать разметку – она облегчит укладку. После подготовки следует приступить к размещению листов, главное — их правильно зафиксировать. Обычно для этого используют саморезы, но иногда их прибивают гвоздями.

Подготовка фанеры

Шаг 4. После на фанерные листы нужно уложить специальную подложку под ламинат. Ее нельзя укладывать внахлест, только встык, чтобы не было неровностей. Выбрать для этих целей можно любой материал, который просто подойдет для монтажа ламинированного покрытия. Обычно все, конечно, упирается в цену. Лучше остановить свой выбор на подложке средней ценовой категории даже в случае небольшого бюджета. Отдельные листы можно соединить друг с другом при помощи малярного скотча. Подложка нужна для того, чтобы удерживать теплоту и сглаживать шум.

Укладка подложки под ламинат

Укладка ламинированного покрытия

После проведения подготовительных работ можно укладывать ламинат. Укладка производится традиционным способом. Процесс этот почти всегда зависит от типа соединительных замков, которыми был оснащены панели.

Таблица. Способы фиксации материала.

Тип замкаОписание

Lock

Это ламинат со специальными защелками. Работают они так: ламинат укладывается на пол таким образом, чтобы гребень одной панели входил в паз предыдущей. После попадания в паз необходимо «простучать» панели с торца, чтобы они надежно зафиксировались, но для надежности лучше дополнительно обработать швы силиконом или клеем. В этом случае получится «правильный» и надежный стык. Однако разобрать такой ламинат при необходимости просто не получится.

Сlick

Эти замки действуют по-другому. Во время их монтажа панель с гребнем устанавливается под определенным производителем углом в ранее уложенную панель с пазом. Чтобы произошла состыковка, необходимо приложить незначительное усилие и переместить панель в горизонтальное положение до характерного щелка, который будет служить сигналом о правильной установке. Этот тип устройства замка характеризуется более доброкачественным и устойчивым креплением, обычно не требующим больших мер по фиксации.

Шаг 1. Первым делом вдоль стен комнаты нужно установить небольшие брусочки шириной 15 мм, чтобы во время укладки проще было выдержать необходимый компенсационный зазор. Он нужен для того, чтобы во время расширения под воздействием температуры и воздуха ламинат не деформировался.

Вдоль стен установлены небольшие бруски

Шаг 2. Далее укладывается первая доска ламината. Ее нужно уложить плотно к брускам.

Укладка первой доски ламината

Шаг 3. Продолжается формирование первого ряда покрытия. Следующую доску ламината нужно установить с торца ранее уложенной так, чтобы она попала в паз. Установка производится под углом примерно 15 градусов. Затем доску нужно аккуратно опустить на пол до появления характерного щелчка, который сообщит мастеру о том, что панель установлена правильно, а замок защелкнулся.

Соединение досок

Шаг 4. Таким же образом нужно установить остальные панели в ряду. Последняя подрезается до необходимой длины, ее обрезок можно использовать для начала укладки следующего ряда, если она не слишком короткая. Обрезать ее просто – достаточно приложить доску к ряду ранее уложенных панелей, уперев в стену, сделать отметку карандашом в соответствующем месте, провести ровную линию и обрезать лобзиком. При этом важно, чтобы с той стороны, которой обрезанная панель будет фиксироваться с ранее уложенными, остался замок.

Последнюю доску придется подрезать

Установка последней доски в ряду

Шаг 5. Второй ряд можно начинать укладывать как раз с обрезка, если его длина не менее 40-60 см. Он укладывается вдоль первого ряда, затем собирается полностью второй ряд.

Укладка второго ряда

Шаг 6. Второй ряд нужно аккуратно приподнять и задвинуть на замки первого ряда. Затем требуется аккуратно опустить его на пол, чтобы замки защелкнулись. Лучше пригласить помощников.

Второй ряд задвигается за замки первого

Шаг 7. Таким образом нужно собрать все покрытие на полу.

Укладываются остальные доски

Шаг 8. В области стояков отопления важно аккуратно обойти их ламинатом. Для этого на одной из ламелей намечаются отверстия диаметром чуть большие, чем диаметр труб стояка. Далее нужно аккуратно выпилить их и отрезать верхнюю часть панели, а затем задвинуть длинную часть к стояку.

Вначале намечаются отверстия для труб

Отрезана верхняя часть ламели

Теперь части доски нужно соединить

Шаг 9. Далее требуется, используя клей, приклеить небольшой оставшийся отрезок панели к ранее уложенному более крупному так, чтобы вокруг стояка ламинат стал сплошным. Ламель будет как бы охватывать собой трубы.

Приклеивание отрезка доски

Шаг 10. После этого места распила можно закрыть декоративными накладками.

Установка декоративных накладок

Шаг 11. При укладке последнего ряда также производится подгонка ламелей по ширине. Необходимо сделать соответствующую разметку и обрезать лишнюю часть покрытия. Важно обрезать с той стороны, где замок не нужен, то есть со стороны стены. После этого останется установить обрезанные ламели на место и можно устанавливать плинтуса, убрав компенсационные бруски. Укладка ламината завершена.

Укладка последнего ряда

Видео – Укладка ламината на паркет

Большинство проблем старого паркета решаемы и не являются приговором. Но каждый случай индивидуален и требует к себе определенного подхода, который, в свою очередь, определяет дальнейший успех во время ремонта в целом. В любом случае, закрыть паркет ламинатом при необходимости можно – эти два покрытия как вариант старого и нового вполне совместимы. Главное – убедиться, что все этапы подготовки были выполнены без нарушения технологии и правил.

pol-exp.com

Утепление пола в квартире на первом этаже

Пол, как известно, является тем покрытием, с которым мы каждый день соприкасаемся. Если пол часто холодный, особенно это ощутимо кто живет в панельном доме на первом этаже, то это пагубно влияет на наше здоровье, а также для нашего комфортного проживания, в связи с чем многие ищут способы и варианты его утепления.

Способов и утеплителей для этого предостаточно. Для утепление пола квартиры первого этажа, можно воспользоваться минватой, пенополистиролом, керамзитом либо обустроить теплый пол.

Далее в материале, мы хотим дать подробный совет и инструкцию, по каждому из выбранных теплоизоляционных материалов, в процессе изучения которых, все работы по утеплению пола в квартире, можно выполнить своими руками.

Выбор способа утепление пола

Правильный выбор утеплителя это, прежде всего сочетание звука и теплоизоляционных показателей, стоимость материала, а также удобство при монтажных работах. Использование определенного вида теплоизоляционного материала для утепления, во многом зависит, от самого напольного покрытия, а также от пространственного расстояния между бетонным основанием и до нижнего уровня пола.

Если у вас в квартире застелена половая доска, то самым простым и экономичным вариантом будет, утепление его минеральной ватой. Если на пол уложен линолеум или ламинат, а основа пола бетон, в процессе которой имеется возможность укладки утеплителя, то утеплить его пенополистиролом, считается удачным вариантом. В некоторых случаях при недостаточном пространстве, ограничивается возможность использования толстых утеплителей, в этом случае можно воспользоваться ДВП, гипсокартонном или настелить теплый пол.

Далее мы хотим подробно рассмотреть каждый из вариантов утепление пола в квартире на первом этаже надлежащими теплоизоляционными материалами.

Использование минваты

При выборе минваты в качестве теплоизоляционного материала, первым делом вам потребуется демонтировать половые доски. В этом процессе работ по демонтажу вам обязательно нужно пронумеровать их маркером либо мелом, а затем аккуратно их сложить в порядке разбора. Далее следует проверить герметичность пароизоляции и основания пола. Если будут обнаружены трещины и щели, требуется обработать их монтажной пеной.

Утепление пола в квартире на первом этаже

При ревизии основании, если к пароизоляции у вас нет никаких нарекании к герметичности, то можно ее оставить, в противном случае его лучше заменить. После остается между лагами уложить полосы минваты и обратно устелить в той же последовательности снятый половой настил.

Утепление пола в квартире пенополистиролом

Использование пенополистирола это один из распространенных методов утепления пола в панельном доме на первом этаже, особенно это касается тех, у кого в качестве напольного покрытия уложен паркет, ламинат или линолеум, а основа холодный бетон. Для этого, как обычно демонтируется весь настил до бетонной основы, в случае, если у вас нет планов по замене или обновлении напольного покрытия, то лучше демонтированное покрытие пронумеровать для повторной укладки.

Процесс по утеплению пола в квартире данным материалом не так уж сложен, если четко следовать последовательности, для этого на бетонное основание стелиться слой пароизоляции, далее потребуется уложить плиты пенополистирола, а всю конструкцию накрыть полиэтиленовой пленкой. После накладывается слой армированной стяжки, то есть слой цементного раствора. Завершающим этапом по утеплению пола пенополистиролом, является настил напольного покрытия.

Способ утепление керамзитом

Теплоизоляция пола керамзитом, считается одним из трудоемких в отличие от предыдущих способов, а также требует дополнительного времени для полного высыхания залитой стяжки (в порядке одного месяца). Утепляют бетонный пол в квартире на первом этаже керамзитом в следующем порядке:

Демонтировать отделочное покрытие и прежнюю стяжку.
Проложить гидроизоляционный слой, допускается пленка из полиэтилена.
Выставить маяки (направляющие) высотой не менее 10 см под новую стяжку.
Залить подготовленное пространство керамзитом до высоты 7 см.
На оставшуюся высоту, залить бетонную стяжку.
После того как стяжка полностью подсохнет, следует произвести настил напольного покрытия.

Следует учесть, что заливать за раз керамзитовую и бетонную стяжку не рекомендуется, так как керамзит может всплыть на поверхность бетона, идеальный способ очередности заливки, промежуток одна сутки. Для придания усиленной прочности, на бетонную стяжку можно пустить армированную сетку из металла.

Утепление пола с использованием гипсокартона

Как способ утепления пола в квартире первого этажа можно использовать гипсокартон. Здесь, так же как и в других способах полностью демонтируется напольное покрытие. Затем по мере необходимости нужно выровнять бетонное основание, заполняя впадины и углубления шпаклевкой, а выступы потребуется сгладить путем шлифования.

Далее требуется уложить слой пароизоляционного материала, но с учетом загиба ее краев вдоль стен. Следующий этап, укладка теплоизоляционного материала, к примеру, можно уложить минвату либо пенополистирол, а поверх листы гипсокартона. Учтите, минимальная толщина листов ГВЛ должна составлять не менее 12 мм.

Следует также учесть, что при перепаде температуры и влажности, листы гипсокартона имеют свойства сжиматься или расширяться, в связи, с чем для компенсации этих колебании, между торцами листов и стеной, прокладывают кромочную ленту. Далее уложенные листы промазывают клеевым составом, а сверху стелют второй слой гипсокартона.

При укладке листов гипсокартона, важно следить за тем, чтобы стыки первого и второго ряда не совпадали. Как только клеевая мастика подсохнет, поверхность листов ГВЛ требуется прошпаклевать и загрунтовать, а после можно начинать укладку финишных напольных покрытий.

Утепляем пол теплым полом

При низких потолках, утепление пола первого этажа путем перечисленных выше теплоизоляционных материалов в некоторых случаях бывает нерационально. В связи с чем применяется система Электра подогрева пола, а именно пленочный теплый пол, обладающий самой минимальной толщиной. Принцип и последовательность укладки производится в таком порядке:

Демонтируем уложенное напольное покрытие.
На основании бетона, укладывают теплоизоляционный материал, а сверху стелиться отражатель из алюминиевой фольги.
Затем производиться укладка пленочного нагревательного элемента.
Производим заливку бетона толщиной 3–5 см.
Завершает весь процесс утепление пола финишное покрытие типа ламинат.

Как видите, способов по утеплению пола в квартире расположенных на первом этаже, не так уж мало. При выборе теплоизоляционного материала обязательно учитывайте конструкцию вашего пола, тип напольного покрытия и микроклимат в помещении.

www.spets-stroy-portal.ru

Утепление пола в квартире на первом этаже. Одна беда — много решений

Наружное утепление

Утепление потолка подвала. Сделать это довольно просто: он обклеивается пенопластом, посаженным на специальный клей.
Теплоизоляция цоколя, если он высокий. Здесь подойдет пенополистирол, также монтируемый на клей. Потребуется также последующая обшивка защитными материалами.
Утепление двери в подвал. Вариантов множество, в том числе весьма бюджетных.

Утепляем пол

Снимается имеющееся покрытие пола до самой бетонной плиты.
Основание зачищается; обнаруженные дефекты (трещины, выбоины, сколы) заделываются цементным раствором.
На плиту настилается гидроизолятор. В качестве него вполне пойдет толстый строительный полиэтилен. Соседние полосы должны заходить друг на друга на 10-12 см. Стыки проклеиваются строительным скотчем.
По полу монтируется обрешетка. Высота бруса соответствует толщине выбранного утеплителя (обычно – 2-5 см), шаг колеблется между 50 и 60 см. Рейки крепятся в плиту либо дюбелями, длина которых в 2 раза превышает толщину бруска, либо на монтажные уголки.
Между планками прокладывается утеплитель. Он раскраивается таким образом, чтобы входил впритык в обрешетку и не образовывал щелей между соседними листами.
Поверх смонтированного утепления набивается пароизоляция. Ее крепление производится строительным степлером в брус обрешетки.
Предпоследним слоем напольного «пирога» становится черновой пол. Он делается из ОСБ, ДВП, толстой фанеры или ДСП. Если предполагается сделать его чистовым, можно настелить доски.
И завершающим шагом будет монтаж чистового покрытия.

Выбор утеплителя

Остается решить, что будет прокладываться в обрешетке. В ассортименте имеем:

Пенопласт. Дешевый материал с хорошими теплоизоляционными свойствами. Но хрупок, при горении дает ядовитые испарения, в связи с чем, рекомендован только для наружного применения.
Пеноплекс. Как утеплитель – выше всяких похвал, вдобавок еще и звукоизолятор. Стоит дороже пенопласта, зато безопасен, более прочен и долговечен.
Минеральная вата. Стойка к воздействиям химии и температур, очень дешева. В недостатках: склонность уплотняться со временем, что сказывается на теплоизоляционных свойствах.
Гипсокартон. Относительно недорогой вариант. Однако отнимает по высоте больше прочих, поскольку требует настила в 2 слоя. К тому же слишком гигроскопичен: гидроизоляция должна быть особенно тщательной.

К чему прибегнуть – решать вам, исходя из своих финансовых возможностей.

Современные способы

Если вы не ограничены финансово, можете прибегнуть к недавним разработкам строительной индустрии.

rapidly.ru

Утепление пола в квартире на первом этаже. Одна беда — много решений

Наружное утепление

Утепление потолка подвала. Сделать это довольно просто: он обклеивается пенопластом, посаженным на специальный клей.
Теплоизоляция цоколя, если он высокий. Здесь подойдет пенополистирол, также монтируемый на клей. Потребуется также последующая обшивка защитными материалами.
Утепление двери в подвал. Вариантов множество, в том числе весьма бюджетных.

Утепляем пол

Снимается имеющееся покрытие пола до самой бетонной плиты.
Основание зачищается; обнаруженные дефекты (трещины, выбоины, сколы) заделываются цементным раствором.
На плиту настилается гидроизолятор. В качестве него вполне пойдет толстый строительный полиэтилен. Соседние полосы должны заходить друг на друга на 10-12 см. Стыки проклеиваются строительным скотчем.
По полу монтируется обрешетка. Высота бруса соответствует толщине выбранного утеплителя (обычно – 2-5 см), шаг колеблется между 50 и 60 см. Рейки крепятся в плиту либо дюбелями, длина которых в 2 раза превышает толщину бруска, либо на монтажные уголки.
Между планками прокладывается утеплитель. Он раскраивается таким образом, чтобы входил впритык в обрешетку и не образовывал щелей между соседними листами.
Поверх смонтированного утепления набивается пароизоляция. Ее крепление производится строительным степлером в брус обрешетки.
Предпоследним слоем напольного «пирога» становится черновой пол. Он делается из ОСБ, ДВП, толстой фанеры или ДСП. Если предполагается сделать его чистовым, можно настелить доски.
И завершающим шагом будет монтаж чистового покрытия.

Выбор утеплителя

Остается решить, что будет прокладываться в обрешетке. В ассортименте имеем:

Пенопласт. Дешевый материал с хорошими теплоизоляционными свойствами. Но хрупок, при горении дает ядовитые испарения, в связи с чем, рекомендован только для наружного применения.
Пеноплекс. Как утеплитель – выше всяких похвал, вдобавок еще и звукоизолятор. Стоит дороже пенопласта, зато безопасен, более прочен и долговечен.
Минеральная вата. Стойка к воздействиям химии и температур, очень дешева. В недостатках: склонность уплотняться со временем, что сказывается на теплоизоляционных свойствах.
Гипсокартон. Относительно недорогой вариант. Однако отнимает по высоте больше прочих, поскольку требует настила в 2 слоя. К тому же слишком гигроскопичен: гидроизоляция должна быть особенно тщательной.

К чему прибегнуть – решать вам, исходя из своих финансовых возможностей.

Современные способы

Если вы не ограничены финансово, можете прибегнуть к недавним разработкам строительной индустрии.

rapidly.ru

Утепление пола в квартире на первом этаже. Одна беда — много решений

Наружное утепление

Утепление потолка подвала. Сделать это довольно просто: он обклеивается пенопластом, посаженным на специальный клей.
Теплоизоляция цоколя, если он высокий. Здесь подойдет пенополистирол, также монтируемый на клей. Потребуется также последующая обшивка защитными материалами.
Утепление двери в подвал. Вариантов множество, в том числе весьма бюджетных.

Утепляем пол

Снимается имеющееся покрытие пола до самой бетонной плиты.
Основание зачищается; обнаруженные дефекты (трещины, выбоины, сколы) заделываются цементным раствором.
На плиту настилается гидроизолятор. В качестве него вполне пойдет толстый строительный полиэтилен. Соседние полосы должны заходить друг на друга на 10-12 см. Стыки проклеиваются строительным скотчем.
По полу монтируется обрешетка. Высота бруса соответствует толщине выбранного утеплителя (обычно – 2-5 см), шаг колеблется между 50 и 60 см. Рейки крепятся в плиту либо дюбелями, длина которых в 2 раза превышает толщину бруска, либо на монтажные уголки.
Между планками прокладывается утеплитель. Он раскраивается таким образом, чтобы входил впритык в обрешетку и не образовывал щелей между соседними листами.
Поверх смонтированного утепления набивается пароизоляция. Ее крепление производится строительным степлером в брус обрешетки.
Предпоследним слоем напольного «пирога» становится черновой пол. Он делается из ОСБ, ДВП, толстой фанеры или ДСП. Если предполагается сделать его чистовым, можно настелить доски.
И завершающим шагом будет монтаж чистового покрытия.

Выбор утеплителя

Остается решить, что будет прокладываться в обрешетке. В ассортименте имеем:

Пенопласт. Дешевый материал с хорошими теплоизоляционными свойствами. Но хрупок, при горении дает ядовитые испарения, в связи с чем, рекомендован только для наружного применения.
Пеноплекс. Как утеплитель – выше всяких похвал, вдобавок еще и звукоизолятор. Стоит дороже пенопласта, зато безопасен, более прочен и долговечен.
Минеральная вата. Стойка к воздействиям химии и температур, очень дешева. В недостатках: склонность уплотняться со временем, что сказывается на теплоизоляционных свойствах.
Гипсокартон. Относительно недорогой вариант. Однако отнимает по высоте больше прочих, поскольку требует настила в 2 слоя. К тому же слишком гигроскопичен: гидроизоляция должна быть особенно тщательной.

К чему прибегнуть – решать вам, исходя из своих финансовых возможностей.

Современные способы

Если вы не ограничены финансово, можете прибегнуть к недавним разработкам строительной индустрии.

rapidly.ru