Пошаговая инструкция для укладки ламината своими руками. Как соединить ламинат между собой

Укладка ламината своими руками – пошаговая инструкция, видео

Ламинат является одним из немногих напольных покрытий, которые можно без проблем положить самостоятельно. Для того чтобы укладка ламината своими руками прошла удачно, предварительно изучается пошаговая инструкция. Если тщательно придерживаться всех советов, то проделанная работа обязательно оправдает себя, а на сэкономленные деньги вы сможете купить материал для другой комнаты.

Методы укладки и способы соединения досок

Укладка ламината как при помощи профессионалов, так и своими руками может осуществляться несколькими способами, каждый из которых имеет свои особенности. Самые популярные среди них:

диагональный;
традиционный.

Также известен способ укладки ламината елочкой. В итоге получается привлекательный узор, но для тех, кто делает ремонт своими руками, рекомендуется выбирать среди первых двух методов, так как укладку последнего проводить намного сложнее.

Если вы хотите, чтобы визуально комната казалась больше, лучше выбрать диагональную укладку. Однако при этом стоит учитывать, что много ламината будет обрезаться. В этом случае следует закупать материала больше, чем того требует площадь помещения.

При выборе традиционного способа укладки ламината, доски нужно класть только параллельно окну, чтобы стыки были менее заметны. Если делать наоборот, то свет будет попадать под таким углом на стыки, что они будут казаться еще больше, чем есть на самом деле. Если говорить про диагональную укладку, то здесь лучи света никак не влияют на видимость стыков, так как доски кладутся под углом в 45 градусов, а не параллельно стене окна. Даже при ярком освещении стыки будут не сильно заметны.

Существует два метода соединения досок ламината:

клеевое;
замковое.

Каждый из способов имеет свои преимущества. Если говорить о замковом соединение, то сразу стоит отметить скорость работы. Благодаря наличию в панелях специальных пазов и шипов можно предельно быстро вставлять доски друг в друга. В любой момент такую конструкцию можно разобрать и собрать обратно.

Клеевое соединение будет хорошим вариантом для помещений с повышенной влажностью воздуха. Такой способ делает пол устойчивым к попаданию воды, которая с легкостью может проникнуть в пазы досок при замковом варианте. Процесс монтажа более трудоемок, но если укладка ламината делается в кухне, то лучше немного потрудиться сразу, чем потом все переделывать.

Расчеты, инструменты и материалы

Перед тем как начнется укладка ламината своими руками, нужно рассчитать и приобрести необходимый для этого материал. Для начала измеряем площадь помещения с учетом всех выступов. Также учитываем компенсационные швы и то, что укладка ламината будет начинаться на расстоянии 15 мм от стены.

Далее потребуются данные о размерах ламинатной доски. Итоговую площадь комнаты делим на площадь панели. Конечное значение и будет количеством нужных досок. Если число получилось не целое, то округлять его нужно в большую сторону.

Зная количество необходимых досок и то, что обычно их в упаковке по 8 штук, можно узнать, сколько нужно купить упаковок. Делим общую сумму на 8 (если в упаковке 8 штук) и получаем ответ. Не забывайте, что такой способ расчета верен только для традиционного метода. При диагональном материала потребуется примерно на 20% больше. В любом случае приобретать панели лучше сразу с небольшим запасом, так как всегда существует вероятность порчи.

Укладка ламината пройдет успешно и без задержек, если заранее позаботиться о том, чтобы под рукой были все необходимые инструменты и материалы. Все, что вам понадобится это:

клинья, которые предназначены для сохранения компенсационного шва между стеной и ламинатом;
деревянный молоток или киянка;
электролобзик, которым будут обрезаться доски;
струбица для монтажа торцевых деталей;
карандаш;
рулетка;
ножницы;
скотч;
деревянный брусок.

Помимо этого также следует приобрести:

термоизоляционную подложку для пола;
водоотталкивающий герметик.

Обратите внимание на то, что если укладка ламината происходит на старый линолеум, то он вполне может выступить в качестве подложки, и покупать ее дополнительно нет необходимости. Герметик нужен для того, чтобы качественно скрепить панели в местах стыковки.

Подготовка к укладке ламината

По правилам, перед началом процесса укладки материал и поверхность следует подготовить, а также создать схему размещения досок. Для того чтобы ламинат привык к микроклимату помещения, нужно дать ему полежать внутри хотя бы сутки. При этом в здании должна быть температура не меньше 18 градусов, а влажность воздуха не выше 70%.

Ламинат имеет такие особенности, что если он будет уложен на неровную поверхность, то могут возникать скрипы. Чтобы такого не допустить, нужна качественная подготовка основания. Оно должно быть идеально ровным, поэтому нужно провести шпаклевку выбоин и щелей, а также шлифование выпуклостей и неровностей. Если пол имеет более значительные дефекты, лучше сделать стяжку или воспользоваться самовыравнивающимися наливными полами.

Деревянный пол шлифуется шлифовальной машинкой. Если в качестве основания выступает плитка или линолеум, то подготовительные работы проводить не требуется, но только если они не имеют дефектов. Если неровности все же присутствуют, то следует избавиться от старого покрытия. Перед укладкой ламината основание нужно прогрунтовать.

Далее можно приступать к укладке подложки. Потребуется ее не больше, чем площадь пола. Укладка делается встык, без нахлеста. Когда применяется листовая подложка, класть ее нужно по принципу кирпичной кладки. Чтобы подложка не смещалась в процессе укладки, ее края закрепляются при помощи скотча. После этого можно приступать непосредственно к самому ламинату.

Подложка используется не только для окончательного выравнивания пола, но и в качестве звукоизолирующего слоя. Как правильно настилать подложку можно посмотреть на видео.

Способы соединения панелей

Технология укладки ламината своими руками замковым методом имеет два вида: «lock» и «click». В первом варианте все панели нужно присоединять друг к другу по отдельности, а стык делать с верхним рядом и ближайшей доской. Второй вид подразумевает крепление в первую очередь торцами, а уже после рядами. Для клеевого соединения на замки нужно наносить герметик.

Традиционный способ укладки

Рассмотрим пошаговую инструкцию укладки ламината на пол традиционным методом. Этот способ является самым распространенным благодаря простоте монтажа. По правилам, начинать работать нужно с перпендикулярной к окну стене по подготовленной схеме.

Сбор первого ряда производится вплотную к стене с учетом 15 мм компенсационного зазора. Чтобы сохранить этот зазор, нужно заранее установить в него клинья. Класть доску необходимо, располагая пазы к стене.

Второй ряд присоединяется вплотную к торцу первого. Направление досок должно быть строго перпендикулярным к окну. Проверяем ровность строительным уровнем.
Таким же образом кладем остальные ряды. Последняя панель ряда обычно требует обрезки. Для этого вымеряем лишнее расстояние с учетом зазора и обрезаем электролобзиком.
Чтобы сэкономить материал, можно начинать ряд с обрезанного куска. Шипы нужно вставлять в пазы и защелкивать.
Чтобы замковое соединение сходилось плотно и не оставляло видимых зазоров, нужно приложить к доске деревянный брусок и постучать по нему молотком.

Укладка диагональным методом

Так как этот способ значительно сложнее предыдущего, выполнить все правильно поможет инструкция по укладке ламината своими руками.

Первую доску нужно укладывать с дальнего угла комнаты. Разметку ламелей следует делать угольной линейкой. После того как панель была обрезана, ее нужно приложить к стене. Между ламинатом и стеной необходимо вставить клинья толщиной 15 мм. Первый ряд содержит только одну доску.

Второй ряд укладывается из двух досок. Главное позаботиться о том, чтобы соединение их торцов было в центре первой доски. Панели снова обрезаются под углом в 45 градусов и прикладываются к стене. Соседние ряды также соединяются между собой.

По такому же алгоритму производится укладка ламината по всему полу. Не забывайте подбивать ряды молотком для плотного скрепления между собой.

Еще статьи по теме:

decorstars.ru

Пошаговая инструкция по укладке ламината

Вопреки расхожему мнению о том, что укладка ламината процесс простой и не требует особых навыков и умений, никогда не будет лишним как следует изучить теоретическую сторону вопроса. При всей видимой простоте есть некоторые сложности. Вашему вниманию предлагается подробная инструкция по укладке ламината.

Итак, совет первый — ламинат можно укладывать лишь на правильно подготовленное основание. Не просохшая стяжка будет причиной недолгой службы красивого напольного покрытия — излишняя влага приведет к деформации даже очень качественного ламината.

Поверхность основы под ламинат должна быть твердой, идеально ровной и сухой. Можно укладывать ламинат на дощатый пол, линолеум, использовать в качестве основы листы ДВП, плиты OSB или же ДСП. Если поверхность пола неровная, следует использовать специальную выравнивающую смесь

Процесс непосредственно укладки ламината займет немного времени, ведь главная конструктивная особенность материала в сборке напоминает конструктор. Реализована возможность каждого элемента напольного покрытия крепиться к предыдущему, не будучи зафиксированным на уровне основания пола.

Во избежание щелей и несостыковок, крайне важно, чтобы поверхность, на которую укладывают ламинат, была ровной. Тогда ламинат ляжет монолитно, единой плоскостью. Допустимый перепад высот по технологии укладки ламината на 1м покрытия не должен превышать 2мм. Наиболее распространенным вариантом выравнивания пола считается заливка специальной самовыравнивающей смеси (жидкий пол) или заливка бетонной стяжки. Подложка — обязательный элемент! Пенополистирольная или пенопропиленовая подложка кроме своих звукоизоляционных, теплоудерживающих и пароизоляционных свойств имеет еще одно полезное свойство — поможет сгладить мелкие неровности пола.

Укладка ламината

Техника укладки ламината основана на принципе «плавающего пола», что предусматривает возможность пола двигаться. Не пугайтесь, речь идет о свойствах любого тела менять размеры при перепадах температуры. Помним с уроков физики — при нагревании тело расширяется, а при охлаждении соответственно сужается. Чтобы напольное покрытие не пошло однажды буграми от того, что включили отопление, необходимо дать возможность материалу расширяться. Другими словами — технологический зазор до стены (около 10мм в среднем) — еще одно обязательное условие долговечности покрытия из ламината.

[include id=»1″ title=»Реклама в тексте»]

Перед тем как приступать к укладке, оставьте ламинат в помещении на несколько дней. Обратите внимание на показатели влажности воздуха — не больше 70%, во избежание деформации материала. Чтобы швы от элементов покрытия были менее заметны, лучше укладывать ламинат параллельно потоку света.

Прямая укладка ламината

Ламинат.
Подложка.
Строительная рулетка.
Молоток.
Электролобзик.
Ножовка.
Брусок для подбивки.
Распорные клинья.
Карандаш и линейка.

В зависимости от направления укладки (прямая укладка, диагональная, а также укладка «елочкой или «квадратом»).
По направлению от окон.
По способу соединения панелей (клеевой и замковый способ).

Если панели ламината укладываются параллельно стенам, то такой способ укладки называется прямым. Это самый экономичный способ укладки — расходы на подрезку не более 7%. Диагональная укладка сложнее в исполнении и дороже по расходу материалов — расходы на подрезку составляют приблизительно 15%. Для укладки ламината «елочкой» используется специальный ламинат (панели меньшего размера и особая конструкция замков, позволяющая крепеж элементов под углом 90 градусов). Такой способ укладки самый сложный в техническом исполнении.

Можно укладывать ламинат по линии света и против нее. Если укладывать ламинат по линии света, можно добиться визуального эффекта сплошной непрерывной поверхности. Если предстоит укладка ламината в узкой комнате, то положив панели поперек можно зрительно «расширить» пространство, но если панели укладываются поперек линии света, то швы между панелями могут отбрасывать тень, иллюзия идеальной гладкости пола в таком случае невозможна.

По способу соединения панелей между собой бывает ламинат с замочным и клеевым соединением. Замки бывают двух типов: «Click» и «Lock», в зависимости от типа замка различна и техника укладки.

Схема различия замков типа «Click» и «Lock»

Порядок работы с замками типа «Click» ↑

На чистое ровное основание нужно расстелить подложку. Укладка ламината начинается от стены: собирается первый ряд панелей, между стеной и крайним рядом панелей ламината вставляются клинья (с помощью них формируется технологический зазор 10—12мм). Панели первого ряда должны быть обращены выступом к стене. Следите за тем, чтобы замки на панелях плотно сходились, между панелями не должно оставаться щелей. Чтобы замки правильно закрылись нужно вставлять панель в паз под углом 45 градусов, опускать до характерного щелчка. Последняя панель в ряду отрезается с помощью лобзика до нужного размера (отмечаем карандашом расстояние, не забываем о техническом зазоре).

[include id=»2″ title=»Реклама в тексте»]

Укладывая следующие ряды, следите, чтобы панели были уложены «вразбежку». Другими словами, избегайте совпадения стыков, они не должны быть крестообразными. Укладка второго ряда производится следующим образом: сначала соединяют панели в торцевом замке, образуя полосу необходимой длины, затем полосу подвигают и вставляют в паз под углом, затем опускают до щелчка. Таким образом укладываем и последующие ряды. Если ширина панелей соответствует необходимой ширине комнаты и последний ряд идеально заканчивает напольное покрытие — вам повезло невероятно. Но чаще всего панели последнего ряда необходимо обрезать вдоль. Для этого отмечаем нужные размеры, проводим карандашом полосу и отрезаем лобзиком.

Порядок работы с замками типа «Lock» ↑

В этом случае укладка ламината несколько отличается от предыдущего тем, что перед соединением панели устанавливают горизонтально, совмещая шип одной с пазом другой. Далее при помощи деревянной надставки и молотка панели плотно подгоняют, чтобы между ними не оставалось щели. Для укладки второго ряда не нужно сразу собирать всю полосу, первую панель загоняют в паз предыдущего ряда, перед установкой второй панели отступают 1см от торца первой и соединяют ее с предыдущим рядом, после чего подбивают вторую панель до соединения с торцом первой панели. Последний ряд подбивается специальным монтажным ломиком.

Укладка ламината с клеевым соединением ↑

Конечно же, замковое соединение ламината наиболее простое и быстрое чем клеевое. Так зачем же усложнять себе работу? Все дело в том, что клеевое соединение применяется для защиты стыков от влаги, этот способ значительно продлевает срок службы ламината. Недостатками клеевого способа соединения есть невозможность замены поврежденных панелей, также нецелесообразность использования на теплых полах. При клеевом способе соединения необходимо использовать только водостойкий клей. Порядок работы такой же, как и с замками типа «Lock», но перед стыковкой на торцы панелей наносится клей. Количество клея определяется опытным путем во время работы, излишки клея сразу тщательно удаляются.

Как видите, все не так просто, как казалось на первый взгляд. Но и причин для паники также не наблюдается. Вы знаете теперь о возможных сложностях при укладке ламината, и, несомненно, будете осмотрительны.

Возможно, для многих читателей остался открытым вопрос «как класть ламинат» — инструкция, какая бы подробная она ни была, не заменит наглядности реального примера. Рассмотрим видеоролик, чтобы закрепить полученные знания.

strmnt.com

Соединение и стыковка досок при укладке ламината

on 03 Декабрь 2012.

Простота укладки напольного покрытия из досок ламината обусловлена специальной формой кромок. Если первоначально кромки досок скреплялись друг с другом простым соединением типа «паз - гребень» и специальным клеем, то теперь используются исключительно бесклеевые замковые системы. И хотя клеевые соединения несколько более влагостойки по сравнению с замковыми, все же замковый ламинат применяется чаще.

Замковые системы не только облегчают монтаж пола, но и улучшают качество покрытия, поскольку исключают возможность появления щелей в стыках. «Замковый» ламинат несколько дороже «клеевого», но зато укладка «замкового» в два раза дешевле и по такому полу можно ходить сразу после укладки, не дожидаясь высыхания клея.

Из замковых систем наиболее распространены «snap-системы» и защелкивающиеся системы. Различие у этих систем только в том, что для соединения досок ламината по «snap-системе» («snap-snap») доски сдвигают в одной плоскости, с усилием загоняя гребень в паз, а замки защелкивающихся систем соединяются под углом и запираются выпрямлением досок.

Кстати, «snap-snap» не аббревиатура, а всего лишь «щелк-щелк» или «клик-клик».

Технология стыковки досок

Технология сборки досок в сплошное напольное покрытие зависит от типа замкового соединения. Обычно система запирания стыков обозначается на упаковке досок линолеума. Например, на рис. 5.7 показана упаковка с изображением модели защелкивающегося замка шведской фирмы «Tarkett», но это частный случай и замки другой конструкции встречаются не реже. Замыкание стыка между досками данном случае осуществляется таким образом - присоединяемую доску прикладывают гребнем к пазу уже уложенной доски под углом около 45 градусов и защелкивают стык, опуская доску вниз на основание. При этом происходит прочное соединение элементов замка.

В результате стык между досками ламината получается плотным и малоразличимым. Кроме прочности такое замковое соединение придает напольному Покрытию влагостойкость (ограниченную), и уборки мокрой тряпкой такой пол не боится.

Но подобное замковое соединение, которое располагается и по длинным, и по коротким торцевым сторонам досок, приводит к некоторым особенностям при укладке ламината. Каждая из досок, укладываемых на основание, должна быть предварительно состыкована по длине.

Таким образом, короткий кусок доски ламината, вкладываемой от боковой стены, предварительно необходимо состыковать с длинной доской, а уже в таком виде затем пристыковывайте к предыдущей.

Если же стыки досок ламината снабжены замками типа «клик-клик» («snap-snap»), то замыкание досок производится вдвиганием гребня в паз с усилием, когда доски ламината находятся в одной плоскости. Тогда нет необходимости предварительно состыковывать доски ламината по длине, а их замки можно запереть, сдвигая доски с усилием или с ударом.

Замок типа «клик- шик» («snap-snap»)

У некоторых замков типа snap-snap есть возможность и другого варианта смыкания коротких стыков - простым вдвиганием в паз вдоль паза.

Но если по коротким торцам досок замыкание замков типа «клик-клик» можно произвести усилием руки или вдвиганием, то по сторонам досок это не столь просто, особенно если учесть необходимость отсутствия перекосов в стыке. Поэтому стык замыкают постепенно, ударяя молотком по подложенной планке.

Но даже при ударах через подкладной брусок желательно использовать не металлический молоток, а деревянную киянку - металлический молоток размочаливает деревянный подкладной брусок.

Кстати, в продаже можно встретить специальные наборы для укладки ламината, в который входит деревянный подкладной брусок, вкладыши и Z-образная скоба. Самое нужное в этом наборе - именно Z-образная скоба, с помощью которой укладывают доски ламината у стены.

Металлическая Z-образная скоба представляет собой металлическую планку с отогнутыми под прямым углом концами. Концы отогнуты в противоположные стороны (отсюда и название скобы), а на планке размещены мягкие накладки, исключающие повреждение поверхности ламината.

Ударять молотком для замыкания стыка в углу (или у стены) невозможно, так как мешает стена, a Z-образная скоба позволяет прижать последнюю доску к предпоследней с использованием молотка. При этом один отогнутый конец скобы зацепляют за край доски ламината. У стены для замыкания стыка досок ламината можно воспользоваться монтировкой. Подложив у стены брусок и упирая в него монтировку, отжимают доску ламината от стены, замыкая стык.

Особенности стыковки досок ламината:

При этом тоже образуется ровная плоская поверхность, не требующая какой- либо дополнительной обработки.
Начинают укладку досок ламината в углу комнаты у стены гребнем к стене, но не вплотную, а с небольшим зазором.
Между стеной и доской ламината оставляют зазор, а для гарантии величины этого зазора между стеной и донской устанавливают вкладыши.
С помощью электрического лобзика (или другой пилы) от длинной доски ламината отрезают короткий кусок длиной не менее 0,2 м.
На упаковке досок ламината указывают вид замкового соединения и способ его запирания.
Соединяя торцы досок и элементы замка под углом и выпрямляя соединение, получают прочное сцепление двух досок ламината.
Состыкованные доски ламината представляют собой ровную единую поверхность с прочным и плотным стыком, который не очень заметен.
Доски ламината с замковыми соединениями необходимо перед укладкой состыковать по длине.
Кусок доски ламината необходимо располагать во втором ряду около перпендикулярной стены, но перед укладкой короткий кусок необходимо состыковать с длинной доской.
Стыки замков типа клик-клик запирают простым вдвиганием гребня в паз с усилием без наклона досок относительно друг друга.
Запирание стыков досок ламината, снабженных замковыми системами типа клик-клик («snap-snap»), производится простым усилием вдоль досок.
Независимо от типа замковой системы поверхность состыкованных досок ламината получается ровной и гладкой, не требующей дополнительной обработки.
Стыки по торцевым сторонам досок ламината с замками типа клик-клик («snap-snap») можно замкнуть, вдвигая гребень одной доски в паз другой в продольном направлении.
Для замыкания замков типа «клик-клик» («snap-snap») по длинным (боковым) сторонам досок ламината используется молоток, которым ударяют не по кромке доски, а по подкладному бруску.
Для ударов по подкладному бруску использование киянки - деревянного молотка - предпочтительнее, так как киянка не разбивает торца бруска так, как это делает металлический молоток.
Набор приспособлений для укладки ламината включает самое необходимое: Z-образную скобу, деревянную подкладку и вкладыши, которые устанавливают в зазор между ламинатом и стеной.
Z-образная скоба - одним концом ее зацепляют за край доски ламината, а по другому ударяют молотком.
Для замыкания последнего стыка у стены можно воспользоваться монтировкой с подкладным бруском, отжимая доску ламината от стены.
Место выреза под выступ на стене размечают с помощью карандаша и линейки, прикладывая доску ламината к препятствию.
По намеченным линиям электрическим лобзиком вырезают прямые линии, образующие кромки будущего выреза.
Перемычку в доске ламината между пропилами вырубают стамеской с изнаночной стороны доски ламината.

PS Маты прошивные изготавливаются из минеральной ваты, возможно с обкладкой с одной или с двух сторон металлической сеткой «манье», стеклотканью или стеклосеткой.