Цокольная планка и другие комплектующие для сайдинга. Стыковочная планка

стыковка панелей без соединительной планки (видео, фото)

Облицовка фасада дома выполняется различными методами с использованием разнообразных доборных элементов. Один из способов монтирования предполагает отсутствие H-профиля, соединяющего края смежных панелей. Такая технология используется только в определенных ситуациях, ведь уложить сайдинг внахлест не всегда бывает просто. Для достижения качественного результата потребуется время и аккуратность.

Когда выполняется соединение сайдинга внахлест

Нахлест панелей друг на друга по краям используется для определенных целей:

1. Сокращение расхода материала. Это объясняется тем, что детали не нуждаются в столь масштабной подрезке, как при установке Н-профиля.
2. Создание единой визуальной плоскости. Покрытие не имеет разделения. Такого результата можно достичь лишь при правильной и точной стыковке. Но эффект будет наблюдаться только с выбранной стороны, чаще всего уличной.
3. Достижение лучшей декоративности. Дело в том, что не все производители выпускают полный перечень доборных элементов нужного оттенка, часто комплектующие только одного или двух цветов (белые или коричневые). Соответственно, стыковочный участок резко выделяется на фоне общей текстуры поверхности.

   Далеко не все производители выпускают фурнитуру под каждый цвет и оттенок панелей

4. Снижение расходов. При самостоятельной установке уменьшаются затраты на дополнительный профиль. Если используется труд наемных специалистов, то вычитается стоимость монтирования стыковочной планки и подгонка панелей под нужный размер. Но приглашенные специалисты должны иметь соответствующую квалификацию.

Также использовать методику внахлест можно при отсутствии необходимых изделий. Хотя сайдинг (особенно виниловый) широко распространен, приобрести доборный соединитель не всегда возможно. А ехать в другой город за нужным элементом иногда нецелесообразно.

Если в наличии не оказалось «Н» профиля, то облицовку можно смонтировать внахлест

Такой способ имеет и некоторые минусы:

• Существенный недостаток – в местах соединения образуется заметный стык. Если со стороны направления монтажа все выглядит красиво, то с обратной вид может быть совершенно другим. При ближайшем рассмотрении щели оказываются довольно большими. После усадки покрытия они становятся менее заметными, но не исчезают.
• При расположении дома вблизи проезжей части стыки могут заполняться пылью и грязью.
• Нарушение технологии установки приведет к вздыбливанию соединительных участков.

Внимание! При выборе между использованием специального профиля и укладкой внахлест необходимо взвесить все за и против, а также оценить собственные возможности.

В случае неправильного монтажа или усадки дома щель между панелями будет заметна

Правила стыковки материала без соединительной планки

Чтобы соединить сайдинг, учитываются определенные нюансы, позволяющие избежать серьезных проблем в дальнейшем:

• Установку рекомендуется проводить в теплое время года. Дело в том, что при низких температурах изначально устаиваются более широкие зазоры, которые не всегда возможно выставить правильно.

Пластик и металл всегда монтируется с демпферным зазором

• Обязательно выполняется обрезка замковой части панели. Между двух смежных элементов с отверстиями для фиксации формируется пространство 4–6 мм, это позволит компенсировать температурное расширение.
• Чтобы состыковать два фрагмента, нахлест должен быть 25–30 мм. Одну деталь необходимо располагать точно над второй.

Величина нахлеста должна быть не менее 25 мм

• Сайдинг монтируется в шахматном порядке, это позволит нивелировать видимость мест наложения. Такой метод имеет одну особенность: необходимо создать под краем внутренней детали упор, чтобы снизить вероятность прогиба изделия.

Для того чтобы стык был менее заметен панели располагают в шахматном порядке

Также нельзя загибать оконечные участки панелей с целью уменьшения видимых зазоров. Слишком активные действия могут привести к порче материала, особенно при выборе продукции невысокого качества.

Технология монтажа

Для монтажа сайдинга внахлест потребуется провести предварительные работы: подготовка основания, создание обрешетки с шагом между стойками 50–60 см, распределение утеплителя и гидроизоляции.

Дальнейшие действия:

1. Ставится начальная планка. Она располагается над отливом или на некотором удалении от земли и фиксируется по центру крепежных отверстий оцинкованными саморезами с учетом зазора.
   При установке стартового молдинга необходимо соблюдать температурные зазоры

2. Если имеются сложные углы, то монтируют их. Они нужны для удержания края панели. При отсутствии такого профиля углы закрываются обыкновенной накладкой после окончания всех работ.
3. Определяется направление покрытия, чаще оценивается вид с улицы. Двигаться лучше не в сторону нахлеста, а обратно, поскольку первой удобнее монтировать панель, закрывающуюся следующей.

   При качественном обустройстве линии стыка будут практически незаметны

4. Замеряется длина рядовых деталей сайдинга и переносится на основание, это позволит определить чередование. Рекомендуется располагать места стыковки со смещением через две панели.
5. Чтобы соединить изделия с таким чередованием, некоторые нужно подрезать по длине. Лучше выбирать одинаковый размер обрезки, поскольку разбросанные участки наложения будут выглядеть непривлекательно.

   При шахматном способе стыковки сайдинга общая картина должна выглядеть симметрично

6. Также на глубину нахлеста с учетом технологического зазора отрезается замок. Лицевая часть не должна быть повреждена.
7. Стыковку сайдинга выполняют традиционно. Первая деталь фиксируется на начальной планке, все замки необходимо соединять без лишнего упора. Выполняется крепление саморезами.

   Крепить элементы можно саморезами или гвоздями, технология от этого не меняется

8. Накладываемая деталь выставляется на нужном уровне, с учетом совпадения вырезов крепится на стартовую планку и подгоняется внахлест, после чего фиксируется саморезами.
9. Участки, не попадающие на стойку каркаса, прокладываются деревянными рейками или брусом, закрепляющимся напрямую к стене или только к панели сайдинга.

Если стыковать все участки поочередно и не спеша, то дом получится очень красивым.

Стыковка сайдинга напрямую (без соединительных «Н» профилей) не только проще, но и дешевле

Заключение

По прошествии сезона после завершения работ наружный участок плотнее покроет нижнюю панель и щель уменьшится. Чтобы исключить проникновение пыли и грязи, она замазывается эластичным герметиком или шпаклевкой подходящего цвета.

otdelkagid.ru

Монтаж доборных элементов для металлического сайдинга

Производители предлагают все больший ассортимент дополнений для сайдинга. Эти детали не только придадут завершенности строению, но и послужат некоими ориентирами в работе с материалом. Рассмотрим, какими бывают доборные элементы для металлосайдинга, каково их предназначение и как их монтировать.

Классификация

Классификация элементов очень обширна и зависит от производителя. Одни делят их по типу (планки, уголки, плитки и т.п.), другие по назначению (угловые, для отлива, кровли и т.п.). Мы же обобщим ее и разделим на планки и теплоизоляторы.

Следует также отметить, что каждый доборный элемент для сайдинга выпускается в двух исполнениях – простом и сложном. Функциональной разницы между ними нет.

Различить исполнения можно лишь по буквенному обозначению. Большинство сложных элементов имеют в конце маркировки букву С. Например, угол наружный сложный имеет сокращенное название УНС/2.

Они, а также часть простых деталей монтируются еще до начала облицовки стен металлическим сайдингом. Остальные конструкционные элементы устанавливаются на свои места в конце работы.

Подробно о планках

Как правило, монтаж сайдинга начинается с крепления начальной планки. Ее задача – определить точку начала облицовки стен. Без нее стена выйдет либо некрасивая, либо с пропусками.

Для правильного монтажа начальной планки следует найти нижнюю точку будущей отделки и отмерить вверх до 40 мм. Далее, в зависимости от способа облицовки, требуется сделать соответствующую отметку на каркасе или провести линию на стене. Чтобы она получилась ровной, примените уровень. Стартовую планку крепите верхней кромкой к начерченной линии саморезами или при помощи отверстий перфорации.

Стыковочные планки

Не обойтись при использовании металлического сайдинга и без стыковочных планок. Они закрывают стыки основных элементов по всей длине, создавая красивую конструкцию. Монтируются они в местах соединения сайдинга. Угловые планки, которые используются для оформления углов здания, крепятся непосредственно в стенную планку. Шаг между саморезами не должен превышать 300 мм. Также не следует забывать о нахлесте в 20-30 мм, применяемый к углам.

Здесь различают два вида угловых планок. Некоторые из них пригодятся для наружных углов, а другие – для внутренних. Чтобы не ошибиться, угловой аспект необходимо продумать заранее. Примерная схема демонстрируется на рисунке:

Рисунок – Схема монтажа уголка

Финишную планку монтируют накануне присоединения последней верхней планки. Как и другие доборные элементы, эта комплектующая монтируется на саморезы или перфорацию кромки. Затем сайдинг отрезают. Получившаяся кромка становится объектом перфорации. Загиб финишной планки используется для подгона последней верхней панели.

H-профиль

Длина планок сайдинга, как правило, меньше самой стены. Для соединения панелей применяется H-планки. Их необходимо располагать вертикально, параллельно несущим деталям обрешетки. Для ее крепления между вертикальными полосами с шагом до 1,5 метра монтируются полосы горизонтальные. Монтаж этой детали не отличается от требований к любому другому профилю.

Окна и двери

В первой части статьи мы рассмотрели лишь основные элементы, которые монтируются в процессе установки стенных панелей сайдинга. Однако есть доборные элементы, которые необходимо крепить после окончания основных работ. Среди них детали, которые оформляют проемы окон и дверей.

Одним из вариантов эстетического оформления проемов может служить финишная планка. Однако чаще всего применяются простые и сложные панели откосов и отливов. Последовательность монтажа такова: сначала крепят откосы, а затем, в конце, отливы.

Процедура зависит от величины углубления окна или двери: неглубоко, глубоко или вровень. В первом варианте (утопление до 20 см) пригодится околооконная панель из J-профиля. Ее ширина в 22 см великолепно закроет подобный откос, придав окну изящность и элегантность. Если же углубление превышает это значение, монтаж усложняется. Здесь не обойтись без наружных углов, которые крепятся первыми. На втором этапе укладывается J-профиль, а свободное пространство заполняют сайдингом.

Если же двери или окна по отношению к сайдингу находятся на одном уровне, то подчеркнуть их должны наличники белого цвета. Их монтируют первыми, затем сверху покрывают сайдингом. В этом случае финишная планка займет свое место внизу окна более плотно.

Профили для окна

Допускается вместо сайдинга при оформлении оконных проемов использовать упомянутый нами профиль. Он по форме напоминает наличник, поэтому отличить их способен лишь специалист. Идеальным вариантом оформления при наличии проемов арочного типа служит гибкий белый профиль. К сожалению, он дорогой и не всем доступен по карману. Бюджетным решением станет обыкновенный J-профиль с небольшим надрезом по нижней части.

Подрезка оконных и дверных доборных элементов имеет свои особенности. При формировании углов из околооконных профилей угол должен быть строго 45С. Операция проводится у одной примыкающей планки откоса. Противоположная сторона во избежание затекания и прочих неурядиц заворачивается. В случае же использования наличников или J-профиля более эстетичной выглядит диагональный надрез.

Защита

Относят к доборным элементам и теплоизоляторы с ветрозащитными мембранами. Всего их существует несколько видов. Одним из вариантов является минеральная вата. Ее ценят за высокую степень теплоизоляции. Также доказано, что она великолепно избавляет помещение от посторонних звуков. Аналогичными свойствами обладает и каменная вата.

Выбранный утеплитель укладывают между брусками или алюминиевыми профилями готовой обрешетки. Между ним и стеной не допускается размещение пленок, пароизоляции или пергамина! Роль пароизолятора в этом случае выполнит еще один доборный элемент – ветробарьер, структура которого позволяет забирать лишнюю влагу из утеплителя. Она и завершает процесс монтажа предварительных доборных и не только комплектующих.

Полезные советы

Помните, что доборные элементы для сайдинга должны быть из одного материала. Для металлического нужны аналогичные профили и детали! Аксессуары, используемые при монтаже, должны быть надлежащего качества.

Владельцам фигурных домов придется повозиться со стыкованием элементов. Особое внимание следует уделить пространству около окон, дверей и мест соединения с кровлей. В противном случае стоит ждать в доме влагу. Дополнительные детали украсят стены дома, особенно фасад.

stofasadov.ru

Ветровая (торцевая) планка для профнастила: как крепить

Фронтальная, торцевая, ветровая – это все названия одной детали при устройстве скатной кровли с покрытием из профнастила. Ее установка проходит на завершающем этапе монтажа кровельного покрытия. Ветровая планка для профнастила не только декоративный элемент кровли, у нее есть масса других функциональных обязанностей.

Назначение

Торцевая планка, несомненно, придает кровле завершенный вид, но намного важнее ее защитная функция. Она оберегает крышу от многих напастей:

1. Попадание атмосферных осадков в подкровельное пространство, что приводит к намоканию древесины и утеплителя.
2. Порывы сильного ветра, загоняющие под профнастил мусор, снег. Боковой ветер изменяет температурный и влажностный режим внутри чердачного помещения.
3. Проникновение под покрытие птиц и мелких животных. Они портят кровельные материалы, провоцируют возникновение неприятного запаха, увеличивают вероятность заражения микробами и грибками.
4. Сильный ветер может и вовсе оторвать листы профнастила.

Поэтому и названий у нее много: фронтальная планка подчеркивает внешний облик, ветровая защищает от ветра, торцевая обозначает края покрытия.

Конструктивные особенности

Как правило, ветровая планка изготавливается из того же материала, что и профилированный настил. Производители профнастила предлагают при заказе материалов сразу же приобрести завершающие детали (доборные элементы). Они имеют гнутую форму и окрашены в тон кровельного покрытия. Торцевая планка изготавливается из оцинкованного металла с окрашивающим покрытием. В качестве красящего слоя применяются такие виды покрытия:

• Полиэстер (на основе органических полимерных веществ).
• Пурал (на полиуретановой основе с полиамидом).
• Пластизол (ПВХ и пластификаторы).
• Лакокрасочные.
• PVDF (фторсодержащие полимеры).

У цветного покрытия существуют защитные функции, оно повышает стойкость к воздействию таких факторов, как атмосферные осадки, агрессивная экология, УФ излучение. Предлагаемые размеры фронтальной планки: длина 2–2,5 м, ширина 250, 312 мм, толщина 0,5–0,55 мм. Форма детали может быть прямой или фигурной. Для придания жесткости детали края имеют двойной подгиб. Толщина торцевой планки может иметь разные размеры — от 0,4 до 1 мм. Но толщина в 0,5–0,55 мм является наиболее подходящей, так как деталь получается достаточно прочной и при необходимости легко изгибается.

Правила установки

Ветровая планка устанавливается как одна из самых последних деталей. После обрамления торцов остается только установка конька. Монтаж торцевого элемента проводится в следующем порядке:

1. К обрешетке, на которую укладывается профилированный настил, крепиться торцевая доска шириной 80 мм, толщиной 25 мм. Монтаж доски проводится с помощью строительных гвоздей диаметром не менее 4 мм и длиной 100–120 мм.
2. Поверх торцевой доски проводится монтаж ветровой планки. Крепление производится с помощью кровельных саморезов диаметром 4,8 мм. Конструкция саморезов подразумевает наличие уплотнительной шайбы (резиновой прокладки). Крепежи должны располагаться с шагом 200–300 мм. Монтаж саморезов осуществляется только с помощью шуруповерта.

3. Монтаж планок выполняется от нижней точки торца в сторону конька. Детали стыкуются внахлест. Глубина нахлеста не менее 50 мм. Крепление профнастила с помощью строительных гвоздей категорически запрещается, ведь ударная нагрузка нарушает целостность защитного покрытия. Кроме того, во время забивания гвоздей получается отверстие в профлисте на 1–2 мм больше диаметра крепежа. В эти щели проникают влага и незащищенная середина кровельного листа подвергается коррозии.
4. Конец ветровой планки загнут для направления стекания атмосферных осадков. Но нередко установка детали происходит с образованием зазора между планкой и поверхностью профилированного покрытия. В этом случае необходимо предусмотреть монтаж уплотнителя. Крепить уплотнитель следует с внутренней стороны доборного элемента.

Для заполнения зазора можно применять следующие виды уплотнителя:

• универсальный самоклеящийся;
• универсальный саморасширяющийся (ПСУЛ).

Благодаря своим свойствам эти материалы отлично работают в конструкции кровли. Они создают барьер для проникновения влаги, не разрушаются под воздействием ультрафиолета, хорошо переносят температурные перепады от -45оС до +85оС. Специальные пропитки защищают от заражения грибками и плесенью. Чтобы стык между профнастилом и планкой был 100% надежным от протекания, доборный элемент должен закрывать две волны покрытия. Обобщая данную информацию, можно отметить, что существует три типа узлов и видов монтажа:

1. Применение фронтальной детали с широкой горизонтальной частью, перекрывающей 2 волны профнастила. Крепить на гребне второй волны длинными саморезами.
2. Фронтальная планка шириной около 125 мм, перекрывает только одну волну, но обязательно применение уплотнителей. Монтаж с помощью коротких саморезов на торцевой доске.

3. Допускается монтаж фронтальной детали с устройством торцевого бруска. Однако, такой узел крепления не кажется прочным и надежным.

Можно ли совсем обойтись без торцевого элемента кровли? В строительных нормах и правилах нет строгого указания на этот счет. Только у незащищенного покрытия срок службы сокращается в 2–3 раза. Рекомендуем следующие видео для ознакомления:

prokryshi.ru

Соединение столешниц под углом 90 градусов

Кухонные столешницы на основе ДСП, покрытые износостойким пластиком, давно пользуются большой популярностью по причине своей низкой цены и достойного качества получаемой рабочей поверхности. На сегодняшний день на их основе изготавливается львиная доля всех кухонных гарнитуров. С предприятия-изготовителя такие столешницы поставляются в виде полотен длиной около трех метров и нескольких стандартных (фиксированных) ширин. По этой причине, при изготовлении угловых кухонных гарнитуров, возникает потребность в соединении нескольких столешниц (частей полотен) под определенным углом, продиктованным особенностями помещения. В подавляющем большинстве случаев, речь идет о внутреннем прямом угле (90°).

Технология соединения столешниц с применением декоративно-функциональных соединительных планок позволяет выполнять качественную (долговечную) стыковку быстро и без специализированного оборудования. Постоянно высокую плотность примыкания частей угловой столешницы обеспечивает специальная мебельная фурнитура - стяжка (струбцина) - скрыто монтируемая снизу столешницы.

Для выполнения угловой стыковки двух частей столешницы необходима следующая фурнитура и расходные материалы:

1. Угловая соединительная (стыковочная) планка для столешницы. Высота планки и радиусы скругления углов выбираются в зависимости от толщины и производителя столешницы.
2. Две стяжки (струбцины) для столешницы.
3. Герметик силиконовый (предпочтительно, бесцветный).

Необходимый инструмент и оснастка:

1. Электрическая дрель.
2. Сверло Фостнера диаметром 35 мм (применяется для присадки петель).
3. Сверла по металлу диаметров 5 мм и 8 мм.
4. Фрезер с концевой фрезой диаметром 8 мм или сверло Фостнера диаметром 8-10 мм.
5. Ножовка по металлу.
6. Крестовая отвертка или шуруповерт.
7. Гаечный ключ на 10 мм.
8. Плоскогубцы.
9. Простой карандаш.
10. Тряпочка для удаления лишнего герметика.

Комплект для соединения столешниц: две стяжки и соединительная планка.

Профиль соединительной планки.

Части столешницы, которые требуется соединить.

 

Подготовительный этап.

Перед разметкой мест врезки стяжек (струбцин), необходимо убедиться, что отверстия будущих креплений не помешают установке какой-либо встраиваемой в столешницу техники. Например, зачастую приходится точно рассчитывать места взаимного расположения кухонной врезной мойки и струбцин, так как в угловой кухне очень часто мойка располагается именно в углу (то есть близко к стыковочному шву столешницы). Также нередки случаи, когда стыковочный шов находится недалеко от встраиваемой варочной панели, и нужно постараться не создать дополнительных трудностей с креплением оной с помощью штатных Г-образных скобок снизу столешницы. Важно знать, что даже соединенная несколькими стяжками угловая столешница сильно уступает по жесткости монолитной (цельной) столешнице. В этой связи, при проектировании нижних кухонный модулей (на которые будет класться столешница), необходимо обеспечить надежную опору столешнице вблизи места стыковки как с одной, так и с другой стороны от стыковочного шва (проще говоря, место стыковки не должно висеть в воздухе и «играть» при надавливании на столешницу сверху). Струбцины хорошо работают на разрыв, но не на прогиб столешницы! Тем не менее, допускается транспортировка столешницы в подготовленном к установке на кухонной гарнитур виде (соединенная струбцинами), если обеспечена высокая жесткость места стыковки, например, временным креплением шины с ДСП снизу столешницы, что сведет вероятность нарушения герметизации стыковочного шва к минимуму. При небольших габаритах угловой столешницы, допускается её максимально бережная транспортировка без использования шин.

 

Разметка.

Отступы для разметки мест установки стяжек (струбцин) зависят от конкретной модели применяемой стяжки для столешниц. Ниже мы будем рассматривать вариант применения 100-миллиметровых стяжек, которые являются наиболее распространенными и удобными в применении в большинстве случаев.

Стяжка для столешницы. Размеры.

 

На нижней плоскости столешницы необходимо выполнить разметку для сверления 35-миллиметровых глухих отверстий (под С-образные шайбы) и фрезеровки канавок под резьбовые шпильки. Разметка выполняется соосно на двух, нуждающихся в соединении, частях столешницы. Расстояние от стыковочного торца столешницы до центра глухого отверстия выбирается равным 55 мм. Это расстояние учитывает наличие стыковочной планки толщиной около 1,5 мм. В зависимости от наличия вблизи стыка той или иной кухонной фурнитуры или техники (встраиваемой в столешницу), расстояния от краев столешницы стандартной ширины (600 мм) рекомендуется выбирать от 70 до 150 мм. В исключительных случаях можно отойти от этих рекомендаций, или применить не две, а всего одну струбцину, сместив её максимально близко к центру столешницы.

Соединять столешницы без применения струбцин, закрепив столешницы только к кухонным модулям, не рекомендуется!

 

Разметка для стяжек.

Разметка для стяжек с помощью угольника.

Проверка соосности разметки.

Подготовка соединительной планки.

Часто бывает так, что месторасположение штатных прорезей для стяжек в соединительной планке не устраивает, приходится проделывать дополнительные. После нанесения разметки для стяжек, нужно прислонить соединительную планку к торцу столешницы, выровнять ее и отметить на планке карандашом места новых прорезей. С помощью ножовки по металлу, выполняем резы по линиям и выламываем внутреннюю часть плоскогубцами. Во-вторых, требуется отрезать той же ножовкой по металлу планку по длине с небольшим запасом в 1-2 мм (эту операцию можно сделать в самую последнюю очередь). Последнее, что нужно обязательно сделать, необходимо обеспечить надежное утапливание головок саморезов заподлицо в соединительную планку (при необходимости, выполнить дополнительное зенкование).

Подготовка соединительной планки.

Можно разметить положения дополнительных прорезей в соединительной планкепосле изготовления посадочных мест для струбцин.

 

Сверление и фрезеровка посадочных мест для струбцин.

Электродрелью, с зажатым в патроне сверлом Фостнера диаметром 35 мм, выполняется выборка глухих отверстий на заранее определенную глубину. Глубина отверстий определяется из условия положения стягивающей шпильки струбцины ровно по центру толщины столешницы. После того, как все глухие отверстия готовы (для 2 стяжек - 4 отверстия), необходимо просверлить в столешнице, соединяемой по торцу с закругленным свесом, 8-миллиметровые отверстия для шпилек. Из соображений повышения точности, сверление рекомендуется выполнять двумя сверлами, начиная с малого диаметра (например, 5 мм). В ответной столешнице, которая соединяется прямым свесом (то есть не закругленным и не покрытым пластиком), проделываются открытые продольные полости (канавки), в которые будут укладываться шпильки. Полости удобнее всего изготавливать ручным фрезером с пазовой фрезой диаметром 8 мм. При отсутствии фрезера, можно воспользоваться электродрелью со сверлом Фостнера небольшого диаметра 8-10 мм, с помощью него выполняется сверление ряда (прямой линии) глухих отверстий в максимальной близости друг к другу до образования канавки.

Сверление глухих отверстий сверлом Фостнера диаметром 35 мм.

Предварительный проход сверлом 5 мм, после - 8 мм.

Фрезеровка паза.

 

Стяжка струбцинами частей столешницы.

После того, как посадочные места для струбцин подготовлены, и правильность их изготовления проверена, приступаем к заключительному этапу – скреплению частей столешницы друг с другом. Во-первых, необходимо закрепить саморезами (с потайными шляпками) соединительную планку к столешнице, предварительно покрыв ДСП-торец ровным, сплошным слоем герметика. Во-вторых, необходимо покрыть герметиком поверхность соединительной планки, которая будет примыкать к закругленному (переднему) свесу столешницы. Не будет лишним нанести герметик и на поверхность посадочных мест для струбцин (на глухие отверстия и полости). Заключительный этап: кладем шпильку в канавку, вводим шпильку в отверстие ответной части столешницы, и равномерно (по очереди) плотно притягиваем части столешницы друг к другу гаечным ключом. Сильно тянуть не следует, косвенным признаком окончания затяжки служит выдавливание герметика на лицевую часть столешницы. Выдавившийся герметик рекомендуется сразу же убрать тряпочкой.

Нанесение герметика на торец. Прикручивание соединительной планки.

Нанесение герметика на соединительную планку перед стыковкой.

Стягивание столешницы.

Выдавившийся герметик (фото слева).Соединительная планка в угловой столешнице (фото справа).

Пример применения стяжек (струбцин) в столешнице сложной формы.

 

При должном подходе к процессу изготовления угловой столешницы, соблюдении всех правил по предотвращению проникновения воды, место стыковки будет обладать такими же, или даже повышенными, эксплуатационными свойствами по износостойкости и влагостойкости, как и цельный участок столешницы. Выступающая на 1,5 мм над верхней плоскостью столешницы соединительная планка слегка снижает эстетические качества. Существует технология стыковки ДСП-столешниц без применения планок, при этом стыкующиеся торцы профильно фрезеруются по специальным шаблонам с высокой точностью для идеального смыкания. Однако, эта технология получила меньшее распространение по причинам сравнительно высокой сложности исполнения и необходимости наличия специализированного оборудования.

Похожие статьи:

zakatayrukava.ru

Планки для кухонных столешниц / Проект кухни / Всё о красивой и комфортной кухне

В зависимости от вида, формы и материала кухонной столешницы соединения её частей, угловая стыковка и обработка торцов происходят по-разному. Например, кухонные столешницы из ДСП, покрытые пластиком, их ещё называют столешницы постформинг, могут соединяться между собой с помощью специальных металлических планок. Необработанные торцы таких кухонных столешниц также чаще всего закрывают предназначенными планками.

Планки для кухонных столешниц несут большую практическую нагрузку и продлевают срок эксплуатации столешницы в несколько раз.

Среди планок для кухонных столешниц можно выделить три основных вида: торцевые планки для столешниц, угловые планки для столешниц и соединительные планки для столешницы, которые также называются стыковочными или щелевыми.

Планки для столешниц обычно изготовлены из алюминия, анодированного или хромированного, поэтому они легко поддаются обработке. Например, при необходимости можно легко отрезать часть планки с помощью ножовки.

торцевые планки для столешниц

Торцевые планки предназначены для того, чтобы закрыть края столешницы, защитить срез, торец кухонной столешницы от попадания влаги, механических и других внешних воздействий. К тому же торцевые планки несут не только практическую, но и декоративную функцию. Они придают кухонному гарнитуру законченный внешний вид. Торцевые кухонные планки могут иметь разную высоту, толщину, радиус закругления.

Крепить торцевые планки к краю столешницы можно с помощью саморезов, через специальные отверстия в планке. Для большей надёжности, в целях защиты от попадания влаги, между торцевой планкой и срезом столешницы рекомендуется нанести слой бесцветного силикона.

Также очень важно при монтаже торцевой планки к столешнице как можно плотнее прижать планку к краю столешницы, чтобы избежать в дальнейшем попадания между ними влаги, крошек и остатков пищи. Плотное прилегание планки к столешнице поможет избежать развития различных грибков, плесени и бактерий.

Стыковочная или щелевая планка для столешниц, её также называют соединительной, поможет аккуратно и практично оформить линию стыка двух фрагментов кухонной столешницы. Без такого соединения не обойтись при большой площади столешницы или при её сложной форме, когда нет возможности вырезать её из цельного листа постформинга. Стыковочные планки также носят не только декоративный характер, но и функциональный, помогают защитить место стыка столешниц от попадания влаги, пыли и остатков пищи.

стыковочные планки для столешниц

Угловые планки необходимы для того, чтобы соединить две столешницы между собой под углом. Угловые планки являются универсальными в плане использования, так как закругления по краям у них находятся с обеих сторон, то их можно устанавливать как для правого, так и для левого соединения.

Но здесь следует учесть то, что углубления под шляпки для саморезов могут быть сделаны только с одной стороны. Поэтому в некоторых особых случаях при креплении планки к столешнице, углубления под саморезы нужно будет сделать самостоятельно, с помощью сверла.

Углубления необходимы для того, чтобы саморезы были полностью утоплены в планке и не выступали за стыковочную поверхность, иначе между двумя соединяющимися столешницами может образоваться, хоть и не большой, но зазор. Также во избежание образования зазоров между столешницами, нижние тумбы, на которых крепятся листы постформинга, должны быть идеально выровнены по высоте и стянуты между собой.

угловые планки для столешниц

Стоит отметить, что столешницы из ДСП покрытые пластиком могут иметь разную толщину, обычно это 28 мм и 38 мм, и при выборе стыковочных и торцевых планок следует обращать внимание на их размеры.

proekt-kyhni.ru

Стыковая планка - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1

Стыковая планка

Cтраница 1

Стыковые планки и косынки воспринимают горизонтальные составляющие силы SM / h, возникающие от действия изгибающего момента в опорном узле. Опорная реакция при жестком креплении балки передается на колонну способом, аналогичным передаче опорной реакции при шарнирном креплении балки к колонне. Применение жесткого узла более трудоемко по сравнению с шарнирным, но на 30 % позволяет снизить расход металла на балки.  [1]

Стыковую планку длиной 300 мм изготавливают из полосы шириной 50 и толщиной 6 мм.  [3]

Соединения листов на стыковых планках по расположению заклепок конструируют аналогично рассмотренным соединениям листов.  [4]

Панели-повороты ( тип IV и V) и стыковые планки ( тип XI) изготовляются из перфорированных заготовок соответствующих размеров прямых ( типа I) панелей.  [5]

Скоростной монтаж производят в следующем порядке: соединяют обе части башни болтами при помощи стыковых планок и угольников, основание башни поднимают до уровня ушек портала, подгоняют портал до совпадения проушин башни с ушками портала и соединяют шарнирно башню с порталом при помощи осей. Под среднюю часть башни предварительно выкладывают шпальную клетку, что облегчает подъем хвостовой части башни. К свободному концу собранной башни подводят головку крана и соединяют их. Поднимают в монтажное положение опорный конец стрелы и соединяют его шарнирно с порталом. Оснастив полиспаст подъема башни из горизонтального положения в вертикальное, при помощи подъемной лебедки наматывают монтажный трос и поднимают стрелу, после чего приступают к подъему башни.  [6]

Направляющие поднимают над шахтой и затем опускают пропуская их между балками рамы до тех пор, пока стыковые планки не коснутся упоров на раме.  [8]

Направляющие кабины ( противовеса) заземляют с помощью перемычек, устанавливаемых между стыками направляющих под винты стыковых планок. При этом места установки перемычек зачищают до металлического блеска и смазывают тонким слоем технического вазелина.  [9]

Шаблоны со втулками для сверления монтажных отверстий в стыках: а - направляющая втулка; б - шаблон стыковой планки; в - шаблон узловой фасонки; г - шаблон стыкового уголка; д - увязочный шаблон для пояса двутаврового сечения; в - упорный шаблон по торцу элемента.  [10]

Шаблоны со втулками для сверления монтажных отверстий в стыках: а - направляющая втулка; 6 - шаблон стыковой планки; в - шаблон узловой фасонки; г - шаблон стыкового уголка; д - увязочный шаблон для пояса двутаврового сечения; е - упорный шаблон по торцу элемента.  [11]

Вторую дверь вынимают из контейнера, подводят ее нижний конец к верхнему концу первой двери и соединяют их стыковыми планками на болтах без затяжки. Образовавшуюся гирлянду из двух дверей приподнимают на 100 - 200 мм, убирают упоры и опускают гирлянду в шахту до тех пор, пока между рамой и верхней балкой второй двери зазор не станет равным 200 - 300 мм.  [13]

К изделиям для крепления кабелей и проводов, данные о которых приводятся ниже, относятся: кабельные подвески ( кассеты), панели, мосты, кожухи, скобы, пробки крепежные и стыковые планки. Подвески, панели, мосты и крепежные пробки крепятся к набору судна по линии трассы обычно сваркой. Кожухи, служащие для защиты кабелей от механических повреждений, и скобы для прикрепления одиночных кабелей и рядов кабелей крепятся винтами или болтами. Подвески также могут устанавливаться на болтах или заклепках.  [14]

Страницы:      1    2

www.ngpedia.ru

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности стартовых панелей для облицовки фасада сайдингом, цена, фото

При выполнении отделки сайдингом, вам обязательно понадобятся специальные комплектующие. Некоторые из них выполняют декоративную и защитную роль, а некоторые, такие как цокольная планка для фасада, нужны для фиксации материала или в качестве направляющих.

В любом случае, обойтись без доборных элементов не получится.

Стартовая планка

Предназначение комплектующих для сайдинга

Все производители данного облицовочного материала, помимо самого сайдинга, выпускают определенный набор комплектующих, предназначенных для его монтажа.

Они могут незначительно отличаться друг от друга профилем, цветом, размером и даже иметь разные названия, но при этом все они предназначены для выполнения одних и тех же задач:

• Защита «слабых» мест фасада от влаги и прочих атмосферных воздействий;
• Оформление узлов фасада;
• Фиксация панелей.

Далее подробнее рассмотрим существующие детали и их предназначение.

Отделка стен сайдингом

Стартовая планка

Цокольная или стартовая планка для цокольного сайдинга является тем элементом, с которой начинается отделка стен. Она устанавливается вдоль горизонтальной линии, нанесенной на 40 мм выше нижнего края отделки.

Впоследствии,в стартовый крепеж вставляется нижний край панели. Верхний же край облицовки крепится к обрешетке или стенке. Ниже мы подробней рассмотрим, как установить цокольную планку своими руками.

Обратить внимание!Облицовка полностью скрывает стартовую планку, поэтому ее не обязательно подбирать под цвет панелей.

Надо сказать, что эта деталь используется не только при монтаже сайдинга. В частности, применяются цокольные планки для плитки, термопанелей и отделки стен и цоколя прочими облицовочными материалами.

Соединительная планка

Соединительные и декоративные аксессуары

Как уже говорилось выше, существует довольно много доборных элементов, которые применяются для разных целей:

• Н-профиль (соединительный крепеж) – для соединения панелей между собой при наращивании длины или при переходе с одного цвета к другому.
• Сливная или навесная планка – применяется для защиты цоколя здания и окон отводы. Монтируется на стыке цоколя с отделкой или в верхней части проемов.
• Внешний и внутренний угол – комплектующие для соединения панелей в местах пересечения плоскостей.
• J-фаска (ветровая панель) используется при отделке карнизов крыш.
• Наличники и около-оконные панели применяются при отделке дверных и оконных проемов.
• Финишная планка – устанавливается перед монтажом последней панели, маскируя ее перфорированный или подрезанный край.

Обратите внимание!От комплектации и наличия дополнительных элементов, зависит и цена облицовочного материала.

Финишная планка

Отсюда следует, что необходимый набор комплектующих во многом зависит от того, в какой области строения применяется отделка сайдингом. К примеру, для кухни ветровая планка не понадобится, но зато пригодятся наличники, в то время как для отделки панелями цоколя дома понадобится совсем другой набор деталей.

Монтаж цокольной планки

  Реклама

Монтаж цокольной планки

От монтажа цокольной планки зависит дальнейшая облицовка, поэтому данному процессу необходимо уделить особое внимание.

Итак, инструкция по монтажу стартовой планки выглядит следующим образом:

• В первую очередь необходимо найти нижнюю точку будущей облицовки, после чего нужно отложить от нее вверх 40 мм.
• Затем при помощи строительного уровня по периметру фасада прочерчивается горизонтальная линия. Если сайдинг крепится к обрешетке, необходимо сделать метки на вертикальных профилях.
• Далее деталь верхней кромкой прикладывается к линии или разметке и фиксируется при помощи саморезов к несущей конструкции или стене через отверстия перфорации.
• Монтируя «старт», между торцами крепежей необходимо оставлять зазор около 5-6 мм, это позволит им свободно расширяться при перепадах температуры. В противном случае на облицовке можно получить волновой эффект. Такое же расстояние следует оставлять между крепежом и элементами обрамления.

Обратите внимание!Саморезы и гвозди надо забивать не с краю, а в середину продолговатого отверстия.Крепеж при этом должен быть не очень плотным, чтобы деталь могла перемещаться вдоль стены, в пределах монтажного отверстия.

На фото — монтаж финишной планки

Монтаж соединительных планок и угловых элементов

Угловые элементы необходимо устанавливать строго вертикально. Верхний конец планки должен не доходить до карниза на 6 мм. При этом нижний конец углового элемента необходимо опустить на 8 мм ниже стартовой планки.

Аналогичным образом монтируется и соединительный H-профиль.

Монтаж финишной планки

Обычно при обшивке финишную планку сайдинга устанавливают в верхней части стены или цоколя фундамента, вплотную к карнизу. Однако, ее можно применять и для эстетичной отделки проемов, которые выступают из стены.

Как уже было сказано выше, монтаж детали выполняется до установки последней верхней панели. Она фиксируется, как и все остальные доборные элементы – через отверстие в кромке. После этого сайдинг обрезается по ширине и по обрезанной кромке выполняется перфорация.

После фиксации сайдинга к предыдущей панели, верхняя его часть заводится под загиб финишного молдинга. Таким образом,облицовка будет иметь аккуратный, завершенный вид.

Вывод

Без доборных элементов невозможно качественно выполнить обшивку сайдингом. Каждая деталь важна для внешнего оформления и для защиты отделываемой поверхности от погодных условий.Однако, наиболее важным элементом можно назвать цокольную планку, от которой зависит качество всей облицовки.

Дополнительную информацию по данной теме можно получить из видео в этой статье.

Добавить в избранное Версия для печати

moypodval.ru

---

• 
  Регулируемые опоры для лаг
• 
  Как выровнять балки перекрытия по уровню
• 
  Можно ли класть ламинат в неотапливаемом помещении
• 
  Швабры для мытья ламината
• 
  Ремонт ламината вспучивания
• 
  Калькулятор для расчета смеси для стяжки
• 
  Расстояние между лагами для фанеры
• 
  Как восстановить ламинат от потертостей
• 
  Подложка тихий ход под ламинат
• 
  Сервопривод для коллектора
• 
  Гибкий ламинат на клеевой основе