Деревянная доска для пола — особенности покрытия и его укладки. Доска деревянного пола

Деревянный пол в частном доме своими руками: пошаговая инструкция

Простота сооружения дощатого настила кажущаяся. И дело не только в том, что необходимо учитывать предельную нагрузку; к примеру, для полов цокольного этажа частного дома и мансарды она разная. Древесина – материал хоть и податливый в обработке, но по-своему «капризный», так как легко подвергается деформации при изменении влажности и температуры. Кроме того, есть специфика ее укладки в зависимости от типа основания (перекрытия). Своими руками смонтировать качественный деревянный пол реально, только разобравшись со всеми нюансами этой работы.

Деревянный пол – понятие несколько расплывчатое. В основном, когда речь заходит о таком оформлении нижней части помещения, подразумевается укладка на несущую конструкцию досок. Но если предполагается дальнейшая, «финишная» отделка иным материалом (ламинатом, доской паркетной или чем-то другим), то используются в основном изделия (плитные, листовые) на основе древесины – фанера многослойная, ДСП, ОСВ, МДФ.

Главное назначение подобного настила – максимальное выравнивание и обеспечение достаточной прочности поверхности. Но о деревянном поле в частном доме как таковом в подобных случаях говорить не приходится; это его промежуточный вариант, «чистовой».

Наиболее распространенные вопросы

Как правильно выбирать доски? При обустройстве пола деревянного в частном доме на них однозначно экономить не стоит. Иначе возникнут такие проблемы (трещины, пазы в настиле, деформации отдельных половиц), что последующий ремонт (с учетом сложности работы, связанной, в том числе, и с необходимостью освободить помещение от всего) выйдет значительно дороже.

Вид доски. Только шпунтованная. Обработка ее своими руками в домашних условиях – процесс очень сложный, требующий практических навыков, соответствующих инструментов (которые есть не в каждом доме), времени и отдельного помещения.

Есть и еще один вариант – из клеевого бруса. Но данный пиломатериал используется, как правило, в комнатах частного дома с повышенной нагрузкой на пол, так как стоит он недешево.

• Линейные параметры (мм). Здесь нужно учитывать, что дерево должно обеспечивать не только высокую прочность настила, но и хорошую теплоизоляцию нижней части комнаты. Оптимальными размерами считаются: суммарная толщина – 45±5 (в зависимости от специфики помещения), ширина – в районе 150.
• Влажность древесины. 12% – это допустимый верхний предел ее значения. Поэтому следует приобретать доску промышленной осушки. Естественно, выйдет дороговато. Но все рекомендации по вопросу, как удалить из дерева излишек влаги самостоятельно – не более чем профанация. Необходимо выбрать на участке соответствующее место, произвести грамотное штабелирование пиломатериала, организовать его защиту от влаги, хорошую вентиляцию, приемлемый температурный режим. И что немаловажно – ждать. А это – время. Причем высокий результат еще не гарантирован.

• Сортность дерева. И в этом плане приобретать дешевые доски нерационально. Мало того, что большие изъяны в виде сучков, сколов и так далее не скроет даже краска, тем более лак. Дефекты половиц в процессе эксплуатации пола деревянного станут проявляться все явственнее. Трещины будут только увеличиваться; сучки вылетать из досок, и на их месте появятся «ямы» или сквозные отверстия.
• Порода древесины. Здесь желательно выдержать оптимальное соотношение между такими свойствами пиломатериала, как прочность, красивая текстура и устойчивость к изменению геометрии под влиянием внешних факторов. Опытные мастера рекомендуют обращать внимание на дуб и ясень. Такие доски стоят дорого, но для деревянного пола считаются лучшими, так как способны нести повышенную нагрузку.

Если данный фактор не определяющий, для полов отлично подойдут лиственница, пихта, кедр или сосна.

• Степень защиты дерева. На производстве более дорогая продукция подвергается пропитке спец/препаратами от гниения, воспламенения. Это можно реализовать (даже рекомендуется) своими руками, но только в плане вторичной (дополнительной) обработки. Промышленную технологию в домашних условиях воссоздать не получится, следовательно, и качество работы будет невысоким.

Какие используются лаги? Здесь нужно понимать, что в процессе эксплуатации любые материалы (пусть визуально это и незаметно) меняют свою геометрию. Следовательно, целостность конструкции зависит и от того, насколько совпадают коэффициенты деформации ее элементов. Для устройства деревянного пола металлопрофили (хотя работать с ними удобнее) не подходят, только пиломатериалы. Рекомендуемые параметры бруса – 100 х 100. Это универсальный выбор для полов в любом помещении. Более мелкие образцы (например, 50 х 50) придется наглухо «пристегивать» к стяжке (иначе настил будет «играть»), а это не всегда возможно или рационально.

Когда следует заниматься деревянным полом? Лучшим периодом специалисты считают конец марта – начало апреля, то есть перед окончанием отопительного периода. Обоснований несколько.

• В это время несложно добиться наиболее комфортных условий для такой работы. При необходимости, можно организовать эффективное проветривание, чтобы древесная пыль не переполняла помещение. Тогда и технические устройства не понадобятся.
• Оптимизируется показатель влажности воздуха в комнате. Это гарантирует, что пиломатериал воду не впитает, разве что в минимальном количестве.
• Нюансы обустройства стяжки таковы, что придется ожидать ее полного отвердевания. И чем хуже внешние условия, тем дольше.

Как вариант – летом. Но к обустройству деревянного пола следует приступать, если синоптики гарантируют устойчивую сухую погоду хотя бы на ближайшие 10 дней.

Подготовительные работы

Далее – все этапы, независимо от специфики помещения в частном строении. Что необходимо выполнить применительно к особенностям конкретной комнаты (расположение в доме, размеры, степень обустроенности и тому подобное), понять несложно.

Основа

Это может быть и перекрытие, и грунт, если полы устраиваются на цокольном этаже. В любом случае проводится ряд мероприятий.

Оценка состояния поверхности и устранение недостатков

Применительно к земле она тщательно выравнивается, уплотняется (простейшую трамбовку несложно изготовить своими руками), и устраивается песчаная подушка (рекомендуемая толщина слоя порядка 20 см). Она выполняет две основные функции – более точного планирования (выравнивания) и смягчении возможной деформации верхних уровней при изменении нагрузки.

• Если речь идет о бетонном перекрытии (межэтажном), то плиты тщательно отмываются, после чего в ходе осмотра выявляются имеющиеся дефекты. Любые трещины, разошедшиеся стыки заделываются. Иначе в дальнейшем не избежать возможных протечек в нижнее помещение и теплопотерь.

Гидроизоляция основы

Если основание – грунт, то и его целесообразно его сразу же накрыть пленкой. В зависимости от размеров помещения можно купить или мембрану, которая пол накроет полностью (выйдет дороже), или изготовить ее своеобразный аналог, скрепив несколько полотен методом сварки (понадобится специальное приспособление) или скотчем, уложив их с нахлестом. Нюанс в том, что края пленки следует загнуть кверху, примерно на уровень предполагаемой установки плинтусов. Они же излишки гидроизоляции и закроют.

А вот рекомендации по применению для этих целей рубероида вряд ли заслуживают внимания. То, что его стоимость низкая – плюс. Только вот сколько он прослужит в таких условиях; от силы года 4, не более.

Обустройство стяжки

Это отдельная и довольно большая тема (состав смеси, соотношение компонентов, правила замеса – нюансов достаточно). Поэтому лишь основные моменты.

Материалы выбираются исходя из финансовых возможностей собственника частного дома и вида поверхности. Если речь идет о перекрытии, то стяжка делается тонкая, выравнивающими составами. Для грунтового основания целесообразно на гидроизоляцию засыпать керамзит.

Плюсы такого решения:

• круглые (сравнительно) гранулы пленку п/э ни при каких условиях не повредят. Если же использовать щебень, то ее прорывы в нескольких местах появятся однозначно;
• керамзит является хорошим теплоизолятором. Поэтому на материале утеплителя (если он будет монтироваться) можно несколько сэкономить.

Рекомендуемая толщина слоя (в мм) – от 40 до 100. Ориентироваться следует на размеры «камешков»; чем они крупнее, тем больше требуется слой, так как между ними образуются зазоры, повышающие теплопотери. Мелкие же гранулы укладываются достаточно плотно, потому и слой можно делать меньшим.

Совет. Расходы можно оптимизировать, если приобрести керамзит разных фракций. Тогда достаточно будет его толщины не более 50 – 70. Но укладывать гранулы нужно только хорошо просушенные; они станут оттягивать излишки влаги «на себя» (то есть впитывать), дополнительно защищая дерево от сырости.

Маяки желательно установить и отгоризонтировать сразу же, до заливки раствора. После его выравнивания придется ждать полного просыхания стяжки (не менее 4-х недель, и то, при благоприятных условиях в доме). Это во многом объясняет, почему специалисты рекомендуют определенные периоды для организации в частном доме деревянных полов.

Ускорять данный процесс искусственно (с помощью технических устройств в виде калориферов, тепловых пушек и так далее) нельзя. Такая рационализация обернется тем, что стяжка по всей глубине просыхать будет неравномерно. Верхний слой схватится быстро и буквально закупорит поверхность. Это резко снизит интенсивность испарения влаги с нижних уровней. Как результат – снижение прочности такого основания и появление трещин.

Установка лаг

В частном доме они могут укладываться непосредственно на основании, без обустройства стяжки (например, в подвальном помещении). В этом случае целесообразно подготовить небольшие стойки из кирпича. Здесь главное внимание – верхним срезам таких опор. Они должны располагаться в одной (горизонтальной) плоскости. Для предотвращения смещения бруса в центре каждой стойки помещается металлический штырь или деревянная вставка. Как зафиксировать лагу в том или ином случае, догадаться нетрудно.

Если лаги укладываются непосредственно на грунт или стяжку, то нижние плоскости бруса желательно обработать гудроном. Работа несложная, да и денег на нее не потребуется. Плюс такого решения – дополнительная защита дерева от впитывания влаги от сырой поверхности.

Иногда предварительно на опорах монтируется несущая рама (обрешетка) к которой лаги и «пристегиваются» саморезами. Как правило, это делается при их укладке непосредственно на грунт или плиту, так как подушка идеального выравнивания все-таки может и не обеспечить.

Рекомендуемый интервал между лагами – порядка полуметра. Если больше – снижается прочность настила; меньше – повышается расход материалов и нагрузка на перекрытие. Кроме того, возникнут проблемы с монтажом теплоизоляционного слоя.

Утепление деревянного пола

Заниматься этим или не стоит – решать только хозяину. Это во многом зависит от специфики помещения. Но если оно неотапливаемое, или жилое, расположенное на нижнем этаже, то дополнительной теплоизоляции в виде керамзита и самих досок явно недостаточно. Оптимальный выбор для утепления деревянного пола – минвата. Она продается в различных модификациях, но лучшей для частного дома считается продукция с приставкой «эко».

Материал эластичный, поэтому даже при несовпадении осевых линий лаг (искривлении «ячеек») маты уложить достаточно просто; они немного сжимаются и легко устанавливаются по месту. А после распрямления надежно удерживаются между лагами, при этом отсутствуют какие-либо щели по линии брус – утеплитель. Следовательно, герметизация зазоров не требуется.

Выбирая минвату по толщине, нужно ориентироваться на то, чтобы после установки матов (плит) между лагами они были чуть ниже их верхнего среза. Это необходимо для образования под деревянным полом небольшого пространства, по которому сможет свободно циркулировать воздух. Естественная вентиляция способствует выведению из-под настила излишков влаги, тем самым предохраняя доски и утеплитель от сырости.

Монтаж чистового пола

Он ведется в 1 или 2 ряда. Однорядный пол устраивается, как правило, в подсобках, дачных домиках, сараях и тому подобное. Для большей части комнат жилого дома – только в случае, если выбрана толстая доска или предполагается «финишная» обделка паркетом или ламинатом.

При двойном дощатом поле доски берутся потоньше (здесь главное – суммарная толщина настила). Преимущество в том, что для первого уровня подойдет дешевый пиломатериал; а это дает некоторую экономию. Иногда хозяева частных домов укладывают между рядами пленку, что также частично снижает теплопотери и повышает степень гидроизоляции.

Особенности укладки деревянного пола

1. Между стенами и половицами оставляется небольшой зазор (порядка 1,5 – 2 см) для того, чтобы настил не начал коробиться при температурном расширении древесины или ее намокании. Кроме того, такая схема монтажа гарантирует эффективную естественную вентиляцию пространства под полом. Следовательно, риск появления на досках плесени и грибка сводится к минимуму.
2. Первая доска (с любого края) крепится к лагам жестко; причем саморезами. Если использовать гвозди, то в дальнейшем возникнут проблемы – отдельные половицы начнут «играть», и в доме постоянно будет слышен скрип досок.
3. Их подгонка делается при помощи молотка и куска доски, аккуратно, так, чтобы шип плотно вошел в паз по всей длине образца. Но это в случае с доской профильной. Если куплена обычная обрезная, технология меняется.

Сначала на лагах закрепляются крайние доски. Все остальные, по очереди, укладываются между ними одновременно с обоих направлений. Естественно, в центре комнаты возникнут сложности; последние половица точно по месту не лягут. Их ставят «домиком», а потом придавливают, вставая на его «конек».

Последний этап – прикручивание всех досок к лагам в заранее намеченных точках. Предварительно в каждой из них делается фаска, чтобы головка крепежной детали полностью «утопилась» в дереве.

Советы:

• Уже отмечалось, что в качестве крепежных деталей следует использовать саморезы. Нюанс в том, что нужно выбирать не обычную продукцию, а с покрытием против коррозии. Иначе довольно быстро в местах фиксации досок к лагам появятся пятна ржавчины.
• По линиям стыков половиц желательно «пройтись» шлифовальной машинкой. Если в частном доме обустраиваются полы деревянные, то приобрести ее стоит; она понадобится еще, и не раз. Обработка швов позволит сгладить имеющиеся неровности между досками. Это особенно актуально для настилов, которые предполагается покрыть лаком, что чаще всего и делается для сохранения текстуры древесины.

Дальнейшее отделка зависит от назначения комнаты, породы дерева, его сортности и предпочтений хозяев. Как правило, плинтуса устанавливаются во всех помещениях, а вот для «финишного» оформления полов вариантов достаточно. Например, состаривание древесины, выделение ее текстуры и так далее. Об применяющихся методиках рассказывается здесь.

Получается, что при устройстве деревянного пола в частном доме вполне можно обойтись и без услуг профессионалов. Следуя приведенным рекомендациям, все этапы работы несложно исполнить и своими руками.

woodguide.ru

Деревянный пол - настил полов деревянной доской своими руками

Устройство полов в частном доме или квартире может предполагать большое количество различных вариантов. Наиболее оптимальным выбором считается положить дощатый пол. Несмотря на то, что установить настил из досок с первого взгляда достаточно просто, на самом деле устройство деревянных полов имеет множество нюансов.

Поэтому у человека, впервые взявшегося за настилание деревянного пола, сразу же возникает множество вопросов. «Как правильно постелить деревянный пол?», «Как уложить половую доску?», «Как класть палубный настил?», на которые мы постараемся ответить в данной статье.

Плюсы натуральной древесины

Пол из натурального дерева, настеленный в жилом помещении, будет являться наилучшим вариантом. Дерево обладает целым рядом положительных свойств:

1. Пол из досок является экологически чистым, не выделяет токсичных веществ и аллергенов.
2. Устройство деревянных полов не представляет большой сложности. Поэтому вполне возможно смонтировать пол из досок своими руками.

   Полы из дерева создадут дома уютную атмосферу

3. Дощатый пол создаёт в помещении особый микроклимат, благотворно действующий на органы дыхательной системы.
4. Пол из дерева является более тёплым, чем из того же бетона. Настил деревянного пола своими руками даёт возможность сохранить в доме тепло и создать уютную атмосферу.

Выбор материала

Перед тем как стелить полы из досок, необходимо правильно подобрать материал. Укладка деревянного пола своими руками предполагает использование только высококачественного материала.

Создавая настил пола, следует учитывать следующие факторы:

1. Климатические условия региона. При повышенной сырости рекомендуется выбирать доски из лиственницы. Полы из лиственницы обладают высокой стойкостью к внешним воздействиям.
2. Предполагаемая нагрузка на дощатый настил. Чем больше вес мебели, бытовой техники и аппаратуры, тем толще должны быть полы из дерева.

Выбирайте только сухое сырье

Дощатые полы должны делаться исключительно из сухого материала. Дощатый настил, сделанный из сырых досок, с большой долей вероятности со временем деформируется. Как результат, в настиле пола появятся щели, а сами доски могут выгнуться пропеллером либо прогнуться.

Между тем, устройство деревянного пола из чрезмерно пересушенной древесины также не рекомендуется. Она может иметь трещины, расколы и иные внешние дефекты.

Хвойные смолистые породы как нельзя лучше подходят для пола

Настил пола в жилом доме лучше всего сделать из древесины хвойных пород: сосны, лиственницы, ели и т.д. Уложенный пол из такого материала отличается долговечностью, при этом он весьма доступен по стоимости.

Также деревянный пол своими руками можно настелить из некоторых лиственных деревьев – ольхи или осины. Отличным вариантом будут дощатые полы из дуба. Правда настил половой доски из дуба обойдётся гораздо дороже, чем из той же сосны или ели.

Проще всего произвести устройство деревянного пола из обрезной доски, также хорошо подойдёт шпунт. Такие материалы не требуют дополнительной обработки перед тем, как настелить деревянный пол.

Полы из лиственницы

Лиственница хорошо выдерживает контакт с водой

Лиственница является материалом, проверенным не одним столетием. Благодаря своей плотности и прочности её древесина может отлично переносить как перепады температуры, так и избыточную влажность. Пол из лиственницы не гниёт и не деформируется при контакте с водой.

Дело в том, что в её древесине содержится особое вещество – камедь, которое является натуральным природным антисептиком, не дающим развиваться гнилостным грибкам и иным микроорганизмам.

При этом, выбор лиственницы на пол является достаточно бюджетным вариантом.

В отличие от других деревьев, аналогичных по устойчивости к гниению, например, дуба или тика, лиственница стоит значительно дешевле.

Подготовительные работы

Перед тем, как стелить деревянный пол, необходимо обработать доски антисептическими и антипиреновыми пропитками. Это значительно продлит срок их эксплуатации, а также сделает их практически не горючими.

Также перед тем, как сделать деревянный пол, под ним необходимо обустроить гидроизоляцию из любых доступных материалов: рулонного типа или готовой мастики на битумной или полимерной основе. Закрепить её следует в виде «корытца» — то есть, края гидроизолирующего материала должны заходить на стену.

Работы по укладке настила

Перед укладкой полов изучите особенности вашего дома и советы специалистов

Ответ на вопрос: «Как правильно настелить деревянный пол?» достаточно прост – следует производить все работы по укладке доски пола поэтапно с максимальной ответственностью.

Перед тем, как сделать деревянные полы, следует внимательно ознакомиться с рекомендациями специалистов.

Изготовление лаг

Схема укладки лаг

Конструкция деревянного пола в большинстве случаев предусматривает крепёж досок на деревянные бруски – лаги. Настил деревянного пола по лагам имеет свои нюансы. Для лаг берутся бруски сечением:

• не менее 50 х 70 мм, если настилка лаг производится на бетонное основание;
• не менее 150 х 150 мм, если устройство деревянного пола не предусматривает наличие основания (то есть, лаги «висят» в воздухе, опираясь на стены только своими краями).

Перед тем, как постелить пол, следует произвести все необходимые расчёты. При этом следует учитывать, что лаги, как и доски, имеют определённую высоту, которая может отразиться на аналогичном показателе помещения.

Разметка шага

Если устройство пола происходит в квартире поверх бетонного основания, необходимо обязательно выровнять его с помощью стяжки или наливных полов. Только после этого можно начинать устанавливать полы своими руками. Подробнее о том, как сделать стяжку, смотрите в этом видео:

Для укладки половой доски в данном случае вполне подойдут бруски сечением 5 х 5 см. Шаг между ними напрямую зависит от того, насколько толстым будет их перекрытие. Если вы собираетесь перекрывать лаги 40-мм доской, то шаг между изделиями должен быть порядка 80 – 90 см.

Если покрытие делается из «пятёрки», то шаг можно между брусками можно увеличить до 1 м, если из «тридцатки» — потребуется уменьшить до 60 см.

Варианты соединения лаг

Для предотвращения прогиба несущих брусьев в частном доме их целесообразнее всего установить на столбики из бетона или кирпича, расположенные через 1 м по длине каждой лаги. Бывает, что длины бруса не хватает для сооружения цельной лаги, в этом случае придётся стыковать два соседних изделия. Оба бруса одинаково запиливаются с краёв и соединяются. Скрепить их можно гвоздями, саморезами или болтами.

Каждый обрезанный брус не должен своим краем висеть в воздухе, а должен стыковаться на фундаментном столбике.

Установленный брус не должен жёстко упираться в стену дома. Между его краями и стеной должен быть зазор в 1,5- 2 см. Между столбиками и лежащими на них брусками нужно стелить листы гидроизоляции: рубероида, толстого полиэтилена или изоспана.

Крепить брусья к столбикам не требуются. Когда будет произведена укладка половой доски, лаги и без того никуда не смогут сдвинуться.

Укладка брусьев

Перед тем, как крепить половую доску, следует идеально ровно установить лаги. Для этого устанавливаем первый и последний брус на одном уровне. Определить ровную горизонталь можно с помощью водяного или лазерного уровня. Затем на расстоянии 1/3 длины бруса от каждой стены натягиваем две параллельных нити шпагата. Подробнее об устройстве пола в частном доме смотрите в этом видео:

Натягивать шпагат следует как можно туже, чтобы избежать его провисания. Иначе настелить пол идеально ровно у вас не получится.

Все оставшиеся брусья поочерёдно заводятся под натянутый шпагат и устанавливаются на нужный уровень с помощью подкладок различной толщины. Для этого можно использовать любой прочный подручный материал: деревянные клинья, обрезки листового железа, кирпичи и т.п. Все брусья следует прибивать к несущим балкам здания, на которые они опираются.

Монтаж дощатого настила

После установки всех лаг по одному уровню начинаем крепить половые доски. Технология укладки половой доски предусматривает два варианта:

Монтировать дощатый настил следует от одной из стен. При этом между стеной и доской должен быть зазор шириной около 1,5 см. Он нужен для компенсации расширения древесины во время сезонных колебаний уровня влажности. После завершения работ эту щель, образовавшуюся вдоль стены, можно будет закрыть с помощью декоративного плинтуса.

Чтобы щели не были столь заметны, настилать доски рекомендуется по направлению к южным окнам. В этом случае, падающий вдоль досок солнечный свет будет нивелировать щели, делая их менее заметными.

Крепить доски к несущему брусу можно при помощи гвоздей или саморезов. Гвозди и саморезы для половой доски следует подбирать с таким расчетом, чтобы в брус основания входило не менее двух третей их длины.

Закручивайте саморезы под острым углом

Чтобы щели в дощатом покрытии получились как можно меньше, забивать гвоздь или закручивать саморез для пола следует под углом порядка 45 градусов по направлению к предыдущей доске.

Если напольный настил собирается из шпунтованных досок, следует вставить боковой шип одной из них в паз другой. А уже после этого нужно плотно притянуть их саморезами или гвоздями, закручивая или забивая крепежные детали под углом.

Шляпки крепёжных элементов следует утапливать вглубь на несколько миллиметров, чтобы они не торчали наружу и не доставляли проблем при укладке декоративного напольного покрытия.

Укладка дощатого настила на бетонное основание

Иногда в квартирах применяют способ укладки дощатого настила непосредственно на бетонное основание. Для этого проводится ряд подготовительных работ.

Прежде всего, следует тщательно выровнять горизонтальный уровень бетонного основания. Сделать это можно при помощи специального состава на цементно-полимерной основе по принципу наливных полов. После нанесения жидкой смеси на пол она самостоятельно разглаживается, растекаясь по поверхности бетонной плиты.

Гидроизоляция бывает рулонной или жидкой

Следующий шаг – обустройство гидроизоляции. Бетон застилается специальными листами, либо окрашивается жидкими битумными или полимерными мастиками. Следующим слоем, ложащимся между гидроизоляцией и дощатым покрытием, можно положить фанеру, пропитанную водоотталкивающими пропитками.

Доски на фанеру кладут для дополнительной защиты их от сырости либо для получения более ровной поверхности. Фанера либо клеится к бетону с помощью строительного клея, либо крепится посредством дюбель-гвоздей. После этого, поверх фанерных листов настилаются доски и крепятся к предыдущему слою при помощи саморезов.

Финишная отделка

Дубовый паркет прослужит долгие годы

В качестве последнего штриха производится финишная декоративная отделка. Это может быть настил паркета, ламината, линолеума и других видов напольных покрытий, которые вы можете выбрать в строительном супермаркете на свой вкус.

Перед устройством декоративного покрытия деревянный дощатый настил закрывается слоем специальной полиуретановой подложки, являющейся своеобразной прокладкой, смягчающей груз мебели и людей. Также подложка играет роль дополнительной гидроизоляционной защиты для ламината. После установки напольного покрытия вдоль стен крепятся декоративные плинтуса, закрывающие стыки половых досок со стенами.

В случае, если в частном доме предусмотрен подпол, то вырезать люк для него следует уже после монтажа дощатого настила. Для этого, в проёме между лагами размечается квадрат и с помощью цепной пилы выпиливается люк нужной ширины.

Выпиленные куски досок пойдут на изготовление крышки для люка – «родные» доски идеальным образом лягут в проём подпола. Остаётся только скрепить обрезки двумя поперечинами, а из брусков или толстых досок сколотить по периметру люка притвор, на который будет ложиться крышка.

С помощью данной пошаговой инструкции, как правильно стелить полы, вы сможете легко смонтировать в своём доме дощатый настил из древесины, являющейся экологически чистым и недорогим материалом.

Похожие статьи:

gurupola.ru

Деревянный пол своими руками

Пол является неотъемлемой частью любого жилища, который зачастую изготавливают из дерева. Напольное покрытие со временем теряет свои первоначальные характеристики, из-за чего приходится проводить капитальный ремонт, занимающий много сил и времени.

Большинство жильцов домов при ремонте или строительстве новой жилой площади вместо распространенных технологий создания оснований из бетона отдают свое предпочтение устройству деревянных полов. Достоинства устройства натурального материала дерева очевидны – это и долговечность эксплуатации, хорошая степень теплоизоляции, экологическая чистота, относительная легкость сборки, которая исключает какие-либо мокрые процессы. Одним словом при наличии возможности выбора вряд ли кто-либо откажется от устройства деревянных полов у себя дома. Знания о процессе устройства деревянного пола можно считать весьма полезной информацией, которая обязательно рано или поздно пригодится или уже нужна. Укладка пола из дерева своими руками обеспечит значительную экономию при строительстве или капитальном ремонте. Если же нет времени или желания выполнять все работы самостоятельно, то соответствующие навыки помогут проконтролировать процесс работы.

Деревянные полы являются традиционным напольным покрытием в жилых помещениях. Благодаря своей натуральности и экологичности это покрытие все еще остается одним из самых благоприятных вариантов для условий проживания. Чтобы уложить такой деревянный пол своими руками, потребуется знание определенных нюансов данной работы.

Процесс самостоятельной укладки деревянного пола занимает много времени и сил. Для качественного его выполнения важно соблюдать все правила укладки материала. При монтаже деревянного пола своими руками особое место занимает тщательно организованная теплоизоляция и гидроизоляция.

Основаниями для выбора именно деревянного пола служит целый ряд преимуществ, которыми не обладают другие строительные материалы. Среди них можно выделить следующие:

• во-первых, монтаж пола из дерева вполне выгоден владельцам жилища в плане финансовых средств;
• во-вторых укладка такого пола может быть произведена без помощи соответствующих специалистов;
• в-третьих, деревянному полу свойственна хорошая износостойкость и, значит, долговечность. Они также способны выдерживать довольно низкую температуру, что является особенно важным при строительстве гаража;
• в-четвертых, деревянная доска – это экологически чистый натуральный продукт, имеющий, помимо всего, отличные дизайнерские характеристики.

Общие правила для построения пола из древесины

Все работы лучше всего проводить в конце сезона отопления, что связано со степенью влажности древесины и воздуха в целом. В это время вероятность впитывания досками большого количество влаги самая низкая. Если, так или иначе, возникла необходимость укладки деревянного пола в летнее время, то лучше будет дождаться того момента, когда погода держалась сухая и солнечная хотя бы в течение последних 1-1,5 недель.

Важно то, что весь пиломатериал, используемый для устройства пола, как и любой вид древесины, задействованной в строительстве, должен пройти обработку антипиренами и антисептическими препаратами.

Основные виды деревянных полов

Чтобы уложить деревянный пол, необходимо первым делом определить его тип. В зависимости от материала, который используется при укладке, различаются несколько видов покрытия пола древесиной. При строительстве пола могут быть использованы доски из древесного массива. Для такого сырья характерно то, что на нем есть паз и шпунт по обеим сторонам доски. Такие доски имеют длину от 2 до 6 метров и толщину до 6 сантиметров. Данный вид досок лучше всего подходит для выполнения монтажа покрытия пола в частном доме или на даче. Укладку пола из древесины такого вида производят уже довольно давно.

Еще один вид напольного материала – паркет, который видели и о котором знают все, даже если не имеют никакого отношения к строительству. Паркетом являются узкие небольшие доски с шпунтами и пазами по четырем сторонам.

Третьим видом деревянного пола является паркетная доска, изготовленная из древесного массива. Она имеет шпунты и пазы с каждой из четырех сторон. Длина паркетной доски бывает от 50 сантиметром до 2 метров, а толщина в пределах 18-25 миллиметров. Стандартная паркетная доска отличается от паркета тем, что состоит из нескольких слоев.

Перечень необходимых материалов и инструментов

Для устройства деревянного пола дома или в гараже, необходимо иметь в наличии следующий перечень материалов и инструментов:

• рулетку;
• нить;
• правило;
• дрель;
• молоток;
• ножовку;
• наждачную бумагу;
• монтировка;
• гвоздодер, чтобы удалить старое покрытие пола;
• степлер для крепления досок;
• отвертку.

Также для фиксации материала понадобятся анкера, дюбеля, гвозди или саморезы. Разумеется, потребуются и сами деревянные доски и брусья.

Выбор древесины для настила и балок

Для балок лучше всего делать выбор из пород хвойных деревьев. Например, можно использовать лиственницу и сосу. Балки из данных пород более остальных устойчивы к гниению. При этом лиственница прочнее сосны на 30 процентов, поскольку в ней выше плотность волокон. Поэтому для балок перекрытия лучше применить лиственницу. Все балки требуют дополнительную обработку с помощью антисептиков и очистку ее от коры в случае ее наличия. Следует наносить антисептики с помощью садового опрыскивателя для хорошего впитывания антисептика в дерево.

Для устройства балок подходит древесина 2-го или 3-го сорта. Древесину для балок необходимо  высушивать на открытом воздухе как минимум год, а еще лучше 2. Влажность древесины при этом не должна превышать 13-17 процентов. Влажность свежесрубленного дерева составляет 40-50 процентов.

Для устройства настила желательно использовать сосну, поскольку плотность ее волокон средняя, а это, в свою очередь, позволяет ее легко обрабатывать. Для перекрытий не рекомендуется применять ель, так как она больше всего из всех хвойных пород подвержена гниению.

Для выполнения настила влажность досок должна быть не выше 12 процентов. В случае если доски будут слишком влажными, то по истечении некоторого времени будет иметь место их усушка, из-за чего в полах появятся щели.

Покупая доски и балки, не нужно лениться перебирать их. Оставить нужно только хорошие доски, у которых нет расколов, сучков, трещин и иных дефектов.

При выборе древесины следует опираться на следующие правила:

• для устройства деревянного пола применяется лишь сухая древесина, поскольку сырая или, наоборот, пересушенная доска будет деформироваться впоследствии;
• необходимо тщательно осматривать доски на наличие дефектов, поскольку такие доски будут непригодны;
• доски приобретают с запасом 15 процентов квадратных метров;
• длина обрезных и шпунтованных досок должна достигать двух метро при условии, что больше нет необходимости в шлифовке;
• доски для пола из древесины необходимо обработать с помощью антипиренов, то есть веществами, которые снижают горючесть материала, а также с помощью противогнилостных препаратов. При этом доски обрабатываются с изнаночной стороны посредством антисептиков в виде фторсиликата аммония, фторида натрия. Также антисептиком обрабатываются лаги вместе с прокладками.

Подготовка к процессу установки лаг

Процесс устройства деревянного пола включает в себя также подготовку основания. Для этих целей используют лаги, представляющие собой брусья из древесины, имеющие сечение 80×50 или 100×50 миллиметров. Их рекомендуется устанавливать, учитывая ориентации окон в помещении. Лаги делаются таким образом, чтобы они располагались под углом в 90 градусом по отношению к падающим солнечным лучам. Сами лаги могут быть расположены на основании бетона либо даже непосредственно на земле. Преимущество этого способа заключается в возможности укладки электрических кабелей в пространстве между лагами. Для защиты деревянного пола от попадания влаги используется слой гидроизоляции, укладываемый на основание, а именно на землю или бетонное покрытие. В этих целях, как правило, применяется полиэтиленовая пленка, которая кладется на весь участок. Пленку выпускают в виде рулонов. Необходимо укладывать пленку внахлест около 10-15 сантиметров. Также следует оставить небольшой припуск со стороны стен. Отрезки полиэтиленовой пленки крепятся между собой с помощью скотча. После укладки пленки начинается следующий этап.

Лаги для пола из дерева делаются довольно просто. Используемые брусья целесообразно будет положить перед строительством на определенное время, чтобы они акклиматизировались.

Далее приступают к установке деревянных лаг. Брусья из древесины кладутся параллельно друг другу. Расстояние между брусьями при этом зависит от того, какая толщина у досок. Если их толщина равняется 35-40 сантиметрам, то оптимальным шагом между брусьями будет расстояние около 80 сантиметров. Если толщина меньше, то расстояние может составлять 50-60 сантиметров.

Процесс подготовки основания на балках либо на неподготовленной основе

Если укладку деревянного пола производят на грунтовой основе, то нужно обеспечить надежность для крепления лаг. Вместе с тем необходимо обеспечить теплоизоляцию и гидроизоляцию пространства, которое находится под полом. Для этой цели необходимо выполнить подготовку основания. По всему периметру помещения снимают слой грунта на такую толщину, чтобы было углубление на 20-25 сантиметров ниже уровня земли вокруг дома. Затем делают насыпь из щебня, поверх которого кладут речной песок. Каждый слой поочередно смачивается обильным количеством воды и утрамбовывается.

На подготовленной основе из песка сооружается серия кирпичных столбиков, на которые должны опираться лаги. Как правило, ширина столбиков равняется величине двух кирпичей, а высота – в пределах 20-40 сантиметров. Когда возводятся столбики, кирпичи кладут на раствор и по верхнему краю выводят в один уровень. Чтобы проверить уровень и соблюдать его следует использовать лазерный уровень либо натянуть сетку из лески или веревки, которая укрепляется на стенах.

Распределяя столбики, необходимо учитывать то, что необходимо на каждую лагу по меньшей мере по два столбика по краям. В случае, если лага длинная, то столбы добавляются в середине. Для каждой из них расстояние между опорными столбами рассчитывается соответственно размерам доски, используемой в виде лаг, а также расчетной нагрузки, выдерживаемой ими. В этих расчетах может помочь любой сертифицированный строитель-проектировщик или проектная организация. Можно также сделать самостоятельные расчеты, использовав данные СНиП и ГОСТов.

Говоря ориентировочно, следует отметить, что для жилых помещений будет достаточным использование в качестве лаг досок размером в 5×10 сантиметров, которые распределены с промежутками 60 сантиметров. Столбики в таком случае крепятся по краям, а в случае, если длина лаг достигает более 3 метров, посередине добавляют промежуточный.

Важно учесть, что в случае, если укладку пола производят на балки, которые находятся между этажами, то в таком случае не ведутся подготовительные работы, а сразу начинается расположение лаг.

Поверх балок или столбиков укладывают слой гидроизоляции в виде рубероидных листов. Затем укладывают лаги на деревянные плошки, имеющие ширину 2-3 сантиметра. Лаги крепят к столбикам при помощи анкеров. Посредством деревянных плошек, подкладываемых под лаги нужно вывести в единую плоскость верхнюю грань.

Первым делом на противоположных концах комнаты укладываются две лаги – каждую на две крайние опоры. Лаги выводятся в уровень, при этом проверяя, правильно ли они установлены с помощью водяного, лазерного или пузырькового уровня.

Наилучшим вариантом будет по периметру предварительно вывести на стенах водяным или лазерным уровнем линию на высоте одного метра над уровнем будущего пола и по отношении получившейся линии выверять расположение контрольных лаг. Для подобных работ пузырьковый уровень менее надежен, так как зачастую дает неточные результаты.

Между крайними лагами, которые установлены в уровень, натягивают леску и по отношению к ней укладывают остальные аги. Необходимо набить по нижнему краю лаг брусья размерами 5×5 сантиметров, чтобы сформировать черновой настил. В случае если основа грунтовая и лаги расположены на столиках, то брусья прибивают поперек лаг по всей длине комнаты на расстоянии друг от друга около 40-60 сантиметров. В случае, когда кладка выполнена на балках, брусья прибивают к боковине лаг с обеих сторон по нижнему краю. Бруски необходимо крепить или гвоздями, или саморезами, имеющими длину не меньше 10 сантиметров. Затем из необрезанной доски либо иного любого простого листового материала нарезают детали для чернового настила, которые располагаются на ранее укрепленные бруски между лагами.

В роли утеплителя для деревянного пола необходим материал, имеющий большую паропроницаемость, а точнее такой который способен пропускать влагу и воздух. В данном случае можно воспользоваться такими вариантами, как базальтовые плиты или минеральная вата. Если лаги расположены на каждые 6 сантиметров, то сложностей при укладке теплоизолятора абсолютно не возникнет.

Размер стандартных рулонов минеральной ваты достигают как раз 60 либо 120 сантиметров. Нельзя ни в коем случае подрезать материал утеплителя соответственно ширине зазора межу лагами, поскольку полосы необходимо плотно вставлять в промежутки таким образом, чтоб нигде не оставалось зазоров. Высоту теплоизолятора подбирают так, чтобы между краем лаг и теплоизолятором был небольшой зазор размером в 2-2,5 сантиметров ля вентиляции. Помимо прочего теплоизолятор также выполняет функцию звукоизоляции.

Перед укладкой деревянного пола поверх лаг расстилают мембрану паро-гидроизоляции. Полосы материала укладывают обязательно с нахлестом в 0 сантиметров, а их стыки проклеивают скотчем. Слой пароизоляции при различных способах исполнения укрепляется рейками, которые прибивают вдоль лаг, либо просто закрепляют на лагах скобами. Выбор способа для крепления делается в зависимости от материала покрытия пола. Под доску, специально произведенную для покрытия пола и имеющую вентиляционный желоб, рейки можно не набивать.

Подготовка основы для деревянного пола на бетонном основании

Пол из древесины может быть легко смонтирован и на основании из бетона, а также поверх плит перекрытия из железобетона. В таком случае устройство деревянного пола будет гораздо более легким и простым в исполнении. Здесь уже нет необходимости подготовки основы, к тому же есть возможность укрепления лаг максимально часто, что уменьшит нагрузку на изгиб. Следовательно, получается, что нет смысла применять лаги с большим сечением. В качестве материала может быть использован брус, имеющий размеры 5×5 сантиметров. В процессе работы становится ясным, что также выставление лаг по уровню значительно облегчается.

Чтобы закрепить лаги используют строительные шпильки с диаметром 8-10 миллиметров. При помощи гайки ограничивают нижнюю часть шпильки, укрепляемой в основании пола из бетона. Широкой шайбой и гайкой также ограничивают уровень нижнего торца лаг.

Шпильки укрепляют на каждые 50-60 сантиметров вдоль линии установки лаг. В брусках просверливают отверстия для шпилек. При этом отверстия на верхней грани брусьев еще и достаточно расширяют, чтобы спрятать гайку и шайбу крепления. На противоположных сторонах помещения устанавливают две лаги и на шпильках по краям выводят по уровню. Затем по леске, натянутой между ними, корректируют установку остальных лаг. Закрепив все лаги, срезают все излишки торчащих шпилек с помощью угловой шлифовальной машинки (болгарки). Далее, можно начать обшивку половой доски или иного требуемого листового материала.

Правильное расположение деревянных брусьев

Необходимо располагать все брусья на одном уровне строго горизонтально. Рекомендуется для точности воспользоваться правилом, нитью и лазерным уровнем. Чтобы регулировать уровень брусьев применяются клинья, которые можно изготовить своими руками.

Клинья можно изготовить из обычной фанеры, которую разрезают на части, имеющие размеры 15×12 сантиметров. Клинья фиксируются с двух сторон бруска в одной точке. Для каждого бруска  может быть использовано 3-4 клина. В случае деревянного основания их фиксируют в основание пола с помощью шурупов-саморезов или гвоздей. Если основа бетонная, то здесь потребуются дюбеля и анкеры.

Важным является то, что брусья необходимо располагать перпендикулярно деревянным доскам. Сначала у противоположных стен кладут по бруску и между ними натягивают нить, по которой устанавливают все остальные лаги. Брусья крепят к основанию пола с помощью саморезов и дюбелей.

Как было сказано ранее, для утепления пола между лагами кладется утеплитель. Таким образом, основание для напольного покрытия можно считать подготовленным. Остается постелить деревянные доски.

Лицевое покрытие деревянного пола

Окончив монтаж лаг, начинают монтаж лицевого покрытия деревянного пола. Его желательно предварительно утеплить путем заложения минеральной ваты в пространство, образовавшееся между балками. Такой вид утеплителя является наиболее оптимальным для утепления пола, поскольку способен обеспечивать хорошее теплосбережение, а также звукоизоляцию пола. Минеральная вата также способна сохранять естественную вентиляцию воздуха, что препятствует появлению грибка, плесени и излишней влаги.

Лучшим материалом для устройства пола по лагам является массив дерева, из которого изготавливается паркетная, шпунтованная или струганная доска. Природный материал будет обеспечивать в помещении полезную микрофлору, которая благотворно повлияет на внутренний климат. К тому же данный материал долговечен и прочен.

Чтобы изготовить напольные доски, как правило, используют следующие сорта деревьев: кедр, ель, лиственница, пихта, сосна.

Перед укладкой деревянного пола примеряется расположение первой и следующих деревянных досок, а также выполняется разметка первого ряда. Доска укладывается от дальнего угла помещения, к примеру, от окна. Швы на стыках размещают в разбежку, а точнее, каждый следующий ряд смещают до середины доски. Детали стыкуются с помощью шпунтов, если их предусмотрела технология изготовления досок. Шпунты являются продольным выступом на одном ребре заготовки, а на другом ребре размещен аналогичный паз.

Если такого зацепления не предусмотрено, доски к полу привинчиваются саморезами или прибиваются гвоздями. При этом нужно следить, чтобы шляпки гвоздей и саморезов утопали в поверхности дерева. Первая доска прибивается под углом в 90 градусов, а  каждая следующая – в 45 градусов. Между стеной и крайними досками соблюдается технологический зазор, обеспечивающий свободное расширение материала древесины в теплых условиях. Зазор должен иметь ширину 1-2 сантиметра.

Стыковку деталей осуществляют только по лагам. В обратном случае пол может прогнуться, а это совершенно недопустимо, так как нарушается технология укладки. Так как работа выполняется молотком, нужно защитить поверхность от повреждений. Для этого применяется специальная деревянная прокладка, прикладываемая к гвоздю. Молотком ударяют именно по ней.

Доску по окончании работ нужно отшлифовать. Для этой цели используют циклевочную машину. Также нужно прошпаклевать все щели с помощью шпаклевки по дереву. Такая шпаклевка содержит в своем составе олифу, не допускающую ее растрескивания. Подготовленная поверхность нового пола из древесины покрывается лаком или красится масляной краской. Благодаря технологии тонирования возможна имитация дорогих пород деревьев. Можно также придать поверхности красивый матовый блеск посредством специального масла или воска.

Утепление деревянного пола

Самое подходящее время для дополнительного утепления пола тогда, когда уже установлены лаги. Устройство пола из древесины по лагам очень предрасполагает к этому, поскольку пространство между лагами легко заполнять различными материалами низкой теплопроводности. Здесь можно использовать минеральную вату, сыпучие материалы типа керамзита и базальтовую плиту.

Единственный материал, от которого стоит отказаться, это полистирол и пенопласт, так как данные материалы препятствуют процессу качественного проветривания подполья, а это, в свою очередь сокращает эксплуатационный срок деревянного пола.

Вентиляция деревянного пола

При монтаже деревянного пола очень важно осознавать важность вентиляции подполья. Никак нельзя допускать, чтобы там образовалась влажность, способное в короткое время уничтожить все результаты проведенных работ.

Вентиляция подполья может быть организована различными способами, однако, самый распространенный из них – это технологические зазоры вдоль всего периметра пола, а также высверленные специально отверстия. Технологические зазоры между стеной и полом перекрывают плинтусом, а отверстия, просверленные в углах комнаты, маскируют с помощью декоративных накладок.

Многие мастера при монтаже деревянного пола своими руками очень часто забывают об особенностях при его эксплуатации, а преимущественно о его вентиляции. Для продления срока эксплуатации деревянного напольного покрытия, необходимо дополнительно обработать древесину специальными пропитками.

Для того чтобы дерево не поедал шашель, используют антисептик, а чтобы придать материалу противопожарные свойства, применяют пропитку, замедляющую ее возгорание. В принципе от последней предосторожности можно отказаться, но сделать качественный деревянный пол без пропитки антисептиками не получится.

Заключение

Таким образ, можно сделать вывод, что монтаж деревянного пола не такое уж легкое занятие, но если будет четкое понимание и владение техникой, то можно выполнить работу своими руками, не прибегая за помощью к бригаде рабочих. Для надежности и высокого качества построенного пола нужен серьезный подход к выбору материала.

К примеру, от толщины и прочности досок зависит, насколько долго прослужит выполненный пол. Также немаловажное значение имеет правильная фиксация всех материалов. Прочность пола во многом также зависит от технологии, по которой укладываются брусья, которые выступают в роли лагов. Для комфорта жителей дома, особенно в зимний сезон, обязательно необходимо утеплить пол. Важным компонентом при монтаже пола является организация гидроизоляционного слоя, так как попадание влаги со временем испортит деревянный пол и приведет его в непригодность.

Устройство деревянных полов – тонкая работа, требующая многих нюансов и знаний, а также четкого соблюдения всей последовательности сборки и принятия во внимание всех технологических особенностей рабочего процесса.

normdom.ru

Деревянная доска [особенности, укладка на лаги]

Приступая к работе с деревом, необходимо выучить основные качества и особенности этого материала. Дерево — природный материал и, следовательно, будет реагировать на температурные перепады и колебания влажности. Эти факторы могут приводить к усадке, разбуханию, короблению или растрескиванию древесины. Однако ее деформации можно успешно противостоять. Содержание статьи:

Особенности работы с деревянной доской для пола.

Прежде всего необходимо учитывать, что при сушке дерево теряет в объеме — происходит усадка. Высушенное дерево, которое используют для внутренних отделочных работ, может, однако, вбирать в себя влагу и увеличиваться — разбухать. Впрочем, древесина практически не сдвигается вдоль волокон (максимальная линейная деформация 1,5%). Основное растяжение древесины происходит поперек волокон, что приводит к характерной деформации, так как возрастает тенденция к усушке.

Выпиленные из одного и того же ствола доски можно классифицировать следующим образом: сердцевинная (с сердцевинной частью древесины) — доска, на которой годичные кольца «стоят» почти под прямым углом, что видно при поперечном разрезе; срединная — доска с более наклонным расположением годовых колец по отношению к сердцевине, боковая – доска, получаемая при распиловке боковых частей ствола, годовые кольца на которой “лежат”.

Каждый вид доски по-своему ведет себя при усушке. Так, срединные и боковые доски выгибаются вовнутрь с так называемой правой, обращенной к сердцевине стороны, а с левой, напротив, наружу. Боковая доска более подвержена деформациям, чем срединная. Меньше всего усушка сказывается на сердцевинной доске, которая может лишь немного выгнуться вовнутрь. Для изготовления дощатых и паркетных полов используют доски разного распила, поэтому следует учитывать склонность дерева к усушке и разбуханию.

Самое важное — технологически правильно высушить древесину. В больших камерах с поверхности дерева выпаривают влагу до тех пор, пока древесина не придет в гигроскопическое равновесие (температура помещения и влажность воздуха) с жилым, среднеотапливаемым помещением (20 °С, 45-55 % влажность воз* 1 духа). Это равновесие возможно при влажности древесины 8-10%. Только после просушки можно приступать к обработке дерева. Кроме того, деревянные полы адаптируют к индивидуальным климатическим особенностям помещения, для чего их выдерживают в этом помещении одну- две недели. Особенно актуальна данная процедура для массивной доски, поскольку это единственный способ предупредить ее усушку/разбухание.

Микроклимат в помещении может изменяться в течение года, поэтому полностью устранить — возможность деформации из-за усушки невозможно. Небольшое расхождение швов в отопительный период для полов из массивной доски явление нормальное. Чаще всего предотвратить деформацию, можно, и выбрав метод сплошного приклеивания (для паркета) или, соответственно, крепя доски гвоздями или саморезами. Также существуют полы из массива дерева для укладки плавающим способом. В последнем случае нужно соблюдать рекомендации производителя.

ПОРОДЫ ДЕРЕВА И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА

Породы дерева отличаются между собой не только внешним видом, эстетическим эффектом, но и эксплуатационными свойствами. Для напольных покрытий прежде всего необходимо учитывать твердость породы, то есть ее устойчивость к вмятинам и износостойкость.

На практике различные породы дерева чаще всего подразделяют на следующие группы:

• очень мягкие — ель, тополь, ива, липа;
• мягкие — сосна, пихта, лиственница;
• средней твердости — груша, орех, береза, ольха;
• твердые — клен, дуб, ясень, тис;
• очень твердые — палисандр, бук, граб.

ТАБЛИЦА ТВЕРДОСТИ ДРЕВЕСИНЫ 

Итак, при выборе дерева следует учитывать не только внешний декоративный вид, но и то, насколько та или иная порода будет отвечать функциональным требованиям, предъявляемым к будущему полу. Очень мягкая и мягкая древесина подходит для жилых помещений с незначительной истирающей нагрузкой на напольное покрытие.

Однако покрытия из среднетвердых пород дерева тоже не всегда могут использоваться в помещениях, рассчитанных на большой прием посетителей.

ПОДЕЛОЧНАЯ ДРЕВЕСИНА

Поделочная древесина имеет значение прежде всего для полов из многослойного клееного паркета и ламинированных полов. Для таких напольных покрытий применяют следующие материалы.

• Клееная фанера — плита, состоящая из нескольких листов древесины (шпона), склеенных между собой перпендикулярно направлению волокон (смежных слоев). Благодаря такому способу склеивания отдельные листы не коробятся, что обеспечивает повышенную по сравнению с конструкцией из цельной древесины прочность и лучшую формоустойчивость. Особо многослойную и толстую клееную фанеру называют мультиплексной фанерой.
• ДСП (древесно-стружечные плиты плоского прессования) получают путем прессования древесной стружки с добавлением связующего вещества. ДСП удобно обрабатывать, но их кромки оставляют желать лучшего.

УКЛАДКА ПОЛА ИЗ МАССИВА

Совет профессионала Перед началом кладки оставьте доски на несколько дней в помещении, где будете монтировать пол. За это время они акклиматизируются, а значит, дерево не будет деформироваться в результате усушки или разбухания.

Кладка дощатых полов. Обычно дощатый пол кладут по лагам, которые должны лежать перпендикулярно будущему покрытию. Лаги обязательно выравнивают по высоте и покрывают с обеих сторон звукоизоляционными прокладками (прессованная пробка и т. п.).

Лаги должны находиться друг от друга на расстоянии не больше 50 см. Промежутки заполняют звукоизоляционным утеплителем, например, минеральной шерстью.

Доски крепят гвоздями или (лучше) саморезами. Первый ряд досок настилают у стены с отступом от нее примерно на 15 мм, прикрепляя доски к каждой лаге. Последующие доски кладут в шпунт и прикручивают саморезами под углом 45°. Для плотного соединения отдельных досок используют специальный ломик или киянку. Склеивают только места стыков.

При кладке на лаги необходимо следить за тем, чтобы соседние по ширине доски не стыковались на одной лаге, то есть стыки делают в разбежку.

Дощатые полы не принято настилать в диагональном направлении или с каким-либо рисунком.

Можно положить дощатый пол, используя саморезы и на ровное основание, например на специальные картонные плиты. Некоторые фирмы-производители предлагают массивные половые доски, которые можно укладывать плавающим способом.

УКЛАДКА ДОСОК НА ЛАГИ — пошагово

ПОДГОТОВКА

Перед началом строительства следует по возможности максимально точно рассчитать все затраты и определить, какой вариант работ наиболее приемлем. Высококачественные деревянные полы относятся к достаточно дорогому классу напольного покрытия. Но если вы принимаете решение в пользу массивной доски, некоторые дополнительные расходы вполне оправдают себя, и вы даже выиграете — ведь при монтаже на лаги не требуется делать бесшовное покрытие.

ПРОВЕРКА ВЛАЖНОСТИ

Одна из основных проблем при использовании дерева в новостройке — сырость и высокий уровень влажности внутри помещений. Поэтому деревянные полы можно настилать только после того, как полностью просохнут бетонные перекрытия и будут завершены все влажные отделочные работы — штукатурка стен и пр. Влажность лаг не должна превышать 17%. Уровень влажности стоит измерить специальным прибором.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАСКЛАДКА ЛАГ

Сначала делают предварительную раскладку лаг, обязательно в направлении, перпендикулярном направлению кладки будущего покрытия. Отверстия для труб отопления вырубают с помощью молотка и стамески. Можно предварительно пройтись несколько раз по нужным местам ручной циркулярной пилой-это упростит задачу.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ

Лаги необходимо снабдить с обеих сторон звукоизолирующей подкладкой. Для этих целей подойдет рулонная пробка. Нарезать ее на полосы можно с помощью ножовки.Пробковая лента должна быть толщиной 2 мм. Каждую ленту прикрепляют степлером к лагам.

Для полов с минеральным основанием рекомендуется устроить пароизоляционный слой. Бетонное основание выстилают внахлест полиэтиленовой пленкой. Теперь можно размещать лаги. При толщине доски настила 21 мм и ширине 121 мм расстояние между лагами должно быть 50 см. Первую и последнюю лагу надо разместить по возможности ближе к краю помещения.

ВЫРАВНИВАНИЕ ЛАГ

Выровнять лаги будет значительно легче, если отметить несколько точек замера и соединить их в так называемую измерительную линию. Для этого определяют верхнюю границу, по которой пройдет покрытие, и прибавляют к ней 1 м (вверх). Пользуясь гибким уровнем, можно перенести верхнюю отметку.

Поперек маячных лаг ставят рейку-отвес и выверяют промежуточные лаги.

Выравнивать лучше всего по деревянным брусочкам, но можно воспользоваться и специальными пластмассовыми шашками разной толщины и цвета. Их приклеивают клейкой лентой.

Относительно недавно появилась конструкция устройства пола по регулируемым лагам. Выравнивать такие лаги значительно проще и быстрее, кроме того, они способствуют звукоизоляции. Регулируемые лаги имеют сквозные резьбовые отверстия, в которые ввинчивают регулировочные болты. Вращая эти болты-стойки специальным ключом, лаги поднимают или опускают, выравнивая их тем самым по высоте. Между лагами устанавливают определенный шаг.

Закончив выверять лаги, промежутки между ними заполняют каким-нибудь звукоизоляционным материалом, например минеральной шерстью. Между ним и верхним краем лаги должен оставаться вентиляционный зазор минимум 5 мм.  

УКЛАДКА ДОСОК НА ЛАГИ       

Приступают к кладке первого ряда досок. Доски кладут вдоль стены (отступ от стены — примерно 15 мм), выравнивают и крепят саморезами к лагам. Доски склеивают только с торцов, при этом клей наносят на верхнюю кромку паза.

Все последующие ряды досок крепят саморезами со стороны гребня. Доску прикручивают к каждой лаге под углом 45°. Головки шурупов утапливают.

Чтобы между досками не оставалось щелей, их притягивают стамеской. Для плотной кладки досок используют сухарик. Доски по краям укладывают с помощью ломика и рычага. Как правило, у края доску приходится обрезать. Обрезок используют как начальный элемент для кладки следующего ряда. При такой технологии почти не остается отходов. Следят за тем, чтобы два соседних стыковых шва не приходились на один и тот же промежуток между лагами.

Чаще всего доски в крайнем ряду приходится подгонять по ширине. Чтобы определить место распила, доски прикладывают к стене и карандашом  проводят линию. Работу можно выполнить электролобзиком. Небольшие неточности не страшны, так как линию отреза: все равно закроет плинтус.

По краям покрытия или в местах стыка разных покрытий можно положить металлические профили. Для резки плинтусов используют стусло.

Плинтусы крепят к стене на дюбели под углом 45°, так они. менее заметны.

ДОСКА ИЗ МАССИВА НА ЧЕРДАКЕ И В МАНСАРДЕ

Наиболее экономичный способ расширить жилую площадь — надстроить чердак или мансарду. Изолированная крыша, скошенные стены (их необходимо обшить) — и получается дополнительная комната площадью почти 40 кв. м. Осталось только настелить в будущей мансарде-студии деревянные полы, которые как нельзя лучше подойдут к необычной атмосфере чердачного помещения. Правда, для начала нужно позаботиться о звукоизоляции: поскольку по балочным перекрытиям крыши, по которым теперь настелены только ДСП, шум шагов отлично передается на первый этаж. Но устройство монолитного бесшовного пола в этом случае технологически невозможно. Если не предъявлять больших требований к звукоизоляции, можно обойтись промежуточным слоем из плит на основе лубяных волокон.

По всему периметру стен и в местах примыкания напольного покрытия к другим строительным элементам прокладывают минеральную шерсть, которая служит дополнительной звукоизолирующей полосой.

По поверхности пола настилают изоляционные плиты на основе лубяных волокон. Их преимущество в том, что они обладают прочностью на сжатие и способны нести тяжесть будущего покрытия, а благодаря волокнистой структуре хорошо поглощают ударные шумы. При кладке следует избегать перекрестных стыков.

К основанию добавляют один слой — ДСП. Плиты кладут плавающим способом, склеивая между собой в шпунт. Клей лучше наносить по верхней и нижней кромкам гребня. Необходимо избегать перекрестных стыков.

На рисунке показана сборка пола: трехслойная конструкция по типу “сэндвич” – ДСП, промежуточный слой звукоизоляции и верхний слой из массивных досок.

Для настила полов продаются шпунтованные половые доски. Клей наносят только на торцы. Доски настилают со сдвигом: остаток доски предыдущего ряда служит началом следующего. При этом следят за тем, чтобы стыки торцов в двух соседних рядах не совпадали.

Первый ряд досок кладут у стены, не забывая о зазорах, выравнивают и прибивают к основанию. Второй ряд гвоздей забивают по верхней кромке гребня под углом 45 градусов с шагом примерно 50 см.

Шляпки гвоздей обязательно утапливают. Это делают с помощью специального добойника.

Для плотного стыкования досок можно использовать сухарик для подгонки или просто обрезок доски.

tobehome.ru

Настил деревянного пола своими руками, укладка на лаги, рекомендации по монтажу

Оглавление статьи:

Пол является неотъемлемой частью любой квартиры или дома. Основными вариантами устройства половой конструкции в сегодняшние дни считаются бетонная стяжка или дощатый пол на лагах. Деревянный пол наиболее часто встречается в частных домах, но такое покрытие нередко можно встретить и городских квартирах. Осуществить настил деревянного пола своими руками непросто, но вполне возможно при наличии некоторых знаний. При правильной организации работ готовое покрытие будет прочным, экологически чистым и долговечным.

Достоинства деревянного пола

Почему при выборе конструкции пола для своего жилища многие выбирают именно деревянное покрытие? Дощатый пол имеет несколько преимуществ перед бетонной стяжкой. Укладку деревянного пола можно сделать своими руками, привлекать специалистов для этих целей не требуется.

Неоспоримым плюсом деревянного пола специалисты называют его экологичность. Древесина является природным экологически чистым материалом, абсолютно безвредным для человека. В обстановке загородного дома деревянный пол смотрится наиболее гармонично, соединяя жилище человека с окружающей природой. Наличие натуральных материалов делает привлекательным и интерьер квартиры. Настил деревянного пола может использоваться как основание для отделочного покрытия, а также исполнять роль самостоятельной декоративной поверхности. Благодаря использованию разных пород дерева, отличающихся оттенками и структурой, можно собрать эксклюзивное покрытие. Такой пол будет сочетать в себе эстетичность природного материала и эффектный внешний вид одновременно.

Укладка деревянного пола из хорошо подобранного материала позволит создать вам в своем жилище прочную конструкцию с высокой степенью устойчивости к износу и воздействию внешних факторов. Для этого требуется выбрать подходящий вид древесины, обеспечить ее защиту от влаги и вредителей, а перед монтажом провести работы по гидро- и теплоизоляции основания.

Какую выбрать древесину?

Выбор древесины – один из основных вопросов при подготовке материалов для настила деревянных полов. Для обустройства пола могут использоваться как лиственничные, так и хвойные породы деревьев. Самыми популярными вариантами являются сосна, ель, клен и ясень, древесина которых продается по приемлемой цене. Пиломатериалы из дуба, бука и лиственницы выглядят предпочтительнее, но и стоят дороже.

Пол из лиственницы.

При выборе сосновых досок для настила деревянного пола обязательно обратите внимание на смолистость материала. Пиломатериалы из сосны характеризуются средней плотностью древесины и желтоватым цветом разных оттенков. Еловые доски для укладки деревянного пола использовать не рекомендуется. Древесина этого дерева имеет много сучков, поэтому для монтажа дощатого покрытия не подходит. Из хвойных пород самым лучшим вариантом для создания пола специалисты считают лиственницу. Ее древесина не только отличается высокой прочностью, но имеет красивый вид. Пол из золотистых лиственничных досок без дополнительной отделки будет смотреться эффектно, при этом его не смогут испортить ни морозы, ни вредители, ни влажность.

Лиственные породы деревьев используются чаще для производства паркета и паркетной доски, а не пиломатериалов, из которых можно настелить пол. Отделать готовую деревянную конструкцию можно покрытием из ясеня, клена, дуба или бука. Выбор одного из вариантов основывается на ваших финансовых возможностях и личных предпочтениях. Дуб и бук будут стоить дороже, а ясень и клен с учетом необычной расцветки их древесины позволят создать вам эксклюзивный интерьер.

Выбор материала по техническим характеристикам не зависит от того, для настила деревянных полов в каком помещении вы их выбираете – для дома, квартиры или гаража. Доски должны быть хорошо просушены, но пересушенная древесина тоже не подойдет. Сырой или пересушенные материалы после укладки могут деформироваться, а готовый пол утратит свой привлекательный вид.

Укладка деревянного пола своими руками должна производиться из качественных пиломатериалов. Перед покупкой осмотрите доски: на них не должны присутствовать сколы, трещины, гниль и прочие дефекты. Чем качественнее будет выбранный вами материал, тем дольше прослужит новый пол.

Длину и толщину досок следует подбирать исходя из параметров помещения, где вы собираетесь настилать покрытие.

Для продления срока службы досок перед настилом деревянных полов все пиломатериалы рекомендуется обработать антисептическим составом, а при необходимости – средством против насекомых. Как правильно провести обработку, вы можете рассмотреть на видео, рассказывающих об этом этапе работ. Антисептик позволит исключить распространение грибка и размножение прочих микроорганизмов, которые приводят к порче древесины. Оптимальным решение будет дополнительная обработка дерева средством, снижающим его горючесть.

Монтаж лаг и утепление пола

Настил деревянного пола своими руками начинается с сооружения обрешетки из лаг. Порядок работы определяется начальными условиями работы. Если вы собираетесь делать пол на бетонном основании, то предварительно его следует выровнять с помощью тонкой стяжки. Если вы хотите монтировать деревянный пол на земляное основание, то в качестве основы потребуется соорудить столбцы-опоры из кирпича.

В каждом из перечисленных вариантов настил деревянного пола сопровождается монтажом гидроизоляционного материала. Для бетонного основания будет достаточно слоя плотного полиэтилена, уложенного внахлест и проклеенного скотчем. Если монтаж деревянных полов осуществляется в частном доме с помощью кирпичных столбов-опор, то функцию гидроизоляции может выполнить рубероид.

В качестве опоры для лаг на бетонной стяжке используются небольшие бруски из древесины, которые прикрепляются к черновому слою пола. С помощью этих брусков при необходимости выравнивается горизонталь поверхности будущего покрытия, так как их высоту легко отрегулировать в зависимости от перепадов основания.

Лаги при настиле деревянных полов опираются на уложенные заранее бруски и размещаются поперек помещения. Чтобы понять порядок укладки лаг, необходимо ознакомиться с фото, отображающими процесс монтажа дощатого пола. Сами лаги представляют собой балки, на которые потом будет настилаться пол.

Описанная схема монтажа лаг применяется для того, чтобы при проведении укладки деревянного пола на лаги образовался зазор, обеспечивающий движение воздуха. Параметры лаг напрямую связаны с расстоянием между ними: если шаг между лагами довольно большой, то балки для лаг должны быть крупнее. Если получилось так, что вы ошиблись с сечение балок для лаг при покупке пиломатериалов, то при настиле деревянных полов разрешается сшивать балки парами с учетом их размеров.

После того, как сборка обрешетка из лаг будет завершена, необходимо заняться утеплением будущего пола. Настил деревянного пола в обязательном порядке сопровождается монтажом теплоизоляционного материала, в качестве которого подойдет минеральная вата, пенопласт или пеноплекс. Минвата – один из самых доступных по цене и простых о технологии укладки теплоизоляторов. Материал выпускается в рулонах или плитах, которые укладываются между лагами вплотную друг к другу. В качестве дополнительного средства теплоизоляции можно использовать пеноизол, имеющий фольгированную поверхность.

Монтаж покрытия из досок

Укладка деревянного пола своими руками производится из шпунтованной, струганной или паркетной доски. Работы начинают с примерки первой доски и разметки первого ряда покрытия. Настил пола начинают с дальнего угла помещения, постепенно двигаясь к выходу. Весь процесс монтажа можно произвести своими руками, ничего сложного в креплении досок к основе нет.

Стыковочные швы необходимо чуть-чуть смещать по принципу кирпичной кладки. Доски соединяются с помощью шпунтов. Что это такое? Шпунт – продольный выступ на одном из ребер доски. Второе ребро имеет продольный паз. С помощью этого механизма шпунтованные доски легко соединяются между собой, образуя прочное единое полотно.

Если укладка деревянного пола на лаги производится из другого типа доски, то пиломатериалы крепятся к основанию на гвозди или саморезы. При выполнении крепления досок требуется следить за тем, чтобы шляпки гвоздей не торчали поверх доски – их следует утопить в древесине. Элементы стыкуются строго по лагам, в ином случае готовый пол будет прогибаться.

Когда укладка деревянного пола будет закончена, останется только зашпаклевать и отшлифовать поверхность. Для шпаклевки лучше всего выбрать масляный состав, который прослужит максимально долго. Для заделки щелей можно использовать любой из полимерных составов. Готовый пол предварительно требуется очистить с помощью влажной уборки, не помешает и уборка пылесосом, которая устранит оставшиеся мелкие частицы грязи. После этого с помощью шпателя можно наносить шпаклюющий состав, который после высыхания шлифуется наждачной бумагой.

Настил деревянного пола дополнительно обрабатывается шлифовальной машиной. После этой процедуры полученная поверхность очищается от скопившейся пыли и покрывается лаком. Покрытие лаком или краской производится на основе вашего выбора. Дощатый пол можно ничем не обрабатывать, при условии качественных материалов он красив сам по себе. Но оставлять поверхность незащищенной все же не рекомендуется. В качестве защиты, если вы хотите оставить натуральный оттенок древесины, можно использовать лак. С помощью специальных лаков покрытию можно придать другой желаемый оттенок.

pol-inform.ru

Доска массив для пола - идеальное решение

Дерево с древнейших времен несло в дом тепло и уют. Именно поэтому многие владельцы жилья предпочитают всем новомодным технологиям устройства пола только натуральную древесину.

Доска массив для пола

Доска массив для пола - это отличный материал, который, при его правильном монтаже, прослужит без проблем долгие годы. В доме всегда будет теплый пол, даже без особой термоизоляции, если выбрать правильную толщину доски и породу древесины.

Содержание статьи

Массивная доска - что это такое?

Этот материал производят из цельного дерева, в отличие от паркетной доски, которую собирают из нескольких слоев различной древесины. Хотя деревянные полы известны много веков, современное покрытие значительно от него от того, что было раньше, так как просушивание и изготовление материала происходит с помощью современных технологий и особого оборудования.

По внешнему виду массивная доска очень схожа с паркетной - у них одинаковое замковое крепление, называемое «паз-шип», которое помогает соединить доски в единое полотно.

Шпунтованная массивная доска с соединением "шип-паз"

Массивную доску можно считать родоначальницей различных современных покрытий из дерева. Ранее это был самый доступный по цене материал для покрытия пола, и, кстати, даже не особо ценился владельцами жилья. Если доставалась квартира с деревянными полами, то их непременно старались прикрыть, например, дефицитным до некоторого времени линолеумом. Но, благодаря веяниям моды и появлению материала на рынке в новом обличии, деревянный массив уверенно вытесняет из интерьеров искусственные, совсем неблагоприятные для жилья покрытия.

Тем не менее, нужно отметить, что массивная доска перестала быть доступной по цене для среднестатистического покупателя. Это связано с тем, что для ее изготовления пригодно не любое сырье, а только древесина высокого качества, имеющая минимальное количество сучков и трещин.

Кроме этого, стоимость напрямую зависит от породы дерева, из которого произведен готовый материал для настила. А выбирается он в соответствии с характеристиками комнаты, в которой  будет укладываться.

• Например, для комнат с повышенной влажностью хорошо подойдут породы, имеющие плотную структуру, такие как тик, кемпас, мербау, лапачо, дуб и другие.
• Не рекомендуется использовать для влажных комнат древесину плодовых деревьев, особенно светлые их породы. Пожобный вид материала болезненно реагирует не только на высокую влажность, но и на пересушенный воздух - это также необходимо учитывать, если выбран один из таких сортов.

Кроме традиционных креплений «шип - паз», для соединения полотен доски используют и металлические скобы, которые устанавливаются с обратной стороны. В этом случае покрытие из массива не скреплено с основой, на которую оно настилается, а значит, при возникших деформациях основания эта неприятность не коснется деревянного настила.

Скрытые металлические скобы крепятся к тыльной стороне доски

Прочность покрытия из натуральной древесины и создаваемая им теплоизоляция напрямую зависит от толщины доски. А производят ее толщиной в диапазоне от 18 до 60 мм, шириной от 100 до 200 мм, а длиной от 500 до 3000 мм.

Существующие виды деревянного массива

Массивную доску подразделяют по способу обработки и распила. Чтобы выбрать именно тот вариант, который будет наиболее приемлемым для конкретных условий, необходимо знать, что из себя представляют виды деревянного массива:

Доска типа «селект»

• Вид доски «селект» изготавливается из древесины высокого качества с помощью полутангенциального или тангенциального распила. «Селект» отличается от других трех видов тем, что при его изготовлении используется светлый тон древесины, но, в то же время, допускается небольшое отклонение в цветовых оттенках. Кроме этого, фактурный рисунок материала  - преимущественно крупный и хорошо выделяющийся на общем фоне.

Массивная доска «рустик»

• С применением тангенциального, полурадиального или радиального распила изготавливается вид массива, имеющий название «рустик». Такие доски могут иметь в рисунке фактуры сучки и повреждения, которые в обязательном порядке должны быть заделаны шпаклевочными материалами и отшлифованы, или же  приведены в порядок другим способом обработки. Особо строгих требований к древесине, из которой изготовлен этот вид материала, не предъявляется.

Массивная доска «радиал»

• Массивная доска «радиал» взяла свое название от способа ее распила, сделанного радиальным способом. Этот вид имеет ровный фактурный рисунок, без резких переходов цвета. Для изготовления этого вида используется древесина высокого качества, почти не имеющая сучков и фактурных изгибов волокон, преимущественно светлого пастельного цвета. Не допускаются повреждения древесины - трещины, сколы и другие подобные изъяны.

Массив типа «натур»

• Массивная доска «натур» имеет тангенциальный, полурадиальный или радиальный распил. Этот вид имеет натуральный вид древесины, то есть допускает в своем рисунке изменения оттенков, сучки и небольшие трещинки возле них. Исключены грубые изъяны, сквозные повреждения или щели, а в остальном дерево должно выглядеть максимально натурально, без применения корректировок.

Сорта массивной доски

Кроме разновидностей, связанных с обработкой исходного дерева, половая доска-массив подразделяется также по сортности. Соответственно, варьируется и цена на материал.

Массив высшего сорта - изъянов нет вообще

Массивная доска высшего сорта не должна иметь повреждений и сучков. Ее настилают в комнатах, где не планируется наносить на полы краску, а в планах – максимально сохранить природную фактуру и цвет. Натуральная красота древесины подчеркивается с помощью облагораживания материала воском, лаком на водной основе или специальным маслом.

Первый сорт - легкие дефекты даже украшают фактуру древесины

Первый сорт можно отличить от высшего по небольшим сучкам в фактурном рисунке, которые иногда служат даже своеобразным украшением массива. Этот сорт также отлично подойдет под покрытие настеленной поверхности воском или лаком.

Доска второго сорта - крупные сучки

Для второго сорта массивной доски допустимы темные сучки крупного размера в большем количестве, чем на первосортной доске. Этот сорт может также обойтись без покраски, так как некоторым нравится натуральность материала, но в основном, второй сорт выбирают для полов, которые будут окрашиваться.

Третий сорт - много изъянов, возможны геометрические деформации доски

Третьесортный материал выбирается в том случае, если полы будут окрашиваться, или же из них будет устраиваться черновой пол, так как подобная доска может иметь и много изъянов в фактурном рисунке, и небольшую кривизну, и неправильную геометрию. Кроме этого, она хорошо подойдет для пола, устраиваемого в технических помещениях или сараях.

Важнейшие характеристики качественной доски

Нужно правильно подходить к проблеме выбора

Выбирая массивную доску для любого пола, необходимо обратить внимание на соответствующее качество материала, чтобы в дальнейшем не получить нежелательных «сюрпризов» в виде деформации и растрескивания.

• Массивная доска должна иметь определенный баланс влажности - не быть слишком пересушенной или, наоборот, сырой. Проверить это можно простым способом, потрогав середину распила доски.
• Массив обязательно простукивают, и если он отдается выраженным  звонким звуком, скорее всего, материал имеет хорошее качество.
• Если доска предназначается для жилых помещений, то она должна быть идеально ровной. В случае ее даже небольшой кривизны и деформации, состыковать такой массив будет достаточно сложно, а небольшие щели, оставшиеся после сборки, нарушат общую систему теплоизоляции.
• Древесина должна иметь ровный естественный цвет без белесого налета или голубоватых переходов и вкраплений, иначе материал не прослужит долгое время.

Кроме вышеописанных параметров качества, доску выбирают по породе дерева, из которого она изготовлена, так как для каждого определенного помещения больше подходит конкретный вид древесины:

- Хвойные породы хорошо подходят для жилых помещений, а лиственница также отлично будет служить покрытием на террасах, в беседках и на верандах;

- Для банных помещений с высокой влажностью традиционно используют липовые или осиновые доски.

При устройстве качественного чистого пола лучше всего выбирать шпунтованную доску высшего или первого сорта из отборной древесины высокого качества. Естественно, такой материал имеет достаточно высокую стоимость, но и прослужит, не требуя ремонта, гораздо более длительный срок, по сравнению с недорогими второсортными досками, которые в процессе эксплуатации, кроме того, принесут немало хлопот.

Кроме правильного выбора древесины, нужно серьезно подойти к подготовке основы, на которую будет укладываться пол из массива, и к качеству вспомогательных материалов, требующихся для монтажа.

Подготовка основы и способы укладки

Основа под укладку доски должна быть хорошо подготовлена - в первую очередь очищена от пыли и мусора, а затем прогрунтована.

На бетонное покрытие массивная доска может укладываться тремя способами:

- непосредственно на бетон;

- на постеленную на бетонную основу фанеру;

- на установленные лаги.

• Если решено укладывать доску на бетон, то поверхность стяжки нужно подготовить с особой тщательностью, так как оставшиеся твердые фрагменты могут привести к деформации доски. Вследствие такого искривления полы вскорости начнут скрипеть, и придется прибегать к достаточно сложному ремонту.

Для такого способа настила лучше всего использовать потайные металлические крепления, так как гвоздь в бетонное покрытие забить невозможно, а если использовать анкерные крепления, то ими можно повредить доску.

Еще одним способом фиксации доски к бетонному основанию может стать клей. В этом случаи нужно действовать так же, как с паркетной доской, но доски все-таки придется скреплять между собой с помощью небольших гвоздиков.

Минусом является в этом случае то, что если полы укладывать на нанесенный на бетон клеевой слой, придется отказаться от какого бы то ни было утеплителя. Для приклеивания нужно будет выбрать клей полностью соответствующий такому предназначению, иначе могут измениться и деформироваться нижние слои древесины.

• Второй вариант укладки доски - это бетонная основа, застеленная листами фанеры. Подобный способ будет дороже по цене, но зато он имеет явные преимущества перед первым.

Во-первых, фанера создаст дополнительный теплоизоляционный слой. Во-вторых, на фанеру легче крепить дощатый настил. А в-третьих, фанера как нельзя лучше выравнивает бетонное основание, а значит, и доска будет уложена ровно.

• Третий вариант предпочтительнее первого и второго способа, хотя займет больше времени и стоить будет еще дороже. Но в результате получится крепкий и надежный дощатый утепленный пол, который устраивают на лагах.

Таким образом можно монтировать напольное покрытие при условии, если позволяет высота потолка, так как лаги и доски поднимут полы, как минимум, на 50 ÷100 мм.

Можно применить еще одну конструкцию, которая будет включать в себя и лаги, и фанеру в комплексе, как будущую основу для укладки финишного дощатого пола из массива.

Выбор утеплителя

Для долговечности пола и комфортного микроклимата в доме рекомендуется расстелить или уложить на бетонной основе утеплитель.

При монтаже первым или вторым вышеописанным способом лучше всего выбирать вспененный полиэтилен, имеющий толщину не менее 3 мм.

Для третьего варианта можно использовать как тонкий утеплитель, так и достаточно толстый, который производится в матах или рулонах, а также в виде сыпучих материалов. Он прекрасно послужит не только теплоизоляцией для пола, но и отлично защитит от шума, идущего снизу. К таким утеплителям можно отнести пенопласт, минеральную вату или материалы, изготовленные на их основе, а также керамзит, который засыпают между лаг.

Монтаж массивной доски

Чтобы выбрать подходящий вариант укладки, нужно рассмотреть самые популярные виды монтажа.

• Укладка доски на бетон

Доску можно настелить непосредственно на бетон

Этот способ не требует дополнительных приспособлений, если доска шпунтована, то есть имеет замковую систему «паз-шип». Иногда требуются только металлические крепления, которые устанавливаются с обратной стороны настила. Такой вариант не предполагает крепления массива к бетонной основе, доски соединяются и фиксируются только между собой. Подобное покрытие еще называют «плавающим».

Под него вполне возможно, и даже желательно настелить тонкий утеплитель из вспененного полиэтилена, который может быть фольгированным.

Если доски короткие, их укладывают со смещением на полдоски в каждом последующем ряду. Поэтому все нечетные ряды начинают с цельной доски, а четные с половинок - это делается для того, чтобы детали жестко держались между собой, и общее покрытие было бы надежным. По периметру дощатое покрытие закрывается закрепленными к стенам плинтусами.

• Укладка досок на клей

Это - не самый удачный способ укладки досок, но если его все-таки выбрали, то лучше их скреплять дополнительно между собой короткими саморезами или гвоздиками.

В этом случае придется обойтись без утеплителя, а основание под финишное дощатое покрытие нужно будет выравнивать до идеала.

На прогрунтованную поверхность бетона зубчатым шпателем последовательно наносится клеевой полиуретановый состав, а затем укладывается и собирается и сам массив. Доски для такого монтажа нужно выбирать короткие, так как их проще будет уложить на проклеенной поверхности.

Общая схема укладки такая же, как и в первом варианте (без клея). По сути, тот способ повторяет укладку паркетной доски.

• Укладка пола из деревянного массива на фанеру

С фанерой будет значительно надежнее

В этом случае, на подготовленную и покрытую грунтом поверхность бетонного основания вначале производят монтаж фанерных листов. Их рекомендуется вначале приклеивать к основе, а затем прикреплять к ней с помощью крепежных элементов анкерного типа.

Когда клей под фанерой высохнет, можно приступать к укладке досок. На такую основу можно класть доски любой длины, скрыто закрепляя их к фанере саморезами.

Подобный способ устройства деревянного пола можно было бы назвать самым оптимальным, но подойдет он лишь в том случае, если покрытие не требуют утепления и звукоизоляции.

Видео: как укладывают деревянный массив на фанеру

 

• Укладка массивной доски на лаги

Самым популярным способом укладки массивной доски является монтаж ее на лаги, которые закрепляют к бетонному полу или к балкам перекрытия (если полы укладываются в частном доме).

Лаги выставлены и готовы к дальнейшему настилу пола

• Если монтаж осуществляется на бетон, то между закрепленных на основу лаг укладывают один из видов толстого утеплителя (например, плиты минеральной ваты), поэтому нужно предусмотреть расположение направляющих таким образом, чтобы утеплитель плотно разместился между ними.
• Если же лаги закреплены на балки перекрытия, то всю площадь будущего пола накрывают пароизоляционной пленкой, на которую и укладывают утеплительный материал.
• В любом случае, сверху уложенного теплого материала закрепляют с помощью степплера еще один слой пароизоляции.
• Затем идет монтаж массивной доски. В данном случае, рекомендуется приобретать древесину максимальной длины, вплоть до длины или ширины комнаты, в зависимости от того, как ориентированы лаги.
• Половые доски соединяются в общую поверхность с помощью своей замковой пары «паз-шип» и скрытно закрепляются на лагах саморезами.
• При укладке досок обязательно соблюдают отступ от стены на расстоянии  5÷7 мм по всему периметру комнаты - это делается для лучшей циркуляции воздуха, так как помещение с таким полом должно «дышать».

• Укладка массива на лаги и фанеру

Полы, имеющие в своей конструкции лаги, утеплитель и фанеру, являются наиболее надежным и теплым вариантом, но, в то же время, и достаточно дорогостоящим.

Примерная схема настила деревянного массива на лаги и фанеру

На установленные и выровненные по горизонтали лаги, после укладки требуемого количества утеплителя, закрепляется фанера, которая не только хорошо закроет слой термоизоляции, но и усилит его эффективность благодаря своим характеристикам. Фанеру для требуемой жесткости покрытия укладывают так же, как короткие доски - со сдвигом каждого последующего ряда на 1/3 или ½ листа.

На фанерное основание доска укладывается точно так же, как было описано выше.

Выбирая материал для покрытия полов, нельзя обойти своим вниманием этот один из самых чистых и комфортных материалов. Древесина имеет огромное количество положительных свойств, которыми ее наградила сама природа. Только она в самой полной мере способна создать в доме или квартире положительный микроклимат и уют.

pol-spec.ru

Как сделать деревянный пол

Пол является неотъемлемой частью любой постройки и может быть грунтовым, глиняным, бетонным, из керамической плитки. Наиболее часто применяются деревянные полы, обладающие множеством преимуществ.

Полы из дерева отличаются:

• теплоизоляционными свойствами;
• прочностью;
• долговечностью;
• эстетичностью.

Дерево по праву считается экологически чистым материалом, оно не выделяет токсичных и вредных веществ в процессе эксплуатации. Как сделать деревянный пол, что при этом необходимо учесть.

Пол из дерева — идеальное решение для дома

Одним из главных элементов в строительстве является пол. Неважно, что строят — террасу, дом, летний душ или баню. Полы могут лежать на грунте или же на деревянных перекрытиях, называемых лагами. Стройматериалы, используемые при настилке пола, разнообразны. Может применяться простая деревянная доска или плита ОСБ. Тем не менее наибольшим спросом до сих пор пользуются деревянные полы.

Настил пола из строительной доски

Качественные полы — это поверхность абсолютно ровная, которая выполняется, как правило, лишь один раз на первом этапе строительных работ. Впоследствии можно менять виды покрытия, если этого требует очередной ремонт. В первую очередь выясняется ровность покрытия. Используется для этого строительный, пузырьковый или лазерный уровень, шнур и отвес. При перепаде поверхности из бетона до 2 см можно применить самовыравнивающуюся смесь. При большей погрешности выполняют бетонную стяжку.

При проведении ремонта в частном доме, если вы демонтируете черновой пол, то необходимо сделать стяжку на земляной поверхности. Доски для устройства качественного покрытия должны быть, в первую очередь, высушенными, ровными и желательно шпунтованными.

Видеоурок по настилу деревянного пола

Готовим основание для будущих полов

Наиболее сложным нюансом в решении вопроса, как стелить деревянный пол в многоэтажке или деревянном доме, является подготовка чернового основания, ведь деревянный пол устанавливается обычно либо прямо над почвой, либо на перекрытиях между этажами.

В частном доме

В первом случае снимается предварительно верхний слой почвы и заливается на его место бетонная смесь или глинопесчаный слой толщиной 20 см. На этот слой устанавливаются кирпичные столбики размером 25×25×25 на расстоянии друг от друга в один метр, а вокруг них укладывается гидроизоляционный материал (например, керамзит). И уже на кирпичные столбики устанавливаются прокладки из дерева, на которые располагают лаги и затем настилают доски.

Если пол устанавливают над подвалом, то можно изготовить небольшие столбчатые фундаменты. Для этого надо вырыть несколько ям размером 20×20×40 см, присыпав песком и щебнем, установить металлическую арматуру и ямы залить бетонным раствором. Затем на застывшем фундаменте нужно выполнить в 2-3 ряда кирпичную кладку, а на нее уже установить лаги.

В квартире

В квартире для предотвращения скопления влаги закладывают гидроизоляцию

На бетонной плите (например, между этажами) сначала закладывается слой гидроизоляции для недопущения влаги (можно полиэтиленовую пленку). Далее, отмечаются места установки лаг и делаются на стенах соответствующие отметки. Расстояние между ними должно быть около 50 см. В качестве лаг можно применить сосновый брус, имеющий строганную сторону, обращенную к деревянному полу, и четкие края. Толщина бруса не менее 45 мм.

Укладываем лаги для пола

Лаги — это деревянные балки, на которые прикрепляется материал полового покрытия. Они всегда располагаются поперек помещения и опираются на бруски или столбики. Это делается для того, чтобы соблюсти зазор для свободной вентиляции воздуха. Лаги выбирают из дешевого материала: сосны, ели или пихты. Сечение бруса прямоугольное: высота в 1,5–2 раза больше ширины. Длина бруса выбирается по длине комнаты.

Первые две лаги устанавливаем по краям помещения, закрепляем их. Естественно, перед тем как положить деревянный пол, после установки крайних двух лаг необходимо проверить уровень пола, чтобы не было наклона, и выяснить подходит ли нам его высота.

Деревянный пол всегда стелют на лаги

Лагу надо крепить монтажными клиньями по всей длине, чтобы она была идеально выровнена и хорошо закреплена. После чего, используя нивелировочную рейку, следует перенести размер высоты первой лаги на противоположную сторону комнаты и таким же образом установить вторую лагу. Конечный результат будет зависеть от того, насколько точно были установлены лаги.

К двум крайним закрепленным лагам устанавливаем шнур, остальные лаги установить будет легче. Чтобы пол не был холодным, можно проложить между лагами утеплитель, например, стекловату толщиной около 5 см.

Укладываем деревянный настил на лаги

Первая доска крепится на расстоянии 1,2 см от стены (меняться может в зависимости от типа пола). Доска закрепляется шурупом, который нужно вкручивать как можно ближе к стене, чтобы потом закрыть его плинтусом. Уровнем, проверочной линейкой или с помощью шнура нужно проверить линию горизонта, после чего можно крепить доску и по краям.

Наконец, наступило время укладывать остальные доски покрытия. Прижатие досок друг к другу выполняют следующим образом. Приобретают скобу Смолякова (ее можно самостоятельно сделать), забивают скобу в лагу так, чтобы в зазор между ней и укладываемой доской поместились деревянная прокладка и 2 клина для прижатия доски.

Прижимать доски на место можно, используя ударную колодку для забивки клиньев, чтобы стыки между ними были плотными. Доски на каждой лаге следует крепить шурупами на гребне.

По окончании работ поверхность надо отшлифовать с помощью циклевочной машины. Также необходимо прошпаклевать щели шпаклевкой по дереву: она имеет в своем составе олифу, которая не дает ей растрескиваться. Подготовленную поверхность установленного деревянного пола красят либо лаком, либо масляной краской. Используя технологию тонирования, можно выполнить имитацию дорогих пород деревьев. Поверхности можно придать матовый приятный блеск воском или специальным маслом.

Для настила пола досками применяют 2 способа:

1. Первый способ называется паркетным. При нем гвозди забивают под углом 45 градусов и шляпку гвоздя вгоняют полностью в древесину.
2. При обычном способе гвозди забивают в доски с лицевой стороны вертикально. После плотного прижатия доски клиньями, чтобы она лежала ровно, ее крепят гвоздями.

Знаете, как сделать деревянный пол в квартире аккуратным и красивым? Для этого необходимо рисунок годовых колец досок размещать в разных направлениях.

Завершают работу по настилу деревянного пола его шлифовкой

Все работы по настилу покрытия надо производить терпеливо, четко придерживаясь инструкции, представленной здесь. Настилка полов на выполненной бетонной стяжке производится по этой же схеме.

Другие виды материалов для деревянных полов

Для деревянных полов можно использовать доски из массива, паркет, паркетную доску, покрытие пробковое, плиты ДСП и ДВП.

Древесно-стружечная плита

Пол из ДСП по своей конструкции схож с дощатым. Чтобы знать, как класть деревянный пол из плит ДСП, достаточно прочитать инструкцию по укладке пола из досок:

• Укладка первой плиты выполняется так, чтобы между плитами и стеной был зазор, который закроется впоследствии плинтусом.
• Крепятся плиты к лагам либо шурупами, либо гвоздями.
• После того как завершена сборка пола, шляпки шурупов или гвоздей заделывают шпаклёвкой, затем зачищают шкуркой и покрывают лаком.

Древесно-волокнистая плита

Покрытие из ДВП выполняют двумя способами: с применением основы из досок или бетонной стяжки. Для покрытия используют плиты толщиной 3,2 мм. Материал для основы берется недорогой. Это могут быть хвойные породы деревьев или остатки ДСП. Всю древесину предварительно обрабатывают олифой или антисептиком. Листы ДВП к основе из дерева прибивают гвоздями под наклоном. Между гвоздями расстояние должно быть около 20 см, а расстояние от кромки плиты — 2,5 см.

Паркетная доска — отличный выбор для деревянного пола

При очень твердом ДВП его надо увлажнить. Для увлажнения листы смачивают водой, а затем складывают в штабель по 7-8 штук с последующим накрытием штабеля полиэтиленом и выдерживают некоторое время. Этим вы избежите дальнейшей деформации листов.

Каков же вывод?

Для того чтобы настелить правильно деревянный пол, не нужно знать какие-то секреты. Сегодня для любого человека, имеющего малейшее представление о работах на стройке, доступны все нужные технологии. Единственное условие — быть внимательным и точно соблюдать инструкцию:

• Когда, например, происходит укладка лаг или установка столбиков, необходимо соблюдать точность и вертикально располагать опоры с использованием отвеса.
• Доски настилать только после того, как будут проверены все размеры предварительной подготовки покрытия.
• Считается, что доски для пола лучше всего применять шпунтованные двенадцатисантиметровой ширины. В крайнем случае можно применить обрезную доску.

Оцените статью:

(0 голосов, среднее: 0 из 5)

Поделитесь с друзьями!

repaireasily.ru

---

• 
  Что лучше половая доска или ламинат
• 
  Укладка шпунтованной доски на лаги
• 
  Теплый пол под деревянную доску
• 
  Теплый пол под деревянную доску
• 
  Технология укладки шпунтованной доски на пол
• 
  Как крепить половую доску шпунтованную
• 
  Как класть доску пола
• 
  Какие выбрать доски для пола
• 
  Доску пола как крепить
• 
  Как выровнять деревянный пол не срывая доски
• 
  Как класть половые доски